Врезка расширительного бака не правильная , она должна быть на самой вышей точке и делаться с боку трубы примерно там где заварено
Человек дело говорил , место соединения с баком всегда самая высокая точка, плюс воду заливать в систему желательно снизу вверх, но это не самое уже важное условие
Вот фото этого бочка, только с этого ракурса под насосом есть прямая труба просто ее не видно,
Действительно трубы под насосом не видно
Кстати насос установлен неправильно! Ротор необходимо устанавливать горизонтально., И фильтр грязевик похоже вверх пробкой направлен... Если есть байпас насоса, то там хоть есть кран или клапан?
Если вы в верхней точке сделали отверстие, то ваш Нижний РБ ни как не может содержать давление, (только закачанное
воздушное давление на "грушу"), тем более не может повлиять на циркуляцию, делайте выход на расширитель в верхней точке трубы подачи и всё будет работать
Вот фото этого бочка, только с этого ракурса под насосом есть прямая труба просто ее не видно,
Действительно трубы под насосом не видно [изображение]
Кстати насос установлен неправильно! Ротор необходимо устанавливать горизонтально., И фильтр грязевик похоже вверх пробкой направлен... Если есть байпас насоса, то там хоть есть кран или клапан?
Если вы в верхней точке сделали отверстие, то ваш Нижний РБ ни как не может содержать давление, (только закачанное
воздушное давление на "грушу"), тем более не может повлиять на циркуляцию, делайте выход на расширитель в верхней точке трубы подачи и всё будет работать [изображение]
Благодарю добрый человек, вот кто дал дельный совет, эту систему нам делал сварщик самоучка все эти тонкости не знал, а так всем спасибо за обсуждение, как найду сварщика заварим потом отпишусь
Значения никакого где врезан бачок, но сам бачок должен быть выше самой высокой точки системы отопления (сообощающиеся сосуды). На самую высокую точку системы отопления, если бачок врезан ниже, врезать автомат Маевского
Я сделал проще:купил врезку,в нужном месте просверлил отверстие-и никаких сварщиков [изображение]
пока нет сварного и такой врезки, а греться надо , просверли отверстие и нарежь резьбу на 5;6;8. сойдет воздух, закрутишь с подмоткой и жди сварного . Главное помнить что нет ничего постояннее временного. У родителей когда подводили газ переделывал отопление, РБ в самой высокой точке не получалось врезать по ряду причин, приделал немного в стороне, а где он должен был-бы быть просверлил отверстие и приварил гайку. Сейчас в нее вместо болта закрутил краник сливной с жигулей.
Я сделал проще:купил врезку,в нужном месте просверлил отверстие-и никаких сварщиков [изображение]
пока нет сварного и такой врезки, а греться надо [изображение] , просверли отверстие и нарежь резьбу на 5;6;8. сойдет воздух, закрутишь с подмоткой и жди сварного [изображение] . Главное помнить что нет ничего постояннее временного. У родителей когда подводили газ переделывал отопление, РБ в самой высокой точке не получалось врезать по ряду причин, приделал немного в стороне, а где он должен был-бы быть просверлил отверстие и приварил гайку. Сейчас в нее вместо болта закрутил краник сливной с жигулей.
понятно, да нет пока она у меня через насос нормально +24 градуса, да у нас с электричеством проблемы вот и хочу на естественной
такой вопрос,давно хотел спросить. Зачем делают шпильки,если можно закрутить болт? Какое преимущество имеет шпилька?
Шпильки обычно делают в материалах в которых легко разрушается резьба, типа чугуна и алюминия.... Чтоб можно было многократно разбирать этот узел не испортив резьбу.
такой вопрос,давно хотел спросить. Зачем делают шпильки,если можно закрутить болт? Какое преимущество имеет шпилька?
