Да регулируется гайкой флянца. сначало снимаешь хвастовик и в тисках без крышки сальников регулируешь а потом ставишь просто обратно.ну это если по умному)))
мужики а на переднем мосту на редукторе наружний подшибник регулируется с помочью гайки флянца?
Для регулировки конических подшипников ведущей шестерни отъединяют конец карданного вала, вывертывают болты крепления стакана подшипников и, пользуясь болтами-съемниками, вынимают стакан. Зажав фланец стакана и расшплин-товав гайку хвостовика, отвертывают ее и снимают фланец, крышку корпуса с сальниками, маслоотгонное кольцо и наружный подшипник с внутренним кольцом
Затем подбирают набор регулировочных прокладок, собирают стакан в обратном порядке, не устанавливая крышку, и затягивают гайку до отказа; одна из ее прорезей должна совпасть с отверстием для шплинта. Зазор в подшипниках регулируют так, чтобы момент сопротивления вращению ведущей шестерни (без сальников) был 6—14 кгс-см (измеряют динамометрическим ключом или ручными пружинными весами). Затем на торцы гайки и вала наносят метки, отвертывают гайку, ставят на место крышку и затягивают гайку до положения, отмеченного метками, устанавливают на место стакан подшипников и закрепляют его на корпусе ведущего моста.
После регулировки зазора в подшипниках ведущей шестерни проверяют зазор А, который должен быть равен 189 + 0,1 мм, регулируют его, изменяя количество прокладок под фланцем стакана подшипников.
Да регулируется гайкой флянца. сначало снимаешь хвастовик и в тисках без крышки сальников регулируешь а потом ставишь просто обратно.ну это если по умному)))
Гайкой в принципе не регулируется ничего.Она тянется до упора всегда.Если подтяжка гайки ничего не даст(обычно она слабнет со временем),то нужно убирать прокладки,стоящие за внутренней обоймой подшипника.Для этого естественно нужно будет снять крышку с сальником.
О,уже полностью расписали..
Вибрация в поле на посевной началась год назад уже,(последний ремонт был в 2012году)до этого все в норме было.на 1600-1500 оборотах вибрация пропадала даешь больше аж воздухан слетает.и двигатель центрили,и топливную меняли,подушки все новые поставили,подшипник в маховике меняли,вал кпп(ломик)меняли,сцепление меняли.не помогло,сейчас вибрация идет на 1300 оборотах,второй кожух уже разорвали.
Если память нам не изменяет, то о вибрации двигателя ты уже спрашивал. У тебя где то дисбаланс. Нужно искать причину. Возможно что:
- После шлифовки коленвала, передний противовес коленвала был установлен другой стороной;
- Коленвал в сборе с маховиком и муфтой сцепления не сбалансирован хотя бы статически;
- Поршни в сборе с шатунами не подогнаны по весу;
- Момент впрыска топлива слишком ранний (двигатель работает жёстко)
- момент впрыска топлива между плунжерами отличается больше чем допустимый в 1 градус.( Беда насосов НД в том, что их не умеют регулировать. Нам как то "отрегулировали", так что разница между плунжерами была 17 градусов, а это разница в работе левого и правого рядов цилиндров. Двигатель трусился как в лихорадке.
COBALLT пишет:
Вот и всё,конец Харьковского тракторного: с предприятия уволены все рабочие официально!
Печально. А мы надеялись, что братья украинцы нас не подведут и завод будет работать.
Продублирую в эту тему.
Вчера на ямз -236м, выбило прокладку крышки клапанов ( правая), а перд этим движок пошёл в нагрузку.
завели еще раз , есть стук в районе клапанов, а разом нет стука. терпеть не могу плавающие симптомы. Что может быть?
У меня похожие симптомы были. Сняли поддон на 1м поршне лопнул палец, разбил поршень с гильзой, и шатун. Мы сделали вывод, что втулка в шатуне была прослаблена, т.к. до этого я стук слышал, но начальника переубидить не смог.
