Всем доброго дня! На днях поеду смотреть роторку , похожую на такую как на фото! Хотелось бы услышать от пользователей куда стоит обратить особое внимание!
Прежде всего на брус и его содержимое.
На корыте не должно быть обилия сварки или вообще без сварки.
Корыто имеет свойство давать трещины, особенно
между редуктором и первым ротором.
Трещины рано или позно появятся , хоть на новой,
хоть на Б/У - это заводская недороботка.
Эта болячька навсегда излечивается, если верх корыта,
между редуктором и первым ротором усилить накладкой,
прастиной 5мм на всю ширину верха корпуса.
Посмотрите днище корыта в передней части,
по стёртости можно определить сколько работала косилка,
бывает корыто протирается до дыр.
Оратите внимание на крепление редуктора к корыту,
редуктор должен быть закреплён капитально, без прослаблений.
если слабо и редуктор болтался, то возможно уже разбило
посадочное-центровое , то чем редуктор должен плотно одеватся
на выступающий стакан корыта и если там разбито то это уже проблема.
Обратите внимание на выступающие части фланцев редуктора,
на места которые во втулках рамы , стёртости укажет -
сколько поработала косилка.
Обязательно осмотрите храповую муфту-трещётку,
муфта должна четко работать, без заклиниваний.
если муфта клинит или ещё хуже - заварена,
почти на 100% можно быть уверенным что многому,
что есть в брусе и в редукторе - хана . . .
Чем-нибудь заклинте шкив на редукторе , чтобы не вращался.
покрутите за крайний ротор , сумма люфтов должна быть по
возможности меньшей, пусть помошник крайний ротор упрёт
в одно из крайних положений, а вы пошевелите 1-2-3 роторы,
определите люфты, в идеале лютов не должно быть ,
роторы должны быть затянуты.
обратите внимание - не проворачиваются-ли роторы вместе
с валами, если - да, то прослабла посадка шестерён на валах
- такое бывает, хотя на морозе бывает это определить
не удаётся, - застывшая смазка не позволят выявить люфт.
Покрутите за крайний ротор весь брус, если не на морозе ,
то вращатся должен легко и плавно, без сильно ощутимого
перекатывания зубьев.
Роторы по возможности должны быть не битые, не мятые
и быть в одной плоскости.
Очень хорошо если брус у которого промежуточные шестерни
на сквозных пальцах , в таких брусах внутри нет промежуточной
пластины , и такие брусы более надёжны.
Если-бы я покупал косипку; я-бы не стал покупать новую,
потому как её тут-же нужно разобрать и исправить все косяки,
и это после уплаты немалой суммы,
купил-бы Б/У и тут-же разобрал-бы её и перебрал-бы,
Все это обошлось-бы в половину дешевле, чем покупка новой,
а работать после качественной переборки своими руками ,
будет лучше и надёжней.
Подскажите, что за это косилка? стоит такую брать?
продавец во всю нахваливает, говорит итальянская с пятью дисками 2005 года выпуска, брус перебран.
Vladimir88 пишет:
цитата
Vladimir88 пишет:
Подскажите, что за это косилка? стоит такую брать?
продавец во всю нахваливает, говорит итальянская с пятью дисками 2005 года выпуска, брус перебран.
Vladimir88 пишет:
Подскажите, что за это косилка? стоит такую брать?
продавец во всю нахваливает, говорит итальянская с пятью дисками 2005 года выпуска, брус перебран.
такую косилку делали в Кузбассе, г. Прокопьевск, косилка получилась очень дюжкая, при нагрузке 100-150 га в сезон по 9-11 сезонов выхаживают, без ремонта, в смысле еще не сломались.. но перед этим у них были похожие но зуб на шестернях прямой, те говно. разработка не их , они ее срисовали с какой то импортной.
искал в интернете по схожим фотографиям, нашел косилку EOS 210, она больше всего похожа на эту, вот ссылка http://selhoztehnika74.ru/products/10752792
Может это она и есть? что посоветуете стоит ее покупать?
Подскажите, что за это косилка? стоит такую брать?
