Щас с токарем маракуем над флянцем.....разница толщины у ЗиЛовской крестовины с Мерсовской всего 1.5 мм. ....отсюда вопрос к Сане.....флянец растачивал? а то иначе канавка под стопор с такой толщиной не плучится.
Щас с токарем маракуем над флянцем.....разница толщины у ЗиЛовской крестовины с Мерсовской всего 1.5 мм. ....отсюда вопрос к Сане.....флянец растачивал? а то иначе канавка под стопор с такой толщиной не плучится.
Пиз..ц, я с этими флянцами чего только не делал, расточил мерсовский флянец (гук, я так его называю), завтулили его втулками с выбранными канавками под стопора поршневой д-240, уварили и расточили под крестовину зил, запресовал крестовину в гуки, и обнаружил зазор между стопором и крестовиной- про.бал токарь а в какую сторону не знаю, короче снял, взял зиловский гук в координатном станке срезали родные 4-ре отверстия и выточили флянец еще не собирал, уж очень не хочется переходить на крестовину мерса (слишком просто и дорого)
Кардан я сделал как у Сани, точил фланец. Балансировать нужно однозначно, я сперва собрал без неё, была вибрация, снят отбалансировал, пропала.
По приводу сцепления. Считаю, что нужно ставить ПГУ, я не поставил, но собираюсь, обязательно. Не комфортно, выжимается, при том, что главный цилиндр у меня родной Мерсовский и рабочий тоже.
Посмотрел на ваши фото. Конечно, наша крестовина предпочтительнее по цене. Однако нужно учитывать и момент, на который она рассчитана. Если у нетурбированного OM-366 момент сопоставим с ДВС ЗиЛ-130, то для турбированных версий эта крестовина слаба.
У меня кардан для версий LA, крестовина там побольше, но покопавшись в сети, обнаружил, что аналог наша промышленность выпускает. На поиски натолкнуло то обстоятельство, что в кардане оказалась одна из крестовин явно не родная, с лысками на чашках.
Может быть, в связи с такими трудностями, имеет смысл перейти на кардан и крестовину 4331 (она же КамАЗ)? Она и покрепче, и вилки с фланцами подойдут, к примеру, от автобуса ЛАЗ в этом случае - с диаметром ушек под эту крестовину и 8-болтовым фланцем под фланцы КПП и редуктора RABA, то есть уже готовые заводские детали, что на фото Сани.
А может быть стоит поискать, наверняка отечественный производитель выпускает крестовины популярных размеров на иномарки, как в моем случае?
Посмотрел на ваши фото. Конечно, наша крестовина предпочтительнее по цене. Однако нужно учитывать и момент, на который она рассчитана. Если у нетурбированного OM-366 момент сопоставим с ДВС ЗиЛ-130, то для турбированных версий эта крестовина слаба.
У меня кардан для версий LA, крестовина там побольше, но покопавшись в сети, обнаружил, что аналог наша промышленность выпускает. На поиски натолкнуло то обстоятельство, что в кардане оказалась одна из крестовин явно не родная, с лысками на чашках.
Может быть, в связи с такими трудностями, имеет смысл перейти на кардан и крестовину 4331 (она же КамАЗ)? Она и покрепче, и вилки с фланцами подойдут, к примеру, от автобуса ЛАЗ в этом случае - с диаметром ушек под эту крестовину и 8-болтовым фланцем под фланцы КПП и редуктора RABA, то есть уже готовые заводские детали, что на фото Сани.
А может быть стоит поискать, наверняка отечественный производитель выпускает крестовины популярных размеров на иномарки, как в моем случае?
Если КПП пятиступка, с КОМом, то бОльшая крестовина не станет, у меня кардан Мерсовский от двигателя 366ЛА, переднюю крестовину вместе с вилкой поставил ЗИЛ, Иби места нет. ЗИЛовская проходит от КОМ буквально в трёх миллиметрах.
На фото кардан ЛАЗ с крестовиной 4331 типа КамАЗ. Фото с сети, размерами не располагаю, просто изучал такой вариант при оборудовании 4331 задним мостом с редуктором RABA и наблюдал его вживую. Кардан был использован от 4331, а вилки с фланцами - от такого кардана ЛАЗ, чем добились перехода с 4-болтового фланца ЗиЛ на 8-болтовый ЛАЗ, а поскольку крестовины одинаковы, то после такой сборки понадобилась только балансировка.
