Ставя прокладки под головки Вы увеличиваете камеру сгорания и уменьшаете тем самым степень сжатия. Отсюда увеличение расхода топлива, повышение дымления двигателя, накопление нагара за счёт не полностью сгоревшего топлива, уменьшение мощности.
ну вы выдали, вы их видели после сжатия? какое там увелечение обьема ну и так раз про это зашол разговор так поршня разные бываю и головки тоже а так же есть с свечами и без и нечего ездят не дымит и мощность не теряется обьем как вы говорите то разный и опять же на тот же МТЗ кто ставит фторопласт кто нет и проблем с мощностью и дымностью не имеют
Ставя прокладки под головки Вы увеличиваете камеру сгорания и уменьшаете тем самым степень сжатия. Отсюда увеличение расхода топлива, повышение дымления двигателя, накопление нагара за счёт не полностью сгоревшего топлива, уменьшение мощности.
ну вы выдали, вы их видели после сжатия? какое там увелечение обьема ну и так раз про это зашол разговор так поршня разные бываю и головки тоже а так же есть с свечами и без и нечего ездят не дымит и мощность не теряется обьем как вы говорите то разный и опять же на тот же МТЗ кто ставит фторопласт кто нет и проблем с мощностью и дымностью не имеют
полностью поддерживаю. Эта прокладка после сжатия остается около 0,5 мм
Даже 0,5 мм будет заметно влиять на работу двс. На старом Т-25 лет 8 назад меняд поршневую, поршня оказались с проточками под клапана где-то на 2,5 мм. Трактор рабатал хорошо, но как-то мягко, ощущение "позднего зажигания". Менялась топливная, потом ещё регулировали 2 раза, крутили "зажигание" - не то. При установке головок с утопленными клапанами двигатель что называется "запел". Дыма нет, под нагрузкой еле еле заметно, расход упал. В этом году пахал плугом 2х35 - легко на 3 передаче, правда зазор в клапанах выставляю 0,45-0,5, если меньше подгорают выхлопные клапана. Про утреннюю заводку писать не стану - всё равно не поверите. Старые головки отлично работают на другом двигателе, но с соответствующей им поршневой.
м-да спорить не буду, да и не хочу скажу так что заводится с прокладками под головами не хуже вашего, а может и лучше на дым и тягу так же не жалуюсь, так что всё это теория и не больше но по крайней мери из своих наблюдений
И снова вопрос: очень часто приходится регулировать сцепление. Зазор за день увеличивается до 5-6 мм и скорости включаются со страшным рыпением. Какие могут быть причины? Регулировать уже, мягко говоря, надоело. Подскажите, в чём проблема?
Регулируете лапками или тягой сцепления? Проверьте резьбу регулировочных винтов на лапках. Кто-то описывал похожую проблему, но там нажимной диск был мягкий и выгибался.
На моем зазоры минимальные, на прогретой коробке тоже рычат передачи. Это все износы суммируются и так получается.
Еще выжимной подношенный может обманывать. Когда настраиваешь вроде нормально, в работе он сжимается, зазор больше стает.
Всем добрый вечер. Может кто подскажет решение проблемы. У отца на Т-25 после замены НШ-10 на НШ-14 сорвало все шланги на печку, затянули хомуты, разрезало колечко в соединении НШ-распределитель, заменили. В работе на сене порвало прокладку под нижней крышкой распределителя, вырубили-заменили, вернули назад насос НШ-10. Два дня назад поехал пахать- разрезало колечко, вчера опять выдавило прокладку. В чем может быть причина-где искать?
Всем добрый вечер. Может кто подскажет решение проблемы. У отца на Т-25 после замены НШ-10 на НШ-14 сорвало все шланги на печку, затянули хомуты, разрезало колечко в соединении НШ-распределитель, заменили. В работе на сене порвало прокладку под нижней крышкой распределителя, вырубили-заменили, вернули назад насос НШ-10. Два дня назад поехал пахать- разрезало колечко, вчера опять выдавило прокладку. В чем может быть причина-где искать?
