Причина может быть в том, что не правильно втулку поставили которая ранее тут обсуждалась, либо не верно установили золотник распределителя, на который тяга с рычага на руле идет и им скорости переключаете.
Либо, как вариант, гидромуфты подклинивают и не могут поджаться давлением масла, вот оно и вытекает из них и давление не развивается.
Как вариант попробовать на больших оборотах двигателя переключать передачи, или залить густого масла в коробку.
Еще нужно проверить клапан перепускного распределителя, может при сборке в нем шарик аварийного клапана выпал вот давление все и уходит в радиатор.
Andrei194 пишет:
После ремонта такое бывает регулярно. Сам две КПП собирал, вроде все чисто, а нет. Про фильтр молчу, часто забивался.
Масляную центрифугу разве туда нельзя приладить? Давление же достаточное для ее работы?
Или фильтр сливной полнопоточный поставить.
Вчера уже вечером снял перепускной клапан и фильтр сверху который( были грязные, клапан заклинило) но давление до помывки всего этого упало до нуля, помыл, давление встало в 5ку. Сегодня солью масло, помою заборник и сниму распределитель мыть, если бы не правильно стояла втулка на распределителе, каналы были бы закрыты- давления не было бы совсем. А давление есть какое ни какое, он всё равно должен ехать.... мне кажется дело в механической части
Причём тут фтулка в распределителе и давление масло в кпп?? Фтулка на это не влияет
Причина может быть в том, что не правильно втулку поставили которая ранее тут обсуждалась, либо не верно установили золотник распределителя, на который тяга с рычага на руле идет и им скорости переключаете.
Либо, как вариант, гидромуфты подклинивают и не могут поджаться давлением масла, вот оно и вытекает из них и давление не развивается.
Как вариант попробовать на больших оборотах двигателя переключать передачи, или залить густого масла в коробку.
Еще нужно проверить клапан перепускного распределителя, может при сборке в нем шарик аварийного клапана выпал вот давление все и уходит в радиатор.
Andrei194 пишет:
После ремонта такое бывает регулярно. Сам две КПП собирал, вроде все чисто, а нет. Про фильтр молчу, часто забивался.
Масляную центрифугу разве туда нельзя приладить? Давление же достаточное для ее работы?
Или фильтр сливной полнопоточный поставить.
Вчера уже вечером снял перепускной клапан и фильтр сверху который( были грязные, клапан заклинило) но давление до помывки всего этого упало до нуля, помыл, давление встало в 5ку. Сегодня солью масло, помою заборник и сниму распределитель мыть, если бы не правильно стояла втулка на распределителе, каналы были бы закрыты- давления не было бы совсем. А давление есть какое ни какое, он всё равно должен ехать.... мне кажется дело в механической части
Причём тут фтулка в распределителе и давление масло в кпп?? Фтулка на это не влияет
Да, извиняюсь, не так выразился. Втулка на распределителе, направляет масло к гидромуфтам, не было бы давления в гидромуфте, не сжата была бы.
Причина может быть в том, что не правильно втулку поставили которая ранее тут обсуждалась, либо не верно установили золотник распределителя, на который тяга с рычага на руле идет и им скорости переключаете.
Либо, как вариант, гидромуфты подклинивают и не могут поджаться давлением масла, вот оно и вытекает из них и давление не развивается.
Как вариант попробовать на больших оборотах двигателя переключать передачи, или залить густого масла в коробку.
Еще нужно проверить клапан перепускного распределителя, может при сборке в нем шарик аварийного клапана выпал вот давление все и уходит в радиатор.
Andrei194 пишет:
После ремонта такое бывает регулярно. Сам две КПП собирал, вроде все чисто, а нет. Про фильтр молчу, часто забивался.
Вчера уже вечером снял перепускной клапан и фильтр сверху который( были грязные, клапан заклинило) но давление до помывки всего этого упало до нуля, помыл, давление встало в 5ку. Сегодня солью масло, помою заборник и сниму распределитель мыть, если бы не правильно стояла втулка на распределителе, каналы были бы закрыты- давления не было бы совсем. А давление есть какое ни какое, он всё равно должен ехать.... мне кажется дело в механической части
Причём тут фтулка в распределителе и давление масло в кпп?? Фтулка на это не влияет
Да, извиняюсь, не так выразился. Втулка на распределителе, направляет масло к гидромуфтам, не было бы давления в гидромуфте, не сжата была бы.