Но, как пишет Сергей, такой вариант, оказывается, пригоден только для автомобилей без КОМ.
На фото кардан ЛАЗ с крестовиной 4331 типа КамАЗ. Фото с сети, размерами не располагаю, просто изучал такой вариант при оборудовании 4331 задним мостом с редуктором RABA и наблюдал его вживую. Кардан был использован от 4331, а вилки с фланцами - от такого кардана ЛАЗ, чем добились перехода с 4-болтового фланца ЗиЛ на 8-болтовый ЛАЗ, а поскольку крестовины одинаковы, то после такой сборки понадобилась только балансировка.
Но, как пишет Сергей, такой вариант, оказывается, пригоден только для автомобилей без КОМ.
Но если не будет ставится в вашем случае КОМ, то проще изготовить промежуточный флянец как показывал Сергей Елисеев, а крестовина зил выдерживает же нагрузку на заднем мосту КАМАЗ!?
Вогнали ЗиЛовскую крестовину путём укорачивания и запрессовкой самодельных втулок.....как думаете, изнутри стоит втулки прихватить к флянцу чтоб внутрь не провалились? или итак не куда не денутся?
...как думаете, изнутри стоит втулки прихватить к флянцу чтоб внутрь не провалились? или итак не куда не денутся?...
Крепить как-то надо бы. Но не сваркой намертво. Потому что, судя по фото, при разборке в случае замены крестовины не остается места на выпрессовку чашки. То есть узел рискует стать неразборным. Надо что-то придумывать.
...если не будет ставится в вашем случае КОМ, то проще изготовить промежуточный флянец как показывал Сергей Елисеев...
Согласен. Но это для 5-ступок и карданов, как в вашем случае. В моем случае все проще. Действительно, пока КОМ не планируется. А в перспективе, если он потребуется, то КПП GV4 - 6-ступка, она не имеет такую особенность, как минимум зазора между карданом и КОМ'ом, как на ваших 5-ступках. Кроме того, фланцы на имеющемся mercedes'овском кардане и КПП - 4-болтовые с перекрестной насечкой-шлицами на сопрягаемых поверхностях с центрами болтов на окружности 130 мм. А это стандарт. Такой же фланец применяется на КамАЗ'ах на малых карданах, его можно подружить без проблем с хвостовиком редуктора ЗиЛ. А на фланце КПП - все остается оригинальным.
...а крестовина зил выдерживает же нагрузку на заднем мосту КАМАЗ!?...
Выдерживает. Но думаю не потому, что она такая уж крепкая, а потому, что ведущих мостов у КамАЗ'а - два, момент пополам делится.
Не всегда делится по полам, мы же разговариваем про нагрузки, если средняя ось зарылась и стоит, то задняя получает по всем параметрам как говорится и в хвост и в гриву, наверно по этому на евриках стали ставить на задний кардан такие же крестовины как и на основной. Игорь, теперь что получается, при очередной замене крестовины надо протачивать и обрезать одну ось крестовины?
...Не всегда делится по полам, мы же разговариваем про нагрузки, если средняя ось зарылась и стоит, то задняя получает по всем параметрам как говорится и в хвост и в гриву, наверно по этому на евриках стали ставить на задний кардан такие же крестовины как и на основной...
Немножко неправильное у вас представление. Даже в этом случае кардан, приводящий средний мост, все равно крутится, а его редуктор и колеса (как минимум, одна из сторон) вращаются, и момент передается и по прежнему делится на два.
А на евриках двигатели новые, момент возросший потребовал замены крестовины.
Сегодня переделал кулису. Поездили немного на первом варианте. Не понравилось, за месяц разбило пальцы в тяге, может качество такое, может нагрузки критические, не знаю. Решил сделать с прямым приводом, прямо в КПП. Посмотрел вариант Сани Литвиненко, отказался. Приняв его, есть вариант включить сразу две передачи, кому интересно, могу объяснить, кто понимает, тот поймёт. Нашёл свой способ. Забегая вперёд, скажу, что всё, под ключ сделал за один рабочий день, в десять начал, в шесть уже проехались. Сравнивая с вариантом номер 1, просто небо и земля. При переключении чувствуешь каждый зуб шестерни, настолько чётко переключаются передачи. Единственное но, это нужна аргонная сварка по алюминию.
