Вадим Е! СПАСИБО за резюме! К сожалению или к счастью у меня настала "горячая пора" - открылся строительный сезон и все проснулись. Поэтому теперь буду абсолютно краток! "но у меня сложилось такое видение - общая комната 5-6" - уточните, пожалуйста, это значит 5 на 6 метров?...
ЛЮДИ!ОСОБЕННО БУДУЩИЕ СТРОИТЕЛИ!
Откопал-таки отличный сайт!!! ОЧЕНЬ ИНФОРМАТИВНЫЙ! с хорошими техническими и планировочными подробностями по всем циклам строительства, что может очень пригодиться в усадебной стройке, "альтернативщине" и бюджетному строительству на русском! языке: http://mensh.ru/
Я там даже нашёл: "Солнечные теплицы в Финляндии: проектирование, строительство и эксплуатация встроенных и пристроенных солнечных теплиц."
Владислав и Вам большое спасибо за внимание! Да Вы правы размеры 5-6 это именно 5 на 6 или 6 на 6. Было бы очень интересно узнать Ваше мнение по "резюме" и как Вы видете необходимые размеры именно сельского дома, а не загородного или дачного дома. Как мне кажется основное отличие будет именно в принципе "достаточной необходимости".
Заглянул на найденный Вами сайт действительно интересно. За него отдельное спасибо. Ну конечно, Бог в помощь, в деле строительства. Одна просьба надолго не пропадать! :-) ( Это кстати относиться ко всем Форумчанам!!!)
Здравствуйте.Дешевле всего строить по технологии ТИСЭ,если не считать оплату своего труда.Поищите материал по этой технологии,очень практично и доходчиво.Только очень долго,блок формуем прямо на стене и практически всё можно сделать самому на 1 кв.м стены уходит мешок цемента. Файлы: resize_of_dsc00001.jpg resize_of_dsc00002.jpg
Дом каркасно соломенный,построенный в США для России не подойдет , фундамент на наших грунтах обязателен. Кто занимается стройкой знает что для большей территории России точка промерзания выше метра проходит по линии Киев - Сочи. Тоесть ленту рванет ровно через год. Второе . Каркас сосновый на снимках сосна в диаметре не менее 30см. А проемы в качестве утеплителя забиты соломой. При любом раскладе ,что бы избежать неприятности, необходимо ШТУКАТУРИТЬ как с наружи так и изнутри, замечу что и слой штукатурки должен быть довольно таки существенным ( закрепляем и выравниваем стены , защищаем от вредителей.
В итоге мы имеем тот же КАРКАСНО ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ. Солома будет единственным "ДЕШЕВЫМ" материалом. А вот каркас будет уже дороже ( такая сосна стоит денежку да и работать с ним надо по другому нежели с брусом. ) в дальнейщем все работы необходимо производить на месте , добиваясь "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО" качества, а это будет ДОРОЖЕ. Люди разные и отделку мы брать не будем. А вот необходимые работы в конечном результате будут равными ,если соломенный дом не получится дороже. Я в юности зимой несколько раз ночевал в соломенном скирду. Если свежескошенный ВЕЛИКОЛЕПНО!!! в прошлогоднем уже хуже а если соломе три -четыре года - это помойка. Возможно и неудачный ответ ,но защищать солому надо ОСНОВАТЕЛЬНО. К Германии давно строятся дома где в качестве Утеплителя используют "ОБРАБОТАННУЮ" древесную опилку. Это как то напоминает Изолирующий материал. Все дело в том чтобы камфортно жить можно применять десятки материалов которые ИЗОЛИРУЮТ Вас от холода либо тепла. Так вот есть такое понятие Коэфециэнт теплопроводности, и чем он будет ниже тем выше будет комфорт. Если смотреть в такой таблице Первым будет Вакуум на втором ППУ( возможно что то в скором времени и будет лутше) солома будет где то во втором десятке а Земляные блоки замкнут всю эту таблицу. Касаясь цемента - это самый гадкий клеящий материал от которого половина нашего здоровья УБИВАЕТСЯ. НО ДРУГОГО Г... для кладки и скрепления ПОКА не существует. На резюме. Каждый волен строить что хочет. У каждого "СВОЯ ГОЛОВА" сколько метров на человека для нормальной жизни требуется, определяет сам человек.. НО спальное место должно быть САМЫМ большим не менее 25 м2 с высоким потолком. (И такое советуют медики) Кухня должна быть в ближайщем ресторане. Санитарная комната не менее 15 метров. Хол таким в котором без убытка может собраться Ваша семья и близкие друзья .
