преобразователь это не проблема есть самодельный уже лет 15 использую без отказов
Дак у Вас и преобразователь имеется!!! Наверное и зарядное есть?! И аккумуляторы!!!
Ну Вы точно себе приключения ищите!! Имея готовый комплект ИБП.
Вы для начала вспомните, когда последний раз свет отключали...
Хотя,,,, если ОЧЕНЬ ХОЧЕЦЦА ,то тут ничего не поделаешь, - придется баллоны резать. ...
Дак у Вас и преобразователь имеется!!! Наверное и зарядное есть?! И аккумуляторы!!!
Я же выше писал что всё у меня есть и настроение что нибуть сделать тоже , преобразователь самодельный 200 ватт но можно переделать до 600 ватт или купить что нибуть по мощнее , аккумуляторы 125 а/ч две батареи по 6 вольт но в планах преобрести 350 а/ч с электрокары , зарядки всякие я сам леплю .
Александр Беспалько пишет:
А какую мощность от генератора Вы планируете поиметь?
С генератора планирую снимать от 500 до 1000 ватт, это уж как получится .
всё у меня есть и настроение что нибуть сделать тоже
Отлично! Подтвердите мою теорию....
Купил щёлочь развёл в дисциллированной воде в соотношении 5 кг щёлочи на 15 литров воды , отстоял сутки померял плотность 1.22 получилось и залил в АКБ потом поставил на зарядку , после зарядки попробовал подключить инвертор при стоваттной нагрузке падение напряжения на АКБ практически не увидел .
Солнечный коллектор
Сделан мной, с помощником, "на коленке из того, что было, не покупалось и гвоздя" за 1(один) рабочий день . То есть, не надо кидаться помидорами, сам знаю косяки и недочеты, их много.
Основная цель - обоснование целесообразности (в первую очередь для самого себя ) постройки серьезного коллектора для обогрева производственного помещения к следующему сезону.
Размер короба - 5,2 х 1,3
Размер теплосборника - 4,8 х 0.9 = 4,32 кв.м.
Вентилятор вытяжной бытовой 12 Ватт 92 м.куб/час
Первый запуск, в начале февраля:
Время
10.00 (два часа после восхода)
температура в вагончике - минус 7
температура за бортом - минус 19
температура воздуха на выходе коллектора +12
11.00
Соответственно: -2, -17, +30
14.00
+15, -10, +55
17.00
+23, -17, +35
Весьма приблизительно - 1,3 кВт в середине дня или примерно 330 ватт с кв. метра при -10 за бортом.
Сейчас (ночью около -10, днем - в районе нуля) коллектор - единственный источник тепла в вагончике. В полдень выдает воздух до 70 градусов. Дверь открывается-закрывается, хорошо, если не каждые 5 минут в течении всего дня.
При правильном изготовлении, ИМХО, 600 ватт с квадрата - далеко не предел, как и предполагалось.
Будем строить
Уважуха!
Можете поделиться? - что там "черное" и как устроено?
Я тут думал над простым в изготовлении "селективным покрытием"... Пока что смотрю в сторону тонкодисперсного углеволокна в качестве наполнителя "краски" (тупо промолоть обрезки углеткани). Основу краски пока не подобрал...
Можете поделиться? - что там "черное" и как устроено?
Я тут думал над простым в изготовлении "селективным покрытием"... Пока что смотрю в сторону тонкодисперсного углеволокна в качестве наполнителя "краски" (тупо промолоть обрезки углеткани). Основу краски пока не подобрал...
Там устроено из того, что нашлось на складе. А нашлось - профлист и полбанки железного сурика.
Не вижу смысла в изобретении какого-то специфического селективного покрытия. Матовой темно-зеленой краски будет достаточно, ИМХО. Чай, не на космическом корабле стоять будет и разницу в мощности проще добрать небольшим увеличением площади.
Гораздо важнее, ИМХО, в рабочем уже коллекторе предотвратить ламинарность потока воздуха.
Сейчас думаем над вариантами: либо традиционный, с завихрителями на листе, либо максимально простой в исполнении - с противоточным вентилятором. Рабочий будет около 20-ти кв. метров, клепать завихрители, устраивать лабиринтные каналы просто лень.
Опс... а не повлияет ли усиление конвективного теплообмена на потери на улицу через экран?
Кстати, он из чего?
Наоборот, надо уменьшать теплообмен с экраном...
Запирание конвективной передачи тепла делается в зазорах менее 10мм. Это именно для снижения теплопотерь. Если между стеклами стеклопакета 8мм, то пусть такой зазор будет и между стеклом и профлистом. а воздух пускать больше за горячим профлистом - где уже другая стенка ( задняя) - утеплена под завязку. Это уже проще "селективного покрытия"?
По-сути самое простое и достаточно эффективное покрытие - сажа. Можно просто тупо закоптить сперва профлист, а потом уж монтировать ( сохраняя полезную "грязь" на поверхности )
Зря вы махнули рукой на сие... Это по-сути не так уж сложно.
Во, хохлы забавляются: https://sites.google.com/site/selectivecover/issues
Что самое прикольное, наибольшую удельную поверхность имеет окисленный алюминий, который не советуется из-за "коррозии" )))
Опс... а не повлияет ли усиление конвективного теплообмена на потери на улицу через экран?
С листа надо тепло снимать. Ламинарным потоком не снимешь. Тут просто надо искать баланс.
Рязанец пишет:
Кстати, он из чего?