Для переделки потребуются, рычаг с потрохами от любого авто, я использовал от ГЯхи, можно МАЗ, ЗИЛ, что угодно, алюминиевая пластина, примерно 120х150, толщиной от пяти миллиметров, кусок трубы диаметром 80-90 мм., длиной примерно 50-70 мм., электросварка, лучше полуавтомат, токарный станок, на 10 минут, сверлильный станок, либо дрель, сверло на 10, развёртка или сверло на 25, небольшая болгарка, можно и без неё, две прямые руки и желание.
Если кому будет интересно продолжение, пишите.
...Сегодня переделал кулису...
Если кому будет интересно продолжение, пишите...
Очень интересно. Ждем продолжения. Спасибо.
У меня КПП не такая, крышки такой на КПП нет. Мне все только предстоит. Изучаю все возможные варианты. Буду благодарен за все возможные советы.
P.S. Попутно вопрос по схеме переключения. На 7-й странице приводил скрин с книжки, где схемы переключения разных КПП. Попытался вручную попереключать. Переключается так: из нейтрали пластина-флажок качается влево и вправо и можно вращением вперед-назад включить скорости, видимо, 1 - 6, а не пойму, где же задняя, пластина-флажок не идет ни влево, ни вправо. То ли сил не хватает (рычаг руками короткий), то ли блокировка какая имеется? Кулисы заводской не было, поэтому не могу просчитать, как какая скорость включается.
У меня процесс пока на стадии установки. Изготовлены и установлены крепежи впереди, на кожухе сцепления и сзади КПП.
После довольно продолжительного периода примерок и измерений, взаимного двигания агрегатов туда-сюда, работы с рулеткой, маркером и штангенциркулем, определился наконец-то с местами креплений. Думаю, ошибок не должно быть, мерил не семь, а сто семь раз, прежде чем что-то сверлить и резать.
Кабина сдвинута назад для удобства работы. Ею займусь после того, как двигатель установлю и заведу.
Задние крепления двигателя на раме передвинуты перед.
Вообще, надо сказать, что сверлить раму старался везде по минимуму и только вертикальные полки. Старался подгадывать так, чтобы использовать уже имеющиеся отверстия. Хорошо, что 133-я рама - двойная и кое-где тройная. Кронштейны и подушки - ЗиЛ-133ГЯ, лапы крепления - оригинальные. Просверлил по месту и организовал впотай вход в него втулки башмака подушки (носил на предприятие с металлорежущими станками).
Передние крепления установлены по месту с учетом радиатора и кронштейнов рессор. Все - оригинальные.
Внутри рамы в моторном отсеке вложен усилитель (использовал лонжероны рамы ЗиЛ-4331, чем убил двух зайцев - усилил места креплений и выбрал зазор - установщики OM-366 на ЗиЛ об этом знают - между кронштейнами креплений и рамой). Ниже болтов крепления передних кронштейнов на раме размечены загодя отверстия нижнего ряда, которые планирую использовать для крепления кронштейнов стабилизатора, чтобы совпали с отверстиями в кронштейнах и не пришлось бы потом лишний раз разбирать, раскручивать и размечать. С левой стороны один болт крепления расположил так, чтобы он оказался внутри, вне плоскости прилегания ГУР (не понравилось, как Игорь просверлил его насквозь, подумал над этим и сделал так).
Задние кронштейны рессор (напомню, рама - ЗиЛ-133ГЯ, рессоры тут - КамАЗ'овские, их и решил использовать, взял с разборки с тягача 5410, хотя примерял и прикидывал и 130-е задние - они тоже 75 мм шириной и 4331-е) заменены на нового образца с поперечиной-усилителем.
