Схема зборки соответствует действительности за исключением радиатора второго и третьего дымооборота. Его желательно выполнять из труб, минимум 2 дюйма и высотой 300мм. Размер загрузочной камеры мало влияет на мощность котла но чем она больше тем больше запас рабочего хода на одной загрузке. В данном случае до 12-ти часов. VIKTOR 95712 подошел к такой конструкции ближе всех. Главное отличие лиш в том, что в промежутке между камерами, устанавливается проходной поджигатель. Именно его сечение и пропускная способность устанавливают мощность котла. Конструктивно, он состоит из чугунных пластин толщиной 10мм, просверленных и набранных на палец от трака с зазором 15мм. При работе он раскаляется и проходящие через него газы завершают реакции под воздействием высокой температуры. Проще говоря не разложившиеся частицы разлогаються и горят за милу душу, даря вам плюс 15-20% желанного КПД.
Даже есть конструкция пиролизной печи-каменки для бани.
Горят на одной закладке от 20 часов до 3 суток.
Можно об этом по-подробнее. А то предстоит ремонт бани. Может быть с вашей и божьей помощью получится сделать хороший котел. У меня сейчас стоит простой котел и очень долго греется баня, а хочется стремиться к лучшему.
Для помещения около 250 кв. делаю вот такой котел. В данный момент только внутренняя часть, выложил чтобы понятнее было как устроен лабиринт. По завершению будут еще фотки.
Котел будет работать на угле, размер топки 610х370, рассчитан на 3-х стандартных колосников
Недавно родственник уговорил меня на новую печку в баню, пришлось выкраивать время и варить, по ходу дела сфотографировал этапы, но окончательный вариант не успел запечатлеть, увезли прямо с конвеера Файлы: ban4.jpg ban6.jpg ban1.jpg ban.jpg ban5.jpg ban7.jpg ban2.jpg ban3.jpg
Забыл сказать,котел лежит на боку, в последний момент вспомнил, что внутренность не сфотал, поднять тяжело было. По завершении будет еще фотки.
А так дым всегда идет вверх....змейкой по лабиринту.
Змейка вапще зачётная!! А опыт топки котлов с таким количеством "толкунов" есть? не спирает? Мне просто печники старые всегда втирали, что все горизонтальные части дымоходов нужно слегка поднимать и скруглять все переходы! может это только к печкам относится? Файлы: 10082011257.jpg
Мне просто печники старые всегда втирали, что все горизонтальные части дымоходов нужно слегка поднимать и скруглять все переходы! может это только к печкам относится?
Да уже не первый год делаю, нарекании не было. Если ходы начинают затягиваться сажей, то на это есть чистильные окошки, кочергой прошелся, начиная с верхнего.
Мне просто печники старые всегда втирали, что все горизонтальные части дымоходов нужно слегка поднимать и скруглять все переходы! может это только к печкам относится?
Да уже не первый год делаю, нарекании не было. Если ходы начинают затягиваться сажей, то на это есть чистильные окошки, кочергой прошелся, начиная с верхнего.
Спасибо! попробую тогда тоже завитков наделать в следующей модели может клиенты не заругаются))) век живи-век учись! тоже иногда занимаюсь таким творчеством
поделись размерами дымоходов ( высота * ширина ). какая зависимость между мощностью котла и живым сечением дымоходов ?
Внутренний размер условного параллелепипеда 610х370х970. расстояние между перекрытиями дымохода 80мм. Ширина полости для воды перекрытии 20мм(с толщиной металла 30). Для топки остается 430 мм высоты. Три колосниковых решеток по 200х360 ставятся в ряд поперек. Водяная рубашка вокруг 20мм.
эти размерчики меня интересуют . и еще такой вопрос : равномерность горения на колосниках . мне кажется в передней части ( возле дверц ) горение должно быть несколько интенсивней .
Длина нижнего перекрытия 450мм, остальных - 500. Это для удобства загрузки угля, чтобы побольше места было возле загрузочной дверцы. Высота нижней - 120мм.
