Приветствую уважаемые ФОРУМЧАНЕ. Прочитал данный форум и пришел к некоторым заключениям. Т.к у самого ЭО 2621 с тугим рулем а именно на месте хрен повернёш пока не стронешся, и при резком повороте руля на планировке или маневровке дает подклин. Так было как купил, года 3 назад разобрал весь ГУР, поменял все резинки, заменил золотник, отрегулировал все по мурзилке (ну и не без инфы форума). Казалось ну вот оно счастье, ан нет ни хрена не изменилось, плюнул так и юзал но заколебало. Год назад (по форуму) вместо подкладок и колечек под золотник проточил торцы корпуса на 1мм дабы увеличить ход золотника. И….. нет и ни хрена не изменилось. Но надо докопаться до истины, проанализировав инфу с форума по тематике ГУР и дозатор создалось впечатление, что так никто и недопер, почему ГУР ЮМЗа тугой, все тупо ставят дозатор и довольны. И мало кто замерят давление с насоса а руководствуются тыком, и советом, поменяй насос, поменяй золотник, поменяй РТИ, и тд. Ну я не исключение, осталось проверить давление т.к по ощущениям и напрягом шлангов оно есть, но сколько … надо измерить. Так вот самый простой способ сообразить диагностический манометр. Берете манометр от кислородного редуктора который до 250 кг/см2=150р, берете шланчик (https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%...) это ссылка, от шприца гибкий=50р, точите штуцер манометр-шланчик. Точите штуцер в место разъема шлангов где будете мерять давление или штуцер переходной в заглушку для замеров давления, самое классное то, что шланг от шприца имеет резьбу м 10 и коническую, то есть почти в любой штуцер достаточно просверлить боковую стенку нарезать резьбу отмерятся и затем вогнать заглушку (обходимся без сварки, для изготовления тройника, но без токарки никак). Шланчик этот выдерживает давление 350 кгсм2 (проверено).
Данным девайсом я замерял давление с насоса 80 кг/см2, для надежности сворганил переходники вставки и замерял давление после трубок с золотника в цилиндр приходит 80 кг/см2, и самое интересное это давление создавалось сразу в полости ГЦ ГУРа как тока начинал поворачивать руля, а колеса и не думали повернутся. Вот господа думаю все сделали правильные выводы. Ну я озвучу свои, значит ГУР, как до ремонта так и после и на данный момент исправен. А причина первая, похоже находится возможно в опорных подшипниках костылей но это догадка, тк вывешенный передок колеса легко вращаются вправо влево руками, а вот когда, опустишься на землю не проверишь никак, да и данных каких то нет, допустим рычагом приложенным к цапфе, там, с определенным моментом, усилие поворота такое то, на такой то поверхности. В общем вскрытие только покажет, а так явных признаков неисправности нет.
Ну и вторая причина, это как писали на форуме система рычагов по данным форума усилие приложенное к сошке вдоль продольной рулевой тяги составляет всего 700 кгс (т.к редуктор). Что явно маловато, в сравнении с усилием тех же 700 кгс но приложенных на меньшем рычаге вдоль поперечных рулевых тяг МТЗ или ГЦ 50 дозаторных систем приложенное так же вдоль поперечных рулевых тяг но составляет уже 1100 кгс ( это при давлении 80 кг/см2 в системе )
Исходя из изложенного выше (предлагаю, дооснастить существующий ГУР ЮМЗ дополнительным гидроцилиндром по схеме показанной на картинке
(Данную схему сделал у себя один из форумчан но как я понял у него золотник управления торсионного типа (как на Урале) и вроде работает.)
1) Я же предлагаю оставить ГУР и его ГЦ и только добавить дополнительный ГЦ 50 который даст дополнительное усилие 1100кгс к имеющимся 700 кгс итого в сумме 1800 должно хватить)) такое давление развивает один ГЦ 65.
2) Или можно отключить ГЦ ГУРА (как предлагалось на форуме с видео) а давление подать только в ГЦ 50
3) Можно подключить последовательно например после золотника подать давление в поршневую полость ГЦ 50 а штоковую соединить с поршневой полостью ГЦ ГУРа. Но тут я не могу прикинуть какое суммарное усилие будет развиваться на сошке но думаю не меньше 1100 кгс.
