Выставляю на обзор свою самоделку. Ей уже семь лет. Работаю на Т-25. Изготавливал для картошки, поскольку земли у нас тяжелые. Также нарезаю гребни для моркови. Если возникли вопросы задавайте, охотно поделюсь.
Вы здесь
гребнеобразователь (активный) 2-х рядный
вт, 29.11.2011 - 20:08
#1
Самые популярные темы
- Самодельные минитракторы. Часть 4
- самодельные минитракторы
- Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение
- Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях
- Самодельные минитракторы. Часть 5
- Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2
- миниэксковатор . Часть 2
- Самодельные минитракторы - 2. Продолжение
- самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др)
- Самодельная телега
Добрый день.
А как у Вас расположины ножи?
Точно так же как и у украинскго, по моему КФК-2.8
Здравствуйте. Интересует всё, что касаемо крепление ножей, размеры... Если можно, фото ножей поближе
У меня ещё один вопрос
как Вы изготовили форму для гребней? или она у Вас заводская?
Что касается ножей, креплений , снег растаял сбегаю сфоткаю. Да и нож где то запасной лежал.
Форма для гребней самодельная, поищу чертежи, все очень просто.
Если Вам интересно, могу рассказать весь процесс изготовления от начала и до конца.
Какие материалы брал, из чего и что. На самом деле ничего сложного, все детали из металлолома!
А уж если прокат купить, то красотища будет. Качество обработки земли ни чуть не хуже импортного, а может и лучше.
К сожалению фото работы могу сделать только весной.
Если будет у Вас время, то опишите пожалуйста
Ну что , если народ просит значит нужно по подробнее.
Начнем с рамы. Она состоит из двух швеллеров и двух боковых пластин: левой и правой.
Швеллеры в моем случае №14, но можно и другие это не принципиально (№12,14,16),длина 1500(мм), это для междурядья 70см (2х70=140см). Для другой ширины делайте пересчет. Передний и задний швеллеры одинаковые.
Боковые пластины размером 700х500(мм), толщина у меня 10 мм, но я видел на заводском 4-х рядном 7мм.
Скосы сделанные впереди пластин чисто декоративные, можно и не делать. На пластинах можно разметить
центр вала и закернить, размеры на чертеже.
Этап сборки очень ответственный, швеллеры кладутся на ровный пол и к ним приставляются боковые пластины
(все как бы к верх ногами, так удобнее). Прихватывается сваркой и проверяются диагонали, иначе рама будет
ромбом. Если все нормально обваривайте со всех сторон.
Продолжение следует!
Файлы:
img_1796.jpg
Здравствуйте! Очень интересно увидьить продолжение , пока зима есть возможность сделеть агрегат . Уже много лет мечтаю об активном , но на приабритение денег не хватает , а сам не знаю как делать , тоесть я даже в близи не видел такой агрегат . У нас не продают, только на заказ. Буду ждать продолжения , с уважением костя.
Здравствуйте!очень хочется продолжения!!! пока зима можно сделать.Хорошо что есть такие люди которые не скупятся и просто от чистого сердца выкладывают свои самоделки помогая другим,Респект и уважуха!!!
С уважением Павел
Часть 2. И так рама готова. Теперь к ней нужно прикрепить прицепное устройство и пластины к которым будем крепить редуктор и промежуточную опору ведущего вала.
Прицепное устройство: изготовлено из квадратного профиля 70х50мм, длина150(эта длина влияет на расстояние от колес трактора до опорных колес гребнеобразователя). Палец по чертежу, длины выбирайте удобные для себя,
мои-наименьшие. Для повышения прочности крепления к раме ставим треугольную пластину. Все это хорошо обвариваем со всех сторон. Расстояние между левым и правым кронштейнами 60см.
Пластины: толщина должна быть не менее 7мм. К пластине № 1 и 2 крепится будет угловой редуктор.Размеры даны под
редуктор который стоит на очень многой с/х технике(кормораздатчики, картофельные комбайны-кку-2 и т д).
К пластинам № 3 и 4 крепится будет верхняя пластина рамы ( лист металла). Его достаточно и 2 мм толщины. Крепить лучше по периметру болтами на 8. Достаточно просверлить отверстия и нарезать резьбу (в пластинах № 3-4 и швеллерах).
К пластинам №3 и 5 крепится будет промежуточная опора ведущего вала. Опору можно найти на прицепной технике
с карданом (кку-2, и др комбайны). Я брал с цикороуборочного комбайна.
На этом пока все. Продолжение следует!
А на счет зимы -это правильно. Кстати его я тоже зимой собирал.