Для дебюта пробовали бы те, у которых два или три перекрытии, указанные в постах выше.
Внутреннюю часть до вырезки окошек и дверец надо опрессовывать отдельно, низ временно заглушив крышкой рубашки. Для этого крышку прижимаю струбцинами интервалом 10 см через резиновую прокладку.
На счет горения... воздух поступает снизу одинаково на все участки решетки, полагаю и интенсивность должна быть одинаковой. Передняя крышка ящика для золы служит одновременно и регулятором подачи воздуха: выдвинул ящик - воздуха больше и наоборот.
Через нижнюю дверцу выгребается то что не выпало в процессе шуровки на зольный ящик.
Есть один вечный вопрос : как поднять КПД ? чего угодно , хоть ДВС , хоть котла . в наше время этот вопрос особо актуален . несколько лет назад и я задумался над этим , в результате появился этот котел …. Немного теории . В котле происходит передача энергии топочных газов воде , которая находиться в рубашке котла . как известно тепло передается от одного тела другому , лишь тогда, когда эти тела обладают разными температурами .и чем больше разница температур (∆t) , тем больше тепла передается . Давайте разберем работу типичного котла . для примера возьмем котел изготовленный Dauren.(его конструкции мне понравились ).
Котел подключается к системе отопления в двух точках .внизу врезается обратка , наверху –подача . как видно на фото , обратка подключается в область топки . поскольку до нагрева системы, обратка приходит холодной ,на стенках топки появляется конденсат (нехорошее явление , но неизбежное на начальном этапе растопки ) в топке котла температура топочных газов наивысшая . ∆t максимальна . вода нагревается и вытесняется вверх , по пути еще более нагреваясь. так же вверх , к дымоходу , вытесняются и топочные газы , по пути охлаждаясь . на самом верху котла , вода имеет наивысшую температуру , а топочные газы наименьшую ( в дымоходе они еще остынут ). ∆t минимальна . получается что на эквивалентной площади , в верхних секциях тепла вырабатывается меньше чем в топке. Температура воды на выходе котла , равна или меньше температуры топочных газов покидающих котел . по другому (Т воды больше Т газов ) не может быть .
Обратимся к схеме моего котла . он состоит из главной секции Т- топка , и четырех дополнительных А,Б,В,Г. Каждая секция это отдельный контур , между собой они соединяются трубами нужного диаметра ( на схеме зеленым цветом ) . красными стрелками показан путь топочных газов . синими стрелками – движение воды по котлу . как видим обратка подключается в нижней точке секции Г. Температура воды поступающая в секцию минимальна, температура топочных газов также минимальна , но ∆t между ними максимальна . значит тепло эта секция вырабатывает . нагреваясь в секции Г вода вытесняется вверх, а оттуда по наружной трубе, вниз, в нижнюю точку секции В. И так далее пока не достигнет выхода. в точке выхода из котла, вода имеет наивысшую температуру . по опыту эксплуатации могу сказать что температура воды выходящая из котла , всегда выше , чем температура топочных газов уходящих в дымоход .
Да, коллега, и меня часто мучает этот же вопрос. Есть такой пастеризатор/охладитель в пищевой промышленности, пластинчатый, так вот там заложен такой порядок. Температура молока сначала доводится до 100грС, для этого пар и холодное молоко двигается навстречу друг-другу. Со стороны входа молока остывший пар и еще холодное молоко. А со стороны входа пара - уже достаточно нагретое молоко и пар наивысшей температуры. А где охладитель - та же картина, тут вода в качестве ОЖ, и горячее молоко, опять же двигающиеся навстречу...
Вот подумал, раз все равно используется насос для ПЦ, то почему бы обратку и подачу не поменять местами?
ПиЭс, конденсат я наблюдаю только в первый день топки, как только окружающая среда и вода в системе выравнивается в температуре процесс прекратится. Еще, с использованием насоса температура что у обратки, что у подачи почти одинаковая.
А еще наибольший эффект передачи температуры когда нагреваемая поверхность горизонтально и горячие газы облизывают ее снизу. Это как чайник ставить на огонь сверху.