P.S. Объема жидкости нш 10 должно хватить по крайней мере на последовательное соединение. Единственное при последовательном соединение как влияет вытеснение и заполняемость на хода штоков цилиндров не могу еще осмыслить. На картинке параллельное соединение изображено. Прошу высказать Ваше мнение о жизнеспособности данной схемы, так же откликнутся кто подобное уже опробовал и имеет результат. Напоминаю, что ГУР и ГЦ ГУРа остается штатно и в работе, никаких дозаторов не ставим. Ну и прохождение техосмотра совсем красота, цилиндрик снял потом поставил ))
Гикнулась эксцентричная втулка 37. В чем ее роль, как ее поменять? Не завалялась ли она у кого-нибудь?
Еще вопрос, при снятии ГУР не надо масло с моста сливать?
Можно. Открутить , снять крышку и вал с сектором. С рулевого вала снять распределитель. И можно будет извлечь эксцентриковую втулку вместе с рулевым валом(червяком)
А зачем такой секас? Проще снять всю колонку, она на 4 х болтах , масло с КПП не потечет . Причина течи сальника не только в самом сальнике, но и в утечках гидравлики через распределитель, шток цилиндра в корпус, из за чего там создается давление . Дренажная трубка ( должна присутствовать) уходит вверх в бак , дурная конструкция
Причина течи сальника не только в самом сальнике, но и в утечках гидравлики через распределитель, шток цилиндра в корпус, из за чего там создается давление .
Дренажная трубка ( должна присутствовать) уходит вверх
Что заменить заодно? Коробку с клапанами видимо придется снимать. Лезть в часть где цилиндр не хотелось бы, там все работает, проблем нет. Дренажная трубка у меня есть.
Пока корпус не вскроешь, и не вынешь вал с сектором , втулка не выйдет , а там уже и цилиндр заодно разобрать, проверить манжеты, заменить штоковое кольцо , обычно оно изнашивается, и масло в корпус с цилиндра давит . При сборке отрегулировать зазор сектор- рейка , сектор- червяк, осевой люфт вала . Да, и самое главное, если рулевая работает нормально , гайку распреда нужно при разборке четко запомнить как стояла, чтоб потом на место поставить
Пока корпус не вскроешь, и не вынешь вал с сектором , втулка не выйдет , а там уже и цилиндр заодно разобрать, проверить манжеты, заменить штоковое кольцо , обычно оно изнашивается, и масло в корпус с цилиндра давит . При сборке отрегулировать зазор сектор- рейка , сектор- червяк, осевой люфт вала . Да, и самое главное, если рулевая работает нормально , гайку распреда нужно при разборке четко запомнить как стояла, чтоб потом на место поставить
Гайка распреда это что имеется ввиду? Зазор сектор-рейка как регулируется?
Планирую в цилиндр залезть поменять манжеты, в клапана не лазить.
К сектору рейка прижимается упором на 4 болта, под болтами регулировочные пластины. Лишние убираются, но чтоб не зажало . Гайка распреда , что под алюминиевой крышкой , прижимает бустера , закручивается на червяк и шплинтуется
Причина течи сальника не только в самом сальнике, но и в утечках гидравлики через распределитель, шток цилиндра в корпус, из за чего там создается давление .
Дренажная трубка ( должна присутствовать) уходит вверх
Что заменить заодно? Коробку с клапанами видимо придется снимать. Лезть в часть где цилиндр не хотелось бы, там все работает, проблем нет. Дренажная трубка у меня есть.
Самое интересное, где взять юмз-шную втулку?
Должна подойти от ГУР МТЗ. Некоторые детали ГУРов МТЗ и ЮМЗ унифицированы и взаимозаменяемы.