В данном случае на складе был кусок ПЭ пленки. В один слой, причем...:laugh:
В рабочем - в планах два листа стеклопластика с воздушным зазором.
Рязанец пишет:
Запирание конвективной передачи тепла делается в зазорах менее 10мм. Это именно для снижения теплопотерь. Если между стеклами стеклопакета 8мм, то пусть такой зазор будет и между стеклом и профлистом. а воздух пускать больше за горячим профлистом - где уже другая стенка ( задняя) - утеплена под завязку.
Я ж написал - за один день, с минимумом телодвижений! Какие там зазоры? Короб из ильмовой сырой доски 12 см шириной и 2,5 толщиной (такая была на территории) Без всякого утепления. Щели кое-где правда, запенены.
Лист - на прокладках их той же доски, то есть 25 мм. Между листом и пленкой - около 8 см.
Рязанец пишет:
По-сути самое простое и достаточно эффективное покрытие - сажа. Можно просто тупо закоптить сперва профлист, а потом уж монтировать ( сохраняя полезную "грязь" на поверхности )
Зря вы махнули рукой на сие... Это по-сути не так уж сложно.
Не самое простое. Как раз наоборот - самое геморройное. Закоптить такую площадь, а потом еще "сохранить полезную грязь"
Покраска с просушкой до возможности монтажа заняла 2 часа.
"Автоматика" - куски тонкой пленки на решетке.
Подобная небрежность и пофигизм имели некоторый смысл: даже при таком подходе система очень убедительно показала скептикам и критиканам высокую полезность в хозяйстве
Естественно, рабочий коллектор будет делаться правильно.
да просто здорово, что даже с такими оргехами все работает на ура...
Тока я люблю оптимизировать. Работа такая )))
Есть возражения - на ламинарном потоке все прекрасно можно "снять", только была бы достаточная площадь теплосъема. да и завихрить поток - не проблема - набил гвоздей и всё...
Но чем плохо использовать высокий профиль с бОльшей поверхностью, например?
У меня в мыслях такая конструкция (послойно):
- стеклопакет с энергосберегающим покрытием
- 8мм зазор
- плоский лист с неким "селективным покрытием"
- плотно к нему - профилированный лист ( допустим 21й профиль)
- фольга
- утеплитель
- стенка короба
Воздух имеет общий канал снизу и сверху в плоскости профлиста. Снизу - вход. Сверху - выход. По диагонали. Можно сделать утепленный фальшборт по краю выхода и опустить горячий воздух вниз на выход для удобства...Но обязательно утепленный канал. Иначе термосифон тормозиться будет.
Как удешевляющий компонент - вместо стеклопакета - прозрачный сотовый поликарбонат 10мм.
Профлист дает жесткость и теплообмен. Еще если склепать местами с плоским листом - жесткость во всех направлениях. Можно тогда с поликарбонатом ставить в высоту хоть 6м панель. Главное - ребра профлиста - по вертикали должны быть. Для того, чтобы поликарбонат на лист не "хлопал", проложить ( проклеить) несколько поперечных тонких полос из утеплителя между ними.
Рабочий воздух наружный экран цеплять вообще не будет. Теплопотерь будет очень мало. Конвективные теплопотери запрутся зазором в 8мм между листом и экраном.
Вертикальные конструкции просто и легко крутить за солнышком ( с наклоном ,конечно) . Тоже в плюс.
Воздуховоды - гибкие (можно частью по длине брать гофру) и в мягком утеплителе обмотаны.
Чем не кони?
Есть возражения - на ламинарном потоке все прекрасно можно "снять", только была бы достаточная площадь теплосъема. да и завихрить поток - не проблема - набил гвоздей и всё...
Да нету у Вас принципиальных возражений. Вариантов - масса.
А оптимизацию вижу немного в другом - баланс между усложнением конструкции, соответственно, удорожанием 1 кв. м., и увеличением площади более дешевого коллектора.
Это же касается его поворота.
Единственное, в чем не согласен - с использованием поликарбоната.
Хороший теплоизолятор, в том числе и теплового излучения. Причем в обе стороны.
Как-то, несколько лет назад, зимой выставил на солнышко четыре одинаковых ящичка, покрытых, соответственно, стеклопластиком (0,2 мм 1 слой), ПЭ пленкой (1 слой), стеклом (3мм 1 слой) и поликарбонатом (6 мм).
Записей не делал, но выводы сделал: в лидерах стеклопластик, ПЭ наступает ему на пятки. Обычное оконное стекло - третье место, правда с заметным отставанием. Поликарбонат же в глубочайшем анусе.
Впрочем, эксперимент делал опять же, для убеждения особых поклонников поликарбоната в качестве покрытия для парников, поскольку для меня сомнений и так не было - с трудом, но нашел как-то характеристики ПК по светопропусканию.
Есть возражения - на ламинарном потоке все прекрасно можно "снять", только была бы достаточная площадь теплосъема. да и завихрить поток - не проблема - набил гвоздей и всё...
Да нету у Вас принципиальных возражений. Вариантов - масса.
А оптимизацию вижу немного в другом - баланс между усложнением конструкции, соответственно, удорожанием 1 кв. м., и увеличением площади более дешевого коллектора.
Это же касается его поворота.
Единственное, в чем не согласен - с использованием поликарбоната.
Хороший теплоизолятор, в том числе и теплового излучения. Причем в обе стороны.
Как-то, несколько лет назад, зимой выставил на солнышко четыре одинаковых ящичка, покрытых, соответственно, стеклопластиком (0,2 мм 1 слой), ПЭ пленкой (1 слой), стеклом (3мм 1 слой) и поликарбонатом (6 мм).
