Я точил кольцо, по размеру проточки пальца, выпиливал из него два полукольца и вваривал в проточку. Три года уже полёт нормальный. И да, отверстия под прессмаслёнки просверлил с другой стороны пальцев, т.е. они у меня получились не от крестовины, а сверху и снизу рамы. Шприцевать намного удобнее.
Если есть возможность -заказывайте на заводе, себе делал из стали 65 , точили, калили, шлифовали. Верхние и нижние короткие втулки делал по старым чертежам ,т.е они высокие , и профрезерованы пазы под стопорные планки(такие втулки ставились на тракторах выпуска 80х годов). В длинной втулке проточил 2 канавки под резиновые уплотнительные кольца на расстоянии 3 мм от торцов втулки. Кольца силиконовые толщиной 2 мм. Пальцы от проворачивания фиксировал также. На приведенном чертеже крепление оси тракторов первых выпусков, потом их заменили на пальцы с проточкой, т. к имели место случаи обрыва центрального болта и вехняя ось смещалась вниз и клинила кардан.
Привет всем. Хочу узнать отзывы о культиваторе под т 150 хочу взять. Производство Агромеханника г. Пенза. кпу8. Может есть у кого. Сосед сегодня приобрел,вроде неплохо сделан.
Привет всем. Хочу узнать отзывы о культиваторе под т 150 хочу взять. Производство Агромеханника г. Пенза. кпу8. Может есть у кого. Сосед сегодня приобрел,вроде неплохо сделан.
Купил себе в том году под трактор ДД 7830. Заказывал в комплектации со спиральным катком и 3х рядной бороной. Сделан добротно, тяжеловат , но им можно работать по стерне, в том году готовил после ячменя поле под озимую пшеницу после лущения дискатором. Хорошо выравнивает поле. На моём глубина на колёсах регулируется винтами, а на фото как то по другому. Пружины на катках заводские просели после обработки 100 га, заменили по гарантии. Замечу, что при подъёме в рабочем положении оказывает отрицательную нагрузку на сцепное устройство, т.е. цеплять нужно за фаркоп и крепить штатными тягами. На моём пришлось удлинять дышло т.к. при раворотах колёса цепляли за поперечную опорную балку.
Привет всем. Хочу узнать отзывы о культиваторе под т 150 хочу взять. Производство Агромеханника г. Пенза. кпу8. Может есть у кого. Сосед сегодня приобрел,вроде неплохо сделан.
Купил себе в том году под трактор ДД 7830. Заказывал в комплектации со спиральным катком и 3х рядной бороной. Сделан добротно, тяжеловат , но им можно работать по стерне, в том году готовил после ячменя поле под озимую пшеницу после лущения дискатором. Хорошо выравнивает поле. На моём глубина на колёсах регулируется винтами, а на фото как то по другому. Пружины на катках заводские просели после обработки 100 га, заменили по гарантии. Замечу, что при подъёме в рабочем положении оказывает отрицательную нагрузку на сцепное устройство, т.е. цеплять нужно за фаркоп и крепить штатными тягами. На моём пришлось удлинять дышло т.к. при раворотах колёса цепляли за поперечную опорную балку.
Привет всем. Хочу узнать отзывы о культиваторе под т 150 хочу взять. Производство Агромеханника г. Пенза. кпу8. Может есть у кого. Сосед сегодня приобрел,вроде неплохо сделан.
Купил себе в том году под трактор ДД 7830. Заказывал в комплектации со спиральным катком и 3х рядной бороной. Сделан добротно, тяжеловат , но им можно работать по стерне, в том году готовил после ячменя поле под озимую пшеницу после лущения дискатором. Хорошо выравнивает поле. На моём глубина на колёсах регулируется винтами, а на фото как то по другому. Пружины на катках заводские просели после обработки 100 га, заменили по гарантии. Замечу, что при подъёме в рабочем положении оказывает отрицательную нагрузку на сцепное устройство, т.е. цеплять нужно за фаркоп и крепить штатными тягами. На моём пришлось удлинять дышло т.к. при раворотах колёса цепляли за поперечную опорную балку.
Привет всем. Хочу узнать отзывы о культиваторе под т 150 хочу взять. Производство Агромеханника г. Пенза. кпу8. Может есть у кого. Сосед сегодня приобрел,вроде неплохо сделан.