Дело в том, что мой двигатель - длинный, с интеркулером. Чтобы его поместить, пришлось демонтировать полностью переднюю поперечину, а она довольно широкая, мощная и имеет не менее десятка мест креплений (заклепок и болтов) на каждой из сторон. То есть, заводская конструкция ослабла. Чтобы восстановить ее жесткость и прочность, пришлось установить такую поперечину между кронштейнами рессор и использовать оригинальную поперечину Mercedes между передними кронштейнами крепления двигателя.
Впереди вместо демонтированной поперечины-траверсы рамы будет использоваться поперечина по типу нового образца а-ля ЗиЛ с двигателем ЯМЗ-236 и Д-260 или Урал-375 и 4320, другая просто не помещается.
Задняя точка крепления КПП с родной подушкой, 133-ми кронштейнами (тоже перенес по месту) и самодельной (составной из 80-го и 100-го швеллеров, отрезков полдюймовой трубки для распорки) перекладиной. Инструмент - дрели, "болгарка", "фортуна" и сварка.
Болтов и гаек набрал на авторазборке М14х1,5, М16х1,5 вот уже ведро, наверное. Дороговато, но дешевле вдвое, чем в магазине, а качество отменное, не сравнить с современным сырцом. К тому же отпадает надобность использовать шайбы и гровера. Хотя, учитывая вибронагруженность дизеля и склонность крепежа к саморазборке (был опыт с Валдаем и его двигателем Д-245) из-за тряски и вибраций, ответственные узлы контрю вторыми гайками.
Все, поехали фото. Задавайте вопросы, отвечу.
Привет, Сергей! Буду признателен за дальнейшее описание твоего второго варианта.....я тоже сделал через рулевые тяги, но как и ты не в восторге....думаю может в дороге где нибудь подвести.Заранее спасибо!
Мужики, подскажите! ....у кого как встала передняя часть кардана?.... ставлю родную Мерсовскую траверсу на заднее крепление, но передняя часть становится горизонтально.....правильно ли это?
Снял верхнюю крышку КПП, разобрал кулису, там два вала, один продольный второй, поперечный. На продольном валу стоит маленькая тяжка, забитая шплинтом, с кругляком на конце. Её нужно рассверлить, я разрайберил до 25-и миллиметров, у неё диаметр 24. Поперечный вал тоже нужно разобрать весь и вынуть из крышки. Полуавтоматом нужно наплавить вал в том месте где он проточен, на ширину тяжки, проточить это место под размер отверстия в тяжки, то есть 24 мм. Надеть тяжку на вал и просверлить отверстие в валу на 10 мм, под шплинт. Напротив того место, где закреплена тяжка, прорезать отверстие в крышке. На втором фото видно ту тяжку о которой речь. Далее от кулисы ГЯ я отрезал нижний, расклепанный кончик, а вместо него приварил трубку длинной 30 мм и внутренним диаметром, по размеру шара на тяжки. получилось по типу как кулиса КАМАЗа. Дальше сварка аргоном. Надо начать, всё будет понятно.
...у кого как встала передняя часть кардана?.... ставлю родную Мерсовскую траверсу на заднее крепление, но передняя часть становится горизонтально...
Если сравнить, как проходит кардан на донорах - Mercedes'ах серии LK и ЗиЛ'ах, то мы увидим, что у немцев кардан идет практически почти по линеечке, с минимальными изломами в плоскостях крестовин. Нет такого крутого излома после подвесного. То же самое мы видим и на МАЗ-4370, 4371 и КамАЗ-4308, 5308.
Поэтому у себя я выставил двигатель чуть "на взлет", - перед выше, зад - ниже, с таким расчетом, чтобы плоскость фланца КПП была перпендикулярна оси кардана, то есть ось вторичного вала КПП оказалась далее осью карданного вала и они оказались на одной прямой линии.
Думаю, это правильно.
Описано понятно. Задумка и реализация понравились. Пару моментов хотелось бы уточнить:
Серёжа П пишет:
...приварил трубку длинной 30 мм и внутренним диаметром, по размеру шара на тяжки, получилось по типу как кулиса КАМАЗа...
- Не издает ли рычаг переключения скоростей при езде, при заведенном на месте на ХХ двигателе, дребезжания?
- Нет ли ощущения, что рычаг под своим весом при вибрации склонен к самопроизвольному включению скорости?