в фильтре, это раз, предохронительный клапан на нём настроить это два, клапан замедлитель на навеске проверить, если нету устоновить это три ну и в трубку заглянуть где к фильтру прикручивается там бывает косяк, уварен так называймый штуцер под болт каторый вкручивается не посредственно в фильтор и прижимает трубку так вот в этом штуцере в переходе жожет быть сильное заужение в сечении трубки ну и сам болт глянуть должно быть два отверстия для прохода масла и достаточных моржет туда другой поставили
Яуген, лапки в состоянии небольшой стёртости, думаю миллиметра 2-3, подшипник имеет люфт, внешнее кольцо, 1-2 мм, но я регулирую так: немного выжимаю сцепление, чтобы корпус подшипника ушёл назад, отпускаю осторожно, чтобы назад не сиганул, и уже тогда регулирую. На одной лапке при регулировке есть скачок, поворот болта примерно 1/6, а лапка уходит на 2-3 мм. Говорит ли это об отсутствии резьбы? Вообще следующей весной будем его наверное половинить и смотреть сцепление, а то последний ра половинился лет пять-шесть назад.
Заклинивание так называемого "грибка" в распределителе. Ромбовидная крышка на двух болтиках, этот клапан выдергивается, надо в него болтик от крышки ввернуть. Если на нем кольцо резиновое, попробуйте его выкинуть.
"Jenya_Arxipov" пишет:
выжимаю сцепление, чтобы корпус подшипника ушёл назад, отпускаю осторожно
Немного не так. Отсоедините тягу сцепления под кабиной.
Отпустите лапки, от руки заверните винты до упора, чтобы на лапках не было люфта, законтрите.
На рычаг педали сцепления добавьте пружину, чтобы педаль отводилась до конца, и не "играла" при движении трактора.
После этого регулируя тягу, установите зазор на выжимном 2-3 мм. Выжимной рукой поджимайте в сторону лапок, когда регулируете тягу. Это начальная настройка.
Заводите, поработайте сцеплением, лучше прокатиться. Проверяете зазор на лапках, регулируете лапками. Зазор можно ставить любой минимальный, лишь бы не задевало выжимной. Не забывайте про люфты на валах сцепления, вилки сцепления.
Резьба на лапке однозначно сорвана, как правило на лапке она и срывается. На Т-16 лапки я снимал без разборки (там окно снизу и прямоугольное). Думаю одну можно рискануть снять, только все привязывайте на тонкую проволоку. Диаметр винта естественно поменяется.
Заклинивание так называемого "грибка" в распределителе. Ромбовидная крышка на двух болтиках, этот клапан выдергивается, надо в него болтик от крышки ввернуть. Если на нем кольцо резиновое, попробуйте его выкинуть.
шланг с обратки рвёт и срывает из-за заклиньвания грибка?я всегда думал из-за того что поток масло больший чем может пропустить отсюда и повышения давления на сливе
Так где рвет?
Если НШ-рапсределитель цепочка, так у меня ДТ-75 даже качнуло, когда флянец с насоса вырвало.
А если Гидробак-распределитель, то фильтры и на предмет засорения смотрите.
Немного не так. Отсоедините тягу сцепления под кабиной.
Отпустите лапки, от руки заверните винты до упора, чтобы на лапках не было люфта, законтрите.
На рычаг педали сцепления добавьте пружину, чтобы педаль отводилась до конца, и не "играла" при движении трактора.
После этого регулируя тягу, установите зазор на выжимном 2-3 мм. Выжимной рукой поджимайте в сторону лапок, когда регулируете тягу. Это начальная настройка.
Заводите, поработайте сцеплением, лучше прокатиться. Проверяете зазор на лапках, регулируете лапками. Зазор можно ставить любой минимальный, лишь бы не задевало выжимной. Не забывайте про люфты на валах сцепления, вилки сцепления.
Резьба на лапке однозначно сорвана, как правило на лапке она и срывается. На Т-16 лапки я снимал без разборки (там окно снизу и прямоугольное). Думаю одну можно рискануть снять, только все привязывайте на тонкую проволоку. Диаметр винта естественно поменяется.
я бы ещо на пятаки глянул, почему то про них забывают, те что на карзине стоят и в их болты лапок регулировочные упираются, при их выроботки такая же хрень может быть
Г-образный флянец на 4 болтах. На ДТ с левой стороны насос, он снизу, идет подача с насоса (НШ-32) на распределитель. Был заклинен грибок. До этого кольцо резиновое выдавливало, потом и болты сорвало. Тоже думали резина виновата.