Купил себе в том году под трактор ДД 7830. Заказывал в комплектации со спиральным катком и 3х рядной бороной. Сделан добротно, тяжеловат , но им можно работать по стерне, в том году готовил после ячменя поле под озимую пшеницу после лущения дискатором. Хорошо выравнивает поле. На моём глубина на колёсах регулируется винтами, а на фото как то по другому. Пружины на катках заводские просели после обработки 100 га, заменили по гарантии. Замечу, что при подъёме в рабочем положении оказывает отрицательную нагрузку на сцепное устройство, т.е. цеплять нужно за фаркоп и крепить штатными тягами. На моём пришлось удлинять дышло т.к. при раворотах колёса цепляли за поперечную опорную балку.
Здорова, мужики на тормозном кране спереди есть регулировочный болт-ограничитель для регулировки срабатывания тормозов прицепа. Кто в курсе его нужно завернуть или отвернуть чтобы тормоза прицепа срабатывали раньше тормозов трактора?
Здорова, мужики на тормозном кране спереди есть регулировочный болт-ограничитель для регулировки срабатывания тормозов прицепа. Кто в курсе его нужно завернуть или отвернуть чтобы тормоза прицепа срабатывали раньше тормозов трактора?
Ограничитель хода штока, именно на разницу он не влияет. Суть: если винт вкручен сильно, прицеп не будет тормозить, если выкручен больше чем нужно, будет тормозить практически только прицеп. Если винт немного больше вкручен,чем нужно, тормоза прицепа срабатывают, но не полностью и это ощущается, как наезд прицепа. Если изношен клапан в секции прицепа, эфеект наезда так же будет, даже в случае правильной регулировки!
На Т-150К нужно регулировать так, что бы сначала тормозил трактор, и только потом прицеп. То есть при торможении сначала тормозит трактор и прицеп на него набегает, после срабатывают тормоза прицепа, но прицеп всегда толкает трактор.
Ведь процесс торможения обычно происходит после свободного выбега, и инерция прицепа обычно выше и он уже подталкивает трактор.
Если сначала тормозит прицеп, то во первых идет люфт в шарнире труба, а после еще и за дышло дернет, что толкнет тракториста чуть вперед и он несколько сильнее нажмет на педаль.
На Т-150К нужно регулировать так, что бы сначала тормозил трактор, и только потом прицеп. То есть при торможении сначала тормозит трактор и прицеп на него набегает, после срабатывают тормоза прицепа, но прицеп всегда толкает трактор.
Ведь процесс торможения обычно происходит после свободного выбега, и инерция прицепа обычно выше и он уже подталкивает трактор.
Если сначала тормозит прицеп, то во первых идет люфт в шарнире труба, а после еще и за дышло дернет, что толкнет тракториста чуть вперед и он несколько сильнее нажмет на педаль.
Неуважаемый, на любом прицепе имеющем тормозную систему, торможение начинается раньше, чем на тягаче. Разница составляет 0.2-0.3 секунды, таким образом, если все работает, как должно, ничего не будет толкать или дергать!
При таком раскладе трактор в паре с груженым прицепом 2птс6 при повороте с горы к примеру, будет лежат на боку .
У нас и с кировскими телегами 3-х осными трактора ездили вообще без тормозов на прицепе, возили с поля корнеплоды. По полевым дорогам, были и спуски, и подъемы, никаких проблем, переворотов и т.п. не возникало.
Ясно дело по дорогам общего пользования нужны тормоза, много лихачей сейчас.
На Т-150К нужно регулировать так, что бы сначала тормозил трактор, и только потом прицеп. То есть при торможении сначала тормозит трактор и прицеп на него набегает, после срабатывают тормоза прицепа, но прицеп всегда толкает трактор.
Ведь процесс торможения обычно происходит после свободного выбега, и инерция прицепа обычно выше и он уже подталкивает трактор.
Если сначала тормозит прицеп, то во первых идет люфт в шарнире труба, а после еще и за дышло дернет, что толкнет тракториста чуть вперед и он несколько сильнее нажмет на педаль.
Да лихачи кажутся Божьими одуванчиками на фоне таких жертв современной системы образования и воспитания. Сам не прав, так ещё и другим пытается советы навязать неправильные. Тормоза прицепа всегда срабатывают раньше тормозов тягача, это ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ правило. Сделал бы сам, как советуешь(если хватит толку) , да поездил в грязь да гололёд. Полбеды если сам пострадаешь, когда гармошку словишь, так ведь на дороге могут быть другие, ни в чем не виновные участники движения, не подозревающие о наличии дегенерата за рулём едущего трактора.
П. С. Раньше зайдешь на форум, с мужиками поговорить, советами обменяться, сообща проблемы решали... Сейчас форум превратился в разгребание вбрасываемых недорослями экскрементов, бредовых ответов. Нормальные мужики всё больше смотрят на это молча со стороны....