- Имеет ли поэтому смысл делать в трубку в месте сопряжения с шаром капролактанового, фторопластового или подобного сферического подпружиненного вкладыша?
Спасибо за сотрудничество.
Описано понятно. Задумка и реализация понравились. Пару моментов хотелось бы уточнить:
Серёжа П пишет:
...приварил трубку длинной 30 мм и внутренним диаметром, по размеру шара на тяжки, получилось по типу как кулиса КАМАЗа...
- Не издает ли рычаг переключения скоростей при езде, при заведенном на месте на ХХ двигателе, дребезжания?
- Нет ли ощущения, что рычаг под своим весом при вибрации склонен к самопроизвольному включению скорости?
- Имеет ли поэтому смысл делать в трубку в месте сопряжения с шаром капролактанового, фторопластового или подобного сферического подпружиненного вкладыша?
Спасибо за сотрудничество.
Всё правильно. На месте тихо, на ходу, на пятой передачи есть такое дребезжание, скорее всего трубка упирается в горловину, диаметр горловины у меня получился впритык, в крайних точках трубка упирается в неё. Надо делать вкладыш-втулку, можно без пружины, но придётся увеличивать размер трубки и размер приварной горловины. Можно тяжку укоротить, тогда и ход рычага будет меньше.
Пока делал ощущение самовыключения присутствовало, но эксплуатация показала, что всё хорошо.
Мужики, просветите по патрубкам на моём фото......сдвоенный как я понимаю на радиатор и расширительный бачок....а вот нижний куда соединять? или через тройник к ним же?
Упс! Упустил я это обстоятельство. Извиняюсь. Тогда подождем, что ответит Саня, как он решал эту проблему. Или Сергей. У них же тоже такие КПП.
Щас с токарем маракуем над флянцем.....разница толщины у ЗиЛовской крестовины с Мерсовской всего 1.5 мм. ....отсюда вопрос к Сане.....флянец растачивал? а то иначе канавка под стопор с такой толщиной не плучится.
Пиз..ц, я с этими флянцами чего только не делал, расточил мерсовский флянец (гук, я так его называю), завтулили его втулками с выбранными канавками под стопора поршневой д-240, уварили и расточили под крестовину зил, запресовал крестовину в гуки, и обнаружил зазор между стопором и крестовиной- про.бал токарь а в какую сторону не знаю, короче снял, взял зиловский гук в координатном станке срезали родные 4-ре отверстия и выточили флянец еще не собирал, уж очень не хочется переходить на крестовину мерса (слишком просто и дорого)
Кардан я сделал как у Сани, точил фланец. Балансировать нужно однозначно, я сперва собрал без неё, была вибрация, снят отбалансировал, пропала.
По приводу сцепления. Считаю, что нужно ставить ПГУ, я не поставил, но собираюсь, обязательно. Не комфортно, выжимается, при том, что главный цилиндр у меня родной Мерсовский и рабочий тоже.
Посмотрел на ваши фото. Конечно, наша крестовина предпочтительнее по цене. Однако нужно учитывать и момент, на который она рассчитана. Если у нетурбированного OM-366 момент сопоставим с ДВС ЗиЛ-130, то для турбированных версий эта крестовина слаба.
У меня кардан для версий LA, крестовина там побольше, но покопавшись в сети, обнаружил, что аналог наша промышленность выпускает. На поиски натолкнуло то обстоятельство, что в кардане оказалась одна из крестовин явно не родная, с лысками на чашках.
Может быть, в связи с такими трудностями, имеет смысл перейти на кардан и крестовину 4331 (она же КамАЗ)? Она и покрепче, и вилки с фланцами подойдут, к примеру, от автобуса ЛАЗ в этом случае - с диаметром ушек под эту крестовину и 8-болтовым фланцем под фланцы КПП и редуктора RABA, то есть уже готовые заводские детали, что на фото Сани.
А может быть стоит поискать, наверняка отечественный производитель выпускает крестовины популярных размеров на иномарки, как в моем случае?
Размеры нижнего фото были бы интересны.
Если КПП пятиступка, с КОМом, то бОльшая крестовина не станет, у меня кардан Мерсовский от двигателя 366ЛА, переднюю крестовину вместе с вилкой поставил ЗИЛ, Иби места нет. ЗИЛовская проходит от КОМ буквально в трёх миллиметрах.