Файлы:
img_1798.jpg
img_1799.jpg
Отлично,спасибо,ждем продолжения
Часть 3. Самая сложная деталь-вал. Рассказ о нем разделим на 2 части. Сейчас расскажу как изготовить сам вал без ножей(их потом). Вал изготовлен из трубы диаметром 65мм, толщиной стенки 10мм. Его я нашел в бывшем пионерлагере в качестве стойки забора. Вал устанавливается на подшипниках в корпуса, привод с левой стороны цепной.
Основная проблема -это корпуса подшипников и концы вала(левый и правый) .Но что интересно мне удалось решить ее очень просто. Чтобы не изобретать велосипед, решил поискать технику с похожими корпусами и концами вала.
Нашел очень быстро. Есть такая техника РОУ-разбрасыватель органических удобрений, а по просту "навозник".
На нем сзади должна стоять "вертушка", но ее в колхозах почти всегда снимают. Эта "вертушка" состоит из 2-х валорв
диаметром около150мм. Они нам не нужны, только их концы, левый и правый. Я их вырезал газовой сваркой, а также
корпуса подшипников. Подшипники, звездочки, натяжники, цепи, все пригодится. Далее разбираем, чистим, моем, мажем.
По корпусам в боковых пластинах газовым резаком делаем отверстия, и крепим 4-мя болтами.
Концы вала обрабатываем на токарном станке(удаляем старую сварку и части вала). Устанавливаем подшипник и ставим в корпус. Теперь измеряем длину вала по установленным концам вала (очень тщательно).
Трубу-Вал на токарном станке подгоняем с концами вала по размерам. Концы вставляем в вал, меряем еще раз и обвариваем.
Можно его поставить на место и проверить все ли в порядке. Хорошо бы подготовить пыльники, но пока не ставить!
Их можно сделать из кастрюльки.
На этом пока все. Продолжение следует!
Файлы:
2.jpg
1.jpg
Добрый вечер Колдырь. Огромное вам спасибо. Мы все ждем продолжения.
Всем привет. Интересно-а китайский миник 24 л./с. весом 1100 кг справится с таким агрегатом?
Часть 4. Еще более сложное. Изготовление фланцев для установки ножей. Фланцев всего 8 штук. Они все одинаковые,
изготовлены из листа толщиной 10 мм. Размеры на рисунке 1.
Следующий этап-расстановка фланцев на валу (рис 2). Размеры даны для междурядья 70см (140 на 2ряда). Фланцы друг относительно друга повернуты на 45 градусов (рис 3). Фланцы должны быть перпендикулярны оси вала,
установить можно при помощи угольника. Точно выставить и обварить с двух сторон.
Изготовить ножи можно из полосы размером 12х50мм. длина около 70см. Нужно постараться сделать один правильной формы, а остальные по образцу (рис 5). Ножей на валу 32 шт по 4 на фланец. Отверстия для крепления ножей размечаем так чтобы радиус описаной окружности равнялся 60см (рис 4). Болты крепления ножей равны 16мм.
Схема установки ножей на фланце (рис 6,7). С одной стороны, где расстояние не большое (боковые пластины, центральные фланцы), один нож крепится прямо к фланцу, а другой через шайбы толщиной 12мм (их делают из того же материала что и ножи). С другой стороны один нож крепим прямо к фланцу , а другой через две шайбы толщиной 12мм. Шайб больше с той стороны где большее расстояние.
Вращение вала происходит по ходу трактора (на рис 4 против часовой стрелки).
А вот теперь можно поставить пыльники.
Собирать вал лучше сняв с рамы, так будет удобнее. Вал в сборе с ножами поднимут два мужика, также и рама.
Общий вес я думаю около 250кг. Рабочая скорость: картофель -2 зам(2.07 км/ч), морковь -1 зам(1.4 км/ч).
На этом пока все. Продолжение следует!
Файлы:
img_1805.jpg
img_1803.jpg
img_1783.jpg
img_1804.jpg
img_1801.jpg
img_1785.jpg
img_1802.jpg
Здравствуйте,пожалуйста продолжите .очень понравилась ваша конструкция.буду делать.заранее спасибо
Готовлюсь к рынку, но чертежи собираю. Скоро продолжение.
Вечер добрый. Скажите какие у вас обороты на валу?
Здравствуйте Уважаемый Ка....!
Хочу спросить ,данный гребнеобразователь предназначен для
последующей посадки в гребень (допустим КАРТОФЕЛЯ) ?
ИЛИ окучивания после обычной посадки?
Я обратил внимание что середина (рядка,будущего гребня) не
обрабатывается , так задумано ?
Всем добрый вечер! Обороты на валу около 300 об/мин. Гребнеобразоватнль предназначен для нарезки гребней уже посаженного картофеля , но еще не взошедшего. Смысл такой фрезеровки в том, что он тяжелую землю превращает в мелкокомковатую. На легких землях его преимущество ничтожно мало. (может я ошибаюсь, у кого земля легкая подскажите?)