После соединения полурам , между ними остаётся зазор ,шайбы вертикального шарнира поставил все 4 . Если я уберу зазор ещё двумя шайбами ,они в принципе ложатся ,и полурамы получаются в притирку ,как быть ? Оставить с зазором (4 шайбы) или сделать впритирку (6 шайб)?
После соединения полурам , между ними остаётся зазор ,шайбы вертикального шарнира поставил все 4 . Если я уберу зазор ещё двумя шайбами ,они в принципе ложатся ,и полурамы получаются в притирку ,как быть ? Оставить с зазором (4 шайбы) или сделать впритирку (6 шайб)?
Две сверху две снизу, со стороны фиксаторов будут зазоры. На верхнем пальце, пластины ложатся на переднюю полураму, на нижнем пальце пластины ложатся на шарнир, эти места специально фрезерованы. Если пластины в нормальном состоянии ничего добавлять не нужно, если стертые лучше поменять на новые.
Вообще зазор надо выбирать что бы точка вращения кардана была по центру. Часто стирается немного металл и при установке шайб все равно получается небольшой перекос, от чего разбивает шлицы кардана в трубе.
Здравствуйте заклинило рычаг переключения диапазонов там где нейтраль второго диапазона, сейчас ходит только буквой г то есть туда где транспортная и обратно где по идее нейтраль второго диапазона, в остальные стороны не включается , и трактор стоит , в чем проблема может быть
Нужно снять рычаг переключения передач (снять панели пола сначала) и посмотреть не погнулась ли пластина с прорезями для направления переключения, и сняв эту пластину посмотреть правильно ли ползунки внутри коробки стоят.
Там снизу рычага приделан круглый шарик, который при движении рычага попадает на нужный ползунок и включает нужную шестеренку. Пластинка с прорезями разрешает двигаться рычагу только по определенным направлениям, ну там сразу видно будет.
Скорее всего выключали или переключали передачу под хорошей нагрузкой и просто один ползунок не встал в нейтраль, и рычаг (шарик снизу) не попадает в центральное положение.
Нужно снять рычаг переключения передач (снять панели пола сначала) и посмотреть не погнулась ли пластина с прорезями для направления переключения, и сняв эту пластину посмотреть правильно ли ползунки внутри коробки стоят.
Там снизу рычага приделан круглый шарик, который при движении рычага попадает на нужный ползунок и включает нужную шестеренку. Пластинка с прорезями разрешает двигаться рычагу только по определенным направлениям, ну там сразу видно будет.
Скорее всего выключали или переключали передачу под хорошей нагрузкой и просто один ползунок не встал в нейтраль, и рычаг (шарик снизу) не попадает в центральное положение.
И снова ложь!...пластина с прорезями просто так не снимется..(..надо снимать всю крышку,а не только рычаг...).
Никакой шарик на рычаге не приделан.....(все едино-цело )....
И вообще,человек проблему свою решил....
пластина с прорезями просто так не снимется..(..надо снимать всю крышку,а не только рычаг...).
Крышку снять не проблема, тем более со снятой крышкой будет удобнее возвращать ползуны на свои места. Кроме всего эти крышки часто разбалтываются и болты ослабляют, что вызывает люфт по пол сантиметра в движении рычага, в дополнение в корпус коробки начинает попадать грязь.
Алекс 37 пишет:
Никакой шарик на рычаге не приделан.....(все едино-цело )....
Вариантов исполнения рычага великое множество, бывает полностью цельный рычаг и на нем выфрезерована сфера, бывает верхняя часть (ручка) отдельно, внизу вставляется в поворотный узел (сверху большого шара) и фиксируется клепкой. Точно так же бывает нижняя часть (что двигает ползуны) с резьбой, на которую накручен шарик и так же зафиксирован от проворота. Ясно дело самое надежное это полностью цельный рычаг.
Антон Фадеевич пишет:
Не пиши чушь и почитай букварь.
Сюда тоже картинку приложу что бы увидели - есть 3 фиксатора - стопора на валике, который соединяется с педалью сцепления. Состоят из пружинки и шарика (хотя пусть он по форме и не совсем шарик). Когда валик стоит в положении сцепление не нажато, он поджимает пружины и все ползуны заблокированы, нельзя передвинуть рычаг. Когда сцепление нажато валик проворачивается и становятся доступны пазы для освобождения пружин и фиксаторы легко освобождаются.
Часто туда попадает грязь по валику или через крышку коробки, или, при не правильной регулировки тяги сцепления шарики эти не до конца освобождаются и разбивают свои посадочные места, перекашиваются. Все это приводит к заеданиям.