А еще наибольший эффект передачи температуры когда нагреваемая поверхность горизонтально и горячие газы облизывают ее снизу. Это как чайник ставить на огонь сверху.
Да, да такой момент и я заметил, но к этому добавляю вертикальные трубы врезанные между горизонтальных пластин дымохода ( получается что дым проходит не только как вы сказали "облизывая", но ещё и рассевается на "языки" проходя через эти трубы, тем самым добавляется площадь соприкосновения )
Всех с Наступающим Новым Годом!!!
Есть один вечный вопрос : как поднять КПД ? чего угодно , хоть ДВС , хоть котла . в наше время этот вопрос особо актуален . несколько лет назад и я задумался над этим , в результате появился этот котел.................... котла , всегда выше , чем температура топочных газов уходящих в дымоход .
А как-же "золотые правила" печников???
Хотябы то что поворот "колодезей" не должен быть ниже колосников.
И то что на краю выхлопной трубы должна быть довольно высокая температура, точно не помню какая, проверяется сухой щепой положенной на трубу, она должна чернеть от температуры, но не загораться.
[quote
Еще, с использованием насоса температура что у обратки, что у подачи почти одинаковая.
.[/quote]
так сделайте так чтобы обратка приходила с наименьшей температурой . иногда вижу такие случаи: покупает человек газовый конденсатный котел ( по цене раза в полтора дороже обычного) в надежде сэкономить . и даже не подозревает что дома у него система высокотемпературная и котел в конденсатном режиме будет работать 10 мин. при первом включении . а дальше обычный режим работы и впустую потраченные деньги .
Схема зборки соответствует действительности за исключением радиатора второго и третьего дымооборота. Его желательно выполнять из труб, минимум 2 дюйма и высотой 300мм. Размер загрузочной камеры мало влияет на мощность котла но чем она больше тем больше запас рабочего хода на одной загрузке. В данном случае до 12-ти часов. VIKTOR 95712 подошел к такой конструкции ближе всех. Главное отличие лиш в том, что в промежутке между камерами, устанавливается проходной поджигатель. Именно его сечение и пропускная способность устанавливают мощность котла. Конструктивно, он состоит из чугунных пластин толщиной 10мм, просверленных и набранных на палец от трака с зазором 15мм. При работе он раскаляется и проходящие через него газы завершают реакции под воздействием высокой температуры. Проще говоря не разложившиеся частицы разлогаються и горят за милу душу, даря вам плюс 15-20% желанного КПД.
Здравствуйте!
А вот пиролизные котлы и печи моей конструкциии. Даже есть конструкция пиролизной печи-каменки для бани.
Горят на одной закладке от 20 часов до 3 суток.
Влажность дров до 75% Дрова, уголь, опилки, щепа.
На естественной и принудительной тяге.
Файлы:
piroliznyy_kotel_s_teploobmennikom.png
7f434a68dd8c.jpg
piroliznaya_pech-kamenka_1.png
dsc06661.jpg
piroliznaya_pech_kombinirovannaya.png
kopiya_402033_247183302036541_112480482_n.jpg
pp-6.png
kopiya_piroliznyy_kotyol_blago_vid_speredi_2.jpg
image001_4.jpg
piroliznyy_kotel_dlya_szhiganiya_avtoshin_spressovannoy_solomy_vid_szadi__1.png
obshchiy_vid_kotla.sleva_teploakkumulyator_1.jpg
p1040083_1.jpg
blago Здраствуйте я где то в интернете находил вашу работу! хорошо когда руки есть и голова работает))) Котел какой мощности???
Можно об этом по-подробнее. А то предстоит ремонт бани. Может быть с вашей и божьей помощью получится сделать хороший котел. У меня сейчас стоит простой котел и очень долго греется баня, а хочется стремиться к лучшему.
Для помещения около 250 кв. делаю вот такой котел. В данный момент только внутренняя часть, выложил чтобы понятнее было как устроен лабиринт. По завершению будут еще фотки.
