Чем отличается солярка гост от евро и почему?Что понимается под ресурсом двигателя? [изображение]
предлагают по 34.50 р солярку ГОСТ и евро -37.50р.
кого из них выбрать?Лазил в тырнете.Читал ,там сразу не разберешся,забивать себе голову не стал.Мног классов,видов, а в голове это все носить,мемори уже не хватает [изображение]
Не буду вдаваться в подробности, но скажу со слов з накомого, который работает на импортной технике (дизеля). Им привозят и заправляют, только евро соляркой, и она работает до -20 градусов мороза.(не буду говорить про другие положительные свойства). Для более крепких морозов-есть зимняя евро солярка.
Я сам брал евро солярку и заводил в -20 градусов мороза без всяких бубнов и шаманов. Зимнюю евро солярку не брал, в такие морозы ниже -20 снега мало выпадает, да и потом убрать успею.
Если не рассматривать на молекулярном уровне, то что русскому гоже - то другому смерть. [изображение]
ну ествественно .Сам езжу зимой редко.Зимой набрал 1 канистру евро и оставил до следующей зимы. По осени залил, например в октябре, и с моей зимней ездой следующая заправка 100% попадает под зимнее.после зимней спячки залить дешев.гост а вот может повлиять на ресурс двигателя ?или без разницы?
По осени залил, например в октябре, и с моей зимней ездой следующая заправка 100% попадает под зимнее.после зимней спячки залить дешев.гост mail а вот может повлиять на ресурс двигателя ?или без разницы?
С такой наработкой ресурс даже правнуки твоих правнуков не выработают на любой солярке.
соляра евро для электромагитных форсунок дци и подобных, там она оправдана потому что выход одной такой форсунки из строя тянет на пару сот баксов, а механика любую схавает-зачем платить больше?
На гуглил, вот эта сера в топливе и влияет на ресурс двигателя. Но и без неё ни как, она в маленьком количестве - лекарство, а в большом смерть.
Сера играет роль в улучшении смазывания механизмов ТНВД, но в высоком содержании, увеличивает нагаро образование
и повышенный износ колец и поршней, и влияет на увеличение коррозии (ХЗ, сам не понимаю)
В евро солярке серы нет, а добавляют серосодержащие присадки на стадии изготовления солярки в выверенном процентном содержании его. Присадки как раз хватает, на образование смазывающей плёнки движущихся частей.Только её и применяют обязательно в инжекторных форсунках , отверстие там 1 микрон( только и хватает для прохождения евро солярки) и давление 2000 бар. ( дизеля с Common Rail и др. современные дизеля) Вот отсюда, евро солярка и дороже.
Раньше про евро солярку и не знали, а заправляться надо из проверенных источников. А на глаз, не определить ГОСТ от евро.
Меня строго не судить, до меня всё придумано и написано.
Бери гост. Евро на наши дизиля съедят, но она суше чем гост, а вот импортные не очень от нашего госта. Есть еще ТУ -эту в импортные вообще не стоит лить.
Ребят, может есть у кого на тракторе заводское крепление лягушки стопов? (Вот фото 59RUS) вроде две пластинки -это и есть крепления. Если у кого на тракторе стоит, может кто-нибудь снять размеры? а то сам сейчас в городе, а трактор в деревне, а руки что-нибудь поделать чешутся.
Ребят, может есть у кого на тракторе заводское крепление лягушки стопов? (Вот фото 59RUS) вроде две пластинки -это и есть крепления. Если у кого на тракторе стоит, может кто-нибудь снять размеры? а то сам сейчас в городе, а трактор в деревне, а руки что-нибудь поделать чешутся.
Ребят, может есть у кого на тракторе заводское крепление лягушки стопов? (Вот фото 59RUS) вроде две пластинки -это и есть крепления. Если у кого на тракторе стоит, может кто-нибудь снять размеры? а то сам сейчас в городе, а трактор в деревне, а руки что-нибудь поделать чешутся.
Ребят, может есть у кого на тракторе заводское крепление лягушки стопов? (Вот фото 59RUS) вроде две пластинки -это и есть крепления. Если у кого на тракторе стоит, может кто-нибудь снять размеры? а то сам сейчас в городе, а трактор в деревне, а руки что-нибудь поделать чешутся.
А если втулку из капролона. А рычаг к вилке прихватить вообще болтанки никогда не будет.
в данном месте капролон не лучший материал для применения-все же чугун здесь рулит!!!
Рычаг и без того был прихвачен к валу,но из-за неплотной посадки,прихватки отламывает,а варить напрочь,чревато гемором при последующих ремонтах!!!
Melnikov Lexa пишет:
Я бы сразу на руль рычаг реверса делал.