Пока корпус не вскроешь, и не вынешь вал с сектором , втулка не выйдет , а там уже и цилиндр заодно разобрать, проверить манжеты, заменить штоковое кольцо , обычно оно изнашивается, и масло в корпус с цилиндра давит . При сборке отрегулировать зазор сектор- рейка , сектор- червяк, осевой люфт вала . Да, и самое главное, если рулевая работает нормально , гайку распреда нужно при разборке четко запомнить как стояла, чтоб потом на место поставить
Купил юмз, с мёртвым гуром, снял, раскидал, поменял все резинки, на золотник с двух сторон накапал сваркой, полуавтоматом, собрал, поставил... - работает.
Здраствуйте всем, перебрал Гур, установил новою коробочку, поворачивает легко, но влево на заведенном поворачивает не до конца, в право нормально. Если поддомкратить на заглушеном то влево и вправо выворот нормальный. И еще, где то через мин 30 масло нагревается до примерно 80 град, руку долго не удержать на насосе, ето я понимаю тоже не нормально. Гайку затянул до касания золотника.
Здраствуйте всем, перебрал Гур, установил новою коробочку, поворачивает легко, но влево на заведенном поворачивает не до конца, в право нормально. Если поддомкратить на заглушеном то влево и вправо выворот нормальный. И еще, где то через мин 30 масло нагревается до примерно 80 град, руку долго не удержать на насосе, ето я понимаю тоже не нормально. Гайку затянул до касания золотника.
Когда закручиваете гайку, руль нужно натянуть влево чтобы червяк сместился вниз. Гайку закрутить до зажима золотника и немного ослабить(обычно на одну грань) чтобы золотник не был зажат.
Ребят а ктонибуть знает сколько оборотов руля на юмз без гура? Свое выкинул все а посчитать забыл да и не заморачивался как-то а теперь с гором сравнить хочется
Добрый вечер коллеги, у меня рулевое механическое прямой вал в трубе без регулировок. Если я выну из механизма вал сошки, сниму нижнюю крышку на 4 болтиках просверлю в ней отверстие под вал дозатора, и вставлю валик дозатора в длинный вал червяка и приварю. Ставлю нижнюю крышку на место и под эти же 4 болта делаю удлиняющий кронштейн с площадкой под дозатор.
Рулевой механизм на месте всегда можно восстановить.
Как думаете получится?
Добрый вечер коллеги, у меня рулевое механическое прямой вал в трубе без регулировок. Если я выну из механизма вал сошки, сниму нижнюю крышку на 4 болтиках просверлю в ней отверстие под вал дозатора, и вставлю валик дозатора в длинный вал червяка и приварю. Ставлю нижнюю крышку на место и под эти же 4 болта делаю удлиняющий кронштейн с площадкой под дозатор.
Рулевой механизм на месте всегда можно восстановить.
Засорена трубка слива с корпуса ГУРа или эта трубка отсутствует
трубка имеется. продувал, вроде не засорена
Так сальник именно выдавливает , или масло течет ?
Сальник выдавило миллиметра на 3. Место которое прижимает пружина вывернуло. Ну и естественно потекло масло
Приветствую уважаемые ФОРУМЧАНЕ. Прочитал данный форум и пришел к некоторым заключениям. Т.к у самого ЭО 2621 с тугим рулем а именно на месте хрен повернёш пока не стронешся, и при резком повороте руля на планировке или маневровке дает подклин. Так было как купил, года 3 назад разобрал весь ГУР, поменял все резинки, заменил золотник, отрегулировал все по мурзилке (ну и не без инфы форума). Казалось ну вот оно счастье, ан нет ни хрена не изменилось, плюнул так и юзал но заколебало. Год назад (по форуму) вместо подкладок и колечек под золотник проточил торцы корпуса на 1мм дабы увеличить ход золотника. И….. нет и ни хрена не изменилось. Но надо докопаться до истины, проанализировав инфу с форума по тематике ГУР и дозатор создалось впечатление, что так никто и недопер, почему ГУР ЮМЗа тугой, все тупо ставят дозатор и довольны. И мало кто замерят давление с насоса а руководствуются тыком, и советом, поменяй насос, поменяй золотник, поменяй РТИ, и тд. Ну я не исключение, осталось проверить давление т.к по ощущениям и напрягом шлангов оно есть, но сколько … надо измерить. Так вот самый простой способ сообразить диагностический манометр. Берете манометр от кислородного редуктора который до 250 кг/см2=150р, берете шланчик (https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%...) это ссылка, от шприца гибкий=50р, точите штуцер манометр-шланчик. Точите штуцер в место разъема шлангов где будете мерять давление или штуцер переходной в заглушку для замеров давления, самое классное то, что шланг от шприца имеет резьбу м 10 и коническую, то есть почти в любой штуцер достаточно просверлить боковую стенку нарезать резьбу отмерятся и затем вогнать заглушку (обходимся без сварки, для изготовления тройника, но без токарки никак). Шланчик этот выдерживает давление 350 кгсм2 (проверено).