продавец во всю нахваливает, говорит итальянская с пятью дисками 2005 года выпуска, брус перебран.
по программам ФАТА, а потом КРОНА в Кузбасс поставлялось оборудование для сено уборки. по какой то из них косилки шли с пятью дисками но зуб прямой,Прокопчане не смогли добиться качества металла и шестерни разлетались в хлам. их было произведено немного, но я видел их. по другой программе -тоже пяти тарелочные , но зуб косой, их выпускали много, очень удачные. проблема с возможными запчастями, завод то их выпускает(косилки) то нет.
мужики прикупил я КРН сегодня по случаю. но есть пара косяков. цилиндр не поднимает полотно течет. завра разберу гляную. присутствует люфт на дисках, надо ли менять? и сколько они стоят? и предохранитель раскрываеться. может ли кто не будь сфотат его? а еще фкиву канавки разные. по краям одинаковые а в середине тоньше канавка. у кого так?
мужики прикупил я КРН сегодня по случаю. но есть пара косяков. цилиндр не поднимает полотно течет. завра разберу гляную. присутствует люфт на дисках, надо ли менять? и сколько они стоят? и предохранитель раскрываеться. может ли кто не будь сфотат его? а еще фкиву канавки разные. по краям одинаковые а в середине тоньше канавка. у кого так?
Привет Алекс. Шкив крайние ручьи проточили под более толще профиль- ВБ родные профиль В. Два толстых тянут не хуже это точно. Диски, конечно лучше когда не люфтят- шума меньше, Я менял год назад: диск 1900, вал 600, умножить на 4 = 10 000р. Цилиндр стоит на 50мм диам. с таким надо гидравлика чтоб хорошая была, когда то в колхозе ставили цилиндр на 100 как от куна короткий, тот в легкую поднимал.
мужики прикупил я КРН сегодня по случаю. но есть пара косяков. цилиндр не поднимает полотно течет. завра разберу гляную. присутствует люфт на дисках, надо ли менять? и сколько они стоят? и предохранитель раскрываеться. может ли кто не будь сфотат его? а еще фкиву канавки разные. по краям одинаковые а в середине тоньше канавка. у кого так?
Привет Алекс. Шкив крайние ручьи проточили под более толще профиль- ВБ родные профиль В. Два толстых тянут не хуже это точно. Диски, конечно лучше когда не люфтят- шума меньше, Я менял год назад: диск 1900, вал 600, умножить на 4 = 10 000р. Цилиндр стоит на 50мм диам. с таким надо гидравлика чтоб хорошая была, когда то в колхозе ставили цилиндр на 100 как от куна короткий, тот в легкую поднимал.
Спасибо Андрей. А как с предохранителем? Я так понимаю он разогнут и нет пружины
Алекс!Андрей прав!Предохранитель нужен!Можно изготовить самому.И конечно решётка на заднее стекло трактора!Всё до случая!У нас одному мужику нож в затылок прилетел,блин...
Алекс!Андрей прав!Предохранитель нужен!Можно изготовить самому.И конечно решётка на заднее стекло трактора!Всё до случая!У нас одному мужику нож в затылок прилетел,блин...
Да я согласен что он Нужен. Просто мне нужна фотка у кого он есть и размер сжатия пружины. И ещё ножи которые достались в подарок мне кажуться длиноватыми и будут задевать тарелку напротив. Вы их сами обрезаете?
Алекс!Андрей прав!Предохранитель нужен!Можно изготовить самому.И конечно решётка на заднее стекло трактора!Всё до случая!У нас одному мужику нож в затылок прилетел,блин...
Да я согласен что он Нужен. Просто мне нужна фотка у кого он есть и размер сжатия пружины. И ещё ножи которые достались в подарок мне кажуться длиноватыми и будут задевать тарелку напротив. Вы их сами обрезаете?
Ножи похожи как на моей,ничего не обрезаю!А предохранитель заводской выкинул,так как ослабла пружина и при малейшей кочке, срабатывал.Пружину взял от старого амортизатора мотоцикла Иж.Теперь всё ок!Регулировать Вам придётся методом тыка.
