Чет на шишиговский похож вроде...
НА ЗИЛах насколько помнится 2-х поршневой (на 130-м и 131-м точно)
Мож правда от холодильника "ЗИЛ"???
Еще по форуму проскакивала мысль поставить компресор кондея от иномарки, качает ведь, и не плохо по отзывам...
Там еще на шкиве электромуфта - не надо ремень скидывать, выключено - крутится только шкив, вклчил (12В на муфту) - крутится компресор, можно на базе РД-5 реализовать....
Себе кстати прихватизировал на халяву с шышыги, хочу сделать от сети.
Не лучший ИМХО вариант, или если передача как обычно ременная то шкив на мотор помассивнее.
От сети лучше как раз со 130 зила делать.
Арифметика при этом простая: 1000 об/мин - 1 кВт, 1500 - 1,5кВт, 2500 - 2,5кВт, это предел компресора.
Давление в ресивере до 8-и атмосфер.
Управление либо РД-5 (если мотор осилит запуск при противодавлении) либо родной солдатик.
Смазка - сверленые шатуны, отверстие где КВ идет вверх.
Сопун - среднюю шпильку крепления цилиндров меняем на штуцер, делаем это там где КВ идет вниз.
Охлаждение - радиатор печки, от жигулей нарпимер, циркуляция - термосифон. примерно до 1250об/мин охлаждение не требуется.
Себе кстати прихватизировал на халяву с шышыги, хочу сделать от сети.
Не лучший ИМХО вариант, или если передача как обычно ременная то шкив на мотор помассивнее.
От сети лучше как раз со 130 зила делать.
Арифметика при этом простая: 1000 об/мин - 1 кВт, 1500 - 1,5кВт, 2500 - 2,5кВт, это предел компресора.
Давление в ресивере до 8-и атмосфер.
Управление либо РД-5 (если мотор осилит запуск при противодавлении) либо родной солдатик.
Смазка - сверленые шатуны, отверстие где КВ идет вверх.
Сопун - среднюю шпильку крепления цилиндров меняем на штуцер, делаем это там где КВ идет вниз.
Охлаждение - радиатор печки, от жигулей нарпимер, циркуляция - термосифон. примерно до 1250об/мин охлаждение не требуется.
Пойдет. Он мне нужен для подкачать колеса и не более того. Ничего грандиозного с ним не планирую. А для чего помощней, есть где взять на время большой компрессор, не знаю его название, советского производства.
тогда подбирается однофазный мотор с конденсатором (асинхронник) и 1,5-2 емкости рабочего конденсатора в качестве пускового. Ну и не большая схемка из пары кнопок и одного рэле для пускателя, если найдете старый контактер то вобще шикарно, но я уже давно не видел таковых нигде...
Ну или вариант вобще шикарный - бензиновый четырехтактный мотор китайский... А то таскание проводов иногда тоже доводит до ручки.
э... Когда туда грязь попадает рулевая не работает а вот гидравлика - зверь.
Но я тоже начал бы оттуда, т.к. самое легкое - головкой на 27 бошку ему открутить не снимая и отверткой вытащить потраха. Но это после того как пощелкать приводом, если потрыкивает при включении то значит работает (а то может шарики свалили восвояси или еще чего в приводе и насос тупо не крутится...
Если грязина с клапане потока есть то 98% в сливном клапане распреда тоже есть, вот он и дуплет ваш. Если нет то сливаем бак и смотрим не забился ли заборник, не расслоился ли патрубок между баком и насосом. Проверяем колечко на входном фланце насоса, и на последок снимаем и смотрим насос, ибо если нигде грязи нет и ничего не работает то это мистика и виноват может быть только насос.
Кстати кто мне сможет объяснить: есть у меня 3 клапана потока: 2 дохлых, масло идет куда хочет, навеску подымает только если рулем крутить одновременно, и один новый, в бою не бывавший, купленый осенью, да так и не поставленный еще. Так собственно вопрос: почему в старых отверстие в стаканчике больше чем в новом?
В новом милиметра два, в старых где то 3,5 (всё на глаз исключительно)? Сколько должно быть (ибо в нынешнее время совсем не факт что новая запчасть правильная и не требует грубых слесарных работ)
И второй вопрос: как правильно отрегулировать зазор в зацеплении рулевой колонки, как регулировать то знаю, а вот до какой степени закручивать болт регулировочный и т.д. что то не очень, боюсь пертянуть и сожрет сектор (а запасного нет).