Обязательно должна быть "ВАША" комната куда вы смогли бы уединиться и отдохнуть,
РЕшайте сами где Вам будет лутше.
Добрый день GIN, раскажите, что за технология такая ТИСЭ?
Есть ещё один способ изготовления строительно пригодного материала. Берётся песок смешивается с 1/10 глиной и "Жидкое стекло", затем формируется кирпич - даётся время. Внедрители утверждают что вроде бы ничего крепко получается. Вопрос, где столько "Жидкого стекла" взять?
Рекомендую посетить сайт предложенный Архелатом, очень любопытно, очень.
http://tise.ru/index.shtml здесь посмотрите вобщем строительство из блоков только блоки формуем на стене, медленно но как вариант подешевле само то.Вот что можно построить Файлы: 1b.jpg 03b.jpg
(4*6+6средняя стена)*3высота=90кв м вычесть 10 кв м окна двери 80*300р цемент =24т р.включаем песок свой труд стоимость опалубки бетономешалки 50т р .Я не против сруба ,это даже легче и лучше ,но утеплять и отделывать всё равно прийдется.коробка дома это малозатратная часть строительства,вот ещё пример Файлы: из шлакоблока.doc
Анатолий 51 я полностью разделяю ваше мнение о ппу системах,но реально надо отталкиваться от цены строения.Дорогой дом может построить человек состоятельный,но такие как я наверное просто не знают где взять 3-4 млн.р.Поэтому приходится думать как подешевле и получше.Хотя будушее всё равно за ппу,или за экологичностью по бешеным ценам.А просветите пожалуйста о напыляемом ппу,стоит ли рассматривать как метод утепления?
Решил поделиться своим опытом строительства дома. Из-за отсутствия кирпича надумал построить его из шлака и керамзита, к тому же по теплоизоляционным свойствам шлак и керамзит намного превосходят кирпич, да и дешевле они.
Заготовив шлак, керамзит и цемент, мы приступили к возведению стен. Фундамент был уже готов.
Прежде всего изготовил четыре формы. Для получения блоков размером 350 X 500 X 350 мм. Формы сделали из листовой стали толщиной 3...4 мм (рис. 1). Вообще-то размеры эти ориентировочные, так как толщина блоков определяется климатической зоной, где строится дом. Высоту блоков не возбраняется сделать немного ниже (например, 300 мм), тогда форму легче снять с блока. Для удобства работы по бокам формы предусмотрел две ручки: просверлил в противоположных стенках по два отверстия, в которые затем вставил проволоку диаметром 2-мм, не забыв надеть на проволоку шланг. Одну форму сделал без торцевой стенки, она нужна при возведении углов дома.
Рис. 1. Форма для изготовления блоков
Еще пришлось изготовить четыре щита-"щечки" из кровельного железа. Размеры щитов: длина 1250 мм, ширина 350 мм. Щиты прошиты рейками для придания жесткости и для удобства крепления (рис. 2).
Рис. 2. Щит для опалубки: 1 - кровельное железо; 2 - отверстия для проволочных стяжек
Также для работы понадобится бетономешалка - промышленная или самодельная. Я использовал самодельную, сделав ее из железной бочки (рис. 3).
Рис. 3. Самодельная бетономешалка: 1 - железная бочка; 2 - уголок 25X25 мм
До того как замешивать раствор, неплохо экспериментальным путем подобрать такое соотношение крупных (шлак) и мелких (керамзит) компонентов-заполнителей, при котором их смесь занимала бы наименьший объем при одной и той же массе (в этом случае крупные и мелкие зерна вплотную прилегают друг к другу и суммарный объем пустот между ними сведен к минимуму). Именно тогда будет обеспечено наиболее выгодное сочетание таких качеств этого строительного материала, как прочность, плотность и теплоизолирующая способность, причем доля цемента - самого дорогого, тяжелого и теплопроводного компонента- будет наименьшей. Обычное соотношение наполнителя (шлака и керамзита) и цемента в подобном бетоне - (5+5):1.
