это как мс глазом. соринка попала и глаз не видит. и с клапаном соринка попала и надо промыть
В клапане потока некуда соринке попадать. Он постоянно омывается потоком масла. Если только в отверстие поршня кусок резины попадёт но уж больно сомнительно.
вроди бы так. но промоешь его и он начинает работать. значит соринка. не восстанавливается же износ от промывки это уж потом или шайбочку подкладываешь или пружинку пытаешься растянуть.
Прилепил подогрев. Мощность 240 Вт. Размеры где-то 120х120. Сегодня с утра -32 к обеду - 25. Включил где-то в 10 завёл в 15. Стартер редукторный, акб 90 А/ч. Минуту покрутил на декомпрессоре, с отключенным декомпрессором акб не потянул, крутит но не схватывает. Подкинул пускозарядное сразу схватился.
Так его надо к корпусу поддона на чистое место, где краска удалена приклеивать и применять термопасту. А наружную часть обязательно утеплить, что бы тепло не излучалось в воздух. Тогда будет греть.
Но по сути толку мало будет, проще всего кабель теплого пола однопроводной в поддон закинуть, хоть через заливную горловину. Кабелю ничего от вибрации и болтанки в поддоне не сделается, главное что бы в месте выхода из поддона он был крепко зажат и не терся о металл.
у меня сорокет зимой у забора стоит. но я д-144 поставил на газ-52. для зимнего разогрева купил газовую пушку и перед запуском сую гофру под поддон и грею минут 20. греется не только масло но и цилиндры и весь моторный отсек в целом да и в кабину хорошо попадает. запуск как летом и в кабине стекла не замерзают на первом этапе. а потом уже печка греет. воздух берет просто из моторного отсека. вроди бы и не теплый. но стекла чистые и еду без варежков и шапки. хочу стационарно на раму поставить печку от запора и перевести ее на газ чтоб греть можно было не только дома но и где придется.
хочу стационарно на раму поставить печку от запора и перевести ее на газ чтоб греть можно было не только дома но и где придется.
Тепла там от запоровской маловато будет, 2-3квт, строительные 10-15 обычно, вот и гешефт, да и перевод на газ её те ещё танцы с бубном, проходил...
Ещё такой момент, одно дело баллон с газом из тепла принести и когда он при -20 замороженный, зимнего газа мало где бывает.
хочу стационарно на раму поставить печку от запора и перевести ее на газ чтоб греть можно было не только дома но и где придется.
Конечно у каждого своё отношение к этому (у кого то есть старая печка которую охота применить, кто-то принципиально не хочет деньги тратить) но есть и газовые обогреватели и дизельные , на любой вкус, цены вполне демократичные. Главное результат сразу и без плясок с бубном. В данном случае я бы обратил внимание на китайский фен в стационарном исполнении (чемодан).
Ни хрена себе. У меня газовая 5 квт. Гараж холодный с минусовой температурой10×15 нагреть для комфортной работы 20 минут хватает. Правда и газ хорошо жрёт.
Ни хрена себе. У меня газовая 5 квт. Гараж холодный с минусовой температурой10×15 нагреть для комфортной работы 20 минут хватает. Правда и газ хорошо жрёт.
у меня 400 квадратных метров и 7.5 высота. так что греть газом бессмысленно. мотор застывает хорошо. так как завожу не каждый день и д-144 не любит заводиться при отрицательных температурах. стартер не вытягивает на пусковые обороты. зато если прогреть до теплого состояния. то и запуск легкий и вреда меньше. 1 запуск двигателя зимой по вреду для двигателя равен 50 запускам летом.
1 запуск двигателя зимой по вреду для двигателя равен 50 запускам летом.
Блок двигателя чугунный, а поршня алюминиевые. При уменьшении температуры алюминий сильнее уменьшается в размерах, то есть зазоры между поршнем и гильзой увеличиваются. Идет большая утечка воздуха, падает компрессия, поэтому мотор плохо запускается.
Но после запуска поршень прогревается быстрее гильз и зазор уменьшается, если работать на не прогретом моторе, то поршня нагреваются сильно от горячих газов, а гильзы все еще холодные - и поршень просто начинает стираться. От чего еще сильнее будут увеличены зазоры при холодном запуске.
Именно по этой причине рекомендуют всегда прогревать мотор на холостых оборотах, а если ехать на холодном то опять же на холостых, и не газовать.
И масло должно быть жидкое при запуске, что бы сразу смазывало и разбрызгивалось. Тогда износа никакого не будет.
1 запуск двигателя зимой по вреду для двигателя равен 50 запускам летом.