Записей не делал, но выводы сделал: в лидерах стеклопластик, ПЭ наступает ему на пятки. Обычное оконное стекло - третье место, правда с заметным отставанием. Поликарбонат же в глубочайшем анусе.
Впрочем, эксперимент делал опять же, для убеждения особых поклонников поликарбоната в качестве покрытия для парников, поскольку для меня сомнений и так не было - с трудом, но нашел как-то характеристики ПК по светопропусканию.
Полностью согласен что поликарбонат не айс Интересно, можно ли для завихрения потоков использовать монтажную сетку, и на складе она обычно бывает. Александр, спасибо за простую идею, обычно нам всем просто не хочется делать что-то сложное наобум, без надежды на эффективность..
Полностью согласен что поликарбонат не айс Интересно, можно ли для завихрения потоков использовать монтажную сетку, и на складе она обычно бывает. Александр, спасибо за простую идею, обычно нам всем просто не хочется делать что-то сложное наобум, без надежды на эффективность..
Можно и сетку, особенно если она типа рабицы.
Главное не забывать то, на чем заострил внимание уважаемый Рязанец - "завихрять" надо ЗА листом.
Ну и еще... Как стемнеет, так сразу этот коллектор будет работать в обратную сторону. Поэтому, либо не забывать закрывать воздуховоды на ночь, либо использовать простейшие клапаны. Я здесь использовал просто листочки тонкой пленки (от упаковочных пакетов), которые "прилипают" к решетке, перекрывая воздуховод в случае противотока.
В рабочем коллекторе будет однозначно принудительная циркуляция воздуха, соответственно, обычные гравитационные клапаны и автоматика (дифференциальное термореле, в идеале) на включении вентилятора
Ваша идея совпала с моим желанием отопить помещение в условиях отсутствия дров. Сейчас есть возможность приобрести воздуховоды, и метал для коробов Остался главный вопрос, где делать, на крыше или на стене.
Ваша идея совпала с моим желанием отопить помещение в условиях отсутствия дров. Сейчас есть возможность приобрести воздуховоды, и метал для коробов Остался главный вопрос, где делать, на крыше или на стене.
Мне кажется, что стена лучше. Отопление актуально в зимнее время, а когда оно поднимется - лето наступит, необходимость отпадет само-собой
Хорошо, влезем в Броуновское движение молекул газа и ударим этим аргументом по отрицанию в том, что ламинарным потоком воздуха нельзя снять тепло с горячего металла....
Вот ить - у меня батарея отопления лименевая.. ну никаких завихрений не может создать между ребер, а вот отводит тепло то... отводиииит....да еще как... покрашенная, гладкая ,ровная.. а воздух прёт горячий над ней и всё тут... Ну как сие объяснить? - кроме как площадью теплосъема сия мощность не обяснится. Ну так я об этом уже говорил - об достаточной площади оребрения... завихрений нет, а тепло снимается...
По поводу поликарбоната - испытывать надо на температуру. да. А если на освещенность - это не правильно. Поликарбонат и уф пропускает. Чем испытывали "ящички" ? - термометром? - прально. ФотоАлиментом?- не прально....А то ведь про "светопропускание" сами же сказали ( и больше ничего. как понять - чем сравнительно измеряли "ящички"?).
На поликарбонате не настаиваю, но вот может как раз тут можно подвинуться в его сторону, а остальное постараться исполнить ( зазоры, площадь оребрения и т.д.).
Пленка дешева, но на даже на слабом ветру колышется и создает конвективную потерю тепла из зазора.... И тут можно потерять больше, чем приобрести. Легко.
Стеклопакет с "энергосберегающим покрытием" - ваще класс... но дорого...
Осталось найти дешевый прозрачный стеклопластик и в два слоя положить. а вы поликарбонат на ящичках сотовый клали? - ну так тогда и стеклопастик и стекло - надо было с таким же зазором класть для сравнения. в два слоя класть.
Вот ить - у меня батарея отопления лименевая.. ну никаких завихрений не может создать между ребер, а вот отводит тепло то... отводиииит....
Ну, как бы, в данном случае "не снять" я не имел ввиду буквально. Я говорил об эффективности этого самого "снятия"
Есть такая беда: "пограничный слой", зависимость коэффициента теплоотдачи от разности температур, а также низкая теплопроводность воздуха.
Если Вы поставите на своей батарее лименевой маленький-маленький вентилятор для "срыва" пограничного слоя, то тепла с нее снимите гораздо больше
Рязанец пишет:
По поводу поликарбоната - испытывать надо на температуру. да. А если на освещенность - это не правильно. Поликарбонат и уф пропускает. Чем испытывали "ящички" ? - термометром? - прально
Конечно, термометром и часами, скорость нагрева "рабочего тела" - бутылки с водой, причем здесь "фотоАлимент"?
Рязанец пишет:
А то ведь про "светопропускание" сами же сказали
Имел ввиду пропускание электромагнитного излучения, так правильно?
В ИК диапазоне - очень низкое. В чем и ценность поликарбоната как теплоизолятора.
Рязанец пишет:
вы поликарбонат на ящичках сотовый клали? - ну так тогда и стеклопастик и стекло - надо было с таким же зазором класть для сравнения. в два слоя класть.
Тогда разница получается еще бОльшей.
Эксперимент легко повторяется, можно убедиться или опровергнуть самому, при выборе материала покрытия.
