Вы здесь
ремонт переднего моста мтз 82. Страница 9 из 84
Самые популярные темы
- инструмент и приспособления
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2
- Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы)
- народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё.....
- Ремонт и регулировка двигателей СМД.
- Фото-музей поломок.
- Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
- Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ
- Регулировка ТНВД и форсунок.
На МТЗ 82 при включении переднего моста тяга не увеличивается, на культивации задние колеса как буксовали так и буксуют, видимо мост не включается поэтому так и происходит! Как можно просто проверить работает мост или нет и если не работает, то на что обратить внимание? Трактор почти новый, наработка менее 1000 м.ч., поросенок менял в прошлом году, т.к. в прежнем полетели подшибники и перебирать не стал а просто купил новый, что опять может быть не так?!
Сегодня прошол боевое крещение в работе. Все вроди нормально, только пока свыкнутся не могу с потерей маневрености из-за установки ПВМа и включать по-быстрому пока не научился. Приходится выключать на огородах при развороте по тойже причине и в целях экономии ресурса ПВМа. Всем спасибо за помощь
Какраз сталкивался сегодня с такой проблемой. Промопору ремонтировал, собирал по книжке. Хватило на 1,5 огорода и начала пробуксовывать. Дотянуть не удалось так как зажимать сателиты начинало на последнем витке гайки (не хватало резьбы, возможно из-за подношеных сателитов). Пришлось подкинуть две пары дополнительных сателитов. Отрегулировал на 45 Номов по дин. ключу. Все работает.
Еще раз всем спасибо!
Получается мост может не работать только изза промопоры, других причин быть не может если правильно понял? Получится ли самому отремонтировать если раньше с этим дела не имел, каков порядок действий ремонта промопоры?
не только-поломка одного из валов в момсту приводит к тому что мост не работает,неполное включение раздатки-на автомате тоже может не срабатывать привод.вывесите одно переднее колесо и включите передок-колесо не должно проворачиваться и кардан должен стоять.если кардан крутится то невключена раздатка,если только колесо-то полетел один из валов в мосту.
Причин может быть много. Окрутите один конец заднего кардана, включите раздатку в верхнее положение и попробуйте покрутить за одну отсоедененную часть и вторую. По крайней мере узнаете в какую сторону надо будет двигаться дальше. Если все нормально - то не должна крутится ни та ни та часть вплоть до того что трактор будет начинать трогаться с места если какимто ключом начать крутить..
Мужики подскажите пожалуйста год назад разобрали ПВМ разбирал не я теперь комплектую и дефектую, Вопрос по дифференциалу на снимке шестерня поз №5 по каталогу, с чашкой и дисками я скомплектовал и у меня получилась две чашки №8 , два диска с наружными шлицами № 11 и два с внутренними №10 А по каталогу должно быть ещё два диска №9, ? у меня их нет или это регулировочные диски.
ещё вопрос по каталогу поз №1( коробка), внутри выела фаску чем? дискам он же на шлицах сидит и оценку гнёзд осей сателлитов, коробку на металлом? или можно ешё реанимировать. Шестерням хана как на главной передачи (и корпус тоже в металлом ) так и на дифференциале ПВМ, подшипники ,сальники,-замена однозначно если ещё коробки выкинуть то наверно дешевле в сборе новый корпус купить
Посмотрите тут, по каталогу 1986 г. http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=254_24461
спасибо как теперь узнать какого у меня года выпуска пвм ?
Точно не узнаете, смотрите по деталям и сравнивайте по двух каталогам. Обычно на 5 шпилек и старым корпусом редуктора - старого а на 8 и корпусом с 3 частей - нового. Но там есть и переходные модели, к томуже много деталей взаимозаменяемые... Попробуйте может как нибудь узнать по номеру выбитому на корпусе, может что получится..
Выяснилось что дело в промопоре, пробуксовывала и поэтому мост не включался, подтянул регулировочную гайку которая сзади и теперь не пробуксовывает! А насколько можно эту гайку затягивать, до упора или просто чтобы не буксовало?
Это приблизительно равно затяже обычного не каленого (возможно китайского) болта на М10.
А если динамо ключа нет то как примерно рассчитать момент, затянуть не до упора или до упора и повернуть на оборот обратно?
на метровый рычаг ключа гирьку 4 кг подвесить.
Или тянуть пружинным безменом.