Алекс!Андрей прав!Предохранитель нужен!Можно изготовить самому.И конечно решётка на заднее стекло трактора!Всё до случая!У нас одному мужику нож в затылок прилетел,блин...
Да я согласен что он Нужен. Просто мне нужна фотка у кого он есть и размер сжатия пружины. И ещё ножи которые достались в подарок мне кажуться длиноватыми и будут задевать тарелку напротив. Вы их сами обрезаете?
Такие ножи (изогнутые) были на первых косилках роторных, как у Акимыча, на ней круглые роторы, и шкивы пять ручьев под ремни с профилем ВБ, один минус это большой шкив стоит на двух 208 они рядом, косит шкив из-за этого быстро при вырабатывании подшибниками лювта. Потом стали косилки с прямыми ножами ( это я новую цеплял в 89г. с прямыми) и шкивы с тремя ручьями, на большом шкиву ступицу удлинили и втулку 30мм между 208 поставили. А ножей гнутых не стало ставили прямые. На косилке стоят на крайних роторах короткие ножи, на средних длинные, меняешь их, переворачивая с 2 на 3 ротор и с1 на4 ротор. предохранитель загнутый у тебя, видно работал без пружины на одном болту, обычно болт отрывает.
Всем спасибо. Вчера пытался переставить цилиндр. Не могу найти Рём комплект на родной. Подымает хорошо а вот длины штока не хватает. Регулировка цепи не помогла. Может систему рычагов поменять?
Всем спасибо. Вчера пытался переставить цилиндр. Не могу найти Рём комплект на родной. Подымает хорошо а вот длины штока не хватает. Регулировка цепи не помогла. Может систему рычагов поменять?
Алекс, у обычного цилиндра сотки не хватает длины вроде, ты смерь с родным что стоял. сжатый и выдвинытый щток, если сжатый короче- будет поднимать выше. Если выдвинутый короче,то не опустит как надо. надо как родной по длине. И Алекс. на транспортном положении, когда фиксируешь подьем полотна жесткой (как она называется?)тягой для переездов полотно должно быть близко к вертикальному положению, гидравлика не всегда так высоко поднимает, приходится руками помогать. У нас в колхозе поленились как-то удлинили эти тяги и пполотна возили под 45 град. и в итоге полотна на кочках выгнуло как лопасти у вертолета, конец землю роет а у редуктора в верх смотрит . у меня косилки как у Акимыча, старого образца, они чем-то лучше, а чем-то хуже и полотна на обоих руками до вертикального поднимаешь.
Всем спасибо. Вчера пытался переставить цилиндр. Не могу найти Рём комплект на родной. Подымает хорошо а вот длины штока не хватает. Регулировка цепи не помогла. Может систему рычагов поменять?
Алекс, у обычного цилиндра сотки не хватает длины вроде, ты смерь с родным что стоял. сжатый и выдвинытый щток, если сжатый короче- будет поднимать выше. Если выдвинутый короче,то не опустит как надо. надо как родной по длине. И Алекс. на транспортном положении, когда фиксируешь подьем полотна жесткой (как она называется?)тягой для переездов полотно должно быть близко к вертикальному положению, гидравлика не всегда так высоко поднимает, приходится руками помогать. У нас в колхозе поленились как-то удлинили эти тяги и пполотна возили под 45 град. и в итоге полотна на кочках выгнуло как лопасти у вертолета, конец землю роет а у редуктора в верх смотрит . у меня косилки как у Акимыча, старого образца, они чем-то лучше, а чем-то хуже и полотна на обоих руками до вертикального поднимаешь.
Спасибо буду думать! сегодня сьездил в город взял рем комлект на родной цилиндр. поменял но он все равно не тянет! подымает на 70% дальше не как! надо что то мощнее искать.
Всем спасибо. Вчера пытался переставить цилиндр. Не могу найти Рём комплект на родной. Подымает хорошо а вот длины штока не хватает. Регулировка цепи не помогла. Может систему рычагов поменять?