Разрезает колечко вдоль, в соединении НШ- флянчик с резьбой, к нему прикручивается трубка идущая на распределитель.Колечки вроде бы подбирали по размеру. Хотя стандартного размера который с завода стоит никто не знает. Может и резина такая, но 5 колечек за неделю- уже перебор... Да и прокладка-то паронит ей то что сделалось?.. СПАСИБО всем за советы, потеплеет будем смотреть. У нас сегодня с утра снег идет, на улице -0,9......
Доброго дня "форумчане". Промыл центрофугу(первый раз),фарсунки были забитые, теперь через сапун хлынула масло. Попробовал заглушить фарсунки все нормально. В чем мжет быть дело?
Доброго дня "форумчане". Промыл центрофугу(первый раз),фарсунки были забитые, теперь через сапун хлынула масло. Попробовал заглушить фарсунки все нормально. В чем мжет быть дело?
с таким честно не когда не сталкивался, что бы грибок заедал и рвало, обычно если заест или поподёт что под его гидравлика зависает и отказывается работать, а рвало когда предохранительный сильно зажат или речаг на полхода а обороты нш большие или с прицепам когда от секции идёт один шланг и опускают кузов не на плавующем а держат речаг на опускании
Их на оба цилиндра сразу ставить надо? Или на "обороты" не влияет?
Вмоём городке о таких прокладках никто и не слышал, буду искать в Кокшетау...
Это не стандарт. Типа ремкомплекта, бывают, но еще поискать надо.
Анкноун, ясно теперь
1-1,5 мм так влияют?
Конечно. Особенно заметно будет если на один цилиндр поставить.
Вспомните, как раньше добавляя прокладку меняли двигатель с 85 на 76 бензин.
ну вы выдали, вы их видели после сжатия? какое там увелечение обьема ну и так раз про это зашол разговор так поршня разные бываю и головки тоже а так же есть с свечами и без и нечего ездят не дымит и мощность не теряется обьем как вы говорите то разный и опять же на тот же МТЗ кто ставит фторопласт кто нет и проблем с мощностью и дымностью не имеют
полностью поддерживаю. Эта прокладка после сжатия остается около 0,5 мм
я эти времена не застал, мне 19 сегодня только исполнилось сегодня, да и от техники далёк был до недавнего времени...
ну с днюхой тогда!))
м-да спорить не буду, да и не хочу скажу так что заводится с прокладками под головами не хуже вашего, а может и лучше на дым и тягу так же не жалуюсь, так что всё это теория и не больше но по крайней мери из своих наблюдений
Андрей, спасибо))
И снова вопрос: очень часто приходится регулировать сцепление. Зазор за день увеличивается до 5-6 мм и скорости включаются со страшным рыпением. Какие могут быть причины? Регулировать уже, мягко говоря, надоело. Подскажите, в чём проблема?
Регулируете лапками или тягой сцепления? Проверьте резьбу регулировочных винтов на лапках. Кто-то описывал похожую проблему, но там нажимной диск был мягкий и выгибался.
На моем зазоры минимальные, на прогретой коробке тоже рычат передачи. Это все износы суммируются и так получается.
Еще выжимной подношенный может обманывать. Когда настраиваешь вроде нормально, в работе он сжимается, зазор больше стает.
регулирую лапками, резьба вроде нормальная. Буду смотреть тогда...
Всем добрый вечер. Может кто подскажет решение проблемы. У отца на Т-25 после замены НШ-10 на НШ-14 сорвало все шланги на печку, затянули хомуты, разрезало колечко в соединении НШ-распределитель, заменили. В работе на сене порвало прокладку под нижней крышкой распределителя, вырубили-заменили, вернули назад насос НШ-10. Два дня назад поехал пахать- разрезало колечко, вчера опять выдавило прокладку. В чем может быть причина-где искать?