Котел будет работать на угле, размер топки 610х370, рассчитан на 3-х стандартных колосников
Файлы:
image_5041beb84832f.jpg
Dauren давай давай выкладывает материал
хоть где то все собрать воедино! чтоб была более точная информация
Пжалста!
Недавно родственник уговорил меня на новую печку в баню, пришлось выкраивать время и варить, по ходу дела сфотографировал этапы, но окончательный вариант не успел запечатлеть, увезли прямо с конвеера
Файлы:
ban4.jpg
ban6.jpg
ban1.jpg
ban.jpg
ban5.jpg
ban7.jpg
ban2.jpg
ban3.jpg
Здравствуйте! Пиролиз - это конечно хорошо , а как Вы относитесь к бубафоне :) Для мастерской имхо - идеально.
Забыл сказать,котел лежит на боку, в последний момент вспомнил, что внутренность не сфотал, поднять тяжело было. По завершении будет еще фотки.
А так дым всегда идет вверх....змейкой по лабиринту.
Это точно.
Змейка вапще зачётная!! А опыт топки котлов с таким количеством "толкунов" есть? не спирает? Мне просто печники старые всегда втирали, что все горизонтальные части дымоходов нужно слегка поднимать и скруглять все переходы! может это только к печкам относится?
Файлы:
10082011257.jpg
Да уже не первый год делаю, нарекании не было. Если ходы начинают затягиваться сажей, то на это есть чистильные окошки, кочергой прошелся, начиная с верхнего.
Спасибо! попробую тогда тоже завитков наделать в следующей модели может клиенты не заругаются))) век живи-век учись! тоже иногда занимаюсь таким творчеством
А как насчет котла на отработанном масле?
А под газ пойдёт?.Или под газ чтото другое нужно?
Не пробовал, не знаю. Котел для угля. И все предыдущие тоже.
Для газа наверное надо как-то по другому.
Сколько метала уходит на такой котел?
Предполагаю что не меньше 10м кв.
Стандартный лист идет 1,5х6 м(9кв). На такой котел около 3/4, стало быть 6,75 кв.м.
Внутренний размер условного параллелепипеда 610х370х970. расстояние между перекрытиями дымохода 80мм. Ширина полости для воды перекрытии 20мм(с толщиной металла 30). Для топки остается 430 мм высоты. Три колосниковых решеток по 200х360 ставятся в ряд поперек. Водяная рубашка вокруг 20мм.
эти размерчики меня интересуют . и еще такой вопрос : равномерность горения на колосниках . мне кажется в передней части ( возле дверц ) горение должно быть несколько интенсивней .
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Длина нижнего перекрытия 450мм, остальных - 500. Это для удобства загрузки угля, чтобы побольше места было возле загрузочной дверцы. Высота нижней - 120мм.
Для дебюта пробовали бы те, у которых два или три перекрытии, указанные в постах выше.
Внутреннюю часть до вырезки окошек и дверец надо опрессовывать отдельно, низ временно заглушив крышкой рубашки. Для этого крышку прижимаю струбцинами интервалом 10 см через резиновую прокладку.
На счет горения... воздух поступает снизу одинаково на все участки решетки, полагаю и интенсивность должна быть одинаковой. Передняя крышка ящика для золы служит одновременно и регулятором подачи воздуха: выдвинул ящик - воздуха больше и наоборот.
Через нижнюю дверцу выгребается то что не выпало в процессе шуровки на зольный ящик.
Есть один вечный вопрос : как поднять КПД ? чего угодно , хоть ДВС , хоть котла . в наше время этот вопрос особо актуален . несколько лет назад и я задумался над этим , в результате появился этот котел …. Немного теории . В котле происходит передача энергии топочных газов воде , которая находиться в рубашке котла . как известно тепло передается от одного тела другому , лишь тогда, когда эти тела обладают разными температурами .и чем больше разница температур (∆t) , тем больше тепла передается . Давайте разберем работу типичного котла . для примера возьмем котел изготовленный Dauren.(его конструкции мне понравились ).