[quote=колдырь]Часть 4. Еще более сложное. Очень интересная тебя. Заинтересовался. Прошу продолжения
"колдырь", если иметь ввиду песок, то да, может и не нужен. У меня земля легкая, но от такой вещи как у Вас не отказался бы. Картохе нужна высокая, рыхлая грядка. Посмотрите как Голландцы работают. Такого промышленного образца пощупать не удалось, среди самодельщиков почему-то вещь не распространенная. А тут на тебе - рабочий образец, да еще с пояснениями и чертежами. Случайно нарвался на Вас( давненько по темам не лазил). Теперь жду продолжения и буду думать из чего, как и когда. Правда( если соберусь) делать буду на одну грядку. Колея 700 мм.
"колдырь", спасибо за тему.
Ждем с нетерпением.
а для чего делать заранее гребни на картошку, голландцы я думаю окучивают по мере роста картофеля, и они семена не заваливают глубоко как мы это делаем, а окучивают по мере роста. да и чего сравниватся с голландией, у нас климатические условия совсем другие , то жара, то проливные дожди, даже незнаеш что и делать, окучивать если успееш, а если не успел то так и останется до осени , а там и осень пришла, смотриш картошки ...!
Очень интересно.
колдырь
. Петровск Ярославская обл. .Блог. Куда же он запропастился? Ждем продолжения
Да нет. Они как раз то и делают гребни. Если не ошибаюсь, через две недели после посадки.
а я что говорю , именно гребни по мере роста!!!!!.
Весной закрытие влаги не делают. Это ускоряет подсыхание верхнего слоя. Он лучше прогревается и «созревает».
Перед посадкой картофеля участок обрабатывают фрезой «Доминатор» или фрезой-культиватором «Румпстад» на глубину 12–14 см. Эти агрегаты, в сцепе с трактором силы тяги 3 т, выполняют одновременно три операции: фрезы измельчают и рыхлят почву, выравнивают и прикапывают ее.
Огородники на небольших участках могут воспользоваться вилами, у которых расстояние между зубьями 20–30 мм, а толщина зуба 5–6 мм. Эти вилы имеют ограничитель по глубине.
Неглубокая обработка не нарушает почвенных капилляров, по которым влага поступает к маточному клубню. При этом Растение меньше страдает от засухи. Фрезерная обработка дает забег в сроках посадки на 7–10 дней.
Семенные клубни при голландской технологии должны быть высокой репродукции, 100%-ной сортовой чистоты и всхожести. Клубни выровненные, 50–60 мм в диаметре. Для машинной посадки клубни проращивают до появления ростков Длиной 2–5 мм, которые при посадке не обламываются.
Посадка. Голландские картофелеводы не допускают разрыва между подготовкой почвы и посадкой. Высаживают картофель в первый же день наступления оптимального срока и спелости почвы. Определяют спелость так: берут горсть почвы, крепко сжимают ее в кулаке, и с высоты пояса бросают ее на землю. Если комок при ударе о землю рассыпается, то почва спелая и пригодна для посадки. Такой ранний срок способствует формированию максимальной листовой поверхности и быстрому росту клубней. Посадку проводят с междурядьями 75 см.
На сотку высаживают от 400 до 1000 клубней. Клубней ранних сортов, растения которых образуют менее развитую корневую систему, высаживают 600–700 на сотку, а верхушек резанных клубней и мелких — до 1000.
Сажалки «Структурал» и «Крамер» (голландские) и «КСМ–4» (из СНГ) оснащены простым и надежным устройством, благодаря которому проросшие клубни и ростки при посадке в грунт не травмируются.
Как правило, гряды картофеля располагают с севера на юг. При посадке заделывающие диски четырехрядной сажалки из верхнего, обогащенного питательными веществами слоя формируют гребни, укрывающие клубни. Высота такого гребня 8–10 см, ширина у основания 30–35 см. Будущий урожай клубней формируется чуть выше дна борозды, что способствует потом высокопроизводительной работе уборочной техники. Остальная часть почвы в междурядьях используется впоследствии для подсыпки этого гребня при окучивании.
Уход. На 14–18-й день после посадки, когда прорастает большинство сорняков, а ростки картофеля приближаются к ее поверхности, проводят первую междурядную обработку. Цель ее — уничтожить сорняки и создать наиболее благоприятные условия для роста и развития картофеля. Проводят эту обработку фрезерным культиватором с гребнеобразователем. Используют голландские культиваторы «Румпстад», «Амак» или производства стран СНГ «КФК–2,8». Агрегатируют их с тракторами силой тяги 1,4 т. Рабочая скорость такого агрегата 3,5 км/ч, ширина захвата 3 м, как и у посадочной машины.