Колонка свежеперебратая, с новыми резинками, поэтому по перемещению поршня хрен чего почуствуешь.
Кстати кто мне сможет объяснить: есть у меня 3 клапана потока: 2 дохлых, масло идет куда хочет, навеску подымает только если рулем крутить одновременно, и один новый, в бою не бывавший, купленый осенью, да так и не поставленный еще. Так собственно вопрос: почему в старых отверстие в стаканчике больше чем в новом?
В новом милиметра два, в старых где то 3,5 (всё на глаз исключительно)? Сколько должно быть (ибо в нынешнее время совсем не факт что новая запчасть правильная и не требует грубых слесарных работ)
И второй вопрос: как правильно отрегулировать зазор в зацеплении рулевой колонки, как регулировать то знаю, а вот до какой степени закручивать болт регулировочный и т.д. что то не очень, боюсь пертянуть и сожрет сектор (а запасного нет).
Колонка свежеперебратая, с новыми резинками, поэтому по перемещению поршня хрен чего почуствуешь.
По букварю пишут что регулировку нужно делать после двух лет эксплуатации, завернув винт на 1-2 оборота и законтрить.Я закручиваю до упора и 0.5-1 оборот обратно.Главное чтоб верхняя точка изгиба трубки обратки стояла выше ГУРа чтоб корпус был заполнен доверху маслом.У меня родная металическая пустила течь и я её заменил на рвд и пустил под трубку обратки основной системы.Поршню ничего,а вот на валу сожрало так как уровень был лиш по штуцер обратки.
Главное чтоб верхняя точка изгиба трубки обратки стояла выше ГУРа
так и есть, один пень сектор скушаный был (правда когда скушало не знаю - у меня или до меня), поставил запасной, там еще половина...
"Владимир Николаенко" пишет:
Я закручиваю до упора и 0.5-1 оборот обратно
ЧТо то я хреново там упор почуствовал, как будто и не почуствовал... Может не докрутил...
Боюсь перетянуть и сектор скушаед... А недотянуть - поршень к стенке не прижмется и вобще нихрена работать не будет...
В общем упор должен быть четким, или просто нарастающее усилие?
Да какое там может быть усилие от ключика 10Х12.Упор четкий,потом возмите монтировку,когда сделаете обратные действия,И вал с сошкой подоприте в верх к упору.Все это зделайте через отверствие спереди в брусе.Нагородил и сам хрен поймеш,хотя все вроде понятно.А вообше зделайте зазор больше,малость поездейте а потом сделаете все как надо.
В каком смысле с холодильника? или ЗИЛ?
Промышленный холодильник.
Если топливный насос НД,то фильтра трогать не надо.
С холодильника "ЗИЛ"
не уверен ,но помоему с зил-157 первых выпусков
Чет на шишиговский похож вроде...
НА ЗИЛах насколько помнится 2-х поршневой (на 130-м и 131-м точно)
Мож правда от холодильника "ЗИЛ"???
Еще по форуму проскакивала мысль поставить компресор кондея от иномарки, качает ведь, и не плохо по отзывам...
Там еще на шкиве электромуфта - не надо ремень скидывать, выключено - крутится только шкив, вклчил (12В на муфту) - крутится компресор, можно на базе РД-5 реализовать....
От холодильника компрессор, на холкамерах и на охладителях молока старых был, нормально качает и масло в него заливается.
На шишиге совсем не такой.
Это с 66-го газона, его бы там не хватило на 6 колёс подкачку.
Я понимаю. Это Павлу Владимировичу показал, что он совсем не похож. Себе кстати прихватизировал на халяву с шышыги, хочу сделать от сети.
Все верно, если утн и большие фильтра то придется.
Не лучший ИМХО вариант, или если передача как обычно ременная то шкив на мотор помассивнее.
От сети лучше как раз со 130 зила делать.
Арифметика при этом простая: 1000 об/мин - 1 кВт, 1500 - 1,5кВт, 2500 - 2,5кВт, это предел компресора.
Давление в ресивере до 8-и атмосфер.
Управление либо РД-5 (если мотор осилит запуск при противодавлении) либо родной солдатик.
Смазка - сверленые шатуны, отверстие где КВ идет вверх.
Сопун - среднюю шпильку крепления цилиндров меняем на штуцер, делаем это там где КВ идет вниз.
Охлаждение - радиатор печки, от жигулей нарпимер, циркуляция - термосифон. примерно до 1250об/мин охлаждение не требуется.