Котел подключается к системе отопления в двух точках .внизу врезается обратка , наверху –подача . как видно на фото , обратка подключается в область топки . поскольку до нагрева системы, обратка приходит холодной ,на стенках топки появляется конденсат (нехорошее явление , но неизбежное на начальном этапе растопки ) в топке котла температура топочных газов наивысшая . ∆t максимальна . вода нагревается и вытесняется вверх , по пути еще более нагреваясь. так же вверх , к дымоходу , вытесняются и топочные газы , по пути охлаждаясь . на самом верху котла , вода имеет наивысшую температуру , а топочные газы наименьшую ( в дымоходе они еще остынут ). ∆t минимальна . получается что на эквивалентной площади , в верхних секциях тепла вырабатывается меньше чем в топке. Температура воды на выходе котла , равна или меньше температуры топочных газов покидающих котел . по другому (Т воды больше Т газов ) не может быть .
Обратимся к схеме моего котла . он состоит из главной секции Т- топка , и четырех дополнительных А,Б,В,Г. Каждая секция это отдельный контур , между собой они соединяются трубами нужного диаметра ( на схеме зеленым цветом ) . красными стрелками показан путь топочных газов . синими стрелками – движение воды по котлу . как видим обратка подключается в нижней точке секции Г. Температура воды поступающая в секцию минимальна, температура топочных газов также минимальна , но ∆t между ними максимальна . значит тепло эта секция вырабатывает . нагреваясь в секции Г вода вытесняется вверх, а оттуда по наружной трубе, вниз, в нижнюю точку секции В. И так далее пока не достигнет выхода. в точке выхода из котла, вода имеет наивысшую температуру . по опыту эксплуатации могу сказать что температура воды выходящая из котла , всегда выше , чем температура топочных газов уходящих в дымоход .
Да, коллега, и меня часто мучает этот же вопрос. Есть такой пастеризатор/охладитель в пищевой промышленности, пластинчатый, так вот там заложен такой порядок. Температура молока сначала доводится до 100грС, для этого пар и холодное молоко двигается навстречу друг-другу. Со стороны входа молока остывший пар и еще холодное молоко. А со стороны входа пара - уже достаточно нагретое молоко и пар наивысшей температуры. А где охладитель - та же картина, тут вода в качестве ОЖ, и горячее молоко, опять же двигающиеся навстречу...
Вот подумал, раз все равно используется насос для ПЦ, то почему бы обратку и подачу не поменять местами?
ПиЭс, конденсат я наблюдаю только в первый день топки, как только окружающая среда и вода в системе выравнивается в температуре процесс прекратится. Еще, с использованием насоса температура что у обратки, что у подачи почти одинаковая.
А еще наибольший эффект передачи температуры когда нагреваемая поверхность горизонтально и горячие газы облизывают ее снизу. Это как чайник ставить на огонь сверху.
Да, да такой момент и я заметил, но к этому добавляю вертикальные трубы врезанные между горизонтальных пластин дымохода ( получается что дым проходит не только как вы сказали "облизывая", но ещё и рассевается на "языки" проходя через эти трубы, тем самым добавляется площадь соприкосновения )
Всех с Наступающим Новым Годом!!!
А как-же "золотые правила" печников???
Хотябы то что поворот "колодезей" не должен быть ниже колосников.
И то что на краю выхлопной трубы должна быть довольно высокая температура, точно не помню какая, проверяется сухой щепой положенной на трубу, она должна чернеть от температуры, но не загораться.
[quote
Еще, с использованием насоса температура что у обратки, что у подачи почти одинаковая.
.[/quote]
так сделайте так чтобы обратка приходила с наименьшей температурой . иногда вижу такие случаи: покупает человек газовый конденсатный котел ( по цене раза в полтора дороже обычного) в надежде сэкономить . и даже не подозревает что дома у него система высокотемпературная и котел в конденсатном режиме будет работать 10 мин. при первом включении . а дальше обычный режим работы и впустую потраченные деньги .
А как развоздушиваются дополнительные секции?