Сегодня вскрыли таки движок. Есть отпечаток вывускного клапана на поршне ( не сильно, а как бы касался) на этом же поршне пол поршня в нагаре, пол блестит как новый, на боковой поверхности от колец до днища поршня ( со стороны обращенной к топливной аппаратуры) , на стенке цилиндра там где обычно поясок нагара, тоже половина в нагаре , половина вычищина, кольца, палец, шатун всё вроде бы в норме - загадка однако.
Беда насосов НД в том, что их не умеют регулировать.
Это действительно беда!Хотя насос в целом неплохой.А топливщиков толковых становится все меньше.Впрочем как и токарей,фрезеровщиков и других узких специалистов.
Есть отпечаток вывускного клапана на поршне ( не сильно, а как бы касался) на этом же поршне пол поршня в нагаре, пол блестит как новый, на боковой поверхности от колец до днища поршня ( со стороны обращенной к топливной аппаратуры) , на стенке цилиндра там где обычно поясок нагара, тоже половина в нагаре , половина вычищина, кольца, палец, шатун всё вроде бы в норме - загадка однако.
Скорее всего, вода в цилиндр попадала, вот она и стук вам давала, и поршень вымыла и прокладку выбила.
Есть отпечаток вывускного клапана на поршне ( не сильно, а как бы касался) на этом же поршне пол поршня в нагаре, пол блестит как новый, на боковой поверхности от колец до днища поршня ( со стороны обращенной к топливной аппаратуры) , на стенке цилиндра там где обычно поясок нагара, тоже половина в нагаре , половина вычищина, кольца, палец, шатун всё вроде бы в норме - загадка однако.
Скорее всего, вода в цилиндр попадала, вот она и стук вам давала, и поршень вымыла и прокладку выбила.
Есть отпечаток вывускного клапана на поршне ( не сильно, а как бы касался) на этом же поршне пол поршня в нагаре, пол блестит как новый, на боковой поверхности от колец до днища поршня ( со стороны обращенной к топливной аппаратуры) , на стенке цилиндра там где обычно поясок нагара, тоже половина в нагаре , половина вычищина, кольца, палец, шатун всё вроде бы в норме - загадка однако.
Скорее всего, вода в цилиндр попадала, вот она и стук вам давала, и поршень вымыла и прокладку выбила.
или распылитель лопнул, либо откололся
Распылители целые, вода не попадала, При попадающей воде вымывает днище поршня, а у тут боковую сторону и полукругом.
Короче я не знаю чего это, будем после праздников собирать заводить - отпишусь.
Ну если у кого еще есть идеи - милости просим - рассмотрим.
совет нужен!!!! мужики в первые с этим сталкиваюсь что до работать на арычнике???режет пахонную землю а как старый арык чистить не лезет короче!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
приветствую мужики,назрел такой вопрос,т.к начился пахатный сезон нужно поменят отвалы на плуге и вопрос вот вчём. Есть отвалы длинные и короткие к нему ещё нужно грудь отвала ставить,так какие отвалы поставить,какие лучше пашут?
разные были,и вывод моё мнение..главное одинаковые
понятно что одинаковые должны быть,только приложил к стойке куда крепить отвал,корткие ставятся как родные,а длинные не прилегают плотно,с большим зазором.
совет нужен!!!! мужики в первые с этим сталкиваюсь что до работать на арычнике???режет пахонную землю а как старый арык чистить не лезет короче!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Мы всегда нарезали Дт 75 в 2а следа. У нас условия полива не позволяли, что бы вода размывала бровку. Т 150 нарезали один раз и то в один след, так как его сносит в траншею. Не плохо нарезает К 700. При СССР у нас траншеи нарезали 100 или 130 но то же в 2а следа. И еще, Мы переставляли на 2х точечную навеску (нихнии тяги по средине рядом друг с другом).