Алекс, у обычного цилиндра сотки не хватает длины вроде, ты смерь с родным что стоял. сжатый и выдвинытый щток, если сжатый короче- будет поднимать выше. Если выдвинутый короче,то не опустит как надо. надо как родной по длине. И Алекс. на транспортном положении, когда фиксируешь подьем полотна жесткой (как она называется?)тягой для переездов полотно должно быть близко к вертикальному положению, гидравлика не всегда так высоко поднимает, приходится руками помогать. У нас в колхозе поленились как-то удлинили эти тяги и пполотна возили под 45 град. и в итоге полотна на кочках выгнуло как лопасти у вертолета, конец землю роет а у редуктора в верх смотрит . у меня косилки как у Акимыча, старого образца, они чем-то лучше, а чем-то хуже и полотна на обоих руками до вертикального поднимаешь.
Спасибо буду думать! сегодня сьездил в город взял рем комлект на родной цилиндр. поменял но он все равно не тянет! подымает на 70% дальше не как! надо что то мощнее искать.
Я правильно понял: 70% это цилиндр не втягивает шток до конца? А то если сам брус( я называю полотном) так он редко у кого до вертикального поднимает. 70% это при холодном масле, а когда поработаешь.......
Я правильно понял: 70% это цилиндр не втягивает шток до конца? А то если сам брус( я называю полотном) так он редко у кого до вертикального поднимает. 70% это при холодном масле, а когда поработаешь.......
ну да подымает больше чем на половину. потом не в какую. может увеличить рычаг? вот так? не хочеться вручную толкать)))
Купил б\у косилку КРН-2,1. Полотно немного коромыслом и прежний хозяин набил в неё литола вокруг шестерён, обозвав это вязкой смазкой) и сказал что два сезона лучше не заглядывай))). Я конечно же сразу вскрыл, обнаружил дефекты в виде отсутствующих зубьев на шестернях, люфта подшипников, порывов прокладки корпуса косилки, недостаточной смазанности и т.д. В данный момент в поиске шестерней и подшипников. Но заранее хотел бы узнать кто какую смазку применяет в случае если герметичности корпуса добиться не удастся. Один фермер советует довести литол до жидкого состояния нагрев его и залить в корпус. Литол затечёт и застынет и будет своего рода ванна из литола. Он попросту будет везде и смазывать будет всё. Кто-то говорит что можно попробовать смешать литол с нигролом. Но это всё теория, а вот что на практике???
Или посоветуйте как всё-таки сделать корпус герметичным: тянуть прокладку, увеличить количество болтиков на корпусе, заварить наглухо и болгаркой "разваривать при необходимости", толстый толстый слой герметика или ещё какие-то народные способы????
Всех благодарю за ответы.
Купил б\у косилку КРН-2,1. Полотно немного коромыслом и прежний хозяин набил в неё литола вокруг шестерён, обозвав это вязкой смазкой) и сказал что два сезона лучше не заглядывай))). Я конечно же сразу вскрыл, обнаружил дефекты в виде отсутствующих зубьев на шестернях, люфта подшипников, порывов прокладки корпуса косилки, недостаточной смазанности и т.д. В данный момент в поиске шестерней и подшипников. Но заранее хотел бы узнать кто какую смазку применяет в случае если герметичности корпуса добиться не удастся. Один фермер советует довести литол до жидкого состояния нагрев его и залить в корпус. Литол затечёт и застынет и будет своего рода ванна из литола. Он попросту будет везде и смазывать будет всё. Кто-то говорит что можно попробовать смешать литол с нигролом. Но это всё теория, а вот что на практике???
Или посоветуйте как всё-таки сделать корпус герметичным: тянуть прокладку, увеличить количество болтиков на корпусе, заварить наглухо и болгаркой "разваривать при необходимости", толстый толстый слой герметика или ещё какие-то народные способы????
Всех благодарю за ответы.
Посоветую вам литол не променять, его разгонить по сторонам
и толко от этого будет мало.