у меня встречный вопрос-почему заводы уходят от технологии применения шпилек.хотя практика показала что шпилечное соединение крепче.ответ простой-удешвление производства.к примеру закрепить деталь на шпильку-надо вкрутить шпильку,одеть деталь и прикрутить гайку.с болтовым соединением все проще-деталь приложил и ввернул болт-исключается одна операция по накручиванию гайки.так же и в производстве-делается одна деталь-болт,а в шпилечном варианте-шпилька с двухсторонней резьбой и еще гайку надо сделать.но вкрутив болт один,два три раза-к тому же ни для кого не секрет качество наших болтов-с самого захода может идти с трубой и при обратном выворачивании с собой может всю резьбу из тела утянуть.шпилька ввернутая один раз и на всю глубину колодца-будет более приемлемым вариантом сохранения резьбы в блоке(в корпусе).
такой вопрос,давно хотел спросить. Зачем делают шпильки,если можно закрутить болт? Какое преимущество имеет шпилька?
у меня встречный вопрос-почему заводы уходят от технологии применения шпилек.хотя практика показала что шпилечное соединение крепче.ответ простой-удешвление производства.к примеру закрепить деталь на шпильку-надо вкрутить шпильку,одеть деталь и прикрутить гайку.с болтовым соединением все проще-деталь приложил и ввернул болт-исключается одна операция по накручиванию гайки.так же и в производстве-делается одна деталь-болт,а в шпилечном варианте-шпилька с двухсторонней резьбой и еще гайку надо сделать.но вкрутив болт один,два три раза-к тому же ни для кого не секрет качество наших болтов-с самого захода может идти с трубой и при обратном выворачивании с собой может всю резьбу из тела утянуть.шпилька ввернутая один раз и на всю глубину колодца-будет более приемлемым вариантом сохранения резьбы в блоке(в корпусе).
просто вместо технологов, процессом производства рулят маркетологи
такой вопрос,давно хотел спросить. Зачем делают шпильки,если можно закрутить болт? Какое преимущество имеет шпилька?
у меня встречный вопрос-почему заводы уходят от технологии применения шпилек.хотя практика показала что шпилечное соединение крепче.ответ простой-удешвление производства.к примеру закрепить деталь на шпильку-надо вкрутить шпильку,одеть деталь и прикрутить гайку.с болтовым соединением все проще-деталь приложил и ввернул болт-исключается одна операция по накручиванию гайки.так же и в производстве-делается одна деталь-болт,а в шпилечном варианте-шпилька с двухсторонней резьбой и еще гайку надо сделать.но вкрутив болт один,два три раза-к тому же ни для кого не секрет качество наших болтов-с самого захода может идти с трубой и при обратном выворачивании с собой может всю резьбу из тела утянуть.шпилька ввернутая один раз и на всю глубину колодца-будет более приемлемым вариантом сохранения резьбы в блоке(в корпусе).
просто вместо технологов, процессом производства рулят маркетологи
Одноразовые вещи которые практически не подлежат ремонту после истечения гарантийного срока.
Как то так.
Одноразовые вещи которые практически не подлежат ремонту после истечения гарантийного срока.
даа-действительно одноразовые.по служебной надобности занимаюсь на работе ремонтом дрелей,болгарок и прочего инструмента.тот что сделан для производства(бош,макита,деволт,хилти-то что у нас используют)его можно ремонтировать,заменить что то,собрать из двух сломанных одну целую и второй на органы.а вот всякие штурмы,фиоленты и прочий интерскол-на один раз-если встала то можно не разбирая на свалку выкинуть.
просто вместо технологов, процессом производства рулят маркетологи
Может быть.Мне приходилось ремонтировать иностранные двигатели,шпильки только на коллекторе .но блоки чугунные. А вот недавно делал уазовский,даже поддон на шпильках. Крышка головки не помню как было,но во всех не было резьбы и нарезал М 8.