У меня по ключу получилось почти до упора. Сначало затягиваете пока стягиваются пружины до упора и пол оборота назад. У меня так получилось. Пружины новые, сателиты старые. Комплект +4
Мужики, а вам не кажется, что в том руководстве по эксплуатации какя-то опечатка (либо запятая не там, либо 0 не дописан). Тоже пришлось на форум вынести вопрос о пробуксовки подвесной опоры. У меня даже в снегу при переднем ходе не передавала полностью крутящий момент, а на заднем так вообще полностью буксовала. После советов бывалых залез подтянуть гайку. Подтянулась всего лишь на 1/4 оборота и для того чтобы совместить отверстия вала и прорези гайки, тянул ключом 0,5 метра достаточно с серьезным усилием. После подтяжки пробуксовывания муфты прекратились.
Вот FinФИН правильно же пример замены динамометрического ключа привел. Так вот я, что думаю в нынечном руководстве намисано "предохранительную муфту регулируйте на передачу крутящего момента в пределах 40-80 кгс•м (400-800 Н•м)." Получается надо на метровый рычаг повесить 40-80кг и муфта должна сработать. А мне так кажется что если к хвостовику ПВМ приладить этот метровый рычаг с 40-80кг грузом, а трактор поставить на ручник, разве он сможет сдвинуться, ну хотябы заставить передние колеса прокрутиться (буксануть)? Мне так кажется нет. Может конечно я не прав, просто интересно было бы проверить!
Да и в руководстве нынечном нет чтобы написать с каким усилием гайку затянуть, нет они написали "предохранительную муфту регулируйте на передачу крутящего момента в пределах 40-80 кгс•м (400-800 Н•м)." Как это интересно проверять-то кроме схемы о которой я говорил выше.
Димедрол, так это в ранешних руководствах, а в новых как я написал, вот!!
Здравствуйте Анатолий 59! Думаю что если к хвостовику ПВМ МТЗ-82 приложить крутящий момент 40-80 кг.м., то передние колёса могут буксануть даже на твёрдой поверхности потому что крутящий момент увеличивается в 13,418 раза в портальном ПВМ. При монтаже карданов на ровной площадке трактор заметно движется. С уважением!
Александр я не утверждаю, но просто не особо вериться, что встав на метровый лом (не прыгая) прикрепленный к хвостовику ПВМ, трактор поедет. В принципе подвесную опору можно так и проверять. Со стороны ПВМ на фланец закрепить этот метровый лом и повесить скажем 60 кг - должно прокручиваться, если нет ослабляем гайку. только наверняка такой ерундой вряд-ли кто-то займется! Способ с тормозами (твердая и скользкая поверхности), так же думаю не жизнеспособен. Были описаны случаи на форуме, когда при неправильной затяжке этой муфты (а может быть из-за не плохого качества деталей) обрывало карданы вместе сподвесной опорой. Так видимо к определенному консенсусу мы не придем. Видимо у кого как получается с этой опорой "договориться"
!
Анатолий 59,всё познаётся в сравнении.Давайте сравним.Крутящий момент Д-240 примерно 28кг.м.,проигнорируем коробку(включим 9). Далее ДИФ и конечные передачи к задним колёсам увеличат момент в 18,13 раза. А это сопоставимо с ПВМ.
У меня не получилось "договориться" с промопорой, вернее муфтой. Собрал без неё.Шлицевая труба+два шлицевых фланца. Внутрь фланцев-вал диаметром 40 и длиной 230 мм.Иногда шлицы в трубе приходится укоротить на 5 мм. чтобы поместился кардан.За более чем 20 лет эксплуатации на 5 тракторах проблем не возникло. ПВМ включаю только принудительно и только при необходимости.
на грех и курица пёрнет.у нас кому лень диски менять-крутить вставляют в подвесной второй флянец с передней части подвесного и трактора работают без проблем.а описанный случай с оторванным подвесным был как раз на заводском новом подвесном на новом тракторе с завода-человек на асфалье на 9 тормознул в пол.у моего муфта затянута гораздо большим моментом чем 4-5кг,на одном валике даже край резьбы с гайкой оборвало.про песковатор вообще молчу-на нём с метровой трубой и за гайку трактор шевелится-и то муфта пробуксовывает на широких батонах.
Я тянул как в книге 40-80кг.Все нормально работает...хотя удивление было,что с таким усилием надо тянуть.
Тагил, а ты диномоключем тянул?
Кг или ном? У меня даже воротка нет под 80 кг. Там почти 1/10 идет. 40 ном какраз по книжке... Я так закрутил и даже не парюсь что там и как, Главное все работает и результат на лицо.