Причина может быть в том, что не правильно втулку поставили которая ранее тут обсуждалась, либо не верно установили золотник распределителя, на который тяга с рычага на руле идет и им скорости переключаете.
Либо, как вариант, гидромуфты подклинивают и не могут поджаться давлением масла, вот оно и вытекает из них и давление не развивается.
Как вариант попробовать на больших оборотах двигателя переключать передачи, или залить густого масла в коробку.
Еще нужно проверить клапан перепускного распределителя, может при сборке в нем шарик аварийного клапана выпал вот давление все и уходит в радиатор.
Andrei194 пишет:
После ремонта такое бывает регулярно. Сам две КПП собирал, вроде все чисто, а нет. Про фильтр молчу, часто забивался.
Вчера уже вечером снял перепускной клапан и фильтр сверху который( были грязные, клапан заклинило) но давление до помывки всего этого упало до нуля, помыл, давление встало в 5ку. Сегодня солью масло, помою заборник и сниму распределитель мыть, если бы не правильно стояла втулка на распределителе, каналы были бы закрыты- давления не было бы совсем. А давление есть какое ни какое, он всё равно должен ехать.... мне кажется дело в механической части
Причём тут фтулка в распределителе и давление масло в кпп?? Фтулка на это не влияет
А золотник распределителя, от которого тяга на рычаг под рулем идет, не влияет разве на давление и движение трактора? Если ее на один зуб неправильно поставить уже ничего не работает.
Дмитрий199102 пишет:
Вчера уже вечером снял перепускной клапан и фильтр сверху который( были грязные, клапан заклинило) но давление до помывки всего этого упало до нуля, помыл, давление встало в 5ку.
А вы уверены что клапан был правильно отрегулирован до проблемы? Может он был заклинен или сразу после запуска в масле грязь появилась и его заклинило?
Можно же на заведенном двигателе покрутить регулировочный винт на нем и наблюдать за стрелкой давления, будут ли изменения.
Вообще как один из вариантов вал сцепления не зацепился за вал КПП или при установке надавили и шлицы сломало, вот и не едет трактор.
Дмитрий199102 пишет:
Масло на заглушеном, залили чтоб окошечко скрыло, завели- масло ушло, долили до верху окошка и ещё + литра 2
Лейте масла больше, вообще хорошо наливать до момента, пока оно не начнет вытекать через сальники валов на карданы. Если сальники нормально держат то и поболее. Что бы шестерня задней передачи вся в масле оказалась. Тогда они будут закидывать при работе масло на верхние шестерни, которые больше всего страдают от недостатка масла.
Кроме всего не забывайте, что по инструкции при температуре ниже +5 нужно лить масло М8, а при температуре выше +5 масло М10.
Но КПП работает и при -10 на масле М10 и даже ниже, только давление становится большое и фильтра не работают. То есть летом надо лить вообще густое масло и делать такую вязкость, какую имеет масло М10 при температуре -10. Тогда при температуре +20 можно запустить трактор и получить высокое давление в КПП на холостых оборотах, а по мере прогрева вязкость упадет и КПП выйдет на режим работы с запасом по вязкости, даже при +35 на улице давление на холостых не будет падать ниже 10. Только нужно взять за правило не давать обороты пока коробка не прогреется и все, и установить дополнительные фильтра.
КПП страдает от металлических частичек, которые меньше ячейки сетки заборного фильтра, а частички могут иметь продолговатую форму, например похожи на проволочки, и они легко проникают через сетку в гидросистему, поэтому нужно ставить нормальный выносной фильтр тонкой очистки, полнопоточный. Например на базе фильтров моторов ЯМЗ. Родные фильтры никакой нормальной фильтрации не могут обеспечивать, особенно если какие-то детали в КПП начали разрушатся, но они бы разрушались несколько лет и коробка работала, а тут изнашивается все.