И ещё,двигатель вольво d 5 ,блок алюминевый и проблема ,при многократном снимании головки ,рвутся болты и резьба в самом блоке. Мне не дошло,что такой блок можно восстановить ,установив шпильки,но нужно знать материал.
Значения никакого где врезан бачок, но сам бачок должен быть выше самой высокой точки системы отопления (сообощающиеся сосуды). На самую высокую точку системы отопления, если бачок врезан ниже, врезать автомат Маевского
при закрытой системе, человек хочет нормально запустить открытую. читайте тему не выборочно
Может быть.Мне приходилось ремонтировать иностранные двигатели,шпильки только на коллекторе .но блоки чугунные. А вот недавно делал уазовский,даже поддон на шпильках. Крышка головки не помню как было,но во всех не было резьбы и нарезал М 8.
И ещё,двигатель вольво d 5 ,блок алюминевый и проблема ,при многократном снимании головки ,рвутся болты и резьба в самом блоке. Мне не дошло,что такой блок можно восстановить ,установив шпильки,но нужно знать материал.
приходилось с девяностых годов общаться с иностранной техникой-тогда и с германии гоняли уже хорошо подержанную технику и сельхозка ещё была фортшритовская.чем хороши были их крепежи-болт от самого начала и до прижима-от руки,пальцами крутится.и только зажимаешь с ключом.то же и на отворачивание-с места скрянул со щелчком и дальше можно без ключа любой болт из мотора вывернуть-хоть с люминия хоть с чугуния.у наших газов-уазах-шпильки поддона при затяжке можно из резьбы в блоке вытянуть.но самый парадокс создали инженеры камаза.они догадались в ступицу чугунную нарезать мелкую резьбу а гайка колеса с крупной.хотя обычно должно быть наоборот.в корпусе крупный шаг а гайка с меньшим шагом резьбы.
чем хороши были их крепежи-болт от самого начала и до прижима-от руки,пальцами крутится.и только зажимаешь с ключом.то же и на отворачивание-с места скрянул со щелчком и дальше можно без ключа любой болт из мотора вывернуть-хоть с люминия хоть с чугуния.
Да ,приятно работать с их техникой. советские болты настолько слабые ,что часто выбрасываю в мусор.Сейчас стараюсь ложить их в отдельную коробку,использую только на абсолютно не ответственные дела,куда жалко ставить нормальный болт.
А вот современные китайские наверное сейчас самые крепкие, поэтому и самые ходовые?
Сегодня точил пруток под резьбу 10мм обычный шаг.Взял первый попавшийся длинный болт,что бы показать клиенту,что диаметр под резьбу немного меньше 10мм. Оказался болт с частично срезанной резьбой.Может поэтому,я его не использовал. Незнаю производителя и неизвестно откуда он у меня. Посмотрев на головку,там стоит прочность 5,5. Впервые вижу такую цифру. Обычно 8,8,самые слабые.
Посмотрев на головку,там стоит прочность 5,5. Впервые вижу такую цифру. Обычно 8,8,самые слабые.
На дорожном ограждении крепеж используют слабой, толи экономят, толи задумка анжинерная[изображение]
покупал новую корзину на мтз-там болты на стопорной пластине гайки лапок-тоже 4,8или ещё меньше были.в общем болт мы простым рожковым ключом свернул без какого либо усилия.пришлось сменить все.
Это автоматический воздухоотводчик поплавкового типа. Устанавливается в системы отопления непосредственно в элементы конструкции, в основном в верхние точки трубопроводов в местах возможного скопления воздуха (воздушные пробки) автоматически удаляет воздух и запирается уровнем воды.
Этот клапан можно установить в том месте где вам все советуют вварить выход на расширительный бак, Сам же РБ можно установить в любом удобном месте, подключить в любом удобном месте, но необходимо чтобы нижний уровень РБ находился выше верхней точки системы. Так же следует помнить что такие воздухоотводчики со временем начинают "глючить", накипь на игле клапана начинает пропускать воду. Ещё лишаетесь надёжности и простоты системы открытого типа, при закипании теплоносителя в котле возможны сильные гидроудары!!!
