инструмент и приспособления. Страница 7 из 1164

"aftogen" пишет:

Андрей 32 а можно про паяльник по подробней расказать ?Как его сделать ?Запарился паяльную лампу коптить .....

Сразу нужно уточнить одну весчь, какой мощности паяльник вам нужен, чтобы подобрать кусок меди по весу, иначе намотаете 200вт спираль, а весовая мощность будет на 100вт и будет он у вас выгорать каждые пол часа будете затачивать, и хватит его на пол-года в лучшем случае.
В среднем, я беру 1 гр меди на 1 вт мощности, т.е на 400Вт нужно 400гр меди, или примерно пруток Д 20мм длиной 150мм, соответственно заостренный (откованный под жало).
Что нужно.
Шнуровой азбест, если есть слюда , тоже подойдет, свежая поддается намотке, но вот б/у сыпится как стекловата.
Можно в качестве оправы использовать сопротивления, типа ВС на 50 Вт, но керамика, при нагреве до 500 градусов начинает пропускать ток, хоть и немного, но если делать на 220 от сети, то пощипывает лихо. Поэтому с ними хорошо транс на 36-42 В использовать. Да и вообще лучше транс, в целях безопасности.
Так вот отковали стержень, взвесили, прикинули мощность, определились с питающей сетью, и подбираете спираль. Ее длина должна должна быть такой , чтоб шаг намотки проволоки был 3-4мм из расчета на всю рабочую длину стержня, Когда прикинули длину, подбираете спираль на диаметр, исходя из мощности. допустим длина нити метр, взяли метр нихрома Д 0,3мм и включили в сеть скажем 36В, и при ее покраснении, если таковое произойдет, замеряете ток, и умножаете на напряжение, узнаете мощность. если она недостаточна, берете нихром 0,4мм. Спираль при разогреве должна быть бледно красной, не сильно расколенной, в кожуре она больше разогревается, это надо учитывать.
Когда подобрали спираль в медяхе сверху делаете 2 отверстия по краям рабочей части, где срираль будет, нарезаете резьбу под пинты на м3 на м4, м5, подбираете изоляторы керамические от утюгов старых или еще с чего, и к ним крепятся провода и спираль. подводящие провода тоже через керамику желательно. В торце жала, сверлится и нарезается резьба на м6 для вворачивания прутка на 6мм и крепления к нему ручки в дальнейшем. Но это уже ваша выдумка.
Теперь про намотку. Вначале мотаете в 2 слоя шнуровой азбест, плотно, чтоб небыло пробелов, азбест 2-3мм в Д. Далее закрепляете на одном изоляторе нихром, мотаете с вычисленным шагом, закрепляете спираль на другом изоляторе, и обматываете еще в 2 а лучше в 3 слоя тем же асбестом. так будет меньше тепла уходить в небо. После этого, т.к шнуровой асбест после нагрева крошится, его нужно заизолировать, для этого хорошо подходит медная фольга. Вырезаете , оборачиваете, и стягиваете медной проволококой. Далее к изоляторам подводятся голые медные провода, на которые заранее одеваются керамические втулки, и все это присоединяется к проводу. Еще оправочку нужно сделать , куда паяльник ложить. Нагреваете, и лудите его в канифоли, и вообще предпочтительнее паять именно в канифоли, на крайняк с бурой, но с кислотой избегайте, детали быстро приходят в негодность , даже при хорошем прогреве и выкипании кислоты.

Андрею32 ,Андрей большое спасибо за подробное описание паяльника !А можно ещё узнать какой мощности или марки трансформатор ,где его взять или где стоит? Достаточноли его мощности чтобы паять печки, радиаторы?

"Алексей vehxfkrf" пишет:

вот мой ключ

Производство SIGMA?
Посмотрел сейчас- тоже такие значения. Странно че меня сразу на 18 клемонуло. А Такой же книги по МТЗ 80 нет? А то я уже от Т-40 избавился.

"aftogen" пишет:

Андрею32 ,Андрей большое спасибо за подробное описание паяльника !А можно ещё узнать какой мощности или марки трансформатор ,где его взять или где стоит? Достаточноли его мощности чтобы паять печки, радиаторы?

Не за что.
Трансформатор можно ставить на треть меньше по мощности , чем паяльник, например ТС-180-2 от ящика старого образца можно нагрузить паяльником 250Вт и работать часа 3 без перерыва, на ТС-270-2 тож от старого ящика , но от цветного, можно и 400Вт повесить.
В том, который я показывал выше, около 150Вт, нормально пропаивает радиатор печки , основной радиатор им будет паять слабовато, долго придется делать местный нагрев в области пайки. А вот второй мой, тот , который на 400Вт , этим можно сделать что угодно, по крайней мере волговский радиатор я мухой пропаял, он кстать немного перегревался, меди там было граммов 350 не более на 400вт мощности, но для пайки радиаторов это даже небольшой +, т.к он не успевает остыть при разогреве бачка.
И кстать, секрет хорошей и долговечной пайки---местная зачистка места пайки! Это я запомнил со времен учебы на радиомеханика. Много вещей сделал из тонкой листовой нержавейки, пайкой, работают до сих пор, хотя нерж паяется противно. В часности это ручные комбайны для сбора диких ягод, где нерж самый приемлимый металл

Андрей ещё раз

резак
Файлы:
img_0012.jpg

еле фотки сбросил. резак для покрышек вернули
Файлы:
img_0014.jpg

вот еще
Файлы:
img_0017.jpg

в масло макать почаще и режет на ура
Файлы:
img_0015.jpg

[quote="Андр77"]резак Андрей не понял что за резак ?Что им резать и как ?