Вообще как один из вариантов вал сцепления не зацепился за вал КПП или при установке надавили и шлицы сломало, вот и не едет трактор
Бред. Скорее колокол сломаешь, или резьбу вытянешь. Эти три-пять сантиметров шлицов надо надумиться сломать.
Кстати человек уже решил проблему. Скоро скажет в чем была проблема.
Кроме всего не забывайте, что по инструкции при температуре ниже +5 нужно лить масло М8, а при температуре выше +5 масло М10.
Но КПП работает и при -10 на масле М10 и даже ниже, только давление становится большое и фильтра не работают. То есть летом надо лить вообще густое масло и делать такую вязкость, какую имеет масло М10 при температуре -10. Тогда при температуре +20 можно запустить трактор и получить высокое давление в КПП на холостых оборотах, а по мере прогрева вязкость упадет и КПП выйдет на режим работы с запасом по вязкости, даже при +35 на улице давление на холостых не будет падать ниже 10.
Бред сумасшедшего просто. Надо заливать полусинтетическое масло, у которого более стабильная вязкость при изменении температуры. А не всякое говно, которое при нагреве становится жидкое как вода. При чем вы советуете менять по сезону одно говно на другое.
Кроме всего не забывайте, что по инструкции при температуре ниже +5 нужно лить масло М8, а при температуре выше +5 масло М10.
Но КПП работает и при -10 на масле М10 и даже ниже, только давление становится большое и фильтра не работают. То есть летом надо лить вообще густое масло и делать такую вязкость, какую имеет масло М10 при температуре -10. Тогда при температуре +20 можно запустить трактор и получить высокое давление в КПП на холостых оборотах, а по мере прогрева вязкость упадет и КПП выйдет на режим работы с запасом по вязкости, даже при +35 на улице давление на холостых не будет падать ниже 10.
Бред сумасшедшего просто. Надо заливать полусинтетическое масло, у которого более стабильная вязкость при изменении температуры. А не всякое говно, которое при нагреве становится жидкое как вода. При чем вы советуете менять по сезону одно говно на другое.
Какое? К примеру. Раньше например, завод рекомендовал именно такое как вы говорите говно заливать.
Какое? К примеру. Раньше например, завод рекомендовал именно такое как вы говорите говно заливать.
Раньше других масел не было. И завод рекомендовал то, что выпускала нефтяная промышленность. Сейчас выпускается гидро-трансмиссионное масло класса Utto. Чаще всего полусинтетика идёт с вязкостью 10w30. Марку лучше брать Газпром, Роснефть, Лукойл. Можно и иностранные бренды, но они сейчас неоправданно дорогие. Главное не брать кота в мешке - какой-нибудь "Бобруйскнефть" или "форсаж", у которых нет никаких отзывов.
В общем проблема была в том что колечки на бустерном валу, полностью перекрыли каналы втулки распределителя, масло до гидромуфт просто не доходило. Втулка была запресована по стандарту, а вторичный вал смещен, т.е. торчит этот аппендицит больше чем положено, миллиметра на три. Решил проблему просто- у Токаря сточил втулку, где двойной хвостик, на 3 мм и недопресовал втулку в распределитель на эти 3 мм.
Трактор вчера вечером уже поехал. Всем спасибо
Причём тут фтулка в распределителе и давление масло в кпп?? Фтулка на это не влияет
Дмитрий199102 пишет:
В общем проблема была в том что колечки на бустерном валу, полностью перекрыли каналы втулки распределителя, масло до гидромуфт просто не доходило.
Какие-то противоречивые сообщения получаются
russian427 пишет:
Бред сумасшедшего просто. Надо заливать полусинтетическое масло, у которого более стабильная вязкость при изменении температуры.
russian427 пишет:
Сейчас выпускается гидро-трансмиссионное масло класса Utto. Чаще всего полусинтетика идёт с вязкостью 10w30.
А это утто разве не как вода по консистенции становится при нагреве до 40 градусов? Его из подвала достаешь, где температура градусов 10 летом, открываешь канистру вроде не как вода, постоит канистра на солнце - становится жидкое как ВМГЗ - какое тут качество смазки может быть?
russian427 пишет:
Раньше других масел не было. И завод рекомендовал то, что выпускала нефтяная промышленность.
