Вы здесь
K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 56 из 72
Самые популярные темы
- инструмент и приспособления
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2
- Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы)
- народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё.....
- Ремонт и регулировка двигателей СМД.
- Фото-музей поломок.
- Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
- Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ
- Регулировка ТНВД и форсунок.
Первое это возможно забит радиатор а второе это то что в радиатор и на смазку рпн идёт лишнее масло когда открывается до конца клапан, но при плохом насосе или заклинившем или неисправном клапане ( смотрите видео на 41 стр ) масло туда не поступает ( если не заклинил или не открутился ограничительный клапан что стоит под крышкой- у меня не было таких случаев ). Так что проверьте рпн, может он на на сухую работает, проверьте клапан и насос, на прогретой кпп на первой нейтрали ставим 10кг на холостых, на полный газ должно быть 10,5кг. Если 12-15кг то это клапан или насос.
89081236338 мск.
Здорова, мужики глупый вопрос, задний мост на к 744 включается вверх или вниз? 12 рычаг
Добрый день. Мужики подскажите какой должен быть зазор в фрикционе кпп между нажимным диском (060)и фрикционом диском(038,037)??? К700а,к701!!! Кто -то пишет от 5мм до 8мм, кто-то от 7мм до10мм.
На новые диски и нажимной, минимум 5мм и максимум 8мм- через неделю тяжелой работы будет 7-10мм. Если вы подбираете рабочие диски то можно оставить и 7-10мм, потому что если добавить один будет мин 9мм а если убрать макс. 12мм. Раньше набирали толщину пакета, с сегодняшними з/частями не получится, главное чтобы зазор был.
Спасибо!!!
А если без зазоров собрать (с минимальными) и поездить немного, разве не сотрется до свободного вращения?
Чуть диски покробит и поедет даже без давления. Что даже тормоза не удержат, особенно на 3ем режиме.
Здравствуйте, подскажите, почему фланец вала куда вом присоединяется горячий или вал и должен нагреваться, масло и вся кпп тёплое?
Гайка на нем хорошо затянута? Если немного ослабнет фланец при вращении трется по шлицам и нагревается. Так же трется о сальник.
Проверьте установку сальника, если он касается вращающегося фланца то будет греться и сальник скоро на замену. Ещё влияет то как вы пользуетесь положением нейтраль после остановки, она предназначена только для остановки вала и вкл режимов, если вы используете как ручник или вместо тормозов то будет сильный нагрев опор и фланцев.
Добрый вечер всем, пришла в ремонт кпп к 744 р3, наработка 1000 м/часов и это уже 3 ремонт её. Жалобы на пропадание давления до 5-8кг, первый ремонт дилера по гарантии- вскрытие, что то делали и замена мпп и не помогло, второй ремонт неизвестный местный ремонтник, делал вскрытие с переделкой на резиновые манжеты и тоже нет результата. Так вот после 2 рем. даже кольца резиновые между крышкой и валом никто не поменял ( состояние на фото ), не говоря уже о фильтрах, клапане и проверке насоса. А причина была там- клапан был с браком, до конца не садился в гнездо, насос ( алюминевый ) вышел из строя ( фото ), на 2 передаче в опоре кольцо боком зажало и оно стёрлось, поршня средней опоры из непонятного порошкового металла протёрлись. Теперь вот такую проточку делают на валике привода нмш чтобы при клине насоса не разрывало бы конический редуктор. Мало конечно трактор поработал но теперь поработает.
Последнее время часто звонят из разных мест по поводу трактора к 744 у которого управление кпп идёт через пневмоцилиндры. Спрашивают почему не включается или выбивает тот или иной режим или скорость или вообще ничего не вкл. так же сильно греется масло кпп, на новом скажем 2018г всё работало а сейчас плохо. Причиной этого становится элементарный износ привода- отверстия, пальчики тяг, растяжение троса, проседание кабины и т/далее. Люди это не к 700- к 701 ( и их модификации ), который был к этому не прихотлив, на современных тракторах надо следить за регулировкой положения датчиков нейтрали и др. а если у вас какой то премиум с мозгами то периодически мыть трактор чтобы мышки не погрызли проводку. Ещё хочу посоветовать, при любой поломке не надо сразу менять на новое- насосы, цилиндры, мпп, гидроаккумуляторы, аккумуляторы и т/далее. Просто нередко обращаются, вот мы уже всё переменяли и не помогает, оказывается нужна была копеечная з/часть или вовсе просто токарный станок. Сейчас интернет помогает во многом, нужно просто погуглить или попросить помощи в профильной теме. Удачи всем.
