Ремонт Комбайна НИВА СК-5М.

Вытаскиваете все внутренности, ревизируете , реставрируете и ставите на место. Все закрытые подшипники аккуратно сверлите крышки сверлом на 2 мм, покупаете в " Спорттоварах" иглу для накачки мячей, стачивете её кончик ( а то там отверстие сбоку) делаете переходник на рычажный шприц и шприцуете все подшипники ( это делается одит раз в сезон и забудете о замене подшипников).
Чё там ещё? Ну вариатор ходовой заменить втулки и желательно гранату в сборе менять втулки меняю раз в сезон ( 350 га) гранату раз в два сезона , вариатор раз в четыре -пять сезонов, Позитор ( поросёнок) снял , в верхней части корпуса просверлил отверстие на 3 мм и шприцую его до появления смазки из отверстия, заменил соединительный вал на кардан.
ещё раз в три сезона разбираю вариатор позитора ( там противная шпонка стоит и переодически её болты выкручиваются , последний раз посадил их на фиксатор резьбы)
Ну будут вопросы пишите.
П.С.
Шприцевать только литолом 24, ни каких солидолов.

Это нужно смотреть сам комбайн. Так как всегда имеет место частный случай! Если комбайн в возрасте то его весь проверять надо от головы до хвоста. Начни с мотора потом дальше ходовую, молотилку, жатку

Двс не ремонтировался? Если не напутали с распылителями, то норм. Какой стоит двс, обозначение?(Если надо скину "номенклатуру выпускаемых распылителей и их применяемость") . Воздушные кассеты чистыми должны быть и может турбокомпрессор немного туго вращается ротор, ну или просто качество топлива такое. И ещё совет из личного опыта на будущее когда на хранение ставите купите литр керосина и слив масло из поддона до нижней метки разлейте его по цилиндрам ресурс колец и поршневой на много увеличится токо перед расконсервацией масло полностью заменить.

" Это нужно смотреть сам комбайн. Так как всегда имеет место частный случай! "

Это правда. Когда лет пять назад купили СК-5 с колхоза пришлось половину подшипников поменять (были заклинившие). Так же была лопнувшая пружина клапана ГБЦ. Прогнивший грохот. Гнутое подбарабанье. Ну и по мелочам ещё.

Да так и должно быть, если под нагрузкой не дымит и масло не жрет - всё ОК, чай не Евро -5 двигатель.

Если ВЗТА(КА) 19230, НЗТА 39, АЗПИ 70.1, ЧЗТА 39 вообще общая маркировка 4 на 0,39 + коленвал с противовесами если стоит то полный комплект и распред вал СМД-23/24 - 23-05С7 блок желательно чтоб 22 был у меня 140106 стоял но с пальцами проблема быстро из строя выходят из-за отсутствия форсунок(смазки) отличие 23 от 24 у 24 стоит ПД-10 а у 23 стартер это как сравнить 14 и 15 и 18 с 17; , то есть такие же распылители что и на 31 (дон 1500а смд-31) ..... в первую очередь проверь клапан на насосе топливном, если немного будет подсасывать воздуха то тоже будет такой же эффект, попробуй на минимально малых если сдыхает, то как раз в этом проблема.

Да может быть и насос!Просто регулировщики в основном делают так ставят топливо на максималку, объясняя это тем что "кто его знает какая у тебя поршневая" поэтому сам потом уже убавляешь. Открой верхнюю крышку на ТНВД над регулятором которая (4 болтика на "10") там увидишь регулирующий винт закрути его на пол оборота потом попробуй заведи мотор если че потом ещё убавишь. При закручивании этого винта топливо убавляется при выкручивании наоборот. Зазор между деками и барабаном на последнем щелчке должен соответствовать вход-18 середина-14,выход-2 мм.

Встречный вопрос муфты сцепления ходовой или молотилки? если не запамятовал... зазор 4 мм (это для муфты молотилки) подводится каждая лапка, и такой зазор должен быть между выжимным и лапками (если корзина открытого типа то между кольцом и выжимным, мерить на лапке!) штопоришь и прокручиваешь дальше. это самый надежный способ. Есть второй когда снимаешь саму корзину, то выравниваешь лапки на один уровень и потом уже собрав всё и закрыв кожух подгоняешь зазор с помощью тяги выжимной. но лучше 1 способ!

"altaf" пишет:

А каких изменений вы ожидали? И как проверяли?

"altaf" пишет:

Завел и попробовал резко
дать газу дымнул потом
перестал включил
молотилку когда молотилка
набирает обороты дымит.
Когда молотилка разогналась в холостую и двиг работает на
полных оборотах всеравно
видать серый дымок.

Ну так не определиш. При резких нагрузках полюбому будет переобогащение топлива (обратной связи между турбиной и аппаратурой нету). На полных оборотах серый дым может выхвачевать и по другим причинам (масло,зажигание и т.д.)
Лучше всего прикинуть по расходу в реальной работе комбайна,а само топливо можно сбрасывать до того предела на сколько будет вам хватать мощности двигателя (найти баланс:мощность/топливо).

Чего пять и чего десять? падение давления естественно для дизелей СМД после прогрева, проверь состояние радиатора забиты ли соты снаружи, открой крышку загляни во внутрь радиатора.
По поводу дымной работы проверь герметичность системы впуска ( надежность соединения воздуховодов, герметичность интеркулера ).
И еще комбайн не трактор состоит он не только из дизеля и трансмиссии и при ремонте стоит больше внимания обратить на состояние жатки и молотилки!

Промыть предохранительный и редукционный клапаны, и их гнёзда

Очко и дырки находятся в ..... .

"Boris1900" пишет:

Очко и дырки находятся в ..... .

Ну не внимательно прочитал или просто тупанул----нахрена такие заумности.
Все прекрасно поняли про 10 и 5 очков на шкале.Я думаю надо полностью снять центрофугу и хорошо промыть---забит клапан на сброс.

altaf совершенно верно,нужно сделать по нормальному. Большое давление-это лишняя нагрузка и повышеный износ насоса. Сперва проверьте исправность прибора показаний давления и если он не врет,тогда приступайте к регулировки клапанов.

Один стоит напротив центрифуги с обратной стороны блока ( при установке пускача на это место переносится центрифуга) а другой если не ошибаюсь на самой центрифуге . С обеда посмотрю и вечером выложу фотографии.

"altaf" пишет:

Я точил.Главное чтоб вал был не коленвал.