Здравия комрады! Такая вот у меня загогулина: Дали мне МТЗ-82 92-го г.в. Отроду на нем не разбирались передние бортовые, ездил, как говорится, на отказ. С осени прошлого года я на нем, бортовые текли как суки, зимой еще норм, потечет и перестанет, а вот как потеплело, настал полный абзац, где не станешь, там и натечет. Тут вдруг начальнику моему моча в голову бахнула и он решил перебрать бортовые. Ну я знач разобрал, на правой стороне разлетелся подшипник 7212, сьел сальник, заодно и расколол корпус сальника. На правой же нигрол вылазил между гильзой и трубой, труба и гильза ушатанные в корень. Значит решили менять все шо видим, полуоси целые в сборе, видите ли, нам брать слишком дорого, решили капиталить по запчастям. Привезли мне 2 корпуса бортовых, 2 гильзы, 2 трубы, и 2 этих корпуса, в которые гильза продевается, 2 фланца, 4 подшипника 7212, 2 подшипника 2310. Куда не кинься — один срам, то труба в гильзу не входит, то шпильки в фланец не залазят, то одна гильза в бортовую свободно входит на свое посадочное место. Еще и фланцы на трубах в 3 раза толще старых, короче весело...
Начал я значит собирать это все, весь процесс остановился на запрессовке гильз в корпуса, просверлил корпуса под клинья, сверлил 14-м сверлом, в надежде поставить старые клинья. После сверления решил засунуть гильзу, гильза еще не на своем месте но просверленное мной отверстие уже сошлось с отверстием на 8 в гильзе, а ведь гильзу еще нужно садить прессом.
Вот и насобиралось у меня несколько вопросов:
Как клинить гильзу?
Должно ли быть резиновое кольцо в самом верху гильзы, между корпусом, которым вся бортовая прикручивается к корпусу верхней кон. пары?
Встанет ли диск колеса на место, в смысле не упрется ли в корпус верхней кон. пары из за того, что новый фланец трубы толще старого?
Обязательно ли греть корпус бортовой при запрессовке гильзы?
В ремкомплекте не было прокладок из паранита, были только резиновые кольца, было 2 больших, я так понял, они ставятся между корпусом и крышкой бортовой, вот только что-то я не доверяю этим кольцам, насколько я знаю, кольца должны ставится в канавки, иначе их очень быстро рас*и*арасит... Стоит ли ставить эти кольца, или лучше молоток в руки и выбивать из паранита?
а почитать слабо?все проблемы описаны,если что неясно будет дополним.стопорить гильзу после полной посадки до упора и отверстие сверлить по месту.проще стопорить болтом м16 нарезав резьбу в отверстие под стопор в бортовой и гильзе вместе.крепить шкворень в рукаве лучше на шпильки-тем более родные болты будут коротки.прокладки там нах не нужны-кольца отлично справляются,тем более что под флянец ставятся регулировочные прокладки для регулировки зацепления в угловом редукторе.
а куда он денется-встанет как родной-все новые идут с толстым флянцем.
желательно-упростите работу по сборке,на холодную бывали случаи что и бортовые лопали.
если тарелка корпуса нового образца с корпусом сальника на 5 шпилек-то ставить обязательно,а в разъём бортовой под 10 болтов регулировочные прокладки для регулировки зацепления шестерён бортового редуктора.в старые корпуса кольца не поставить(крышка сальника на 6 болтов)-тут надо прокладку.
В том-то и дело, что крышки бортовых старого образца, там нет никаких канавок под резинки. Я когда разбирал всю эту кухню то я не спрессовывал корпус, где стоят 7212, так что, думаю что танцев с подкладками быть не должно... Хотя, если вспомнить то, что нам умудрились подсунуть трубу, которая не влазит в гильзу, ожидать стоит чего угодно... Между корпусом подшипников и корпусом сальника механик уговорил меня поставить эту резинку, я ее поставил но, скорей всего придется снимать все с фланца и ставить туда прокладку из паранита...
Значит, говорите, нужно выбивать все из паранита, иначе дела не будет?
А вот у самой юбки гильзы есть канавка, для чего она, для резинки?
У нас на работе есть токарный станок и токарь, вдруг че, тот и шпильки выточит и резьбу организует и проточит все, что нужно....
корпус подшипников отдельно от крышки бортовой и под ним стоят регулировочные пластины(соединение уплотнено резиновым кольцом)
-этими же болтами крепится крышка сальника-на прокладке,и жестянка пыльник.
внутри гильзы должно быть две канавки под два резиновых кольца.на флянце шкворня одно кольцо для уплотнения углового редуктора.я брал готовые шпильки от полуосей с бычка,зил 157-131.длинные-под толстый флянец и короткие под тонкий.гайки с мелкой резьбой от газоновских головок.
Здравствуйте FinФИН. Как Вы считаете, правда ли что отремонтировать "убитый" ПВМ МТЗ-82=кап.ремонту 2 двигателей Д-240? Как по работе, так и по денежным средствам, знаниям? К тому же никто не отменял "косяки" и "левые" запчасти.Итак: 1=2 ? Или 2,2 , 2,5 ? Ваше мнение ? С уважением !