Блок двигателя чугунный, а поршня алюминиевые. При уменьшении температуры алюминий сильнее уменьшается в размерах, то есть зазоры между поршнем и гильзой увеличиваются. Идет большая утечка воздуха, падает компрессия, поэтому мотор плохо запускается.
Но после запуска поршень прогревается быстрее гильз и зазор уменьшается, если работать на не прогретом моторе, то поршня нагреваются сильно от горячих газов, а гильзы все еще холодные - и поршень просто начинает стираться. От чего еще сильнее будут увеличены зазоры при холодном запуске.
Именно по этой причине рекомендуют всегда прогревать мотор на холостых оборотах, а если ехать на холодном то опять же на холостых, и не газовать.
И масло должно быть жидкое при запуске, что бы сразу смазывало и разбрызгивалось. Тогда износа никакого не будет.
Блок двигателя чугунный, а поршня алюминиевые. При уменьшении температуры алюминий сильнее уменьшается в размерах, то есть зазоры между поршнем и гильзой увеличиваются. Идет большая утечка воздуха, падает компрессия, поэтому мотор плохо запускается.
Но после запуска поршень прогревается быстрее гильз и зазор уменьшается, если работать на не прогретом моторе, то поршня нагреваются сильно от горячих газов, а гильзы все еще холодные - и поршень просто начинает стираться. От чего еще сильнее будут увеличены зазоры при холодном запуске.
Именно по этой причине рекомендуют всегда прогревать мотор на холостых оборотах, а если ехать на холодном то опять же на холостых, и не газовать.
И масло должно быть жидкое при запуске, что бы сразу смазывало и разбрызгивалось. Тогда износа никакого не будет.
компрессию держат не поршня а кольца. которые совсем не люминиевые. двигатель холодный не запускается потому что масляная пленка между гильзой и поршнем на морозе вязкая и поршень на ней как приклеенный по гильзе не едет. инструкция требует прогреть двиг перед нагрузкой потому что на новом двигателе между ножкой клапана и направляйкой практически нет зазора и если дать нагрузку на холодный двиг то клапан нагреется сильно и ножку в холодной направляйке зажмет. что приведет к поломке клапана. это первое. второе шейки коленвала будут голодать так как густая смазка не хочет лезть в минимальные зазоры между шейками и вкладышами. ну и третье из основных это то что форсунки холодную соляру распыляют не корректно. идет неполное сгорание соляры. часть которой не сгорев попадает в масло и портит его. опять же думай что пишешь!!!
мужики, всем привет.
наткнулся тут на обьявление о продаже комплекта для переоборудования рулевого. https://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/polnyy_komplekt_pereob...
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
ГОРУ штука неплохая, но у всего есть недостатки. Например с заглушеным/неисправным двигателем буксировать трактор очень проблематично. (Как и невозможно рулить при отключении нш)А если родной механизм работает не вижу смысла его менять.
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
ГОРУ штука неплохая, но у всего есть недостатки. Например с заглушеным/неисправным двигателем буксировать трактор очень проблематично. (Как и невозможно рулить при отключении нш)А если родной механизм работает не вижу смысла его менять.
Почему невозможно?...рулится,но тяжеловато....буксируем вообще без проблем....
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
ГОРУ штука неплохая, но у всего есть недостатки. Например с заглушеным/неисправным двигателем буксировать трактор очень проблематично. (Как и невозможно рулить при отключении нш)А если родной механизм работает не вижу смысла его менять.
ну я вот тоже думаю есть ли смысл отдать 20 тысяч, если родной ГУР устраивает. Подтеки масла убрать и всё.
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
ГОРУ штука неплохая, но у всего есть недостатки. Например с заглушеным/неисправным двигателем буксировать трактор очень проблематично. (Как и невозможно рулить при отключении нш)А если родной механизм работает не вижу смысла его менять.
Почему невозможно?...рулится,но тяжеловато....буксируем вообще без проблем....
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
ГОРУ штука неплохая, но у всего есть недостатки. Например с заглушеным/неисправным двигателем буксировать трактор очень проблематично. (Как и невозможно рулить при отключении нш)А если родной механизм работает не вижу смысла его менять.
Почему невозможно?...рулится,но тяжеловато....буксируем вообще без проблем....
Даже не знаю что сказать... У меня было 2 насос-дозатора, на первом можно было крутить руль как вентилятор, колеса не двигались при этом, не втором вообще его не повернешь если двигатель не работает.
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
ГОРУ штука неплохая, но у всего есть недостатки. Например с заглушеным/неисправным двигателем буксировать трактор очень проблематично. (Как и невозможно рулить при отключении нш)А если родной механизм работает не вижу смысла его менять.