Таким культиватором на появляющиеся всходы картофеля с помощью пропашной фрезы насыпают слой хорошо разрыхленной земли в виде трапециевидного гребня высотой 23–25 см и шириной у основания 75 см. Его ширина по верху 15–17 см. Принцип работы фрезы заключается в том, что она заглубляется в междурядья и выбрасывает землю наверх. Сзади идет кожух с гребнеобразователями, которые и формируют трапециевидный гребень высотой 23–25 см. Поверхность гребня и его откосные стороны этими гребнеобразователями приглаживаются и уплотняются.
Избыточная влага из такого гребня легко проникает внутрь, а лишняя стекает по сторонам в борозду. После образования гребня никаких других междурядных обработок по голландской технологии не предусмотрено. Но не отменяется при этом борьба с вредителями и болезнями, например, с фитофторой. В борьбе с нею проводят 5–6 обработок химическими препаратами. Первую проводят до появления признаков болезни.
Уборка. Перед уборкой клубней по голландской технологии обязательно удаляют ботву на больших площадях с помощью эммических средств (десикация), а на малых просто скашивают. После удаления ботвы в зависимости от сорта и назначения картофеля, клубни выдерживают в почве еще дней 10–12. Это способствует получению здоровых клубней с окрепшей кожурой, что уменьшает возможность механических повреждений клубней, повышает их сохранность.
Такие посадки легко и чисто убирает комбайн благодаря тому, что еще при уходе за посадками фреза разрыхлила почву на глубину 10–12 см и уплотнила подошву. Лемех комбайна не заглубляется ниже этой подошвы и не набирает комков плотной почвы. Рыхлая же почва хорошо и легко просыпается через транспортер и не примешивается к картофелю.
При выращивании картофеля на небольшом огороде в голландскую технологию можно внести и дополнительные поправки. Так, если при механизированной посадке проростки не должны превышать 5 мм, для чего клубни проращивают 10–12 дней, то при ручной посадке они могут быть и длиннее, и проращивать картофель можно 25–30 дней.
Рыхлят почву лопатой и мотыгой, гребни также создают этими орудиями или ручным окучником.
На участках со склонами гребни, образованные по голландской технологии, разрушаются, что снижает урожайность и ухудшает качество клубней. Как быть? На склонах осенью надо формировать специальный микрорельеф, путем нарезки поперек склона борозд глубиной 25–30 см и шириной 60–70 см. При нарезке борозд между ними насыпаются гребни высотой равной глубине борозд и шириной поверху 6–10 см. Гребни укрепляют кулисами из озимого рапса (50–60 г семян на 100 м²). До заморозков рапс отрастает и образует плотные ряды. Зимой борозды и гребни с кулисами из рапса, расположенные поперек склона, препятствуют сдуванию снега и способствуют равномерному распределению его по участку. А при таянии снега происходит более равномерный сброс воды. При этом смыва почвы не наблюдается.
Как только отрастут побеги, кулисную заросль срезают, массу измельчают и сваливают с части двух смежных гребней в борозду с посаженными клубнями. В результате на месте гребней образуются борозды, а на месте борозд — гребни.
Через 20–25 дней появятся всходы картофеля, а ряды сомкнутся через 40–50 дней. Сорняки обычно начинают прорастать на 4–6-й день после посадки картофеля. В этом можно убедиться, если легко разрыть верхний слой почвы. При наличии сорняков, белые нити их всходов будут пробиваться на поверхность. Эти нити еще очень легко уничтожить боронованием. Но нельзя бороновать посадки перед дождем, лучше сделать это после дождя. Если сорняки взойдут, то одним боронованием их не уничтожить. Придется прибегнуть к мотыге или другому орудию, так как корни сорняков к этому времени проникнут глубоко в почву.
Если после рыхления почвы прошли дожди, обработку повторяют не раньше, как подсохнет почва. При ливнях верхний слой заплывает, корку его осторожно разрыхляют граблями. Когда проростки картофеля уже приблизились к поверхности, грабли лучше не применять, чтобы не травмировать растения.
При гребневой посадке боронование проводят по всему периметру гребня: сначала рыхлят вершину, затем располагают грабли так, чтобы почва перемещалась от основания гребня к вершине. При окучивании картофеля рыхлят междурядья и сам гребень, не нарушая его конфигурации, возвращая скатывающуюся почву к вершине.
"gavril.gr", примерно так и я делаю. У нас все окучивают уже после всхода картохи, а я - до. Но окучиваю пассивными окучниками. Не нравится мне это. А вот такая штука была бы очень кстати.