На фото кардан ЛАЗ с крестовиной 4331 типа КамАЗ. Фото с сети, размерами не располагаю, просто изучал такой вариант при оборудовании 4331 задним мостом с редуктором RABA и наблюдал его вживую. Кардан был использован от 4331, а вилки с фланцами - от такого кардана ЛАЗ, чем добились перехода с 4-болтового фланца ЗиЛ на 8-болтовый ЛАЗ, а поскольку крестовины одинаковы, то после такой сборки понадобилась только балансировка.
Но, как пишет Сергей, такой вариант, оказывается, пригоден только для автомобилей без КОМ.
Но если не будет ставится в вашем случае КОМ, то проще изготовить промежуточный флянец как показывал Сергей Елисеев, а крестовина зил выдерживает же нагрузку на заднем мосту КАМАЗ!?
Вогнали ЗиЛовскую крестовину путём укорачивания и запрессовкой самодельных втулок.....как думаете, изнутри стоит втулки прихватить к флянцу чтоб внутрь не провалились? или итак не куда не денутся?
Выдерживает. Но думаю не потому, что она такая уж крепкая, а потому, что ведущих мостов у КамАЗ'а - два, момент пополам делится.
Крепить как-то надо бы. Но не сваркой намертво. Потому что, судя по фото, при разборке в случае замены крестовины не остается места на выпрессовку чашки. То есть узел рискует стать неразборным. Надо что-то придумывать.
Согласен. Но это для 5-ступок и карданов, как в вашем случае. В моем случае все проще. Действительно, пока КОМ не планируется. А в перспективе, если он потребуется, то КПП GV4 - 6-ступка, она не имеет такую особенность, как минимум зазора между карданом и КОМ'ом, как на ваших 5-ступках. Кроме того, фланцы на имеющемся mercedes'овском кардане и КПП - 4-болтовые с перекрестной насечкой-шлицами на сопрягаемых поверхностях с центрами болтов на окружности 130 мм. А это стандарт. Такой же фланец применяется на КамАЗ'ах на малых карданах, его можно подружить без проблем с хвостовиком редуктора ЗиЛ. А на фланце КПП - все остается оригинальным.
Не всегда делится по полам, мы же разговариваем про нагрузки, если средняя ось зарылась и стоит, то задняя получает по всем параметрам как говорится и в хвост и в гриву, наверно по этому на евриках стали ставить на задний кардан такие же крестовины как и на основной. Игорь, теперь что получается, при очередной замене крестовины надо протачивать и обрезать одну ось крестовины?
Немножко неправильное у вас представление. Даже в этом случае кардан, приводящий средний мост, все равно крутится, а его редуктор и колеса (как минимум, одна из сторон) вращаются, и момент передается и по прежнему делится на два.
А на евриках двигатели новые, момент возросший потребовал замены крестовины.
Верно...... Конструкция своего рода одноразовая но на вариант с центровкой нет ни времени, ни желания.
всем привет...........Я уже писал что взял другую машину.....если вам интересно что я сотворил с неи то по ссылке залазте дальше....418 сообщение https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/138194?page=13#commen...
Сегодня переделал кулису. Поездили немного на первом варианте. Не понравилось, за месяц разбило пальцы в тяге, может качество такое, может нагрузки критические, не знаю. Решил сделать с прямым приводом, прямо в КПП. Посмотрел вариант Сани Литвиненко, отказался. Приняв его, есть вариант включить сразу две передачи, кому интересно, могу объяснить, кто понимает, тот поймёт. Нашёл свой способ. Забегая вперёд, скажу, что всё, под ключ сделал за один рабочий день, в десять начал, в шесть уже проехались. Сравнивая с вариантом номер 1, просто небо и земля. При переключении чувствуешь каждый зуб шестерни, настолько чётко переключаются передачи. Единственное но, это нужна аргонная сварка по алюминию.
Для переделки потребуются, рычаг с потрохами от любого авто, я использовал от ГЯхи, можно МАЗ, ЗИЛ, что угодно, алюминиевая пластина, примерно 120х150, толщиной от пяти миллиметров, кусок трубы диаметром 80-90 мм., длиной примерно 50-70 мм., электросварка, лучше полуавтомат, токарный станок, на 10 минут, сверлильный станок, либо дрель, сверло на 10, развёртка или сверло на 25, небольшая болгарка, можно и без неё, две прямые руки и желание.