Определив состав раствора, расставляем через 1 м формы по периметру фундамента, как это показано на рис. 4, выставляя сначала формы по углам, и тщательно выравниваем формы по отвесу и уровню.
Замешиваем шлакокерамзитобетон до густоты хорошей сметаны и, предварительно обильно смочив форму водой, набиваем ее раствором и трамбуем его. Так заполняем смесью все установленные формы.
Рис. 4. Расположение форм на фундаменте: 1 - формы; 2 - распорка-стяжка;
Чтобы обеспечить надежное сцепление со следующим рядом, следует сделать в блоке выемку. Для этого используем простое приспособление - вкладыш, состоящий из отрезка пластмассовой трубы (диаметр 100 мм, длина 400 мм), у которой забиваем торцы деревянными чурочками-пробками и делаем ручку (рис. 5, а),(Эту трубу утапливаем в растворе почти полностью, когда же раствор начнет загустевать, извлечем из него наш вкладыш, в результате на поверхности блока останется продольная выемка-желобок (рис. 5, б).
С той же целью - обеспечить лучшее сцепление между рядами - устанавливаем по краям блока еще и два железных прутка-арматуры диаметром 6...8 мм длиной 500 мм (см. рис. 5, б).
Как только вода впитается, снимаем форму, потянув ее за ручки вверх. Если это сразу не удастся, постучите по бокам формы молотком, и она обязательно снимется. В результате получим на фундаменте отдельные блоки, расположенные на расстоянии 1 м друг от друга.
Теперь заполним раствором проемы между блоками, установив предварительно между ними щиты-щечки. Чтобы упростить установку щитов, просверлим по верхнему и нижнему краям каждого из щитов небольшие отверстия, в которые будем протягивать проволоку и стягивать щиты (рис. 6). Когда раствор между щитами загустеет, их снимают, выдернув проволоку из блока или просто отрезав ее. В таком "большом" блоке, сформированном между щитами, устанавливают уже три железных прутка и делают также две выемки-желобка.
Рис. 6. Бетонирование промежутков , между блоками: 1 - блок; 2 - щит; 3 - стяжка из проволоки
При выведении углов используют форму без торцевой стенки, вместо последней вставляется распорка-стяжка, которую вынимают после схватывания шлакобетона. Применяется такая неполная форма для того, чтобы избежать щели между угловыми блоками и улучшить их сцепление.
После того как ряд пройден, по периметру стен (по обе стороны от желобков) прокладывают прутки-арматуры и приступают к формированию следующего ряда/причем формы для блоков верхнего ряда устанавливают с некоторым смещением, чтобы вертикальные швы одного ряда не совпадали со швами другого (рис. 7). Так, пройдя 8...9 рядов, получите крепкие и теплые монолитные стены для своего дома.
Рис. 7. Расположение блоков в стене
ТИСЕ
Неплохая технология для Самоделкиных, в хорошем смысле этого слова. В мае прошлого года начали строить многоквартирный дом в Домодедово. Закончим – в сентябре этого. Выводы:
минусы:
1) Немного (по стенам) дороже чем рассчитываешь, процентов от 10%-20%.
2) Медленно, поскольку довольно трудоемко.
3) Все-таки наружная стена не достаточно теплая.
4) очень не стабильное качество цемента. Приходиться учитывать это в рецептуре смеси.
*лично я не очень люблю чистый бетон для строительства жилого дома.
плюсы:
1) Высокая скорость отделочных работ, так как стена равняется и затирается по "свежему" блоку, то есть стену сразу готовишь к окраске, пока блок не застыл, минуя стадию оштукатуривания. (к стати на фото, представленных GIN, я этого не увидел?)
2) Удобно сразу прокладывать коммуникации.
3) дом - однозначно капитальный.
это будет летняя кухня,строится по тисэ2 внутри будет гипсокартон снаружи утеплитель и сайдинг.Так что затирка здесь не к чему .На данном этапе главное дешёвые стены ,что бы было к чему остальное приляпать....