Для себя не вижу в этом смысла. Там и без этих сложностей хватает работы!!! Вот чешу репу что с валом вилки реверса делать-там выработало в фиксаторах-теперь стоит вопрос о реставрации или изготовления нового
еще с регулировочными шайбами нужно поиграться и вилку наплавить,а то съело что выходит из зацепления с муфтой! Возможно прийдется покумекать с фиксацией валика ......!
Melnikov Lexa пишет:
Я бы сразу на руль рычаг реверса делал.
Для себя не вижу в этом смысла. Там и без этих сложностей хватает работы!!!
У меня тоже рычаг болтается и подумывал о переделке на руль, но прикинув масштаб гемороя и плюсы на выходе решил если и буду ремонтировать кулису, то оставлю всё в том же виде. При моей работе я и с таким расположением реверса управлюсь.
в данном месте капролон не лучший материал для применения-все же чугун здесь рулит!!!
На Т-25 и на ВТЗ-2032а ставил давно-давно втулки из бронзы. В настоящее время они как новые, и даже не потеют.
Для того что бы не потело в данном узле предусмотрен уплотнитель в виде резинового кольца....
Дело в том,что с ногами к рычагу заносится грязь,земля,песок и всякий абразивный мусор и он неизбежно попадает к валу с втулкой! Если присмотреться на видео,то видно что вал со стороны рычага до уплотнителя,изношен гораздо больше чем после него! В подобных узлах,работающих в условиях повышенного абразивного износа,в машиностроении отдают предпочтение именно чугуну!!! поэтому считаю что в данном месте,чугун более предпочтителен,нежели другие антифракционные материалы!!!
Дошла очередь до растяжек навески.
Вот что получилось:
Очень бюджетный вариант. Фланцы от труб сантехники, проточенные, звено от навозного транспортера с ферм ТСН-160, пару серьг с навески МТЗ, плюс удлиненный болты.
Важно совместить ось звена с осью тяг навески что бы натяжение не изменялось при подъеме*опускании - у меня получилось.
Про отломанные бортовые, пожалуйста, предупреждать не нужно - их должно было отломить четыре года назад после навески КУНа и установки балласта, и год назад при переходе в сезон на ураловские колеса.
Дошла очередь до растяжек навески.
Вот что получилось:
silivon4ik пишет:
Важно совместить ось звена с осью тяг навески что бы натяжение не изменялось при подъеме*опускании - у меня получилось
вопрос спорный, у меня на китайце при поднятии орудия натяжение чуток увеличивается, что очень удобно-в рабочем положении тот же плуг культиватор...имеет небольшой ход влево -вправо а в транспортном зазар убирается и нет раскачивания. Кстати если взять мануал например по Т-40 то там предусмотрена такая же функция, да и во многих других тракторах тоже.
народ, чем лучше отмыть мазуту с мотора и коробки перед покраской. имеются загрязненияв допустимых параметрах.
Есть спец средства для очистки двигателей, продают в авто магазинах. Попшыкать на загрязнённые места и через 10-15 мин смыть всё керхером. Смывает всё начисто.
Важно совместить ось звена с осью тяг навески что бы натяжение не изменялось при подъеме*опускании - у меняполучилось
вопрос спорный, у меня на китайце при поднятии орудия натяжение чуток увеличивается, что очень удобно-в рабочем положении тот же плуг культиватор...имеет небольшой ход влево -вправо а в транспортном зазар убирается и нет раскачивания. Кстати если взять мануал например по Т-40 то там предусмотрена такая же функция, да и во многих других тракторах тоже.
В т-40 чтоб навеска в поднятом положении не ходила два специальных болта стоят.
В евро серы меньше.
ну ествественно .Сам езжу зимой редко.Зимой набрал 1 канистру евро и оставил до следующей зимы. По осени залил, например в октябре, и с моей зимней ездой следующая заправка 100% попадает под зимнее.после зимней спячки залить дешев.гост
а вот может повлиять на ресурс двигателя ?или без разницы?
понятно что одна сильнее разбадяжена чем другая
Бодяга тут не при чём.
небоюсь сам льеш печное топливо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
соляра евро для электромагитных форсунок дци и подобных, там она оправдана потому что выход одной такой форсунки из строя тянет на пару сот баксов, а механика любую схавает-зачем платить больше?
Не только схавает, она спроектирована под эту солярку (с высоким содержанием серы),
На гуглил, вот эта сера в топливе и влияет на ресурс двигателя. Но и без неё ни как, она в маленьком количестве - лекарство, а в большом смерть.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сера играет роль в улучшении смазывания механизмов ТНВД, но в высоком содержании, увеличивает нагаро образование
и повышенный износ колец и поршней, и влияет на увеличение коррозии (ХЗ, сам не понимаю)
В евро солярке серы нет, а добавляют серосодержащие присадки на стадии изготовления солярки в выверенном процентном содержании его. Присадки как раз хватает, на образование смазывающей плёнки движущихся частей.Только её и применяют обязательно в инжекторных форсунках , отверстие там 1 микрон( только и хватает для прохождения евро солярки) и давление 2000 бар. ( дизеля с Common Rail и др. современные дизеля) Вот отсюда, евро солярка и дороже.