Если кому будет интересно продолжение, пишите.
Очень интересно. Ждем продолжения. Спасибо.
У меня КПП не такая, крышки такой на КПП нет. Мне все только предстоит. Изучаю все возможные варианты. Буду благодарен за все возможные советы.
P.S. Попутно вопрос по схеме переключения. На 7-й странице приводил скрин с книжки, где схемы переключения разных КПП. Попытался вручную попереключать. Переключается так: из нейтрали пластина-флажок качается влево и вправо и можно вращением вперед-назад включить скорости, видимо, 1 - 6, а не пойму, где же задняя, пластина-флажок не идет ни влево, ни вправо. То ли сил не хватает (рычаг руками короткий), то ли блокировка какая имеется? Кулисы заводской не было, поэтому не могу просчитать, как какая скорость включается.
У меня процесс пока на стадии установки. Изготовлены и установлены крепежи впереди, на кожухе сцепления и сзади КПП.
После довольно продолжительного периода примерок и измерений, взаимного двигания агрегатов туда-сюда, работы с рулеткой, маркером и штангенциркулем, определился наконец-то с местами креплений. Думаю, ошибок не должно быть, мерил не семь, а сто семь раз, прежде чем что-то сверлить и резать.
Кабина сдвинута назад для удобства работы. Ею займусь после того, как двигатель установлю и заведу.
Задние крепления двигателя на раме передвинуты перед.
Вообще, надо сказать, что сверлить раму старался везде по минимуму и только вертикальные полки. Старался подгадывать так, чтобы использовать уже имеющиеся отверстия. Хорошо, что 133-я рама - двойная и кое-где тройная. Кронштейны и подушки - ЗиЛ-133ГЯ, лапы крепления - оригинальные. Просверлил по месту и организовал впотай вход в него втулки башмака подушки (носил на предприятие с металлорежущими станками).
Передние крепления установлены по месту с учетом радиатора и кронштейнов рессор. Все - оригинальные.
Внутри рамы в моторном отсеке вложен усилитель (использовал лонжероны рамы ЗиЛ-4331, чем убил двух зайцев - усилил места креплений и выбрал зазор - установщики OM-366 на ЗиЛ об этом знают - между кронштейнами креплений и рамой). Ниже болтов крепления передних кронштейнов на раме размечены загодя отверстия нижнего ряда, которые планирую использовать для крепления кронштейнов стабилизатора, чтобы совпали с отверстиями в кронштейнах и не пришлось бы потом лишний раз разбирать, раскручивать и размечать. С левой стороны один болт крепления расположил так, чтобы он оказался внутри, вне плоскости прилегания ГУР (не понравилось, как Игорь просверлил его насквозь, подумал над этим и сделал так).
Задние кронштейны рессор (напомню, рама - ЗиЛ-133ГЯ, рессоры тут - КамАЗ'овские, их и решил использовать, взял с разборки с тягача 5410, хотя примерял и прикидывал и 130-е задние - они тоже 75 мм шириной и 4331-е) заменены на нового образца с поперечиной-усилителем.
Дело в том, что мой двигатель - длинный, с интеркулером. Чтобы его поместить, пришлось демонтировать полностью переднюю поперечину, а она довольно широкая, мощная и имеет не менее десятка мест креплений (заклепок и болтов) на каждой из сторон. То есть, заводская конструкция ослабла. Чтобы восстановить ее жесткость и прочность, пришлось установить такую поперечину между кронштейнами рессор и использовать оригинальную поперечину Mercedes между передними кронштейнами крепления двигателя.
Впереди вместо демонтированной поперечины-траверсы рамы будет использоваться поперечина по типу нового образца а-ля ЗиЛ с двигателем ЯМЗ-236 и Д-260 или Урал-375 и 4320, другая просто не помещается.
Задняя точка крепления КПП с родной подушкой, 133-ми кронштейнами (тоже перенес по месту) и самодельной (составной из 80-го и 100-го швеллеров, отрезков полдюймовой трубки для распорки) перекладиной. Инструмент - дрели, "болгарка", "фортуна" и сварка.