Почему невозможно?...рулится,но тяжеловато....буксируем вообще без проблем....
Даже не знаю что сказать... У меня было 2 насос-дозатора, на первом можно было крутить руль как вентилятор, колеса не двигались при этом, не втором вообще его не повернешь если двигатель не работает.
А у нас на четырех единицах рулится...и лишь на одном грейдере,который помнит Ленина в детстве,как вентилятор...
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
с Гостехнадзором своим посоветуйся а то техосмотр могут завернуть!
Даже не знаю что сказать... У меня было 2 насос-дозатора, на первом можно было крутить руль как вентилятор, колеса не двигались при этом, не втором вообще его не повернешь если двигатель не работает.
Это зависит от исправности насоса дозатора и клапанов. Обычно на густом масле руль крутится, а колеса нет. Если масло жидкое то колеса можно провернуть рулем, хоть и тяжело. Либо проблема в том, что масло нагревается, а после остывает, и насос дозатор завоздушивается.
МОТОРИСТ 74 пишет:
двигатель холодный не запускается потому что масляная пленка между гильзой и поршнем на морозе вязкая и поршень на ней как приклеенный по гильзе не едет.
Так трактор не запускается - а стартер бодро крутит, особенно если аккумуляторы из теплого помещения принесли. Но стоит погреть мотор паяльной лампой или горелкой, как моментально схватывает даже на густом масле. Получается дело не в пленке а в зазоре между поршнем и гильзой. Не зря же на поршневых пальцах зазор есть в соединении - что бы на горячую, когда колечко прогреется, оно не сломалось.
Ведь со временем чугунное кольцо истирается и зазор в нем увеличивается. А это снижает компрессию. Можно проточить поршень и установить дополнительное кольцо, например из резины.
В клапане потока некуда соринке попадать. Он постоянно омывается потоком масла. Если только в отверстие поршня кусок резины попадёт но уж больно сомнительно.
вроди бы так. но промоешь его и он начинает работать. значит соринка. не восстанавливается же износ от промывки
это уж потом или шайбочку подкладываешь или пружинку пытаешься растянуть.
Прилепил подогрев. Мощность 240 Вт. Размеры где-то 120х120. Сегодня с утра -32 к обеду - 25. Включил где-то в 10 завёл в 15. Стартер редукторный, акб 90 А/ч. Минуту покрутил на декомпрессоре, с отключенным декомпрессором акб не потянул, крутит но не схватывает. Подкинул пускозарядное сразу схватился.
Так его надо к корпусу поддона на чистое место, где краска удалена приклеивать и применять термопасту. А наружную часть обязательно утеплить, что бы тепло не излучалось в воздух. Тогда будет греть.
Но по сути толку мало будет, проще всего кабель теплого пола однопроводной в поддон закинуть, хоть через заливную горловину. Кабелю ничего от вибрации и болтанки в поддоне не сделается, главное что бы в месте выхода из поддона он был крепко зажат и не терся о металл.
у меня сорокет зимой у забора стоит. но я д-144 поставил на газ-52. для зимнего разогрева купил газовую пушку и перед запуском сую гофру под поддон и грею минут 20. греется не только масло но и цилиндры и весь моторный отсек в целом да и в кабину хорошо попадает. запуск как летом и в кабине стекла не замерзают на первом этапе. а потом уже печка греет. воздух берет просто из моторного отсека. вроди бы и не теплый. но стекла чистые и еду без варежков и шапки. хочу стационарно на раму поставить печку от запора и перевести ее на газ чтоб греть можно было не только дома но и где придется.
Тепла там от запоровской маловато будет, 2-3квт, строительные 10-15 обычно, вот и гешефт, да и перевод на газ её те ещё танцы с бубном, проходил...
Ещё такой момент, одно дело баллон с газом из тепла принести и когда он при -20 замороженный, зимнего газа мало где бывает.
Конечно у каждого своё отношение к этому (у кого то есть старая печка которую охота применить, кто-то принципиально не хочет деньги тратить) но есть и газовые обогреватели и дизельные , на любой вкус, цены вполне демократичные. Главное результат сразу и без плясок с бубном. В данном случае я бы обратил внимание на китайский фен в стационарном исполнении (чемодан).
на сколько кВт ?
на 15 киловатт
Спасибо.
Ни хрена себе. У меня газовая 5 квт. Гараж холодный с минусовой температурой10×15 нагреть для комфортной работы 20 минут хватает. Правда и газ хорошо жрёт.