Спасибо за информацию! Хотите ещё один минус шлакокерамзитных стен или блоков. Так вот, у меня дед, лет так тридцать назад построил такой дом, сейчас шлак превратился в труху. Без шуток гвозди без особого усилия рукой входит в стену и там не сколько не держится. Дом распадается на части, а точней просто рассыпается в мелкое крошево. Притом фундамент ленточный не имеет трещин и выглядит как новый. Этот Дом не подлежит ремонту, только снос. Ещё, как я слышал шлак очень сильно фонит тоесть радиоактивный (но в этом я неуверен поэтому не утверждаю)
Я полагаю, что данная тема существует для того, чтоб каждый интересующийся мог выбрать для СЕБЯ приемлимую технологию строительства, подходящую лично для ЕГО конкретных задач!
Небывает идеальных технологий, у каждой есть + и - ! Шлакоблочное и шлакомонолитное строительство имеет право на существование, поскольку при наличии этого сырья в достаточном количестве (на Дальнем Востоке, например, из этого "добра" сложен весь рельеф - вулканический шлак, туф и пемза- основа местной геологии) позволяет возводить качественные и , главное, теплые дома! НО, действительно, надо очень требовательно относиться к КАЧЕСТВУ исходного СЫРЬЯ!!! И отслеживать всю цепочку производства (около 40 разных видов шлака используется в строительстве) и без счетчика Гейгера ни шагу!!!
У каждого должна быть возможность построить дом! И задача эта для каждого Удивительна и Неповторима!!! Как не Бывает Двух одинаковых людей, двух одинаковых семей, так не бывает типовых домов!!! Думайте господа-товарищи!!! ВсЁ в ваших руках и мозгах! Главное не идти на поводу у ЧУЖИХ, навязанных мнений! Может быть завтра Вы сами придумаете, что-нибудь не похожее на остальное, но ЛИЧНО ВАШЕ!!!!
Вот Вам ещё один интересный пример - Дом поленница!
Дом, построенный по альтернативной строительной технологии cordwoodmasonry, прекрасно вписывается в природную среду, являя собой неповторимый образец органической архитектуры, а стены его, имеющие высокую паропроницаемость, позволяют создать экологически чистый здоровый дом. Высокое термическое сопротивление и масса стен позволяют эффективно использовать систему пассивного солнечного отопления.
Строительство по этой альтернативной энергосберегающей строительной технологии значительно дешевле обычного бревенчатого. Кладка выполняется из коротких бревен (или даже дров), уложенных поперек стены на цементном растворе и издали напоминает каменную кладку. Метод не нов. Это широко использовалось в конце 1800-х на северо-востоке Америки, где амбары и здания, построенные по этому методу сохранились до сегодняшнего дня. Большинство старых сооружений имеют стены толщиной 15...20 см, но в холодном климате толщину стены целесообразно увеличить до 45...60 см.
Традиционно, метод использует целое бревно, но при этом, если древесина недостаточно суха, то возможно возникновение сквозных трещин, или щелей между ней и раствором. Для устранения этих проблем желательно раскалывать достаточно толстые бревна перед укладкой их в стену. Для устранения температурного мостика необходимо класть раствор только у концов бревен, а среднюю часть стены заполнять между бревнами опилками с известью.
Уважаемый Анатолий 51!!!
Прекращайте бравировать собственной безграмотностью!!!!
Это я говорю, даже, не про РУССКИЙ ЯЗЫК! Это - я про Ваши "строительные познания"!!!!
..."фундамент на наших грунтах обязателен. Кто занимается стройкой знает что для большей территории России точка промерзания выше метра проходит по линии Киев - Сочи. Тоесть ленту рванет ровно через год. " ...
- что за БРЕД!!! Причем здесь ленточный фундамент и глубина промерзания?!?! Конструкция Фундамента ВЫБИРАЕТСЯ и возводится, в соответствии с техническими условиями заказчика, с конструкцией здания, климатическими параметрами данной местности и характером эксплуатации!!! Одних только разновидностей фундаментов неглубокого заложения, "плавающих фундаментов" - для нашей полосы существует и прекрасно работает, несколько десятков видов!