в фильтре, это раз, предохронительный клапан на нём настроить это два, клапан замедлитель на навеске проверить, если нету устоновить это три ну и в трубку заглянуть где к фильтру прикручивается там бывает косяк, уварен так называймый штуцер под болт каторый вкручивается не посредственно в фильтор и прижимает трубку так вот в этом штуцере в переходе жожет быть сильное заужение в сечении трубки ну и сам болт глянуть должно быть два отверстия для прохода масла и достаточных моржет туда другой поставили
подшипник на люфт проверить ну и лапки в каком состоянии
Яуген, лапки в состоянии небольшой стёртости, думаю миллиметра 2-3, подшипник имеет люфт, внешнее кольцо, 1-2 мм, но я регулирую так: немного выжимаю сцепление, чтобы корпус подшипника ушёл назад, отпускаю осторожно, чтобы назад не сиганул, и уже тогда регулирую. На одной лапке при регулировке есть скачок, поворот болта примерно 1/6, а лапка уходит на 2-3 мм. Говорит ли это об отсутствии резьбы? Вообще следующей весной будем его наверное половинить и смотреть сцепление, а то последний ра половинился лет пять-шесть назад.
Заклинивание так называемого "грибка" в распределителе. Ромбовидная крышка на двух болтиках, этот клапан выдергивается, надо в него болтик от крышки ввернуть. Если на нем кольцо резиновое, попробуйте его выкинуть.
Немного не так. Отсоедините тягу сцепления под кабиной.
Отпустите лапки, от руки заверните винты до упора, чтобы на лапках не было люфта, законтрите.
На рычаг педали сцепления добавьте пружину, чтобы педаль отводилась до конца, и не "играла" при движении трактора.
После этого регулируя тягу, установите зазор на выжимном 2-3 мм. Выжимной рукой поджимайте в сторону лапок, когда регулируете тягу. Это начальная настройка.
Заводите, поработайте сцеплением, лучше прокатиться. Проверяете зазор на лапках, регулируете лапками. Зазор можно ставить любой минимальный, лишь бы не задевало выжимной. Не забывайте про люфты на валах сцепления, вилки сцепления.
Резьба на лапке однозначно сорвана, как правило на лапке она и срывается. На Т-16 лапки я снимал без разборки (там окно снизу и прямоугольное). Думаю одну можно рискануть снять, только все привязывайте на тонкую проволоку. Диаметр винта естественно поменяется.
шланг с обратки рвёт и срывает из-за заклиньвания грибка?я всегда думал из-за того что поток масло больший чем может пропустить отсюда и повышения давления на сливе
Так где рвет?
Если НШ-рапсределитель цепочка, так у меня ДТ-75 даже качнуло, когда флянец с насоса вырвало.
А если Гидробак-распределитель, то фильтры и на предмет засорения смотрите.
флянец это не кольцо резиновое, по этому не стоит сравнивать нынче резина такая, а может размер не тот поставили
я бы ещо на пятаки глянул, почему то про них забывают, те что на карзине стоят и в их болты лапок регулировочные упираются, при их выроботки такая же хрень может быть
Г-образный флянец на 4 болтах. На ДТ с левой стороны насос, он снизу, идет подача с насоса (НШ-32) на распределитель. Был заклинен грибок. До этого кольцо резиновое выдавливало, потом и болты сорвало. Тоже думали резина виновата.
Разрезает колечко вдоль, в соединении НШ- флянчик с резьбой, к нему прикручивается трубка идущая на распределитель.Колечки вроде бы подбирали по размеру. Хотя стандартного размера который с завода стоит никто не знает. Может и резина такая, но 5 колечек за неделю- уже перебор... Да и прокладка-то паронит ей то что сделалось?.. СПАСИБО всем за советы, потеплеет будем смотреть. У нас сегодня с утра снег идет, на улице -0,9......
Грибок заедает.
Доброго дня "форумчане". Промыл центрофугу(первый раз),фарсунки были забитые, теперь через сапун хлынула масло. Попробовал заглушить фарсунки все нормально. В чем мжет быть дело?
прокладочку глянте между плитой и центрафугой
с таким честно не когда не сталкивался, что бы грибок заедал и рвало, обычно если заест или поподёт что под его гидравлика зависает и отказывается работать, а рвало когда предохранительный сильно зажат или речаг на полхода а обороты нш большие или с прицепам когда от секции идёт один шланг и опускают кузов не на плавующем а держат речаг на опускании
На нем кольцо резиновое было, его убрал и нормально стало.