Пойдет. Он мне нужен для подкачать колеса и не более того. Ничего грандиозного с ним не планирую. А для чего помощней, есть где взять на время большой компрессор, не знаю его название, советского производства.
А что это за арифметика?
ВСЕ ПОНЯЛ РЕБЯТА МНЕ ОЧЕВИДНО КОГДА БЕЛОРУСОВСКУЮ АППАРАТУРУ ВТЫКАЛИ КОМПРЕССОР ВЫКИНУЛИ
подбор мотора и передачи к компресору ЗИЛ-130
Хорошё. А если у меня не три фазы, а одна, тогда как подобратть?
тогда подбирается однофазный мотор с конденсатором (асинхронник) и 1,5-2 емкости рабочего конденсатора в качестве пускового. Ну и не большая схемка из пары кнопок и одного рэле для пускателя, если найдете старый контактер то вобще шикарно, но я уже давно не видел таковых нигде...
Ну или вариант вобще шикарный - бензиновый четырехтактный мотор китайский... А то таскание проводов иногда тоже доводит до ручки.
Привет всем!с Новым Годом всех!у меня тока проблема отказала гидравлика и рулевая на Т40 в чём проблема в НШ или распределителе?
Первым делом клапан потока проверьте.
э... Когда туда грязь попадает рулевая не работает а вот гидравлика - зверь.
Но я тоже начал бы оттуда, т.к. самое легкое - головкой на 27 бошку ему открутить не снимая и отверткой вытащить потраха. Но это после того как пощелкать приводом, если потрыкивает при включении то значит работает (а то может шарики свалили восвояси или еще чего в приводе и насос тупо не крутится...
Если грязина с клапане потока есть то 98% в сливном клапане распреда тоже есть, вот он и дуплет ваш. Если нет то сливаем бак и смотрим не забился ли заборник, не расслоился ли патрубок между баком и насосом. Проверяем колечко на входном фланце насоса, и на последок снимаем и смотрим насос, ибо если нигде грязи нет и ничего не работает то это мистика и виноват может быть только насос.
Кстати кто мне сможет объяснить: есть у меня 3 клапана потока: 2 дохлых, масло идет куда хочет, навеску подымает только если рулем крутить одновременно, и один новый, в бою не бывавший, купленый осенью, да так и не поставленный еще. Так собственно вопрос: почему в старых отверстие в стаканчике больше чем в новом?
В новом милиметра два, в старых где то 3,5 (всё на глаз исключительно)? Сколько должно быть (ибо в нынешнее время совсем не факт что новая запчасть правильная и не требует грубых слесарных работ)
И второй вопрос: как правильно отрегулировать зазор в зацеплении рулевой колонки, как регулировать то знаю, а вот до какой степени закручивать болт регулировочный и т.д. что то не очень, боюсь пертянуть и сожрет сектор (а запасного нет).
Колонка свежеперебратая, с новыми резинками, поэтому по перемещению поршня хрен чего почуствуешь.
Мат моя женщина!! осенило: конденсат (или не конденсат но вода) в трубке заборника мог замерзнуть ведь, как раз в трубке от бака к НШ.
ясно проверю все напишу что было спасибо
По букварю пишут что регулировку нужно делать после двух лет эксплуатации, завернув винт на 1-2 оборота и законтрить.Я закручиваю до упора и 0.5-1 оборот обратно.Главное чтоб верхняя точка изгиба трубки обратки стояла выше ГУРа чтоб корпус был заполнен доверху маслом.У меня родная металическая пустила течь и я её заменил на рвд и пустил под трубку обратки основной системы.Поршню ничего,а вот на валу сожрало так как уровень был лиш по штуцер обратки.
так и есть, один пень сектор скушаный был (правда когда скушало не знаю - у меня или до меня), поставил запасной, там еще половина...
ЧТо то я хреново там упор почуствовал, как будто и не почуствовал... Может не докрутил...
Боюсь перетянуть и сектор скушаед... А недотянуть - поршень к стенке не прижмется и вобще нихрена работать не будет...
В общем упор должен быть четким, или просто нарастающее усилие?
Да какое там может быть усилие от ключика 10Х12.Упор четкий,потом возмите монтировку,когда сделаете обратные действия,И вал с сошкой подоприте в верх к упору.Все это зделайте через отверствие спереди в брусе.Нагородил и сам хрен поймеш,хотя все вроде понятно.А вообше зделайте зазор больше,малость поездейте а потом сделаете все как надо.
блин немного не в тему ну т40 хорошая игрушка жаль что она досталась мне не в 20 лет
В плане покатух или как конструктор?