Не делайте себе АНТИРЕКЛАМУ!!!
ППУ не такой плохой материал, чтоб так бездарно его рекламировать!
-!?!-
..."Первым будет Вакуум на втором ППУ( возможно что то в скором времени и будет лутше)"....
-!?!-
Может быть Вы ещё и читать ВНИМАТЕЛЬНО не умеете? Если, что не понятно...- Внимательно перечитайте предыдущие посты!!!! Невозможно, же повторять одно и тоже, как попугай-. ...?!!!!!
Полемика уже чуть не до крови.
по поводу дома из "поленицы" - теплопроводность древесины вдоль и поперек волокон отличается в разы, так что по расходу древесины - не лучший вариант, тем более что поперечную усадку никто не отменял. Но то я так к слову.
основная проблема ( и про нее Джин написал уже) - стоимость теплового контура (стены, пол, потолок) - это лишь небольшая часть стоимости строения. безусловно, каркасный вариант дома -самый экономичный. Если бы была решена проблема заполнения (или плита, или блоки) с уже готовым вариантом внутренней отделки да еще и за небольшие деньги -было бы здорово. Но в России практически нельзя купить вариант: фанера (влагостойкая)- утеплитель- дерево (шлифованное. Хотя блоки с внешней отделкой активно продаются, внутри ППС, следовательно пароизоляция внутри нужна. Пеностекло плотн. 300-350 - дорого, отделки нет все равно. Хотя , мое мнение, основная проблема -это невобразимо завышенная стоимость кв м жилья за последние два года, невозможность инновационным компаниям конкурировать с монстрами. да хоть супер-пупер придумай -сначало обругают, потом оболгут, потом украдут технологию. да и нежелание наше проекты делать. Никто ведь не задумывается, что при пароизоляции и пластиковых окнах СНи П требует определенного соотношения объема помещения к его площади (фактически, к высоте потолка), причем для разных типов утеплителей эти значения разные. Для меня, например, проблема. начинаешь прикидывать - и сложно подобрать оптимум: и безусадочность, и масса, и экология, и пожаробезопасность. Вобщем: меньше знаешь -лучше спишь!
Давайте прекратим обсуждать тему стен, уже столько сказано, что просто прочесть проблематично. Дом это не только стены. Чем крыть будем - шифер? Отопление - у кого какие предложения! Перекрытия. Крыша - Ау, BAD! Теплицы - есть мысль скажите слово. Энергоустановка дома. Как лучше разместить котёл отопления в доме или вынести в отдельно стоящие помещение, если необходимо отапливать не только дом? Вопросов масса, а мы всё стены да стены.
Здравствуйте все!
Мне кажется, для обсуждения вопросов поднятые Вадимом, нужно будет делать отдельные темы. Чтобы не лепить всё в одну кучу.
Что скажет уважаемая общественность?
Вынос этих вопросов за рамки темы ни к чему хорошему не приведут. На сайте столько открытых тем, что просто просмотр их утомителен. Тем более участвовать в них. И вопросы устройства дома нужно рассматривать вместе.
Уважаемый Анатолий 51!!!
Прекращайте бравировать собственной безграмотностью!!!!
Это я говорю, даже, не про РУССКИЙ ЯЗЫК! Это - я про Ваши "строительные познания"!!!!
..."фундамент на наших грунтах обязателен. Кто занимается стройкой знает что для большей территории России точка промерзания выше метра проходит по линии Киев - Сочи. Тоесть ленту рванет ровно через год. " ...
- что за БРЕД!!! Причем здесь ленточный фундамент и глубина промерзания?!?! Конструкция Фундамента ВЫБИРАЕТСЯ и возводится, в соответствии с техническими условиями заказчика, с конструкцией здания, климатическими параметрами данной местности и характером эксплуатации!!! Одних только разновидностей фундаментов неглубокого заложения, "плавающих фундаментов" - для нашей полосы существует и прекрасно работает, несколько десятков видов!
Не делайте себе АНТИРЕКЛАМУ!!!
ППУ не такой плохой материал, чтоб так бездарно его рекламировать!
-!?!-
..."Первым будет Вакуум на втором ППУ( возможно что то в скором времени и будет лутше)"....