Стеклопластик - он очень разный, зависит от связующего и наполнителей. Я брал китайский для парников.
Поликарбонат тоже разный, но всеж...
Короче, ИМХО, ПЭ пленка с УФ защитой - вне конкуренции по свойствам и цене.
Несмотря на конвективную потерю, которую легко компенсировать лишним квадратом коллектора за гораздо меньшие деньги.
Битва за КПД солнечных коллекторов не всегда имеет экономический смысл, пока за солнце не платим.
Не знаю на сколько он пропускает УФ, но шпагат сеновязальный для подвязки в теплице накрытой поликарбонатом весит несколько лет, а в пленочной разрушается за сезон.
"Светопропускание" и "электромагнитное излучение" - это как кружок колбасы и весь батон колбасы.
Тепло от солнца приходит и в ИК части спектра и УФ части. А свет - это только видимая часть спектра. Эту часть и фотометром можно измерять. Потому и спрашивал.
Есть еще минус у пленки - не долговечна. рвется на морозе и ветру. Перепады между днем и ночью у неё будут приличные при такой конструкции. Так еще и в 2 слоя надо делать...(не про удорожание, а про усложнение говорю).
Дешево ли сие обойдется в оконцовке?
Мне самому импонирует низкая стоимость пленки и её хорошая проводимость теплового спектра... но слишком многое она же портит.
Теперь насчет "срыва слоя". Есть два способа в природе - интенсивный и экстенсивный. вы хотите первое, когда все условия для второго - ведь нужна еще и площадь приема тепла от солнца . Батарея под окном справляется во втором случае. Так почему тогда увеличение площади теплосъема в коллекторе не должно справиться с получаемой мощностью?
Можно снимать тепло и с крохотного участка, если его сильно охлаждать принудительно. Но имея и так большую площадь теплообмена, надо ли рассчитывать на принудиловку? Правильно -рассчитанная батарея и так отдаст мощность теплоносителя, без всякого вентилятора и нагреет воздух до нужной температуры. А снимать с неё далее более низкую температуру принудительно уже нет смысла. ( это же не тепловой насос в конце концов )))
в вашем случае, когда площадь приема тепла достаточна, а съема - не достаточна, надо просто увеличить площадь теплосъема. Высокий профиль - не дорогое решение. Да еще и конструкционная прочность им же создается. на заднюю стенку можно просто фольгированный вспененный полиэтилен прикрепить прям к нему ( слоя 2) и все.
Судя по вашим намерениям, ваша конструкция такова:
- короб из дешевого листового материала (дсп, фанера, тес). моё примечание: клееные вещи - вредно в этой конструкции использовать.
- утеплитель - пенопласт ( не советую. опять вредно при нагреве газить начинает стиролом)
- профлист низкого профиля крашенный темной матовой краской
- сзади прикручена кладочная сетка для лучшего теплосъема
- экран из пленки в один слой
клапана, воздуховоды - по вкусу...
Я бы для себя сделал так:
- короб из оцинковки
- внутри утеплитель из фольгированного вспененного полиэтилена ( 2 слоя по 10мм)
- профиль высокий, не крашенный. на него - оцинковка плоская на заклепки, крашенная на саже (старый тонер из катриджей)
- экран - китаёзный пластик для теплиц. 2 слоя. все зазоры - 8мм ( первый слой, второй слой, крашенный лист)
- ширина - около метра. высота - метров 6. на поворотной платформе с регулируемой задней подпоркой.
Конструкция все-равно простая и не дорогая. но, конечно, все относительно .. Не вакуумная же трубка...
Даже 500вт с метра - за счастие. Пара панелей даст 6кВт тепловой мощности в пике. Можно греть воду в накопителе воздухом через теплообменник. Можно подавать горячий воздух в дом напрямую. При солнце греться топливом уже не надо будет. Экономия приличная.
летом - нагрев воды - днем. Любой автомобильный радиатор справится как теплообменник.
Сделать такую зенитную батарею вполне реально. )))
"Светопропускание" и "электромагнитное излучение" - это как кружок колбасы и весь батон колбасы.
Тепло от солнца приходит и в ИК части спектра и УФ части.......
Теперь насчет "срыва слоя". ...................
Можно снимать тепло и с крохотного участка, если его сильно охлаждать принудительно............)
Что-то шиПко мудрено... Тепловые насосы, поверхности, колбаса кругами и палками... Не понял, честно говоря.
Я же имел ввиду элементарную физику: при ламинарном потоке, скорость слоя граничащего с неподвижным телом равна нулю. И если совсем на пальцах - этот пограничный слой является ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ из-за низкой теплопроводности воздуха.
Поэтому всегда, во всех теплообменниках, хоть жидкостных, хоть воздушных, по возможности принимаются меры для предотвращения ламинарных потоков.
Рязанец пишет:
Судя по вашим намерениям, ваша конструкция такова:
Я озвучивал где-то свои намерения?
Я лишь привел пример реально работающей конструкции, сделанной из чего попало и как попало.
Сеанс угадывания мыслей на расстоянии получился неудачный, прямо скажем.
Могу лишь сказать следующее:
- фанера не планировалась, но не вижу в ней ничего крамольного. Скорее всего это будет СМЛ на брусках, исходя из условий доступности и цены (для меня)
- утеплитель, хоть пенопласт, хоть любой другой есть смысл делать СНАРУЖИ воздуховодов, ничего "газить" не будет. Какой будет теплоизоляция - покажет время, возможно даже ППУ, все будет зависеть от окончательного решения по конструкции. Отражатель - либо алюминиевая фольга, либо фольгированный пенополиэтилен - не особо принципиально.