С вариантом расширителя на трубе подачи всё просто и надёжно, проверено веками
Так же следует помнить что такие воздухоотводчики со временем начинают "глючить", накипь на игле клапана начинает пропускать воду
Летом, когда делаю профилактику системы отопления, снимаю автоматические воздушники и кладу в раствор уксусной кислоты, через пару часов чистые, готовы к работе.
на насосе с двух сторон есть и в основном тоже есть , стрелками указал
Человек дело говорил , место соединения с баком всегда самая высокая точка, плюс воду заливать в систему желательно снизу вверх, но это не самое уже важное условие
Действительно трубы под насосом не видно
Кстати насос установлен неправильно! Ротор необходимо устанавливать горизонтально., И фильтр грязевик похоже вверх пробкой направлен... Если есть байпас насоса, то там хоть есть кран или клапан?
Если вы в верхней точке сделали отверстие, то ваш Нижний РБ ни как не может содержать давление, (только закачанное
воздушное давление на "грушу"), тем более не может повлиять на циркуляцию, делайте выход на расширитель в верхней точке трубы подачи и всё будет работать
Благодарю добрый человек, вот кто дал дельный совет, эту систему нам делал сварщик самоучка все эти тонкости не знал, а так всем спасибо за обсуждение, как найду сварщика заварим потом отпишусь
Значения никакого где врезан бачок, но сам бачок должен быть выше самой высокой точки системы отопления (сообощающиеся сосуды). На самую высокую точку системы отопления, если бачок врезан ниже, врезать автомат Маевского
если СО открытая
При ЗСО не актуально.
+27
пока нет сварного и такой врезки, а греться надо
, просверли отверстие и нарежь резьбу на 5;6;8. сойдет воздух, закрутишь с подмоткой и жди сварного 
. Главное помнить что нет ничего постояннее временного. У родителей когда подводили газ переделывал отопление, РБ в самой высокой точке не получалось врезать по ряду причин, приделал немного в стороне, а где он должен был-бы быть просверлил отверстие и приварил гайку. Сейчас в нее вместо болта закрутил краник сливной с жигулей.
такой вопрос,давно хотел спросить. Зачем делают шпильки,если можно закрутить болт? Какое преимущество имеет шпилька?
понятно, да нет пока она у меня через насос нормально +24 градуса, да у нас с электричеством проблемы вот и хочу на естественной
Чтобы не повреждать посадочные резьбовые места в блоке и прочем.
Шпильки обычно делают в материалах в которых легко разрушается резьба, типа чугуна и алюминия.... Чтоб можно было многократно разбирать этот узел не испортив резьбу.
у меня встречный вопрос-почему заводы уходят от технологии применения шпилек.хотя практика показала что шпилечное соединение крепче.ответ простой-удешвление производства.к примеру закрепить деталь на шпильку-надо вкрутить шпильку,одеть деталь и прикрутить гайку.с болтовым соединением все проще-деталь приложил и ввернул болт-исключается одна операция по накручиванию гайки.так же и в производстве-делается одна деталь-болт,а в шпилечном варианте-шпилька с двухсторонней резьбой и еще гайку надо сделать.но вкрутив болт один,два три раза-к тому же ни для кого не секрет качество наших болтов-с самого захода может идти с трубой и при обратном выворачивании с собой может всю резьбу из тела утянуть.шпилька ввернутая один раз и на всю глубину колодца-будет более приемлемым вариантом сохранения резьбы в блоке(в корпусе).
просто вместо технологов, процессом производства рулят маркетологи
Одноразовые вещи которые практически не подлежат ремонту после истечения гарантийного срока.
Как то так.