Во всех упоминаниях про масла в инструкции указано что масло должно фильтроваться, а если оно густое то проходит через фильтр помимо и может грязь попасть в гидросистему коробки.
Но конструкция заборника КПП не имеет места для сбора грязи, то есть все что там образовывается попадает непосредственно в заборник, повреждает шестерни насоса, попадает в фильтр и на холодном масле далее в систему.
И нужно ставить выносной фильтр нормальной производительности по потоку и с емкостью для отстоя, заливать густое масло и следить, что бы оно через фильтр помимо не проходило - иметь лампу контроля открытия перепускного клапана, которая есть на корпусе фильтра от мотора ЯМЗ. Тогда даже на густом масле лампа не загорается, если не давать оборотов на холодную.
В общем проблема была в том что колечки на бустерном валу, полностью перекрыли каналы втулки распределителя, масло до гидромуфт просто не доходило. Втулка была запресована по стандарту, а вторичный вал смещен, т.е. торчит этот аппендицит больше чем положено, миллиметра на три. Решил проблему просто- у Токаря сточил втулку, где двойной хвостик, на 3 мм и недопресовал втулку в распределитель на эти 3 мм.
Трактор вчера вечером уже поехал. Всем спасибо
У меня такая же херня была с фтулкой, но у меня он ехал нормально, единственное при переключении режимов останавливался потом ехал. Я в этой ветке писал об этом
Почему тогда гидравлическое масло в тех же экскаваторах различают на зимнее и летнее, а в КПП трактора Т-150 льют утто круглогодично?
Какой процент поломок трактора от того, что в коробке из-за недостаточного давление муфты стерлись или втулки/подшипники развалились? Или почему в КПП влезает еще 15 литров масла сверху и оно из коробки не вытекает? Значит конструктора чем-то не тем думали, когда объем масла для инструкции определяли.
Не трогая двигатель нельзя вынуть КПП ни на гусеничном, ни на колесном. Двигатель, в любом случае, нужно откручивать с подушек и перемещать вперед, соответственно и радиатор снимать. Тогда можно снять КПП, предварительно вынув вал привода насосов.
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
На нейтрали все в норме?передачи переключаются? Давление в норме?
Если так,то снять крышку где стоит рычаг диапазонов и посмотреть что там,повключав передачи (диапазоны) вручную....
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
На нейтрали все в норме?передачи переключаются? Давление в норме?
Если так,то снять крышку где стоит рычаг диапазонов и посмотреть что там,повключав передачи (диапазоны) вручную....
На нейтрале всё
в норме на всех передачах 11 давление, крышку снял думал может что с вилками. Собрал, завёл перестало цеплять и душить, обрадовался, проехал 100 метров и опять встал колом аж двигатель заглох , на задней едет, а вперёд не хочет. Как будто две скорости включаются . Уж и не знаю в чем дело.
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
На нейтрали все в норме?передачи переключаются? Давление в норме?
Если так,то снять крышку где стоит рычаг диапазонов и посмотреть что там,повключав передачи (диапазоны) вручную....
На нейтрале всё
в норме на всех передачах 11 давление, крышку снял думал может что с вилками. Собрал, завёл перестало цеплять и душить, обрадовался, проехал 100 метров и опять встал колом аж двигатель заглох , на задней едет, а вперёд не хочет. Как будто две скорости включаются . Уж и не знаю в чем дело.
Дело точно в КПП?...может мост чего клинит....
Встаёт и на рабочей и на транспортной?...
КПП какая?...нейтрали две?
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
На нейтрали все в норме?передачи переключаются? Давление в норме?
Если так,то снять крышку где стоит рычаг диапазонов и посмотреть что там,повключав передачи (диапазоны) вручную....
На нейтрале всё
в норме на всех передачах 11 давление, крышку снял думал может что с вилками. Собрал, завёл перестало цеплять и душить, обрадовался, проехал 100 метров и опять встал колом аж двигатель заглох , на задней едет, а вперёд не хочет. Как будто две скорости включаются . Уж и не знаю в чем дело.
Дело точно в КПП?...может мост чего клинит....
Встаёт и на рабочей и на транспортной?...
КПП какая?...нейтрали две?
Нейтраль одна, на первом режиме потише , а на 2 и 3 режимах грохот в кпп . Отсоединял карданы, всё равно гремит . В раздатке ничего не может быть?
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
в норме на всех передачах 11 давление, крышку снял думал может что с вилками. Собрал, завёл перестало цеплять и душить, обрадовался, проехал 100 метров и опять встал колом аж двигатель заглох , на задней едет, а вперёд не хочет. Как будто две скорости включаются . Уж и не знаю в чем дело.
Дело точно в КПП?...может мост чего клинит....
Встаёт и на рабочей и на транспортной?...
КПП какая?...нейтрали две?
Нейтраль одна, на первом режиме потише , а на 2 и 3 режимах грохот в кпп . Отсоединял карданы, всё равно гремит . В раздатке ничего не может быть?
Может.....бывает втулка на шестерне рабочего диапазона клинит от недостатка смазки(но на рабочем он бы ехал без проблем)....
Подшипникам может каким каюк приходит...
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
в норме на всех передачах 11 давление, крышку снял думал может что с вилками. Собрал, завёл перестало цеплять и душить, обрадовался, проехал 100 метров и опять встал колом аж двигатель заглох , на задней едет, а вперёд не хочет. Как будто две скорости включаются . Уж и не знаю в чем дело.
Нейтраль одна, на первом режиме потише , а на 2 и 3 режимах грохот в кпп . Отсоединял карданы, всё равно гремит . В раздатке ничего не может быть?
Может.....бывает втулка на шестерне рабочего диапазона клинит от недостатка смазки(но на рабочем он бы ехал без проблем)....
Подшипникам может каким каюк приходит...
Когда перебирал кпп вилка 1 и 2 режима была сильно изношена, её подварили и теперь она закусывает. Назад крутится легко, а в перед туго аж дым идёт. Куплю новую, наверное в ней проблема.
Когда перебирал кпп вилка 1 и 2 режима была сильно изношена, её подварили и теперь она закусывает. Назад крутится легко, а в перед туго аж дым идёт.
Подшипник этой шестеренки, где вилку поело, меняли, или старый оставили при сборке?
Скорее всего подшипник разбило немного от перекоса шестерни при работе, когда наварили вилку, шестерня стала под нагрузкой перекашиваться и получать упор на вилку, или сама вилка была кривая, а после наварки стала еще более перекашивать шестерню. Отсюда дым, нагрев и клин.
Если поставите новую вилку на разбитый подшипник может ничего не поменяться.
И масла надо лить 40-45 литров в КПП, а не как по инструкции рекомендуют. Тогда все шестерни будут купаться в масле и износ всех деталей уменьшится.
Когда перебирал кпп вилка 1 и 2 режима была сильно изношена, её подварили и теперь она закусывает. Назад крутится легко, а в перед туго аж дым идёт.
Подшипник этой шестеренки, где вилку поело, меняли, или старый оставили при сборке?
Скорее всего подшипник разбило немного от перекоса шестерни при работе, когда наварили вилку, шестерня стала под нагрузкой перекашиваться и получать упор на вилку, или сама вилка была кривая, а после наварки стала еще более перекашивать шестерню. Отсюда дым, нагрев и клин.
Если поставите новую вилку на разбитый подшипник может ничего не поменяться.
И масла надо лить 40-45 литров в КПП, а не как по инструкции рекомендуют. Тогда все шестерни будут купаться в масле и износ всех деталей уменьшится.
Подшипник хороший, а вот шестерня на шлицах сильно болтается. Но до ремонта все хорошо работало, разбирал из-за того что третья скорость сгорела и стакан ведущего вала надо было менять , из под него масло гужом текло.
Выставите миллиметра 3-4. 0,5 очень мало
0,5 вообще то мало....
Коробку то хоть слышно (когда на нейтрали)передачи переключаешь????
Причём тут фтулка в распределителе и давление масло в кпп?? Фтулка на это не влияет
Да, извиняюсь, не так выразился. Втулка на распределителе, направляет масло к гидромуфтам, не было бы давления в гидромуфте, не сжата была бы.
На всех 4х передачах одинаковое давление?
Да, одинаковое
А золотник распределителя, от которого тяга на рычаг под рулем идет, не влияет разве на давление и движение трактора? Если ее на один зуб неправильно поставить уже ничего не работает.
А вы уверены что клапан был правильно отрегулирован до проблемы? Может он был заклинен или сразу после запуска в масле грязь появилась и его заклинило?
Можно же на заведенном двигателе покрутить регулировочный винт на нем и наблюдать за стрелкой давления, будут ли изменения.
Вообще как один из вариантов вал сцепления не зацепился за вал КПП или при установке надавили и шлицы сломало, вот и не едет трактор.
Лейте масла больше, вообще хорошо наливать до момента, пока оно не начнет вытекать через сальники валов на карданы. Если сальники нормально держат то и поболее. Что бы шестерня задней передачи вся в масле оказалась. Тогда они будут закидывать при работе масло на верхние шестерни, которые больше всего страдают от недостатка масла.
Кроме всего не забывайте, что по инструкции при температуре ниже +5 нужно лить масло М8, а при температуре выше +5 масло М10.
Но КПП работает и при -10 на масле М10 и даже ниже, только давление становится большое и фильтра не работают. То есть летом надо лить вообще густое масло и делать такую вязкость, какую имеет масло М10 при температуре -10. Тогда при температуре +20 можно запустить трактор и получить высокое давление в КПП на холостых оборотах, а по мере прогрева вязкость упадет и КПП выйдет на режим работы с запасом по вязкости, даже при +35 на улице давление на холостых не будет падать ниже 10. Только нужно взять за правило не давать обороты пока коробка не прогреется и все, и установить дополнительные фильтра.
КПП страдает от металлических частичек, которые меньше ячейки сетки заборного фильтра, а частички могут иметь продолговатую форму, например похожи на проволочки, и они легко проникают через сетку в гидросистему, поэтому нужно ставить нормальный выносной фильтр тонкой очистки, полнопоточный. Например на базе фильтров моторов ЯМЗ. Родные фильтры никакой нормальной фильтрации не могут обеспечивать, особенно если какие-то детали в КПП начали разрушатся, но они бы разрушались несколько лет и коробка работала, а тут изнашивается все.
Бред. Скорее колокол сломаешь, или резьбу вытянешь. Эти три-пять сантиметров шлицов надо надумиться сломать.
Кстати человек уже решил проблему. Скоро скажет в чем была проблема.
Бред сумасшедшего просто. Надо заливать полусинтетическое масло, у которого более стабильная вязкость при изменении температуры. А не всякое говно, которое при нагреве становится жидкое как вода. При чем вы советуете менять по сезону одно говно на другое.
Какое? К примеру. Раньше например, завод рекомендовал именно такое как вы говорите говно заливать.
Раньше других масел не было. И завод рекомендовал то, что выпускала нефтяная промышленность. Сейчас выпускается гидро-трансмиссионное масло класса Utto. Чаще всего полусинтетика идёт с вязкостью 10w30. Марку лучше брать Газпром, Роснефть, Лукойл. Можно и иностранные бренды, но они сейчас неоправданно дорогие. Главное не брать кота в мешке - какой-нибудь "Бобруйскнефть" или "форсаж", у которых нет никаких отзывов.
В общем проблема была в том что колечки на бустерном валу, полностью перекрыли каналы втулки распределителя, масло до гидромуфт просто не доходило. Втулка была запресована по стандарту, а вторичный вал смещен, т.е. торчит этот аппендицит больше чем положено, миллиметра на три. Решил проблему просто- у Токаря сточил втулку, где двойной хвостик, на 3 мм и недопресовал втулку в распределитель на эти 3 мм.
Трактор вчера вечером уже поехал. Всем спасибо
Какие-то противоречивые сообщения получаются
А это утто разве не как вода по консистенции становится при нагреве до 40 градусов? Его из подвала достаешь, где температура градусов 10 летом, открываешь канистру вроде не как вода, постоит канистра на солнце - становится жидкое как ВМГЗ - какое тут качество смазки может быть?