- профлист, скорее всего использоваться не будет, будет плоский лист, с приклепанными сзади полуцилиндрическими завихрителями - теплообменниками. Хотя возможен и профлист из соображений жесткости. Посмотрим.
- краска сзади черная матовая ЖАРОСТОЙКАЯ, спереди - посмотрим, если не найдем темно-зеленой жаростойкой
Жаростойкая - тоже из текущего эксперимента. Температура листа сегодня, например, около 80 градусов. В вагончике явственно попахивает "жареной" краской
- экран из стеклопластика в два слоя, если удастся такой привезти из Китая. Заводы по 40 квадратов не продают, а контейнера многовато будет. В России в продаже не видел.
Как резервный вариант - ПЭ пленка в два слоя. Перепадов температур она не особо боится - это заблуждение. Единственная опасность - ультрафиолет. Но нормальная тепличная пленка (китайская, корейская) с защитой от UF служит на теплицах (в более жестких условиях), минимум 5 (пять) лет. Учитывая, что стеклопластик раз 10 дороже пленки... 50 лет вряд ли коллектор проживет
- поворотов никаких не будет, ввиду единственно возможного места расположения коллектора, да и не вижу смысла в серьезном усложнении и удорожании конструкции: такие паруса поворачивать не так просто, особенно учитывая, что ветер 20-30 м/сек не такая уж редкость
Наклон к горизонту будет, для "зимнего" солнца около 70 градусов к горизонту
Жаростойкая - тоже из текущего эксперимента. Температура листа сегодня, например, около 80 градусов.
- кровельный (или заборный :-)) профлист покрыт досточно для таких температур жаропрочной краской. На заводах по производству профлиста он в рулонах (плоский). Заводиков таких у нас -много.
Все таки в псмурный день как ведёт себя коллектор?
Дак у Вас и преобразователь имеется!!! Наверное и зарядное есть?! И аккумуляторы!!!
Имея готовый комплект ИБП.
,то тут ничего не поделаешь, - придется баллоны резать. 
...
Ну Вы точно себе приключения ищите!!
Вы для начала вспомните, когда последний раз свет отключали...
Хотя,,,, если ОЧЕНЬ ХОЧЕЦЦА
А какую мощность от генератора Вы планируете поиметь?
Я же выше писал
что всё у меня есть и настроение что нибуть сделать тоже 
, преобразователь самодельный 200 ватт но можно переделать до 600 ватт или купить что нибуть по мощнее , аккумуляторы 125 а/ч две батареи по 6 вольт но в планах преобрести 350 а/ч с электрокары , зарядки всякие я сам леплю .
С генератора планирую снимать от 500 до 1000 ватт, это уж как получится .
Есть автогенератор на 12в на 320А. Думаю такого вполне достаточно.
Отлично! Подтвердите мою теорию....
Купил щёлочь развёл в дисциллированной воде в соотношении 5 кг щёлочи на 15 литров воды , отстоял сутки померял плотность 1.22 получилось и залил в АКБ потом поставил на зарядку , после зарядки попробовал подключить инвертор при стоваттной нагрузке падение напряжения на АКБ практически не увидел .
Я чё та пропустил в халявной энергетике??? ....
Будет примерно так : солнечная панель или ветряк от которого меня уже отговаривают , аккумулятор , инвертор и потребитель.
здравстуйте я делал небольшую биогазовую установку с армейского термоса на 8о литров . работает кто реально делал большие установки поделитесь опытом
Вам нужно сюдаhttps://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/56870
Солнечный коллектор
) постройки серьезного коллектора для обогрева производственного помещения к следующему сезону.
Сделан мной, с помощником, "на коленке из того, что было, не покупалось и гвоздя" за 1(один) рабочий день . То есть, не надо кидаться помидорами, сам знаю косяки и недочеты, их много.
Основная цель - обоснование целесообразности (в первую очередь для самого себя
Размер короба - 5,2 х 1,3
Размер теплосборника - 4,8 х 0.9 = 4,32 кв.м.
Вентилятор вытяжной бытовой 12 Ватт 92 м.куб/час
Первый запуск, в начале февраля:
Время
10.00 (два часа после восхода)
температура в вагончике - минус 7
температура за бортом - минус 19
температура воздуха на выходе коллектора +12
11.00
Соответственно: -2, -17, +30
14.00
+15, -10, +55
17.00
+23, -17, +35
Весьма приблизительно - 1,3 кВт в середине дня или примерно 330 ватт с кв. метра при -10 за бортом.
Сейчас (ночью около -10, днем - в районе нуля) коллектор - единственный источник тепла в вагончике. В полдень выдает воздух до 70 градусов. Дверь открывается-закрывается, хорошо, если не каждые 5 минут в течении всего дня.
При правильном изготовлении, ИМХО, 600 ватт с квадрата - далеко не предел, как и предполагалось.
Будем строить
Уважуха!
Можете поделиться? - что там "черное" и как устроено?
Я тут думал над простым в изготовлении "селективным покрытием"... Пока что смотрю в сторону тонкодисперсного углеволокна в качестве наполнителя "краски" (тупо промолоть обрезки углеткани). Основу краски пока не подобрал...
Там устроено из того, что нашлось на складе. А нашлось - профлист и полбанки железного сурика.
Не вижу смысла в изобретении какого-то специфического селективного покрытия. Матовой темно-зеленой краски будет достаточно, ИМХО. Чай, не на космическом корабле стоять будет и разницу в мощности проще добрать небольшим увеличением площади.