даа-действительно одноразовые.по служебной надобности занимаюсь на работе ремонтом дрелей,болгарок и прочего инструмента.тот что сделан для производства(бош,макита,деволт,хилти-то что у нас используют)его можно ремонтировать,заменить что то,собрать из двух сломанных одну целую и второй на органы.а вот всякие штурмы,фиоленты и прочий интерскол-на один раз-если встала то можно не разбирая на свалку выкинуть.
Может быть.Мне приходилось ремонтировать иностранные двигатели,шпильки только на коллекторе .но блоки чугунные. А вот недавно делал уазовский,даже поддон на шпильках. Крышка головки не помню как было,но во всех не было резьбы и нарезал М 8.
И ещё,двигатель вольво d 5 ,блок алюминевый и проблема ,при многократном снимании головки ,рвутся болты и резьба в самом блоке. Мне не дошло,что такой блок можно восстановить ,установив шпильки,но нужно знать материал.
при несоблюдении уклонов очень даже важное
приходилось с девяностых годов общаться с иностранной техникой-тогда и с германии гоняли уже хорошо подержанную технику и сельхозка ещё была фортшритовская.чем хороши были их крепежи-болт от самого начала и до прижима-от руки,пальцами крутится.и только зажимаешь с ключом.то же и на отворачивание-с места скрянул со щелчком и дальше можно без ключа любой болт из мотора вывернуть-хоть с люминия хоть с чугуния.у наших газов-уазах-шпильки поддона при затяжке можно из резьбы в блоке вытянуть.но самый парадокс создали инженеры камаза.они догадались в ступицу чугунную нарезать мелкую резьбу а гайка колеса с крупной.хотя обычно должно быть наоборот.в корпусе крупный шаг а гайка с меньшим шагом резьбы.
Да ,приятно работать с их техникой. советские болты настолько слабые ,что часто выбрасываю в мусор.Сейчас стараюсь ложить их в отдельную коробку,использую только на абсолютно не ответственные дела,куда жалко ставить нормальный болт.
Сегодня точил пруток под резьбу 10мм обычный шаг.Взял первый попавшийся длинный болт,что бы показать клиенту,что диаметр под резьбу немного меньше 10мм. Оказался болт с частично срезанной резьбой.Может поэтому,я его не использовал. Незнаю производителя и неизвестно откуда он у меня. Посмотрев на головку,там стоит прочность 5,5. Впервые вижу такую цифру. Обычно 8,8,самые слабые.
В строительных магазинах, все с такой цифрой.
Значит.их использование сильно ограничено. Дело в том,что я покупал в магзинах,давно уже.Некоторые ещё лежат,но цифра 8,8.
На дорожном ограждении крепеж используют слабой, толи экономят, толи задумка анжинерная
покупал новую корзину на мтз-там болты на стопорной пластине гайки лапок-тоже 4,8или ещё меньше были.в общем болт мы простым рожковым ключом свернул без какого либо усилия.пришлось сменить все.
и куда ее врезали?
Это автоматический воздухоотводчик поплавкового типа. Устанавливается в системы отопления непосредственно в элементы конструкции, в основном в верхние точки трубопроводов в местах возможного скопления воздуха (воздушные пробки) автоматически удаляет воздух и запирается уровнем воды.
Этот клапан можно установить в том месте где вам все советуют вварить выход на расширительный бак, Сам же РБ можно установить в любом удобном месте, подключить в любом удобном месте, но необходимо чтобы нижний уровень РБ находился выше верхней точки системы. Так же следует помнить что такие воздухоотводчики со временем начинают "глючить", накипь на игле клапана начинает пропускать воду. Ещё лишаетесь надёжности и простоты системы открытого типа, при закипании теплоносителя в котле возможны сильные гидроудары!!!
С вариантом расширителя на трубе подачи всё просто и надёжно, проверено веками
Летом, когда делаю профилактику системы отопления, снимаю автоматические воздушники и кладу в раствор уксусной кислоты, через пару часов чистые, готовы к работе.