Как проверить трактор К-744р1 при покупке мосты, кпп, двигатель ЯМЗ-238НД5 ?
Всё описано здесь- стр 7 пост 194, только давление на вашей должно быть 12-13кг на нейтрали при холостых оборотах, ну и цены сейчас другие. Про мосты и двиг не скажу , есть спецы и по этим темам. Киньте вопрос в тему- Кировец один в поле воин.
наддув.компрессию замерить...это по ДВС.
Нацепить плуг и поехать попахать на тракторе смену. Сейчас такие умельцы по продажам что в убитый двигатель зальют масла погуще, в коробку и гидравлику тоже. И будет мотор шептать и показывать высокое давление, КПП легко все переключать и так же шкалить манометром, из мостов ничего не будет вытекать и шуметь.
А как пригоните себе и замените масла, окажется мотор стучит, в КПП давления нет и передачи не держат, из мостов через сальники все вытекает.
А какая должна быть компрессия?
Ну компрессию вы наврятли будите измерять скорее всего вам это не дадут сделать ! Нужно будет форсунки снимать ! По движку смотри чтоб больших потёков не было снимите крышки клапанов там посмотрите нет ли нагара бывает когда направляющие выпускных клапанов изношены ! Ну и движок желательно завести утром когда холодно как он себя поведет посмотреть и давление желательно на прогретом !
Всё, или гуляй....
многократно катал на выезды своих клиентов при покупке авто и даже именно "кировцев"\раза 4 точно\...без каких либо вопросов разрешали замерить компрессию...Там оказывалось...именно с "кировцами",что одного замера с одного ряда цилиндров и второго замера с другого ряда цилиндров...приходило понимание.что компрессия в 21 бар...это уже "уставшие" моторы и остальная часть трактора это же подтверждала.В остальном: соглашусь...хотя бы обязательно холодный пуск,дымность на непрогретом моторе и давление масла на прогретом моторе в зоне Х.Х..
35 бар новый,28-33...рабочий вариант уверенный,27 минималка и 25 -капиталка."На крайняк": в последних 2 состояниях...
чуть: на 2 бара можно занизить допустимые значения...Но...все равно требовать за них скидку,ибо уже скоро необходимо будет осуществлять недешевый ремонт.
У нас был случай, когда при замере компрессии она вообще была 19, трактор еле заводился на холодную. Дымил.
Ясно дело приговорили к ремонту мотора. Но когда поменяли в нем масло с М10 на нормальную полусинтетику и поработали несколько дней зимой на расчистке снега (трактор в комплекте был с отвалом), все проблемы по мотору прошли и компрессия пришла в норму. Просто на плохом масле кольца залегли, а от нормального промылись и вернули подвижность.
керосином это лечат на ночь...тоже было пару случаев на "пазах" с 17 до 28 поднималась.но это скорее исключение. Но...опять же--речь за краткую диагностику пред покупкой ,а в ней нет места для ремонтов и опытов...
К-744р1 ЯМЗ-238НД5 какое масло лить в ДВС,КПП, мосты и гидравлику и сколько?
Про масло в кпп тема избитая- лейте то что рекомендует завод или 15в40 или то что льют в джон дир в кпп но никак ни дм. Да это дорого но оно для кпп и там есть трансмиссионные присадки, а нет то скорый ремонт не за горами и суммы там на вашу кпп от 400 000р. Небось в свою легковую кпп автомат никто дм не льёт, назначение их и принцип работы одинаковыё, только на кировце переключение вручную но на последних уже стоят мозги и они сами переключают в зависимости от нагрузки. У к 744 три вида поддонов кпп, у первого как и у к 701- 23л+ 1л, два других один больше другого, не знаю смотрите инструкцию и заправочные ёмкости.