Гораздо важнее, ИМХО, в рабочем уже коллекторе предотвратить ламинарность потока воздуха.
Сейчас думаем над вариантами: либо традиционный, с завихрителями на листе, либо максимально простой в исполнении - с противоточным вентилятором. Рабочий будет около 20-ти кв. метров, клепать завихрители, устраивать лабиринтные каналы просто лень.
Вагончик бы поставить на вертикальную ось, чтобы все время поперек к солнцу стоял - как подсолнух
Опс... а не повлияет ли усиление конвективного теплообмена на потери на улицу через экран?
)
Кстати, он из чего?
Наоборот, надо уменьшать теплообмен с экраном...
Запирание конвективной передачи тепла делается в зазорах менее 10мм. Это именно для снижения теплопотерь. Если между стеклами стеклопакета 8мм, то пусть такой зазор будет и между стеклом и профлистом. а воздух пускать больше за горячим профлистом - где уже другая стенка ( задняя) - утеплена под завязку. Это уже проще "селективного покрытия"?
По-сути самое простое и достаточно эффективное покрытие - сажа. Можно просто тупо закоптить сперва профлист, а потом уж монтировать ( сохраняя полезную "грязь" на поверхности
Зря вы махнули рукой на сие... Это по-сути не так уж сложно.
Во, хохлы забавляются: https://sites.google.com/site/selectivecover/issues
Что самое прикольное, наибольшую удельную поверхность имеет окисленный алюминий, который не советуется из-за "коррозии" )))
С листа надо тепло снимать. Ламинарным потоком не снимешь. Тут просто надо искать баланс.
В данном случае на складе был кусок ПЭ пленки. В один слой, причем...:laugh:
В рабочем - в планах два листа стеклопластика с воздушным зазором.
Я ж написал - за один день, с минимумом телодвижений! Какие там зазоры? Короб из ильмовой сырой доски 12 см шириной и 2,5 толщиной (такая была на территории) Без всякого утепления. Щели кое-где правда, запенены.
Лист - на прокладках их той же доски, то есть 25 мм. Между листом и пленкой - около 8 см.
Не самое простое. Как раз наоборот - самое геморройное. Закоптить такую площадь, а потом еще "сохранить полезную грязь"
Покраска с просушкой до возможности монтажа заняла 2 часа.
"Автоматика" - куски тонкой пленки на решетке.
Подобная небрежность и пофигизм имели некоторый смысл: даже при таком подходе система очень убедительно показала скептикам и критиканам высокую полезность в хозяйстве
Естественно, рабочий коллектор будет делаться правильно.
да просто здорово, что даже с такими оргехами все работает на ура...
Тока я люблю оптимизировать. Работа такая )))
Есть возражения - на ламинарном потоке все прекрасно можно "снять", только была бы достаточная площадь теплосъема. да и завихрить поток - не проблема - набил гвоздей и всё...
Но чем плохо использовать высокий профиль с бОльшей поверхностью, например?
У меня в мыслях такая конструкция (послойно):
- стеклопакет с энергосберегающим покрытием
- 8мм зазор
- плоский лист с неким "селективным покрытием"
- плотно к нему - профилированный лист ( допустим 21й профиль)
- фольга
- утеплитель
- стенка короба
Воздух имеет общий канал снизу и сверху в плоскости профлиста. Снизу - вход. Сверху - выход. По диагонали. Можно сделать утепленный фальшборт по краю выхода и опустить горячий воздух вниз на выход для удобства...Но обязательно утепленный канал. Иначе термосифон тормозиться будет.
Как удешевляющий компонент - вместо стеклопакета - прозрачный сотовый поликарбонат 10мм.
Профлист дает жесткость и теплообмен. Еще если склепать местами с плоским листом - жесткость во всех направлениях. Можно тогда с поликарбонатом ставить в высоту хоть 6м панель. Главное - ребра профлиста - по вертикали должны быть. Для того, чтобы поликарбонат на лист не "хлопал", проложить ( проклеить) несколько поперечных тонких полос из утеплителя между ними.
Рабочий воздух наружный экран цеплять вообще не будет. Теплопотерь будет очень мало. Конвективные теплопотери запрутся зазором в 8мм между листом и экраном.
Вертикальные конструкции просто и легко крутить за солнышком ( с наклоном ,конечно) . Тоже в плюс.
Воздуховоды - гибкие (можно частью по длине брать гофру) и в мягком утеплителе обмотаны.
Чем не кони?
Да нету у Вас принципиальных возражений.
Вариантов - масса.
А оптимизацию вижу немного в другом - баланс между усложнением конструкции, соответственно, удорожанием 1 кв. м., и увеличением площади более дешевого коллектора.
Это же касается его поворота.
Единственное, в чем не согласен - с использованием поликарбоната.
Хороший теплоизолятор, в том числе и теплового излучения. Причем в обе стороны.
Как-то, несколько лет назад, зимой выставил на солнышко четыре одинаковых ящичка, покрытых, соответственно, стеклопластиком (0,2 мм 1 слой), ПЭ пленкой (1 слой), стеклом (3мм 1 слой) и поликарбонатом (6 мм).
Записей не делал, но выводы сделал: в лидерах стеклопластик, ПЭ наступает ему на пятки. Обычное оконное стекло - третье место, правда с заметным отставанием. Поликарбонат же в глубочайшем анусе.