Вот и прикладывал бы сразу картинки....внимательно их рассматривал,и убеждался что шариков нет.....и как надо отворачивать пластину с прорезями....
Ещё бы хотелось посмотреть на картинки с разным исполнением рычага....
Если есть возможность -заказывайте на заводе, себе делал из стали 65 , точили, калили, шлифовали. Верхние и нижние короткие втулки делал по старым чертежам ,т.е они высокие , и профрезерованы пазы под стопорные планки(такие втулки ставились на тракторах выпуска 80х годов). В длинной втулке проточил 2 канавки под резиновые уплотнительные кольца на расстоянии 3 мм от торцов втулки. Кольца силиконовые толщиной 2 мм. Пальцы от проворачивания фиксировал также. На приведенном чертеже крепление оси тракторов первых выпусков, потом их заменили на пальцы с проточкой, т. к имели место случаи обрыва центрального болта и вехняя ось смещалась вниз и клинила кардан.
Привет всем. Хочу узнать отзывы о культиваторе под т 150 хочу взять. Производство Агромеханника г. Пенза. кпу8. Может есть у кого. Сосед сегодня приобрел,вроде неплохо сделан.
Купил себе в том году под трактор ДД 7830. Заказывал в комплектации со спиральным катком и 3х рядной бороной. Сделан добротно, тяжеловат , но им можно работать по стерне, в том году готовил после ячменя поле под озимую пшеницу после лущения дискатором. Хорошо выравнивает поле. На моём глубина на колёсах регулируется винтами, а на фото как то по другому. Пружины на катках заводские просели после обработки 100 га, заменили по гарантии. Замечу, что при подъёме в рабочем положении оказывает отрицательную нагрузку на сцепное устройство, т.е. цеплять нужно за фаркоп и крепить штатными тягами. На моём пришлось удлинять дышло т.к. при раворотах колёса цепляли за поперечную опорную балку.
Во сколько обошолся сей агрегат?
тогда 960000р
[quote=Сергей Золотухин]
тогда 960000р
Сейчас 1600000р
Здорова, мужики на тормозном кране спереди есть регулировочный болт-ограничитель для регулировки срабатывания тормозов прицепа. Кто в курсе его нужно завернуть или отвернуть чтобы тормоза прицепа срабатывали раньше тормозов трактора?
Внутри регулируется клапаном.
Внутри регулируется клапаном.
[/quote]
А этот винт для чего тогда?
А этот винт для чего тогда?
[/quote]
Ограничитель хода штока, именно на разницу он не влияет. Суть: если винт вкручен сильно, прицеп не будет тормозить, если выкручен больше чем нужно, будет тормозить практически только прицеп. Если винт немного больше вкручен,чем нужно, тормоза прицепа срабатывают, но не полностью и это ощущается, как наезд прицепа. Если изношен клапан в секции прицепа, эфеект наезда так же будет, даже в случае правильной регулировки!
На Т-150К нужно регулировать так, что бы сначала тормозил трактор, и только потом прицеп. То есть при торможении сначала тормозит трактор и прицеп на него набегает, после срабатывают тормоза прицепа, но прицеп всегда толкает трактор.
Ведь процесс торможения обычно происходит после свободного выбега, и инерция прицепа обычно выше и он уже подталкивает трактор.
Если сначала тормозит прицеп, то во первых идет люфт в шарнире труба, а после еще и за дышло дернет, что толкнет тракториста чуть вперед и он несколько сильнее нажмет на педаль.
При таком раскладе трактор в паре с груженым прицепом 2птс6 при повороте с горы к примеру, будет лежат на боку .
Неуважаемый, на любом прицепе имеющем тормозную систему, торможение начинается раньше, чем на тягаче. Разница составляет 0.2-0.3 секунды, таким образом, если все работает, как должно, ничего не будет толкать или дергать!
У нас и с кировскими телегами 3-х осными трактора ездили вообще без тормозов на прицепе, возили с поля корнеплоды. По полевым дорогам, были и спуски, и подъемы, никаких проблем, переворотов и т.п. не возникало.
Ясно дело по дорогам общего пользования нужны тормоза, много лихачей сейчас.
Да лихачи кажутся Божьими одуванчиками на фоне таких
жертв современной системы образования и воспитания. Сам не прав, так ещё и другим пытается советы навязать неправильные. Тормоза прицепа всегда срабатывают раньше тормозов тягача, это ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ правило. Сделал бы сам, как советуешь(если хватит толку) , да поездил в грязь да гололёд. Полбеды если сам пострадаешь, когда гармошку словишь, так ведь на дороге могут быть другие, ни в чем не виновные участники движения, не подозревающие о наличии дегенерата за рулём едущего трактора.