-!?!- (Пенополиуретан за последние пятнадцать лет очень сильно изменил свои показатели по всем направлениям)
Может быть Вы ещё и читать ВНИМАТЕЛЬНО не умеете? Если, что не понятно...- Внимательно перечитайте предыдущие посты!!!! Невозможно, же повторять одно и тоже, как попугай-. ...?!!!!!
НА ПОЯВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО УЧИТЕЛЯ И ДИКТАТОРА (самоучки)
УВАЖАЕМЫЙ (дальше что то не АРФОГРАФИЧЕСКОЕ.) Фундамент всегда зависит от грунта и точки промерзания!!! А на ваших картинках нет фундамента а есть залитая бетонная полоса Или Вы не это имеете ввиду. Так вот залитая полоса фундаментом тем более плавающим не будет являться ,либо под неё надо зделать подготовку ОСНОВАТЕЛЬНУЮ. Да и толшину увеличить хотябы раз в 20-30 В России это не подойдет говорить про промерзание и температурный режим Вам не стоит это у Вас "БРЕДОМ" называется.
Да ! Вам стоит закончить предлагать здесь бредовые соломенные и дровяные дома. Эта ЭКЗОТИКА для десятка человек. И ВАШИ рекламы этого материала не только "бездарны" но и вредны. Не морочьте народу голову .
Насчет нравоучения -Поучите свою МАТЬ С-ЩИ варить. А если не можете убедить "неграмотного строителя" то это Ваша беда.
Я рекламирую то что делаю на протяжении определенного времени. Вы рекламируете то что кто то где то зделал. Я показываю дома Нами изготовленные и не в Аризоне а в Тульской и Орловской области.
Алексей Иванович - Вот пример для подражания.
Жду Вас в Туле в любое время.
Рекомендую всем ознакомиться с нашими правилами Вот выдержки:
Здесь запрещены:
-Нецензурные выражения, оскорбления участников, хамское поведение, переходы на личности, угрозы, провоцирование других на эти действия, жалобы администрации портала на других участников на общем форуме, для этого есть redaktor@fermer.ru , выяснение отношений между собой на общем форуме, для этого есть личные сообщения.
- Для выяснения острых вопросов пишите спокойно и аргументированно не повышая тона и старайтесь услышать собеседника.
Анатолий 51 я полностью разделяю ваше мнение о ппу системах,но реально надо отталкиваться от цены строения.Дорогой дом может построить человек состоятельный,но такие как я наверное просто не знают где взять 3-4 млн.р.Поэтому приходится думать как подешевле и получше.Хотя будушее всё равно за ппу,или за экологичностью по бешеным ценам.А просветите пожалуйста о напыляемом ппу,стоит ли рассматривать как метод утепления?
Цена на ППУ систему складывается из двух компонентов. Один производится в России другой за рубежом. Сейчас строется завод и при его запуске цена естественно снизится. Упадет цена и на ППУ.
При детальном рассмотрении дома каркасного типа не дороже кирпичных и уже точно не дороже из деревянного бруса. Срубить из подручной ( полуварованной) сосны сруб в Архангельской области это одно ,или построить его в Астрахани это совсем другое. Цена складывается в разных областях по разному. Наш дом в Московской области стоит 5-8 миллионов ,а в Тульской и за три прокатит. В общем как и мясо Москва -250 -300 Тула 150 -180 Белгород 90-150. .