Болтов и гаек набрал на авторазборке М14х1,5, М16х1,5 вот уже ведро, наверное. Дороговато, но дешевле вдвое, чем в магазине, а качество отменное, не сравнить с современным сырцом. К тому же отпадает надобность использовать шайбы и гровера. Хотя, учитывая вибронагруженность дизеля и склонность крепежа к саморазборке (был опыт с Валдаем и его двигателем Д-245) из-за тряски и вибраций, ответственные узлы контрю вторыми гайками.
Все, поехали фото. Задавайте вопросы, отвечу.
Привет, Сергей! Буду признателен за дальнейшее описание твоего второго варианта.....я тоже сделал через рулевые тяги, но как и ты не в восторге....думаю может в дороге где нибудь подвести.Заранее спасибо!
Мужики, подскажите! ....у кого как встала передняя часть кардана?.... ставлю родную Мерсовскую траверсу на заднее крепление, но передняя часть становится горизонтально.....правильно ли это?
Снял верхнюю крышку КПП, разобрал кулису, там два вала, один продольный второй, поперечный. На продольном валу стоит маленькая тяжка, забитая шплинтом, с кругляком на конце. Её нужно рассверлить, я разрайберил до 25-и миллиметров, у неё диаметр 24. Поперечный вал тоже нужно разобрать весь и вынуть из крышки. Полуавтоматом нужно наплавить вал в том месте где он проточен, на ширину тяжки, проточить это место под размер отверстия в тяжки, то есть 24 мм. Надеть тяжку на вал и просверлить отверстие в валу на 10 мм, под шплинт. Напротив того место, где закреплена тяжка, прорезать отверстие в крышке. На втором фото видно ту тяжку о которой речь. Далее от кулисы ГЯ я отрезал нижний, расклепанный кончик, а вместо него приварил трубку длинной 30 мм и внутренним диаметром, по размеру шара на тяжки. получилось по типу как кулиса КАМАЗа. Дальше сварка аргоном. Надо начать, всё будет понятно.
Если сравнить, как проходит кардан на донорах - Mercedes'ах серии LK и ЗиЛ'ах, то мы увидим, что у немцев кардан идет практически почти по линеечке, с минимальными изломами в плоскостях крестовин. Нет такого крутого излома после подвесного. То же самое мы видим и на МАЗ-4370, 4371 и КамАЗ-4308, 5308.
Поэтому у себя я выставил двигатель чуть "на взлет", - перед выше, зад - ниже, с таким расчетом, чтобы плоскость фланца КПП была перпендикулярна оси кардана, то есть ось вторичного вала КПП оказалась далее осью карданного вала и они оказались на одной прямой линии.
Думаю, это правильно.
Описано понятно. Задумка и реализация понравились. Пару моментов хотелось бы уточнить:
- Не издает ли рычаг переключения скоростей при езде, при заведенном на месте на ХХ двигателе, дребезжания?
- Нет ли ощущения, что рычаг под своим весом при вибрации склонен к самопроизвольному включению скорости?
- Имеет ли поэтому смысл делать в трубку в месте сопряжения с шаром капролактанового, фторопластового или подобного сферического подпружиненного вкладыша?
Спасибо за сотрудничество.
Всё правильно. На месте тихо, на ходу, на пятой передачи есть такое дребезжание, скорее всего трубка упирается в горловину, диаметр горловины у меня получился впритык, в крайних точках трубка упирается в неё. Надо делать вкладыш-втулку, можно без пружины, но придётся увеличивать размер трубки и размер приварной горловины. Можно тяжку укоротить, тогда и ход рычага будет меньше.
Пока делал ощущение самовыключения присутствовало, но эксплуатация показала, что всё хорошо.
Есть прогресс. Смотрите:
Так получилась задняя траверса, тормозные краны двигать не пришлось:
Мужики, просветите по патрубкам на моём фото......сдвоенный как я понимаю на радиатор и расширительный бачок....а вот нижний куда соединять? или через тройник к ним же?
Вот. Пересмотри с паузами мое видео, там патрубки хорошо видны.