Впрочем, эксперимент делал опять же, для убеждения особых поклонников поликарбоната в качестве покрытия для парников, поскольку для меня сомнений и так не было - с трудом, но нашел как-то характеристики ПК по светопропусканию.
Полностью согласен что поликарбонат не айс Интересно, можно ли для завихрения потоков использовать монтажную сетку, и на складе она обычно бывает. Александр, спасибо за простую идею, обычно нам всем просто не хочется делать что-то сложное наобум, без надежды на эффективность..
Можно и сетку, особенно если она типа рабицы.
Главное не забывать то, на чем заострил внимание уважаемый Рязанец - "завихрять" надо ЗА листом.
Ну и еще... Как стемнеет, так сразу этот коллектор будет работать в обратную сторону. Поэтому, либо не забывать закрывать воздуховоды на ночь, либо использовать простейшие клапаны. Я здесь использовал просто листочки тонкой пленки (от упаковочных пакетов), которые "прилипают" к решетке, перекрывая воздуховод в случае противотока.
В рабочем коллекторе будет однозначно принудительная циркуляция воздуха, соответственно, обычные гравитационные клапаны и автоматика (дифференциальное термореле, в идеале) на включении вентилятора
Ваша идея совпала с моим желанием отопить помещение в условиях отсутствия дров. Сейчас есть возможность приобрести воздуховоды, и метал для коробов Остался главный вопрос, где делать, на крыше или на стене.
А что повернуто на юг, и какой крутизны скат крыши? Если меньше 45 градусов, то лучше на стене.
Мне кажется, что стена лучше. Отопление актуально в зимнее время, а когда оно поднимется - лето наступит, необходимость отпадет само-собой
Хорошо, влезем в Броуновское движение молекул газа и ударим этим аргументом по отрицанию в том, что ламинарным потоком воздуха нельзя снять тепло с горячего металла....
Вот ить - у меня батарея отопления лименевая.. ну никаких завихрений не может создать между ребер, а вот отводит тепло то... отводиииит....да еще как... покрашенная, гладкая ,ровная.. а воздух прёт горячий над ней и всё тут... Ну как сие объяснить? - кроме как площадью теплосъема сия мощность не обяснится. Ну так я об этом уже говорил - об достаточной площади оребрения... завихрений нет, а тепло снимается...
По поводу поликарбоната - испытывать надо на температуру. да. А если на освещенность - это не правильно. Поликарбонат и уф пропускает. Чем испытывали "ящички" ? - термометром? - прально. ФотоАлиментом?- не прально....А то ведь про "светопропускание" сами же сказали ( и больше ничего. как понять - чем сравнительно измеряли "ящички"?).
На поликарбонате не настаиваю, но вот может как раз тут можно подвинуться в его сторону, а остальное постараться исполнить ( зазоры, площадь оребрения и т.д.).
Пленка дешева, но на даже на слабом ветру колышется и создает конвективную потерю тепла из зазора.... И тут можно потерять больше, чем приобрести. Легко.
Стеклопакет с "энергосберегающим покрытием" - ваще класс... но дорого...
Осталось найти дешевый прозрачный стеклопластик и в два слоя положить. а вы поликарбонат на ящичках сотовый клали? - ну так тогда и стеклопастик и стекло - надо было с таким же зазором класть для сравнения. в два слоя класть.
Ну, как бы, в данном случае "не снять" я не имел ввиду буквально. Я говорил об эффективности этого самого "снятия"
Есть такая беда: "пограничный слой", зависимость коэффициента теплоотдачи от разности температур, а также низкая теплопроводность воздуха.
Если Вы поставите на своей батарее лименевой маленький-маленький вентилятор для "срыва" пограничного слоя, то тепла с нее снимите гораздо больше
Конечно, термометром и часами, скорость нагрева "рабочего тела" - бутылки с водой, причем здесь "фотоАлимент"?
Имел ввиду пропускание электромагнитного излучения, так правильно?
В ИК диапазоне - очень низкое. В чем и ценность поликарбоната как теплоизолятора.
Тогда разница получается еще бОльшей.
Эксперимент легко повторяется, можно убедиться или опровергнуть самому, при выборе материала покрытия.
Стеклопластик - он очень разный, зависит от связующего и наполнителей. Я брал китайский для парников.
Поликарбонат тоже разный, но всеж...
Короче, ИМХО, ПЭ пленка с УФ защитой - вне конкуренции по свойствам и цене.
Несмотря на конвективную потерю, которую легко компенсировать лишним квадратом коллектора за гораздо меньшие деньги.
Битва за КПД солнечных коллекторов не всегда имеет экономический смысл, пока за солнце не платим.
Не знаю на сколько он пропускает УФ, но шпагат сеновязальный для подвязки в теплице накрытой поликарбонатом весит несколько лет, а в пленочной разрушается за сезон.
"Светопропускание" и "электромагнитное излучение" - это как кружок колбасы и весь батон колбасы.
Тепло от солнца приходит и в ИК части спектра и УФ части. А свет - это только видимая часть спектра. Эту часть и фотометром можно измерять. Потому и спрашивал.
Есть еще минус у пленки - не долговечна. рвется на морозе и ветру. Перепады между днем и ночью у неё будут приличные при такой конструкции. Так еще и в 2 слоя надо делать...(не про удорожание, а про усложнение говорю).
Дешево ли сие обойдется в оконцовке?
Мне самому импонирует низкая стоимость пленки и её хорошая проводимость теплового спектра... но слишком многое она же портит.