В КПП нужно лить масло такой вязкости, которое обеспечивает нормальную работу, то есть что бы КПП держала нужное давление во всех условиях.
Можно лить и самое дешевое М8-М10, но добавлять туда трансмиссионное масло в такой пропорции, что бы при запуске на холодную давление не поднималось выше критического. И взять за правило после запуска двигателя никогда не давать оборотов, и первое время до прогрева масла в КПП ездить на холостых. И только по мере прогрева масла увеличивать их. Это для того что бы снизить нагрузку на привод насоса и масляные фильтры не открывали перепускные клапана.
Например на лето смесь М10 + ТАД17 нормально работает. На зиму то же М8+ТАД17.
В КПП надо лить масла столько, пока не начнет вытекать через сальники выходных валов. Чем больше масла в КПП - тем лучше она охлаждается и все смазывается. Масло в КПП не пенится.
Завод что то никак не может определиться, то UTTO 10W30 говорит лейте, то моторное 15W40, потом опять UTTO 10W30/
НАверное в зависимости от поставщика сальников
А трансмиссионное масло разве можно лить в ГИДРОмеханическую коробку? Пакеты фрикционов не слипнутся от трансмиссионнки?
В гидроподжимных коробках есть не только фрикционы, там есть и подшипники, и шестеренки. А они любят свою в меру густую смазку со специальными добавками для трансмиссионных компонентов.
Следовательно для самих шестеренок, подшипников никаких проблем от трансмиссионного масла не будет. Идем далее.
В КПП есть насос - если масло будет гуще определенного значения - свернет привод насоса.
Там же есть масляный фильтр - если масло будет густое, откроется перепускной клапан и масло (возможно с частичками грязи) пойдет в систему.
Подшипники скольжения, тонкие масляные каналы, клапана - на густом масле будет малая производительность по потоку масла - оно просто в нужных количествах не пройдет.
Теперь пакеты фрикционов - нет, они не слипнутся и им ничего не будет. Но на густом масле фрикционы дольше будут поджиматься - т.к. маслу сложно попасть в муфту. И из других муфт маслу сложно будет быстро выйти и будут включены 2 муфты сразу более длительное время.
Вот это все проблемы густого масла. Но густое масло только при запуске холодного трактора, поэтому:
1. Заливаем в коробку базовое масло, это может быть М8 зимой или М10 летом, может быть моторная полусинтетика или синтетика, может быть утто и т.п.
2. Заводим на холодную трактор - смотрим давление на выходе из насоса, давление на гидромуфте, перепад давление на фильтре или лампочку байпаса фильтра. Давление должно быть нормальным, перепускной клапан фильтра должен быть закрыт.
3. Добавляем 2-3 литра трансмиссионного масла, заводим трактор и даем маслу перемешаться в КПП. Смотрим за всеми параметрами давления. Если давление не увеличивается чрезмерно - добавляем еще. Если давление стало больше максимального - добавляем 2-3 литра базового масла, что бы уменьшить вязкость.
Так же добавлю - заправочные емкости КПП указаны из экономических соображений, что бы не было перерасхода масла. То есть это минимальный уровень для работы, а так же исключались протечки масла из КПП при износе сальников, не было потения маслом сверху коробки через рычаги.
При этом некоторые шестерни и подшипники смазываются недостаточно хорошо, особенно верхние валы. Если залить масло по уровню карданов, при условии что через сальники оно не вытекает, уйдет намного больше масла, и внутренности КПП начнут лучше смазываться и больше масла начнет на самый верх закидывать. Пениться масло при этом не будет.
Естественно полностью залить трансмиссионное нельзя - у него высокая вязкость. Льют его в виде смеси с моторным маслом, например 70 процентов моторного и 30 трансмиссионного. Нужно подбирать вязкость что бы на холодной коробке не возникали проблемы.
В гидротрансформаторных коробках там тоже и подшипники и шестеренки, а залит декстрон, как вода почти И никакой трансмиссионкой его разбавлять не надо
.
Что то мне неохота такими экспериментами заниматься. Старый советские коробки всю жизнь на моторном масле работали. Ни с шестернками ни с подшипниками проблем не было и никто трансмиссионку не добавлял туда