П. С. Раньше зайдешь на форум, с мужиками поговорить, советами обменяться, сообща проблемы решали... Сейчас форум превратился в разгребание вбрасываемых недорослями экскрементов, бредовых ответов. Нормальные мужики всё больше смотрят на это молча со стороны....
Не забивай голову. Привыкли уже все к нему.
После соединения полурам , между ними остаётся зазор ,шайбы вертикального шарнира поставил все 4 . Если я уберу зазор ещё двумя шайбами ,они в принципе ложатся ,и полурамы получаются в притирку ,как быть ? Оставить с зазором (4 шайбы) или сделать впритирку (6 шайб)?
Если смотреть сверху вниз
1 шайба
2шайбы
2 шайбы
1шайба
Две сверху две снизу, со стороны фиксаторов будут зазоры. На верхнем пальце, пластины ложатся на переднюю полураму, на нижнем пальце пластины ложатся на шарнир, эти места специально фрезерованы. Если пластины в нормальном состоянии ничего добавлять не нужно, если стертые лучше поменять на новые.
Вообще зазор надо выбирать что бы точка вращения кардана была по центру. Часто стирается немного металл и при установке шайб все равно получается небольшой перекос, от чего разбивает шлицы кардана в трубе.
Здравствуйте заклинило рычаг переключения диапазонов там где нейтраль второго диапазона, сейчас ходит только буквой г то есть туда где транспортная и обратно где по идее нейтраль второго диапазона, в остальные стороны не включается , и трактор стоит , в чем проблема может быть
Нужно снять рычаг переключения передач (снять панели пола сначала) и посмотреть не погнулась ли пластина с прорезями для направления переключения, и сняв эту пластину посмотреть правильно ли ползунки внутри коробки стоят.
Там снизу рычага приделан круглый шарик, который при движении рычага попадает на нужный ползунок и включает нужную шестеренку. Пластинка с прорезями разрешает двигаться рычагу только по определенным направлениям, ну там сразу видно будет.
Скорее всего выключали или переключали передачу под хорошей нагрузкой и просто один ползунок не встал в нейтраль, и рычаг (шарик снизу) не попадает в центральное положение.
И снова ложь!...пластина с прорезями просто так не снимется..(..надо снимать всю крышку,а не только рычаг...).
Никакой шарик на рычаге не приделан.....(все едино-цело )....
И вообще,человек проблему свою решил....
Крышку снять не проблема, тем более со снятой крышкой будет удобнее возвращать ползуны на свои места. Кроме всего эти крышки часто разбалтываются и болты ослабляют, что вызывает люфт по пол сантиметра в движении рычага, в дополнение в корпус коробки начинает попадать грязь.
Вариантов исполнения рычага великое множество, бывает полностью цельный рычаг и на нем выфрезерована сфера, бывает верхняя часть (ручка) отдельно, внизу вставляется в поворотный узел (сверху большого шара) и фиксируется клепкой. Точно так же бывает нижняя часть (что двигает ползуны) с резьбой, на которую накручен шарик и так же зафиксирован от проворота. Ясно дело самое надежное это полностью цельный рычаг.
Сюда тоже картинку приложу что бы увидели - есть 3 фиксатора - стопора на валике, который соединяется с педалью сцепления. Состоят из пружинки и шарика (хотя пусть он по форме и не совсем шарик). Когда валик стоит в положении сцепление не нажато, он поджимает пружины и все ползуны заблокированы, нельзя передвинуть рычаг. Когда сцепление нажато валик проворачивается и становятся доступны пазы для освобождения пружин и фиксаторы легко освобождаются.
Часто туда попадает грязь по валику или через крышку коробки, или, при не правильной регулировки тяги сцепления шарики эти не до конца освобождаются и разбивают свои посадочные места, перекашиваются. Все это приводит к заеданиям.
Вот и прикладывал бы сразу картинки....внимательно их рассматривал,и убеждался что шариков нет.....и как надо отворачивать пластину с прорезями....
Ещё бы хотелось посмотреть на картинки с разным исполнением рычага....
Доброго времени! Термостат ямз 236 при полном открытии малый круг перекрывает?
Хочу печку через малый круг пустить
Конечно перекрывает, печку нужно пускать через краник в головке блока и слив на помпу.
Тот что со "стаканом с худым дном" нифига полностью малый круг не затыкает!
Интересно, каким образом?
656 перекрывает наглухо:
