Вы здесь
Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 296 из 410
Самые популярные темы
- Самодельные минитракторы. Часть 4
- самодельные минитракторы
- Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение
- Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях
- Самодельные минитракторы. Часть 5
- Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2
- миниэксковатор . Часть 2
- Самодельные минитракторы - 2. Продолжение
- самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др)
- Самодельная телега
Всегда мечтал так варить... эхх, надеюсь, когда-нибудь научусь...
(я про фото).
Я ровно шов положить не могу(про однородность и контроль ванны промолчу
) Но надеюсь...
Всем добра,успехов и благополучия
Да отож... такие мы блин сварщики))
Всегда смотрю на эти ровные, монолитно залитые швы и локти кусаю...
Кстати, тема то и про технологии сварки!
Не только про аппараты.
Уважаемый yurybka, может поделитесь как-нибудь технологией сварки таких швов?
Например, как вы ведете шов, только по месту состыковки деталей прямолинейно, или водя из стороны в сторону, захватывая обе детали?
Также интересны и остальные ньюансы.
[quote=Никола Ф.]
В 10 раз повторюсь "затем, что ест только такой сварочник". У меня встречный вопрос. Сколько раз мне нужно повторить (что бы до последнего дебила дошло), что я не говорю, что для сварки "толстого" металл нужно брать проволоку 0.8, вместо 1.2.:------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Можно варить-ну ненужно! Бо то будут сопли, на толстом и непрогретом метале!!! Шов будет на вид хароший -но он легко сламывается с основного метала!! И ненада обзывать никого "дебилами" -несудите всех по себе! Чудо сварщик!!!!
Не могу понять о чем речь. Зажег дугу - деталь (в месте сварки) и нагрелась почти моментально. А подобные комменты уже были...интересно было бы понять, что таки имеется ввиду под "нагревом детали"
Если руки не из жопы, то металл непрогретым не будет. Адепты "прогрева металла",. сплавления металл недостаточно? Нужно прогреть? Нафиг?, что бы коробило сильнее? А если деталь тонну весит (или 10 тонн), вы ее как "прогреваете"
Это Вы называете сваркой?
Если с обратной стороны не сваривалось то оно отвалится от лёгкого удара небольшой кувалды .
Увеличьте фото, рассмотрите внимательнее швы, это сопли.
Чтоб сварка получилась качественной, нужно слияние металла свариваемых деталей и проволки, для этого нужна, как минимум, температура плавления металла.
Если же деталь "толстая", то она имеет большую тепловую инерцию, и поэтому постоянный отвод тепла от места сварки, тело детали работает как аккумулятор температуры. Нужен либо более мощный источник температуры, либо предварительно нагреть деталь, чтоб перепад температуры был меньшим, и как следствие, - менее интенсивный отвод тепла.
То есть, проварится только тот слой металла, на расплавление котого хватило температуры.
Попробуйте пережечь спичкой нитку.
А теперь сделайте виток ниткой вокруг холодной металл. дверной ручки и пробуйте пережечь ее так, такой же спичкой. Не тут то было. Ручка будет отводить температуру от зоны действия огня, работая как аккумулятор, и чем выше будет темп. ручки, тем менее интенс. будет отвод темп. от зоны огня, поскольку перепад темп. будет меньше, и в конечном итоге нитка пережжется.
Как то так... если ошибся, поправляйте.
Вот это мне очень нравитесь.! Как писал выше - очень люблю конкретику. Отвечаешь за базар? Если отвечаешь, то чем?
Вы разве не видите порочности этой логики? Если ее продолжить, то мы неизбежно придем к выводу что чем массивнее деталь, то тем больше "ампер" нам понадобиться. А значит, невозможность сварки *(много)тонных конструкций, так как (идя по вашей логике) нужны будут тысячи ампер для сварки
Это Ваша работа или фото с просторов?
К примеру по поводу этого фрагмента что можно сказать, какова прочность соединения.
А чё в принципе такого?...
Ещё ни одна деталька(пластина,уголок,швеллер и т.д.)..проваренная прямо с одной стороны не устояла от удара кувалды.(какой бы сварщик не варил,в том числе и заводское исполнение.....)....Вот если с другой стороны есть даже небольшие прихватки,то все.,хрен отшибешь....
А чё в принципе такого?...
Ещё ни одна деталька(пластина,уголок,швеллер и т.д.)..проваренная прямо с одной стороны не устояла от удара кувалды.(какой бы сварщик не варил,в том числе и заводское исполнение.....)....Вот если с другой стороны есть даже небольшие прихватки,то все.,хрен отшибешь....
Если вы заметите, то отвалиться шов от той детали, которая меньше прогрелась. Это если сталь обычная. А если сталь сортовая, и сварено по технологии, то уже не тут-то было, может и сам сварочный шов лопнуть, а приварка к поверхностям останется.
Вы заблуждаетесь. У каждого материала есть теплопроводность, и она конечна. По сути проволокой даже 1мм можно выжигать металл из толстой детали - он будет расплавляться и вытекать, то есть можно без разделки кромок самому сваркой их как бы разделать.
Про сварку массивных деталей нужно понимать одно - если деталь массивная то она не деформируется при сварке - а деформируется или отрывается шов. То есть если представить что есть кубик металла, к нему приварили тоже некую большую железку - то при сварке шов как бы был расплавлен и после остывания дал усадку, а основной металл кубика не успел прогреться. Достаточно даже малого усилия на детали, что бы все отвалилось. Поэтому массивные детали не сваривают без предварительного подогрева.
Почитай книгу- провари ответственные детали и посмотрите- сколько оно прослужит на знакопеременных нагрузках на практике-а потом будете утверждать о прогретом или непрогретом метале.Есть же нормы по току ,по глубине, ширине провара! Или то типа дураки все писали,и разрабатывали ?
Так нужно просто подобрать параметры сварки - для каждой толщины металла и скорости нужны свои параметры, брызг при этом быть не должно.
Захватывать детали можно только в тех случаях, когда энергия дуги выплавляет в них подрезы, которые в последствии сварщик заливает. Наплавлять сверху сопли на малых токах - толку не будет по крепости.
Не нагреется она моментально, первые миллиметры или даже сантиметры шва не будут ничего держать. Кто работал с силовыми механизмами или орудиями, где что-то отрывают, много раз видели как отрывается сварка - видно где сам шов отлетел, и видно где он потянул металл и уже потом отлетел. Вот там где он сразу отлетел там сварка и начиналась - прогрева не было. А под нагревом имеют в виду нагреть газовым резаком. Если конкретно толстые детали то место начала сварки до появления красноты.
Судя по брызгам сварка идет в углекислоте? На ней токи всегда меньше, чем на сварочной смеси или чистом аргоне.
Если говорить про слабые аппараты, то ими можно работать только на сварочной смеси, а на углекислоте они меньшие токи выдают в следствии большего сопротивления сварочной дуги.
Первое. Дело в том, что нагреть нам нужно только место сварки на достаточную для провара глубину. Не нужно ж нагревать весь, скажем, двутавр длинной шесть метров.
Но поскольку массивность металла мешает это сделать, отводя тепло(если холодный), то нужно еще перекрыть и этот расход темпер.
То есть, для нормального провара, нам нужно нагреть до температуры плавления слой (обьем) металла, которого хватит для качественного шва, и восполнить недостаток температуры, ушедшей в толщу металла.
Поэтому, примерно, я бы сказал так, сила тока сварки (соответ. и размер проволоки) = размер шва (отсюда толщина провара) + массивность детали (восполнение ушедшей темпер.)
Второе. Перепад темпер., это разница, и выравнивание этой разницы тем интенсивнее, чем эта разница больше.
Когда мы начинаем варить холодный швеллер, то перепад темп. огромный, между швом и швеллером, линия перепада резковыраженна, отвод тепла бешеный, но когда мы после первого делаем второй шов, линия перепада темп. уже более сглаженна и растянута, т.е. отвод тепла менее интенсивный, меньше потерь, а значит, больше темп. на провар.
И чем более линия перепада растянута, тем отвод тепла меньше. (Образно говоря, 1000° и 10° через один миллиметр, или через метр).
То есть, нужно либо сварка, которая за глаза покрывает эти потери, если же этого нет, то нужно либо греть как-то металл, либо... ложить сопли.
Может я не могу разложить все в теории, но видел это на практике. Сранину из-за недогрева массивных деталей ввиду слабых показателей сварки и т.д.
Конечно, может я чтото не правильно делал.
У меня полуавтомат Get ПДУ-150У3-30, проволока 0.8.
То есть, вести шов нужно прямолинейно, по месту стыка? Если аппарат слабый.
И да, при при работе на па брызги есть. Что то не так настроено?
Аппарат трансформаторный, брал его лет 10 назад.
Тогда сказали что чуть ли не лучший.
get пду-150у3-30
Из настроек там только ручка на подачу проволоки и пакетник на шесть положений, регулировка тока.
Брал в топовом магазе.
Варю всегда на шестом положении, подачу проволки выставляю так, чтоб и не прерывался шов и не было нагромождения проволочного металла.
При сварке же видно что происходит. Допустим есть 2 листа 10мм надо сварить с зазором 2мм. Вы кончиком проволоки протискиваетесь в этот зазор и касаетесь задней стороны, зажигается дуга, далее начинает заполняться металлом проволоки зазор, поднимаетесь из глубины вверх и заходите на кромку листа, если эта кромка начинает выжигаться и плавиться - то энергии аппарата достаточно для работы. Если же нет - то нужно аккуратно провести проволокой в этом зазоре 2мм по низу листов, потом вторым швом так же в зазоре и так далее до заполнения.
Если металл чистый то брызги говорят о кипении металла, а кипит обычно от повышенного напряжения - поэтому нужно устанавливать проволоку потолще, а напряжение поменьше.
Поэтому нужно выбрать некую настройку напряжения, далее запустить процесс, и ручкой регулировки подачи накрутить так, что бы не было брызг, так и варить.
Ручка подачи проволоки и есть регулировка тока, а пакетник это регулировка напряжения. Если вы используете проволоку 0.8, то последний 6 режим должен выдавать капельный перенос. Нужно для больших железок использовать более толстую проволоку.
Но и для тонких то же можно, допустим у вас проволока 1.2, а железка для сварки толщиной 2-3мм, просто начинаете шов и через пол секунды отпускаете кнопку, чуть остыло снова подаете, и снова отключаете. Такими быстрыми включениями и выключениями нормально завариваете шов, пусть будет не так красиво, зато крепко.
Вообще навыки при работе с ПА при неком не частом использовании появляются года так через 3-4, и чем больше всяких сложных узлов свариваете (в потолочном положении, в труднодоступных местах) тем быстрее станет понятно что и куда. И уже лет через 10 работы с ПА сможете накладывать красивые швы вверх головой левой рукой.
Извиняюсь, лениво отвечать на бред. Хотя, не все из написанного это он и есть. Но в пространных объяснениях (печатных)
смысл теряется напрочь. Но на конкретные вопросы отвечу. Пока предложу задачу для самостоятельного решения. Предлагаю подумать какой из двух швов лучше. Нарисовано не ахти, но смысл такой: все одинаково, но проплавление в основной металл разное.
8мм к 3мм проволока 1,2 мм варил типа точками в СО2, трансформаторный полуавтомат на 380в.
Это , там чего такое . Там импульсный режим ? Или курком по 0,4 сек работать?
Мне это, надо, чтоб прошиву усовершенствовать.
Руки, только руки, полуавтомат простейший, только пост газ и дожиг проволоки.
Хмммммми.млин, немного печаль берет.
Я по ходу, чето с алгоритмом и тригерами напутал ?! Да и , наверно , пора возвращать стабилизацию ( ограничение ) напряжения , с ним искр меньше, и дуга короче.
Продувка и постгаз - это уже норма, 0,4/1сек.
Динамический тормоз (0,2)и дожиг (0,6).
Повторный поджиг срабатывает только после отработки предгаза , предгаз.
Если курком не щёлкать , то должен шарик растекаться, дуга длинная ( 5-7мм), струя не идет . На этом этапе - пока только так.
Импульсный режим - работает по принципу пока неведомому , какой то резонанс , где-то с периодом 0,5 сек, при определенных настройках блокировки ШИМ - начинается режим пульса ( курок всегда нажат), причем этот режим, он программно никак не реализован, это работает , чисто из-за совокупности факторов, неведомый резонанс . Режим вполне управляемый , особенно при длинной дуге , но , аппарат требует ......не не так . Аппарат ТРЕБУЕТ ! , твердости руки, и плавного ведения , для поддержания длины дуги и равномерного расстояния меж "чешуйками" ( нахрапом я уже упалил краги, и палец до кости) .И , как я уже понял - им надо частенько пользоваться , а то у меня, в основном режиме работы прихватки, и точки , никак навык не наберу. Зато из приятного - параметры ( настройки) вообще не плавают , от сети и толщины металла не зависят .
Так , что в основном режиме использовании - я доволен результатом , но при уставке ограничения тока 160А , горелка очень сильно и быстро греется . Снижаю ток отсечки до 130 - и нагрев как рукой снимает , но проволока все равно перед токосьемником - горит так же как и при 160, и она всегда на грани того, чтоб прилипнуть к токосьему, поэтому бокорещы под рукой.
Браты , если кто хочет новый ПА, или купить бу, или собирать с нуля , или тем более разрабатывать - не делайте как я, это утопия, для людей,у которых есть возможность и время , много времени.
....
Покупайте или трансформаторный б.у. или готовый и новый инвертерный . С трансом - проще, потому, что его знакомый электрик починит, а инвертер - потому ,что новый, его сервис починит,или деньги вернут.
Без разницы, только для полного провара и 3мм достаточно, на 10мм больше проволоки уйдет и времени на работу.
Напряжение слишком большое, а подача маленькая. По сути нужно или напряжение уменьшить, или подачу увеличить.
Значит горелка слабая. Работать горелкой менее чем 200-250А для сварки чего-то больше 5мм, или для долгой сварки - выброс денег, она расплавиться и развалиться, и тонкие токосъемники будут постоянно плавиться.
Горелка в руках с 1995 года. Аппарат собствнного изготовления, 3 фазный. Транс на 20 кВА.
Варю в основном до 4мм. ( Если , что, есть чуть мощнее агрегат).
Но на другом аппарате , при меньшем ХХ,и стабилизированное рабочем напряжении ,точно такая же , работала . В принципе,это горелка от первых фубагов, TSMIG 160 , на них жалоб не было .
Чую, тут какая-то бяка , именно с частотой и напряжением , возможно ещё и из-за того, что напруга ХХ большая, ШИМ затыкаю периодически , и не в попад . Трансформатор поёт ,словно полифония , осциллограф - охреневает , но всплесков особых нет.
Ну, а с дросселем - вообще ровно , а проволока , всё равно неадекватно горит, метра 3 не сжечь , горелка/горелки перегреваются ,и даже "искра" , что на циклоне трансовом.
Лишнее, зачем газ переводить? Повторный поджиг должен быть когда надо, а ни когда можно.