Данным девайсом я замерял давление с насоса 80 кг/см2, для надежности сворганил переходники вставки и замерял давление после трубок с золотника в цилиндр приходит 80 кг/см2, и самое интересное это давление создавалось сразу в полости ГЦ ГУРа как тока начинал поворачивать руля, а колеса и не думали повернутся. Вот господа думаю все сделали правильные выводы. Ну я озвучу свои, значит ГУР, как до ремонта так и после и на данный момент исправен. А причина первая, похоже находится возможно в опорных подшипниках костылей но это догадка, тк вывешенный передок колеса легко вращаются вправо влево руками, а вот когда, опустишься на землю не проверишь никак, да и данных каких то нет, допустим рычагом приложенным к цапфе, там, с определенным моментом, усилие поворота такое то, на такой то поверхности. В общем вскрытие только покажет, а так явных признаков неисправности нет.
Ну и вторая причина, это как писали на форуме система рычагов по данным форума усилие приложенное к сошке вдоль продольной рулевой тяги составляет всего 700 кгс (т.к редуктор). Что явно маловато, в сравнении с усилием тех же 700 кгс но приложенных на меньшем рычаге вдоль поперечных рулевых тяг МТЗ или ГЦ 50 дозаторных систем приложенное так же вдоль поперечных рулевых тяг но составляет уже 1100 кгс ( это при давлении 80 кг/см2 в системе )
Исходя из изложенного выше (предлагаю, дооснастить существующий ГУР ЮМЗ дополнительным гидроцилиндром по схеме показанной на картинке
(Данную схему сделал у себя один из форумчан но как я понял у него золотник управления торсионного типа (как на Урале) и вроде работает.)
1) Я же предлагаю оставить ГУР и его ГЦ и только добавить дополнительный ГЦ 50 который даст дополнительное усилие 1100кгс к имеющимся 700 кгс итого в сумме 1800 должно хватить)) такое давление развивает один ГЦ 65.
2) Или можно отключить ГЦ ГУРА (как предлагалось на форуме с видео) а давление подать только в ГЦ 50
3) Можно подключить последовательно например после золотника подать давление в поршневую полость ГЦ 50 а штоковую соединить с поршневой полостью ГЦ ГУРа. Но тут я не могу прикинуть какое суммарное усилие будет развиваться на сошке но думаю не меньше 1100 кгс.
P.S. Объема жидкости нш 10 должно хватить по крайней мере на последовательное соединение. Единственное при последовательном соединение как влияет вытеснение и заполняемость на хода штоков цилиндров не могу еще осмыслить. На картинке параллельное соединение изображено. Прошу высказать Ваше мнение о жизнеспособности данной схемы, так же откликнутся кто подобное уже опробовал и имеет результат. Напоминаю, что ГУР и ГЦ ГУРа остается штатно и в работе, никаких дозаторов не ставим. Ну и прохождение техосмотра совсем красота, цилиндрик снял потом поставил ))
Подскажите, как снимается втулка, в которую запрессован сальник рулевой колонки?
Тек сальник, на втулке давно сколоты куски для шпилек рулевой колонки. Пытался ее вытащить, она (№34 на рисунке) лопнула по задней стенке.
Можно-ли где-то найти такую-же что будет, если я ее сломанной на место верну?
.
Гикнулась эксцентричная втулка 37. В чем ее роль, как ее поменять? Не завалялась ли она у кого-нибудь?