Я заливаю смесь примерно 50х50 солидопа и моторного масла,
идеальное соотношение когда смесь переходит из застывшего состояния
в текучие от+20 до+30 градусов.
Смещиваю добавляя солидил в разогретое масло при этом размешивая.
Масло разогревать нужно постепенно, осторожно , чтобы не перегреть.
Если температура на улице в тени 20 или чуть ниже, то смазку с мешалки
капаю на железку лежащую в тени и уже через минуту можно определить
конситенцию получивщейся смеси и добавить либо масла либо солидола.
Смешивать солидол можно с трансмиссионным маслом.
Чтобы корпус не тёк , достаточно чтобы на нём небыло трещин.
А также желательно в части возле редуктора просверлить допольнительные
отверстия , то есть болты должны быть в двое чаще, под болты
возле редуктора положить шинки , длинной сантиметров 60,
тогда корпус не будет трескатся.
На моей косилке , прокладка из кусков прорезиненого норийного ремня,
два длинных куска и два торцевых, стыки мажу герметиком ,
проблем с такой прокладкой небыло и некакой течи.
Прежде всего на брус и его содержимое.
На корыте не должно быть обилия сварки или вообще без сварки.
Корыто имеет свойство давать трещины, особенно
между редуктором и первым ротором.
Трещины рано или позно появятся , хоть на новой,
хоть на Б/У - это заводская недороботка.
Эта болячька навсегда излечивается, если верх корыта,
между редуктором и первым ротором усилить накладкой,
прастиной 5мм на всю ширину верха корпуса.
Посмотрите днище корыта в передней части,
по стёртости можно определить сколько работала косилка,
бывает корыто протирается до дыр.
Оратите внимание на крепление редуктора к корыту,
редуктор должен быть закреплён капитально, без прослаблений.
если слабо и редуктор болтался, то возможно уже разбило
посадочное-центровое , то чем редуктор должен плотно одеватся
на выступающий стакан корыта и если там разбито то это уже проблема.
Обратите внимание на выступающие части фланцев редуктора,
на места которые во втулках рамы , стёртости укажет -
сколько поработала косилка.
Обязательно осмотрите храповую муфту-трещётку,
муфта должна четко работать, без заклиниваний.
если муфта клинит или ещё хуже - заварена,
почти на 100% можно быть уверенным что многому,
что есть в брусе и в редукторе - хана . . .
Чем-нибудь заклинте шкив на редукторе , чтобы не вращался.
покрутите за крайний ротор , сумма люфтов должна быть по
возможности меньшей, пусть помошник крайний ротор упрёт
в одно из крайних положений, а вы пошевелите 1-2-3 роторы,
определите люфты, в идеале лютов не должно быть ,
роторы должны быть затянуты.
обратите внимание - не проворачиваются-ли роторы вместе
с валами, если - да, то прослабла посадка шестерён на валах
- такое бывает, хотя на морозе бывает это определить
не удаётся, - застывшая смазка не позволят выявить люфт.
Покрутите за крайний ротор весь брус, если не на морозе ,
то вращатся должен легко и плавно, без сильно ощутимого
перекатывания зубьев.
Роторы по возможности должны быть не битые, не мятые
и быть в одной плоскости.
Очень хорошо если брус у которого промежуточные шестерни
на сквозных пальцах , в таких брусах внутри нет промежуточной
пластины , и такие брусы более надёжны.
Если-бы я покупал косипку; я-бы не стал покупать новую,
потому как её тут-же нужно разобрать и исправить все косяки,
и это после уплаты немалой суммы,
купил-бы Б/У и тут-же разобрал-бы её и перебрал-бы,
Все это обошлось-бы в половину дешевле, чем покупка новой,
а работать после качественной переборки своими руками ,
будет лучше и надёжней.
Подскажите, что за это косилка? стоит такую брать?
продавец во всю нахваливает, говорит итальянская с пятью дисками 2005 года выпуска, брус перебран.
такую косилку делали в Кузбассе, г. Прокопьевск, косилка получилась очень дюжкая, при нагрузке 100-150 га в сезон по 9-11 сезонов выхаживают, без ремонта, в смысле еще не сломались.. но перед этим у них были похожие но зуб на шестернях прямой, те говно. разработка не их , они ее срисовали с какой то импортной.