Строить " собственными руками" это ошибка. Качество и время , деньги вроде и экономишь ,а свой труд - вроде как даром, а если зарабатывать в час пару тысяч (20-30 тыс в день работая например в ГИБДД) то для строительства можно и Гастеров нанять , и заставить делать хорошо,как Я желаю. ГИБДД - не единственная профессия. Я как то уже говорил Женщина из тряпочек керамики и пр .дребедени куколок делает в Питере , так ДОМ у нее ОЙЁ какой . Что повезло- да нет голова сработала. Всегда в Российских деревнях были КУЛАКИ и зажиточные крестьяне, и Шюкари . Так и теперь Богатые могут дом и красивый и удобный иметь. Стоит подумать " А что я желаю" и "ЧТО я умею "устремиться к заданной цели. Я очень хорошо отношусь к людям которые не в домино целый выходной забивают,а чемто занимаются конкретно. Мне вот про такого мужичка ТВ- ишники рассказали. 13 детей офицер запаса. Пенсия - только на хлеб и воду. Человек ГОЛУБЕЙ завел ,отточил мастерство -из-за рубежа за птицей едут и деньги в ЕВРО везут. По человечески живет тот ОФИЦЕР. И последнее на собственном примере. Работает у меня Сварщик -МАСТЕР. Верующий человек ,работает так что душа поет и детей на каникулы приводит. Повторять человеку не надо ,сам додумает и зделает БУДЬ БУДЬ. Так вот и зарабатывает (именно ЗАРАБАТЫВАЕТ) и уважение и почет. Попробовали такого мастера перетянуть в другую фирму .квартиру пообещали. Так вот сейчас землю для него оформили 25 соток и ДОМ обязательно построим, и жалование достойное положим. Знаете чем этот человек в выходной занимается- Колоколню строит в пригороде. Это реальный человек -Сергей Полторан.
Про напыление ППУ . Этим мы занимались лет восем назад. От напыления ОТКАЗАЛИСЬ. В Германии и США есть системы ППУ которые созданы специально для кровель ,и напыляются в гектарных масштабах. Для этого созданы специальные машины высокого давления "ГУСМЕР" В России все полукустарно машины на базе дрели или маломощного двигателя ,насоса низкого давления , смешивание (основа системы) плохого качества. Потери при напылении до 30 процентов, а система ДОРОГА. Затем напыленную поверхность надо обязательно зашитить ,а это дополнительные работы. Короче это не совсем хорошо. От кирпича и бетона ППУ отвалится лет через 12-15 ,причем кирпич разрушит наполовину . Адъезия у системы превосходная,вместе с бетоном будет отслаиваться ,вернее бетон с ППУ . Это долго рассказывать во всем виновата Точка росы. Я бы серьезно не советывал этим заниматься промышленно ,будут серьезные неприятности в итоге.
Есть такие "ПОЛИАЛПАНОВСКИЕ" панели (Алюминий ППУ и фольга) сендвич . Отличный замок между панелями и все это защишено и надежно . Крепится на фасад практически как знаменитый сайдинг. Хорошая штука только не всем по карману.
Я бы вам посоветовал в пустоту заливать ППУ свободного вспенивания. Метр кладки (колодцевой или литьё- в пустоту заливаем систему) через 25 секунд при вспенивании пенополиуретан заполнит все микроскопические трешинки в итоге получится идеальный термос. Такой дом стоит в Туле лет 7 ,отзывы положительные.
Спасибо за ответ ,всё вроде бы понятно.Покупка такого оборудования обойдётся тысяч в сто,если для себя ,тогда легче купить готовый утеплитель.А заработать на этом мало вероятно(когда начнётся разрушение -прийдут морду бить).По фундаменту я всётаки придерживаюсь технологии тисэ(и нормы в порядке и нагрузки в норме) Файлы: pb3.jpg fu.gif pb6.jpg
Тема очень интересная. Я всегда считал, что профессора есть только в сельском хозяйстве и в медицине. Ан нет, в строительстве тоже. Я бы тоже хотел, внести свое видение темы, так как часто приходилось строить. Не самому, нанимал всегда. Имею строительную бригаду. Хотелось бы высказаться в пользу фундаментов. Ведь Анатолий прав, говоря о точке промерзания грунта. В каждом районе и области, имеются метеорологические станции, где вам скажут точно о глубине промерзания грунта. Я специально узнавал. Допустим у нас в Михайловском районе, это 130 см. Поэтому, никогда не буду надеяться на авось и буду делать в железобетоне, как минимум 140 см. А дома, которые предлагает Анатолий, очень качественные и комфортные. Я уже такие видел и был в них. Мой друг детства из Волгограда построил такой в городе Чехове, где сейчас проживает. Я ему завидую белой завистью.
"Никто ведь не задумывается, что при пароизоляции и пластиковых окнах СНи П требует определенного соотношения объема помещения к его площади (фактически, к высоте потолка), причем для разных типов утеплителей эти значения разные."
Уважаемый Алексей Иванович!