Еще вопрос, при снятии ГУР не надо масло с моста сливать?
Поставьте трактор мордой в горку и с наклоном на левый бок.
А нет кода эксцентричной втулки? У меня она не такая, как здесь: https://www.avtoall.ru/catalog/yumz-34/traktora_i_kombaiyny-39/yumz_6kl_...
У меня она с болтами для рулевой колонки
Можно ли не снимая ГУР поменять ее?
Можно. Открутить , снять крышку и вал с сектором. С рулевого вала снять распределитель. И можно будет извлечь эксцентриковую втулку вместе с рулевым валом(червяком)
А зачем такой секас? Проще снять всю колонку, она на 4 х болтах , масло с КПП не потечет . Причина течи сальника не только в самом сальнике, но и в утечках гидравлики через распределитель, шток цилиндра в корпус, из за чего там создается давление . Дренажная трубка ( должна присутствовать) уходит вверх
в бак , дурная конструкция
Уверены?
Что заменить заодно? Коробку с клапанами видимо придется снимать. Лезть в часть где цилиндр не хотелось бы, там все работает, проблем нет. Дренажная трубка у меня есть.
Самое интересное, где взять юмз-шную втулку?
Десять лет со снятой колонкой ездиет , не течет .
Пока корпус не вскроешь, и не вынешь вал с сектором , втулка не выйдет , а там уже и цилиндр заодно разобрать, проверить манжеты, заменить штоковое кольцо , обычно оно изнашивается, и масло в корпус с цилиндра давит . При сборке отрегулировать зазор сектор- рейка , сектор- червяк, осевой люфт вала . Да, и самое главное, если рулевая работает нормально , гайку распреда нужно при разборке четко запомнить как стояла, чтоб потом на место поставить
Спасибо! А можно фото на что и как переделано?
Есть тема " установка дозатора на ЮМЗ https://fermer.ru/forum/yumz/130735
Гайка распреда это что имеется ввиду? Зазор сектор-рейка как регулируется?
Планирую в цилиндр залезть поменять манжеты, в клапана не лазить.
К сектору рейка прижимается упором на 4 болта, под болтами регулировочные пластины. Лишние убираются, но чтоб не зажало . Гайка распреда , что под алюминиевой крышкой , прижимает бустера , закручивается на червяк и шплинтуется
Должна подойти от ГУР МТЗ. Некоторые детали ГУРов МТЗ и ЮМЗ унифицированы и взаимозаменяемы.
Гайку после настроить как положено.
Я уже вставил втулку, в коробку с клапанами не полезу, гайку соответственно трогать не надо видимо.
Купил юмз, с мёртвым гуром, снял, раскидал, поменял все резинки, на золотник с двух сторон накапал сваркой, полуавтоматом, собрал, поставил... - работает.
Здраствуйте всем, перебрал Гур, установил новою коробочку, поворачивает легко, но влево на заведенном поворачивает не до конца, в право нормально. Если поддомкратить на заглушеном то влево и вправо выворот нормальный. И еще, где то через мин 30 масло нагревается до примерно 80 град, руку долго не удержать на насосе, ето я понимаю тоже не нормально. Гайку затянул до касания золотника.
Когда закручиваете гайку, руль нужно натянуть влево чтобы червяк сместился вниз. Гайку закрутить до зажима золотника и немного ослабить(обычно на одну грань) чтобы золотник не был зажат.
Ребят а ктонибуть знает сколько оборотов руля на юмз без гура? Свое выкинул все а посчитать забыл да и не заморачивался как-то а теперь с гором сравнить хочется
Добрый вечер коллеги, у меня рулевое механическое прямой вал в трубе без регулировок. Если я выну из механизма вал сошки, сниму нижнюю крышку на 4 болтиках просверлю в ней отверстие под вал дозатора, и вставлю валик дозатора в длинный вал червяка и приварю. Ставлю нижнюю крышку на место и под эти же 4 болта делаю удлиняющий кронштейн с площадкой под дозатор.
Рулевой механизм на месте всегда можно восстановить.
Как думаете получится?
Ну и как, получилось так сделать?