Теперь насчет "срыва слоя". Есть два способа в природе - интенсивный и экстенсивный. вы хотите первое, когда все условия для второго - ведь нужна еще и площадь приема тепла от солнца . Батарея под окном справляется во втором случае. Так почему тогда увеличение площади теплосъема в коллекторе не должно справиться с получаемой мощностью?
Можно снимать тепло и с крохотного участка, если его сильно охлаждать принудительно. Но имея и так большую площадь теплообмена, надо ли рассчитывать на принудиловку? Правильно -рассчитанная батарея и так отдаст мощность теплоносителя, без всякого вентилятора и нагреет воздух до нужной температуры. А снимать с неё далее более низкую температуру принудительно уже нет смысла. ( это же не тепловой насос в конце концов )))
в вашем случае, когда площадь приема тепла достаточна, а съема - не достаточна, надо просто увеличить площадь теплосъема. Высокий профиль - не дорогое решение. Да еще и конструкционная прочность им же создается. на заднюю стенку можно просто фольгированный вспененный полиэтилен прикрепить прям к нему ( слоя 2) и все.
Судя по вашим намерениям, ваша конструкция такова:
- короб из дешевого листового материала (дсп, фанера, тес). моё примечание: клееные вещи - вредно в этой конструкции использовать.
- утеплитель - пенопласт ( не советую. опять вредно при нагреве газить начинает стиролом)
- профлист низкого профиля крашенный темной матовой краской
- сзади прикручена кладочная сетка для лучшего теплосъема
- экран из пленки в один слой
клапана, воздуховоды - по вкусу...
Я бы для себя сделал так:
- короб из оцинковки
- внутри утеплитель из фольгированного вспененного полиэтилена ( 2 слоя по 10мм)
- профиль высокий, не крашенный. на него - оцинковка плоская на заклепки, крашенная на саже (старый тонер из катриджей)
- экран - китаёзный пластик для теплиц. 2 слоя. все зазоры - 8мм ( первый слой, второй слой, крашенный лист)
- ширина - около метра. высота - метров 6. на поворотной платформе с регулируемой задней подпоркой.
Конструкция все-равно простая и не дорогая. но, конечно, все относительно .. Не вакуумная же трубка...
Даже 500вт с метра - за счастие. Пара панелей даст 6кВт тепловой мощности в пике. Можно греть воду в накопителе воздухом через теплообменник. Можно подавать горячий воздух в дом напрямую. При солнце греться топливом уже не надо будет. Экономия приличная.
летом - нагрев воды - днем. Любой автомобильный радиатор справится как теплообменник.
Сделать такую зенитную батарею вполне реально. )))
Что-то шиПко мудрено... Тепловые насосы, поверхности, колбаса кругами и палками... Не понял, честно говоря.
Я же имел ввиду элементарную физику: при ламинарном потоке, скорость слоя граничащего с неподвижным телом равна нулю. И если совсем на пальцах - этот пограничный слой является ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ из-за низкой теплопроводности воздуха.
Поэтому всегда, во всех теплообменниках, хоть жидкостных, хоть воздушных, по возможности принимаются меры для предотвращения ламинарных потоков.
Я озвучивал где-то свои намерения?
Я лишь привел пример реально работающей конструкции, сделанной из чего попало и как попало.
Сеанс угадывания мыслей на расстоянии получился неудачный, прямо скажем.
Могу лишь сказать следующее:
- фанера не планировалась, но не вижу в ней ничего крамольного. Скорее всего это будет СМЛ на брусках, исходя из условий доступности и цены (для меня)
- утеплитель, хоть пенопласт, хоть любой другой есть смысл делать СНАРУЖИ воздуховодов, ничего "газить" не будет. Какой будет теплоизоляция - покажет время, возможно даже ППУ, все будет зависеть от окончательного решения по конструкции. Отражатель - либо алюминиевая фольга, либо фольгированный пенополиэтилен - не особо принципиально.
- профлист, скорее всего использоваться не будет, будет плоский лист, с приклепанными сзади полуцилиндрическими завихрителями - теплообменниками. Хотя возможен и профлист из соображений жесткости. Посмотрим.
- краска сзади черная матовая ЖАРОСТОЙКАЯ, спереди - посмотрим, если не найдем темно-зеленой жаростойкой
Жаростойкая - тоже из текущего эксперимента. Температура листа сегодня, например, около 80 градусов. В вагончике явственно попахивает "жареной" краской
- экран из стеклопластика в два слоя, если удастся такой привезти из Китая. Заводы по 40 квадратов не продают, а контейнера многовато будет. В России в продаже не видел.
Как резервный вариант - ПЭ пленка в два слоя. Перепадов температур она не особо боится - это заблуждение. Единственная опасность - ультрафиолет. Но нормальная тепличная пленка (китайская, корейская) с защитой от UF служит на теплицах (в более жестких условиях), минимум 5 (пять) лет. Учитывая, что стеклопластик раз 10 дороже пленки... 50 лет вряд ли коллектор проживет
- поворотов никаких не будет, ввиду единственно возможного места расположения коллектора, да и не вижу смысла в серьезном усложнении и удорожании конструкции: такие паруса поворачивать не так просто, особенно учитывая, что ветер 20-30 м/сек не такая уж редкость
Наклон к горизонту будет, для "зимнего" солнца около 70 градусов к горизонту
- кровельный (или заборный :-)) профлист покрыт досточно для таких температур жаропрочной краской. На заводах по производству профлиста он в рулонах (плоский). Заводиков таких у нас -много.
Все таки в псмурный день как ведёт себя коллектор?