у меня 400 квадратных метров и 7.5 высота. так что греть газом бессмысленно. мотор застывает хорошо. так как завожу не каждый день и д-144 не любит заводиться при отрицательных температурах. стартер не вытягивает на пусковые обороты. зато если прогреть до теплого состояния. то и запуск легкий и вреда меньше. 1 запуск двигателя зимой по вреду для двигателя равен 50 запускам летом.
Ну это очень очень преувеличено. Хотя читал пишут что и сто запусков равняется.
Нормально заводится. Раньше с родным стартером тоже не любил заводиться а поставил редукторный и сильно пожалел что раньше не поставил.
Блок двигателя чугунный, а поршня алюминиевые. При уменьшении температуры алюминий сильнее уменьшается в размерах, то есть зазоры между поршнем и гильзой увеличиваются. Идет большая утечка воздуха, падает компрессия, поэтому мотор плохо запускается.
Но после запуска поршень прогревается быстрее гильз и зазор уменьшается, если работать на не прогретом моторе, то поршня нагреваются сильно от горячих газов, а гильзы все еще холодные - и поршень просто начинает стираться. От чего еще сильнее будут увеличены зазоры при холодном запуске.
Именно по этой причине рекомендуют всегда прогревать мотор на холостых оборотах, а если ехать на холодном то опять же на холостых, и не газовать.
И масло должно быть жидкое при запуске, что бы сразу смазывало и разбрызгивалось. Тогда износа никакого не будет.
Шедеврально.
компрессию держат не поршня а кольца. которые совсем не люминиевые. двигатель холодный не запускается потому что масляная пленка между гильзой и поршнем на морозе вязкая и поршень на ней как приклеенный по гильзе не едет. инструкция требует прогреть двиг перед нагрузкой потому что на новом двигателе между ножкой клапана и направляйкой практически нет зазора и если дать нагрузку на холодный двиг то клапан нагреется сильно и ножку в холодной направляйке зажмет. что приведет к поломке клапана. это первое. второе шейки коленвала будут голодать так как густая смазка не хочет лезть в минимальные зазоры между шейками и вкладышами. ну и третье из основных это то что форсунки холодную соляру распыляют не корректно. идет неполное сгорание соляры. часть которой не сгорев попадает в масло и портит его. опять же думай что пишешь!!!
стартер стандартный хотя есть и редукторный но не знаю на сколько он киловатт. попробую поменять посмотрю что получится.
мужики, всем привет.
наткнулся тут на обьявление о продаже комплекта для переоборудования рулевого.
https://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/polnyy_komplekt_pereob...
может кто чего скажет по комплекту? я правильно понимаю, что покупая данный комплект мне больше ничего докупать не придется? и нормальный ли это комплект?
В целом скажу, что так-то ГУР имеющийся более менее устраивает, да конечно сейчас подсыкает маслом, но возможная замена резинок это вылечит.
Но с другой стороны почему бы не перейти на дозатор...
Вроде всё есть.
ГОРУ штука неплохая, но у всего есть недостатки. Например с заглушеным/неисправным двигателем буксировать трактор очень проблематично. (Как и невозможно рулить при отключении нш)А если родной механизм работает не вижу смысла его менять.
Почему невозможно?...рулится,но тяжеловато....буксируем вообще без проблем....
ну я вот тоже думаю есть ли смысл отдать 20 тысяч, если родной ГУР устраивает. Подтеки масла убрать и всё.
Даже не знаю что сказать... У меня было 2 насос-дозатора, на первом можно было крутить руль как вентилятор, колеса не двигались при этом, не втором вообще его не повернешь если двигатель не работает.
А у нас на четырех единицах рулится...и лишь на одном грейдере,который помнит Ленина в детстве,как вентилятор...
с Гостехнадзором своим посоветуйся а то техосмотр могут завернуть!
Это зависит от исправности насоса дозатора и клапанов. Обычно на густом масле руль крутится, а колеса нет. Если масло жидкое то колеса можно провернуть рулем, хоть и тяжело. Либо проблема в том, что масло нагревается, а после остывает, и насос дозатор завоздушивается.
Так трактор не запускается - а стартер бодро крутит, особенно если аккумуляторы из теплого помещения принесли. Но стоит погреть мотор паяльной лампой или горелкой, как моментально схватывает даже на густом масле. Получается дело не в пленке а в зазоре между поршнем и гильзой. Не зря же на поршневых пальцах зазор есть в соединении - что бы на горячую, когда колечко прогреется, оно не сломалось.
Ведь со временем чугунное кольцо истирается и зазор в нем увеличивается. А это снижает компрессию. Можно проточить поршень и установить дополнительное кольцо, например из резины.
фото покажи как сделать и как это работать будет,и долго?