совет нужен!!!! мужики в первые с этим сталкиваюсь что до работать на арычнике???режет пахонную землю а как старый арык чистить не лезет короче!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Мы всегда нарезали Дт 75 в 2а следа. У нас условия полива не позволяли, что бы вода размывала бровку. Т 150 нарезали один раз и то в один след, так как его сносит в траншею. Не плохо нарезает К 700. При СССР у нас траншеи нарезали 100 или 130 но то же в 2а следа. И еще, Мы переставляли на 2х точечную навеску (нихнии тяги по средине рядом друг с другом).
мне кажется что как будто не режет может и лезвие устали износились,двух точечная навеска что она дает? а так спасибо!!!
приветствую мужики,назрел такой вопрос,т.к начился пахатный сезон нужно поменят отвалы на плуге и вопрос вот вчём. Есть отвалы длинные и короткие к нему ещё нужно грудь отвала ставить,так какие отвалы поставить,какие лучше пашут?
Мы новые берём цельные, потом когда стераетса грудь отвала, срезаем её и ставим нагрудник купленный.
совет нужен!!!! мужики в первые с этим сталкиваюсь что до работать на арычнике???режет пахонную землю а как старый арык чистить не лезет короче!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
И еще, Мы переставляли на 2х точечную навеску (нихнии тяги по средине рядом друг с другом).
По моему там проблема в другом, проверте угол атаки когда он опущен в арык, ведь в то глубже получаетса и меняется угол. А навеска 2 или 3 точечная на то невлияет
Есть отпечаток вывускного клапана на поршне ( не сильно, а как бы касался) на этом же поршне пол поршня в нагаре, пол блестит как новый, на боковой поверхности от колец до днища поршня ( со стороны обращенной к топливной аппаратуры) , на стенке цилиндра там где обычно поясок нагара, тоже половина в нагаре , половина вычищина, кольца, палец, шатун всё вроде бы в норме - загадка однако.
Скорее всего, вода в цилиндр попадала, вот она и стук вам давала, и поршень вымыла и прокладку выбила.
или распылитель лопнул, либо откололся
Распылители целые, вода не попадала, При попадающей воде вымывает днище поршня, а у тут боковую сторону и полукругом.
Короче я не знаю чего это, будем после праздников собирать заводить - отпишусь.
Ну если у кого еще есть идеи - милости просим - рассмотрим.
проверьте перед сборкой гильзу на трещину (обычной иголкой), и посадочное место под гильзу в блоке, на кавитационную выработку. На МАЗах частое явление, что гильзы гуляют
проверьте перед сборкой гильзу на трещину (обычной иголкой), и посадочное место под гильзу в блоке, на кавитационную выработку. На МАЗах частое явление, что гильзы гуляют
На трещину проверим, спасибо, а вот на выработку как? Да не должно быть такого, во первых двигатель 2006 года, чего он там отработал работал по 500 моточасов в год, гильзы в 13 году меняли, да и воды он не видел практически, Хотя тосол зараза рыжеет за пол года.
Зазор между кромкой гильзы и посадочным местом в блоке должен быть ровным по всей окружности. Выработка будет в виде яйца перпендикулярно оси двигателя. Определяется визуально. Постарайтесь покачать гильзу, должна сидеть плотно
проверьте перед сборкой гильзу на трещину (обычной иголкой)
а как это делается?
берется в руку иголка, поршень вниз, и продольными движениями вверх вниз по всей окружности гильзы. При наличии трещины иголка будет ее цеплять. Если трещин нет, иголка должна гладко проходить без каких либо задиров
Любой камазист бывалый эту процедуру должен знать, и наглядно покажет. После 200 тысяч пробега это обычное дело на КАМАЗе, раз в год, при замене прокладок под головками эта процедура проводиться
Всех с праздником!!! Начал мой тесик масло хавать, примерно литров 5 на бак дт. Но в Сапун газы не идут. Могут ли маслосъёмные кольца накрыться, а компрессионные быть в норме? И стоят ли колпачки маслосъёмные колпачки на клапанах. Думаю может масло плохое попалось горит сильно. Таскаю Кпш 5 сантиметров 15 местами. 2-2 в упор идёт .