Раньше про евро солярку и не знали, а заправляться надо из проверенных источников. А на глаз, не определить ГОСТ от евро.
Меня строго не судить, до меня всё придумано и написано.
Бери гост. Евро на наши дизиля съедят, но она суше чем гост, а вот импортные не очень от нашего госта. Есть еще ТУ -эту в импортные вообще не стоит лить.
Ребят, может есть у кого на тракторе заводское крепление лягушки стопов? (Вот фото 59RUS) вроде две пластинки -это и есть крепления. Если у кого на тракторе стоит, может кто-нибудь снять размеры? а то сам сейчас в городе, а трактор в деревне, а руки что-нибудь поделать чешутся.
Не надо эту лягушку, придумайте другую
Да, с УЗА, Газели, только крепления примандячить.
Или жигулёвскую и вот наша Жаба.
Пояснение;77мм общая длина площадки,45мм ширина, 25мм вилка,12мм паз под болт,23мм ширина в низу,16мм отверстия по центрам как то так.
Поменял сегодня и заднюю резину, теперь я весь в новых тапках![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/img_0634_0.jpg?itok=9TMJoQ4k)
Спасибо Большое!
Мелочь,а приятно:
А если втулку из капролона. А рычаг к вилке прихватить вообще болтанки никогда не будет.
Я бы сразу на руль рычаг реверса делал.
в данном месте капролон не лучший материал для применения-все же чугун здесь рулит!!!
Рычаг и без того был прихвачен к валу,но из-за неплотной посадки,прихватки отламывает,а варить напрочь,чревато гемором при последующих ремонтах!!!
Для себя не вижу в этом смысла. Там и без этих сложностей хватает работы!!! Вот чешу репу что с валом вилки реверса делать-там выработало в фиксаторах-теперь стоит вопрос о реставрации или изготовления нового![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
еще с регулировочными шайбами нужно поиграться и вилку наплавить,а то съело что выходит из зацепления с муфтой! Возможно прийдется покумекать с фиксацией валика ......!
У меня тоже рычаг болтается и подумывал о переделке на руль, но прикинув масштаб гемороя и плюсы на выходе решил если и буду ремонтировать кулису, то оставлю всё в том же виде. При моей работе я и с таким расположением реверса управлюсь.
Для того что бы не потело в данном узле предусмотрен уплотнитель в виде резинового кольца....
Дело в том,что с ногами к рычагу заносится грязь,земля,песок и всякий абразивный мусор и он неизбежно попадает к валу с втулкой! Если присмотреться на видео,то видно что вал со стороны рычага до уплотнителя,изношен гораздо больше чем после него! В подобных узлах,работающих в условиях повышенного абразивного износа,в машиностроении отдают предпочтение именно чугуну!!! поэтому считаю что в данном месте,чугун более предпочтителен,нежели другие антифракционные материалы!!!
Дошла очередь до растяжек навески.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20190324_160614.jpg?itok=QJ_ctvZe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20190324_160621.jpg?itok=Fx8KB6zo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20190324_160628.jpg?itok=O1feYu2z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20190324_160638.jpg?itok=MOcP1bxE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20190324_160717.jpg?itok=sQgPWDFK)
Вот что получилось:
Очень бюджетный вариант. Фланцы от труб сантехники, проточенные, звено от навозного транспортера с ферм ТСН-160, пару серьг с навески МТЗ, плюс удлиненный болты.
Важно совместить ось звена с осью тяг навески что бы натяжение не изменялось при подъеме*опускании - у меня получилось.
Про отломанные бортовые, пожалуйста, предупреждать не нужно - их должно было отломить четыре года назад после навески КУНа и установки балласта, и год назад при переходе в сезон на ураловские колеса.
три года использую, и все хорошо
вопрос спорный, у меня на китайце при поднятии орудия натяжение чуток увеличивается, что очень удобно-в рабочем положении тот же плуг культиватор...имеет небольшой ход влево -вправо а в транспортном зазар убирается и нет раскачивания. Кстати если взять мануал например по Т-40 то там предусмотрена такая же функция, да и во многих других тракторах тоже.
Есть спец средства для очистки двигателей, продают в авто магазинах. Попшыкать на загрязнённые места и через 10-15 мин смыть всё керхером. Смывает всё начисто.
В т-40 чтоб навеска в поднятом положении не ходила два специальных болта стоят.
Дорогие форумчане,подскажите оптимальные размеры ковша на заднюю навеску,если есть возможность с фото.Хотел сварить,днище из 5,а боковины из 3.
А для каких целей нужен?