Эта не прокопьевская
искал в интернете по схожим фотографиям, нашел косилку EOS 210, она больше всего похожа на эту, вот ссылка http://selhoztehnika74.ru/products/10752792
Может это она и есть? что посоветуете стоит ее покупать?
в Прокопьевске давным давно делали похожие на КРН, потом другой завод стал делать подобные.
по программам ФАТА, а потом КРОНА в Кузбасс поставлялось оборудование для сено уборки. по какой то из них косилки шли с пятью дисками но зуб прямой,Прокопчане не смогли добиться качества металла и шестерни разлетались в хлам. их было произведено немного, но я видел их. по другой программе -тоже пяти тарелочные , но зуб косой, их выпускали много, очень удачные. проблема с возможными запчастями, завод то их выпускает(косилки) то нет.
Я в курсе, какие косилки выпускались(выпускаются) в г.Прокопьевск,
но к этой(на фото) , они не имеют никакого отношения.
в чем отличие . для информации.
отличие чего?
завтра поедем её смотреть, посмотрю по заводским табличкам где произведена и что за модель
вот, нашел в интернете, такая косилка, написано Columbia
мужики прикупил я КРН сегодня по случаю. но есть пара косяков. цилиндр не поднимает полотно течет. завра разберу гляную. присутствует люфт на дисках, надо ли менять? и сколько они стоят? и предохранитель раскрываеться. может ли кто не будь сфотат его? а еще фкиву канавки разные. по краям одинаковые а в середине тоньше канавка. у кого так?
Привет Алекс. Шкив крайние ручьи проточили под более толще профиль- ВБ родные профиль В. Два толстых тянут не хуже это точно. Диски, конечно лучше когда не люфтят- шума меньше, Я менял год назад: диск 1900, вал 600, умножить на 4 = 10 000р. Цилиндр стоит на 50мм диам. с таким надо гидравлика чтоб хорошая была, когда то в колхозе ставили цилиндр на 100 как от куна короткий, тот в легкую поднимал.
Вот фотки
Спасибо Андрей. А как с предохранителем? Я так понимаю он разогнут и нет пружины
Алекс!Андрей прав!Предохранитель нужен!Можно изготовить самому.И конечно решётка на заднее стекло трактора!Всё до случая!У нас одному мужику нож в затылок прилетел,блин...
Да я согласен что он Нужен. Просто мне нужна фотка у кого он есть и размер сжатия пружины. И ещё ножи которые достались в подарок мне кажуться длиноватыми и будут задевать тарелку напротив. Вы их сами обрезаете?
Ножи похожи как на моей,ничего не обрезаю!А предохранитель заводской выкинул,так как ослабла пружина и при малейшей кочке, срабатывал.Пружину взял от старого амортизатора мотоцикла Иж.Теперь всё ок!Регулировать Вам придётся методом тыка.
Такие ножи (изогнутые) были на первых косилках роторных, как у Акимыча, на ней круглые роторы, и шкивы пять ручьев под ремни с профилем ВБ, один минус это большой шкив стоит на двух 208 они рядом, косит шкив из-за этого быстро при вырабатывании подшибниками лювта. Потом стали косилки с прямыми ножами ( это я новую цеплял в 89г. с прямыми) и шкивы с тремя ручьями, на большом шкиву ступицу удлинили и втулку 30мм между 208 поставили. А ножей гнутых не стало ставили прямые. На косилке стоят на крайних роторах короткие ножи, на средних длинные, меняешь их, переворачивая с 2 на 3 ротор и с1 на4 ротор. предохранитель загнутый у тебя, видно работал без пружины на одном болту, обычно болт отрывает.
Всем спасибо. Вчера пытался переставить цилиндр. Не могу найти Рём комплект на родной. Подымает хорошо а вот длины штока не хватает. Регулировка цепи не помогла. Может систему рычагов поменять?
Поменять цилиндр .