Колпачков нет, ну если только двигатель не Е-3. Маслосъёмные кольца, как правило, залегают первыми, если двигатель не держит рабочую температуру, или масло гамно.
Николай ветеринар пишет:
может масло плохое попалось горит сильно.
Был случай, маз на рейс в 300 км. 5 литров сжирал, залили другое масло и рейсов 10-12 вообще не подливали.
мужики а на переднем мосту на редукторе наружний подшибник регулируется с помочью гайки флянца?
Да регулируется гайкой флянца. сначало снимаешь хвастовик и в тисках без крышки сальников регулируешь а потом ставишь просто обратно.ну это если по умному)))
Для регулировки конических подшипников ведущей шестерни отъединяют конец карданного вала, вывертывают болты крепления стакана подшипников и, пользуясь болтами-съемниками, вынимают стакан. Зажав фланец стакана и расшплин-товав гайку хвостовика, отвертывают ее и снимают фланец, крышку корпуса с сальниками, маслоотгонное кольцо и наружный подшипник с внутренним кольцом
Затем подбирают набор регулировочных прокладок, собирают стакан в обратном порядке, не устанавливая крышку, и затягивают гайку до отказа; одна из ее прорезей должна совпасть с отверстием для шплинта. Зазор в подшипниках регулируют так, чтобы момент сопротивления вращению ведущей шестерни (без сальников) был 6—14 кгс-см (измеряют динамометрическим ключом или ручными пружинными весами). Затем на торцы гайки и вала наносят метки, отвертывают гайку, ставят на место крышку и затягивают гайку до положения, отмеченного метками, устанавливают на место стакан подшипников и закрепляют его на корпусе ведущего моста.
После регулировки зазора в подшипниках ведущей шестерни проверяют зазор А, который должен быть равен 189 + 0,1 мм, регулируют его, изменяя количество прокладок под фланцем стакана подшипников.
Гайкой в принципе не регулируется ничего.Она тянется до упора всегда.Если подтяжка гайки ничего не даст(обычно она слабнет со временем),то нужно убирать прокладки,стоящие за внутренней обоймой подшипника.Для этого естественно нужно будет снять крышку с сальником.
О,уже полностью расписали..
Если память нам не изменяет, то о вибрации двигателя ты уже спрашивал. У тебя где то дисбаланс. Нужно искать причину. Возможно что:
- После шлифовки коленвала, передний противовес коленвала был установлен другой стороной;
- Коленвал в сборе с маховиком и муфтой сцепления не сбалансирован хотя бы статически;
- Поршни в сборе с шатунами не подогнаны по весу;
- Момент впрыска топлива слишком ранний (двигатель работает жёстко)
- момент впрыска топлива между плунжерами отличается больше чем допустимый в 1 градус.( Беда насосов НД в том, что их не умеют регулировать. Нам как то "отрегулировали", так что разница между плунжерами была 17 градусов, а это разница в работе левого и правого рядов цилиндров. Двигатель трусился как в лихорадке.
Печально. А мы надеялись, что братья украинцы нас не подведут и завод будет работать.
Сегодня вскрыли таки движок. Есть отпечаток вывускного клапана на поршне ( не сильно, а как бы касался) на этом же поршне пол поршня в нагаре, пол блестит как новый, на боковой поверхности от колец до днища поршня ( со стороны обращенной к топливной аппаратуры) , на стенке цилиндра там где обычно поясок нагара, тоже половина в нагаре , половина вычищина, кольца, палец, шатун всё вроде бы в норме - загадка однако.
Это действительно беда!Хотя насос в целом неплохой.А топливщиков толковых становится все меньше.Впрочем как и токарей,фрезеровщиков и других узких специалистов.
Скорее всего, вода в цилиндр попадала, вот она и стук вам давала, и поршень вымыла и прокладку выбила.