Спас из металлолома два токарных станка 16В20(Астраханский аналог 16К20) и 1К62. К обоим нужно приложить руки. Подскажите какой лучше оставить для своих нужд.

Файлы:
1k62_aa.jpg
16v20.jpg

"Алексей vehxfkrf" пишет:

думаю второй не такой добитый

Дело даже не в том, какой из них больше добитый, раз они оказались на свалке, значит они оба уже не шедевр.
Но!!!
Однозначно второй, тот который с барабаном, Винт с любым шагом, резьба метрическая, резьба дюймовая, резьба трубная. Жесткий, достаточно мощный, и практически не ломается по пустякам, как 16к20.
Поверьте, я работал и на том и на другом, Для дома- только 1к62.
А подшаманить любой станок можно, и бабки выставить, и конусность убрать, хотя и это лечится с помощью тетрадного листа.
ПС
Есть у них правда больное место, при нарезке резьбы с крупным шагом, например 5-6мм , иногда выскакивает барабан, поэтому его нужно подпирать чем нибудь слегка. Это кстати, по разговору, было у многих, кто работал на 1К62, Но в целом станок то, что нужно.

"Sergey Sadovod" пишет:

Спас из металлолома два токарных станка 16В20(Астраханский аналог 16К20) и 1К62. К обоим нужно приложить руки. Подскажите какой лучше оставить для своих нужд.

А все таки от состояния направляющих плесать нужно. Вот какой посвежее тот и оставить.

"Игорь Б." пишет:

А все таки от состояния направляющих плесать нужно. Вот какой посвежее тот и оставить.

На глаз не определишь состояние направляющих, наличие микрораковин не о чем не скажет, они могут возникнуть от времени, и неухоженности за станком, нужно точить

"Андрей32" пишет:

На глаз не определишь состояние направляющих, наличие микрораковин не о чем не скажет, они могут возникнуть от времени, и неухоженности за станком, нужно точить

Линейка и щуп. На глаз конечно нет.

В металлолом они попали из колхозной мастерской. 1К62 по виду лет 5 последних не работал, на нем нет пиноли в задней бабке, и по электрике пускатели и транс выдраны. 16В20 работал до последнего, но с него сняли двигатель ускоренного привода вместе с рамкой, резцедержку и патрон.
Сейчас пользуюсь 16Б25ПСп, в нем поставил вместо коробки с электромуфтами 4-х скоростной движек, скоростей 12 получилось, и из недостатков нет тормоза.
Таким он мне из металлолома достался, и на третьей восстановленный.

Файлы:
tokar-1.jpg
tokarnyy_ft-11.jpg
vosstanovlenie_4.jpg

на генератор внутренний конус в шкиву можно выточить ? у нас что то все отказываются говорят станки не подходят

"ЧОПОРОВ" пишет:

станки не подходят

Скорее руки к станку не подходят

"ЧОПОРОВ" пишет:

на генератор внутренний конус в шкиву можно выточить ? у нас что то все отказываются говорят станки не подходят

Генератор то какой?

"Sergey Sadovod" пишет:

В металлолом они попали из колхозной мастерской. 1К62 по виду лет 5 последних не работал, на нем нет пиноли в задней бабке, и по электрике пускатели и транс выдраны. 16В20 работал до последнего, но с него сняли двигатель ускоренного привода вместе с рамкой, резцедержку и патрон.
Сейчас пользуюсь 16Б25ПСп, в нем поставил вместо коробки с электромуфтами 4-х скоростной движек, скоростей 12 получилось, и из недостатков нет тормоза.
Таким он мне из металлолома достался, и на третьей восстановленный.

Где то я етот станок уже видел. Сергей вы кажется на чипмейкере тоже шаритесь. Думаю коментарии на етом сайте излишни...

"ЧОПОРОВ" пишет:

на генератор внутренний конус в шкиву можно выточить ? у нас что то все отказываются говорят станки не подходят

Не хотят браться...

Ловите анекдот. Старый , мотёрый токарь , учит молодого : надо делать всё по размерам милиметор в милиметор, десятка в десятку . Молодой : так можно наглаз , примерно . Старый : наглаз , наглаз , вот смотри : наглаз одна п...а сделана , а к ней все х..и подходят.

"Андрей32" пишет:

хотя нерж паяется противно

Использую для пайки, практически берет все ортофосфорная кислота.
На зачищенное место капельку кислоты и сразу горячим паяльником капельку олова. Растекается олово по металлу втом числе и по нержавейке как по маслу.

aftogen про резак

резак вставляется в эл.дрель и через редуктор крутится трубка заточенная, эту трубку в масло и протектор у покрышек елочкой или еще кому как нарезаешь. в глубь сильно не давить. у нас на уазы многие с сельхоз техники колеса поставили, они повыше, но протектор почти лысый вот и режут елку позже фото скину.

"Андр77" пишет:

резак вставляется в эл.дрель и через редуктор крутится трубка заточенная, эту трубку в масло и протектор у покрышек елочкой или еще кому как нарезаешь. в глубь сильно не давить. у нас на уазы многие с сельхоз техники колеса поставили, они повыше, но протектор почти лысый вот и режут елку позже фото скину

Я, незнаю стоит сюда перетаскивать и здесь повторять, на луноходах эта тема и методики очень хорошо описаны.
Файлы:
s8003413.jpg

"Андрей32" пишет:

"ЧОПОРОВ" пишет:
станки не подходят

Скорее руки к станку не подходят

Андрей ты прав !Это даже ученик может сделать