Если менять системуц рычагов, возрастёт нагрузка
на сами рычаги и на раму.
Алекс, у обычного цилиндра сотки не хватает длины вроде, ты смерь с родным что стоял. сжатый и выдвинытый щток, если сжатый короче- будет поднимать выше. Если выдвинутый короче,то не опустит как надо. надо как родной по длине. И Алекс. на транспортном положении, когда фиксируешь подьем полотна жесткой (как она называется?)тягой для переездов полотно должно быть близко к вертикальному положению, гидравлика не всегда так высоко поднимает, приходится руками помогать. У нас в колхозе поленились как-то удлинили эти тяги и пполотна возили под 45 град. и в итоге полотна на кочках выгнуло как лопасти у вертолета, конец землю роет а у редуктора в верх смотрит . у меня косилки как у Акимыча, старого образца, они чем-то лучше, а чем-то хуже и полотна на обоих руками до вертикального поднимаешь.
Спасибо буду думать! сегодня сьездил в город взял рем комлект на родной цилиндр. поменял но он все равно не тянет! подымает на 70% дальше не как! надо что то мощнее искать.
Я правильно понял: 70% это цилиндр не втягивает шток до конца? А то если сам брус( я называю полотном) так он редко у кого до вертикального поднимает. 70% это при холодном масле, а когда поработаешь.......
ну да подымает больше чем на половину. потом не в какую. может увеличить рычаг? вот так? не хочеться вручную толкать)))
Тоже так было, до середины нормально, а потом газуеш а он еле еле давит. Поменял распределитель и насос,поднимает на ура, а если газнеш аж закидывает.
Конечно, гидравлика виновата, меняй насос. На роторной подьем полотна нагрузка большая .
Купил б\у косилку КРН-2,1. Полотно немного коромыслом и прежний хозяин набил в неё литола вокруг шестерён, обозвав это вязкой смазкой) и сказал что два сезона лучше не заглядывай))). Я конечно же сразу вскрыл, обнаружил дефекты в виде отсутствующих зубьев на шестернях, люфта подшипников, порывов прокладки корпуса косилки, недостаточной смазанности и т.д. В данный момент в поиске шестерней и подшипников. Но заранее хотел бы узнать кто какую смазку применяет в случае если герметичности корпуса добиться не удастся. Один фермер советует довести литол до жидкого состояния нагрев его и залить в корпус. Литол затечёт и застынет и будет своего рода ванна из литола. Он попросту будет везде и смазывать будет всё. Кто-то говорит что можно попробовать смешать литол с нигролом. Но это всё теория, а вот что на практике???
Или посоветуйте как всё-таки сделать корпус герметичным: тянуть прокладку, увеличить количество болтиков на корпусе, заварить наглухо и болгаркой "разваривать при необходимости", толстый толстый слой герметика или ещё какие-то народные способы????
Всех благодарю за ответы.
Посоветую вам литол не променять, его разгонить по сторонам
и толко от этого будет мало.
Я заливаю смесь примерно 50х50 солидопа и моторного масла,
идеальное соотношение когда смесь переходит из застывшего состояния
в текучие от+20 до+30 градусов.
Смещиваю добавляя солидил в разогретое масло при этом размешивая.
Масло разогревать нужно постепенно, осторожно , чтобы не перегреть.
Если температура на улице в тени 20 или чуть ниже, то смазку с мешалки
капаю на железку лежащую в тени и уже через минуту можно определить
конситенцию получивщейся смеси и добавить либо масла либо солидола.
Смешивать солидол можно с трансмиссионным маслом.
Чтобы корпус не тёк , достаточно чтобы на нём небыло трещин.
А также желательно в части возле редуктора просверлить допольнительные
отверстия , то есть болты должны быть в двое чаще, под болты
возле редуктора положить шинки , длинной сантиметров 60,
тогда корпус не будет трескатся.
На моей косилке , прокладка из кусков прорезиненого норийного ремня,
два длинных куска и два торцевых, стыки мажу герметиком ,
проблем с такой прокладкой небыло и некакой течи.