или распылитель лопнул, либо откололся
Распылители целые, вода не попадала, При попадающей воде вымывает днище поршня, а у тут боковую сторону и полукругом.
Короче я не знаю чего это, будем после праздников собирать заводить - отпишусь.
Ну если у кого еще есть идеи - милости просим - рассмотрим.
совет нужен!!!! мужики в первые с этим сталкиваюсь что до работать на арычнике???режет пахонную землю а как старый арык чистить не лезет короче!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
приветствую мужики,назрел такой вопрос,т.к начился пахатный сезон нужно поменят отвалы на плуге и вопрос вот вчём. Есть отвалы длинные и короткие к нему ещё нужно грудь отвала ставить,так какие отвалы поставить,какие лучше пашут?
разные были,и вывод моё мнение..главное одинаковые.
купил сегодня дозатор белорусский на 500 кубиков с встроенными клапанами..буду менять.а то нагревается масло писец..думаю он е
т..боле вроде не чему..
понятно что одинаковые должны быть,только приложил к стойке куда крепить отвал,корткие ставятся как родные,а длинные не прилегают плотно,с большим зазором.
Мы всегда нарезали Дт 75 в 2а следа. У нас условия полива не позволяли, что бы вода размывала бровку. Т 150 нарезали один раз и то в один след, так как его сносит в траншею. Не плохо нарезает К 700. При СССР у нас траншеи нарезали 100 или 130 но то же в 2а следа. И еще, Мы переставляли на 2х точечную навеску (нихнии тяги по средине рядом друг с другом).
мне кажется что как будто не режет может и лезвие устали износились,двух точечная навеска что она дает? а так спасибо!!!
Мы новые берём цельные, потом когда стераетса грудь отвала, срезаем её и ставим нагрудник купленный.
По моему там проблема в другом, проверте угол атаки когда он опущен в арык, ведь в то глубже получаетса и меняется угол. А навеска 2 или 3 точечная на то невлияет
проверьте перед сборкой гильзу на трещину (обычной иголкой), и посадочное место под гильзу в блоке, на кавитационную выработку. На МАЗах частое явление, что гильзы гуляют
На трещину проверим, спасибо, а вот на выработку как? Да не должно быть такого, во первых двигатель 2006 года, чего он там отработал работал по 500 моточасов в год, гильзы в 13 году меняли, да и воды он не видел практически, Хотя тосол зараза рыжеет за пол года.
а как это делается?
Зазор между кромкой гильзы и посадочным местом в блоке должен быть ровным по всей окружности. Выработка будет в виде яйца перпендикулярно оси двигателя. Определяется визуально. Постарайтесь покачать гильзу, должна сидеть плотно
берется в руку иголка, поршень вниз, и продольными движениями вверх вниз по всей окружности гильзы. При наличии трещины иголка будет ее цеплять. Если трещин нет, иголка должна гладко проходить без каких либо задиров
а если трещина вдоль гильзы?
Любой камазист бывалый эту процедуру должен знать, и наглядно покажет. После 200 тысяч пробега это обычное дело на КАМАЗе, раз в год, при замене прокладок под головками эта процедура проводиться
вдоль гильзы не рвет
Всех с праздником!!! Начал мой тесик масло хавать, примерно литров 5 на бак дт. Но в Сапун газы не идут. Могут ли маслосъёмные кольца накрыться, а компрессионные быть в норме? И стоят ли колпачки маслосъёмные колпачки на клапанах. Думаю может масло плохое попалось горит сильно. Таскаю Кпш 5 сантиметров 15 местами. 2-2 в упор идёт .
Колпачков нет, ну если только двигатель не Е-3. Маслосъёмные кольца, как правило, залегают первыми, если двигатель не держит рабочую температуру, или масло гамно.
Был случай, маз на рейс в 300 км. 5 литров сжирал, залили другое масло и рейсов 10-12 вообще не подливали.
случаи разные бывают
в его случае наверно поршневую надо перетряхивать.