Во всех упоминаниях про масла в инструкции указано что масло должно фильтроваться, а если оно густое то проходит через фильтр помимо и может грязь попасть в гидросистему коробки.
Но конструкция заборника КПП не имеет места для сбора грязи, то есть все что там образовывается попадает непосредственно в заборник, повреждает шестерни насоса, попадает в фильтр и на холодном масле далее в систему.
И нужно ставить выносной фильтр нормальной производительности по потоку и с емкостью для отстоя, заливать густое масло и следить, что бы оно через фильтр помимо не проходило - иметь лампу контроля открытия перепускного клапана, которая есть на корпусе фильтра от мотора ЯМЗ. Тогда даже на густом масле лампа не загорается, если не давать оборотов на холодную.
У меня такая же херня была с фтулкой, но у меня он ехал нормально, единственное при переключении режимов останавливался потом ехал. Я в этой ветке писал об этом
Спам бот во всей красе. Даже отвечать не охота. И ведь обещал сам себе, больше не кормить бота.
Почему тогда гидравлическое масло в тех же экскаваторах различают на зимнее и летнее, а в КПП трактора Т-150 льют утто круглогодично?
Какой процент поломок трактора от того, что в коробке из-за недостаточного давление муфты стерлись или втулки/подшипники развалились? Или почему в КПП влезает еще 15 литров масла сверху и оно из коробки не вытекает? Значит конструктора чем-то не тем думали, когда объем масла для инструкции определяли.
Подскажите на гусеничном т150 кпп можно снять назад не снимая Двигатель?
Не трогая двигатель нельзя вынуть КПП ни на гусеничном, ни на колесном. Двигатель, в любом случае, нужно откручивать с подушек и перемещать вперед, соответственно и радиатор снимать. Тогда можно снять КПП, предварительно вынув вал привода насосов.
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
На нейтрали все в норме?передачи переключаются? Давление в норме?
Если так,то снять крышку где стоит рычаг диапазонов и посмотреть что там,повключав передачи (диапазоны) вручную....
На нейтрале всё
в норме на всех передачах 11 давление, крышку снял думал может что с вилками. Собрал, завёл перестало цеплять и душить, обрадовался, проехал 100 метров и опять встал колом аж двигатель заглох , на задней едет, а вперёд не хочет. Как будто две скорости включаются . Уж и не знаю в чем дело.
Цепляет не постоянно, а рывками . Как будто шестерня элипсом.
Дело точно в КПП?...может мост чего клинит....
Встаёт и на рабочей и на транспортной?...
КПП какая?...нейтрали две?
Нейтраль одна, на первом режиме потише , а на 2 и 3 режимах грохот в кпп . Отсоединял карданы, всё равно гремит . В раздатке ничего не может быть?
Может.....бывает втулка на шестерне рабочего диапазона клинит от недостатка смазки(но на рабочем он бы ехал без проблем)....
Подшипникам может каким каюк приходит...
Когда перебирал кпп вилка 1 и 2 режима была сильно изношена, её подварили и теперь она закусывает. Назад крутится легко, а в перед туго аж дым идёт. Куплю новую, наверное в ней проблема.
Вот такой износ вилки.
Подшипник этой шестеренки, где вилку поело, меняли, или старый оставили при сборке?
Скорее всего подшипник разбило немного от перекоса шестерни при работе, когда наварили вилку, шестерня стала под нагрузкой перекашиваться и получать упор на вилку, или сама вилка была кривая, а после наварки стала еще более перекашивать шестерню. Отсюда дым, нагрев и клин.
Если поставите новую вилку на разбитый подшипник может ничего не поменяться.
И масла надо лить 40-45 литров в КПП, а не как по инструкции рекомендуют. Тогда все шестерни будут купаться в масле и износ всех деталей уменьшится.
Сдается мне что это уже следствие,а не причина.
Подшипник хороший, а вот шестерня на шлицах сильно болтается. Но до ремонта все хорошо работало, разбирал из-за того что третья скорость сгорела и стакан ведущего вала надо было менять , из под него масло гужом текло.