Раньше в СНиПе норма была: 130 литров воздуха в час с кв.м. окна, должно поступать в помещение..., а оконные блоки так и назывались - "щелевые", и вентиляционные системы рассчитывались с учетом такого притока, но с появлением современных конструкций оконных ограждений, естественно, это не возможно... Очень распространенная ошибка, это когда человек, делая ремонт, ставит кондиционер и думает, что теперь-то у него будет хороший климат в помещении... - Притока воздуха нет!, Кондей влияет только на температуру (иногда на влажность) воздуха, а человек, сидит и думает: "Вроде и температура комфортная, а душно, дышать нечем"... Соответственно, гигиеническая составляющая при этом никакая: споры грибов, плесень, бактерии - чувствуют себя "как дома". Помещение не проветривается!
Сейчас, правда, делают специальные термодинамические клапаны или щелевое проветривание на окнах, но это удорожает конструкцию, соответственно. На Западе, обычно такие окна ставят ТОЛЬКО при наличии ПРИТОЧНО - ВЫТЯЖНОЙ вентиляции! Мы, в таких случаях, подоконный вентканал с регулировкой делаем, чтобы приточный воздух поступал с улицы между подоконником и батареей (буду на стройке - сфотографирую). Сейчас, стараемся сами рассчитывать воздухообмен по бОльшему количеству параметров: объем помещения, сколько человек, режим эксплуатации, назначение помещения.
Про ИННОВАЦИИ И ЦЕНЫ - АБСОЛЮТНО с ВАМИ согласен!!!
Я, тоже, хотел бы построить дом из Пеностекла, но цена - сумасшедшая, даже для облицовки цоколя - дорого. Раньше брали отбраковку (бой и не кондицию) в Гомеле, но сейчас и это - дорого! (Во Владимире (знакомая наука придумала) химическую структурную переплавку стекла - намного дешевле, чем современная термическая, но они, пока на стадии сбора инвестиций и до серийного производства еще далеко).
А с соломой все началось, потому что стали делать "дом нулевого энергопотребления", то есть вообще без системы отопления, для этого ограждающие конструкции должны быть очень "теплыми" и здесь, альтернативы соломе ни по цене, ни по энергоэффективности и экологичности мы не нашли. А потом и понравилось! Но, про солому информации, даже уже по моему, достаточно, кому надо – использует.
С домом - поленницей. - Пока не экспериментировали, но идея - остроумная, вид - оригинальный, и судя по Очень тяжелой земляной кровле - автор рассчитывал на высокую несущую способность конструкции, ... усадка будет обязательно, да и камень с деревом, как правило, «дружат» только через изолирующую прокладку. Обязательно попробуем что-нибудь соорудить из подобного. Мы всегда новую для нас технологию тестируем на пробном микрообъекте, как правило, это баня, потому, что более жестокого режима эксплуатации, чем в виде бани для строения - нет.
Можно утверждать, с МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ видом, что фундамент нужен зданию, а крыша? - Крыша тоже, нужна и стены, и окна! - Это безусловные прописные истины!!!!
Солнце должно греть Землю! Я могу утверждать это с видом профессора, но профессором от этого, почему, то не становлюсь?
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – КАКИЕ ФУНДАМЕНТЫ, КАКИЕ СТЕНЫ, КАКИЕ КРЫШИ, КАКИЕ КОНСТРУКЦИИ?!!!
ЧТО РАЦИОНАЛЬНО, А ЧТО РАСТОЧИТЕЛЬНО?
Причем здесь ленточный фундамент и глубина промерзания? Ленточный фундамент это один из видов фундамента, часто используемых, в частном жилом строительстве, и ОСНОВАНИЕ ЕГО, по техническим условиям возведения данной конструкции, ДОЛЖНО БЫТЬ НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ В конкретной МЕСТНОСТИ.
ЭТОТ ТИП ФУНДАМЕНТА НЕ РАЦИОНАЛЕН ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЛЕГКОГО КАРКАСНОГО, КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО, БРЕВЕНЧАТОГО, - ОН СЛИШКОМ МАТЕРИАЛОЕМКИЙ, А ФУНДАМЕНТ В НАШЕЙ ПОЛОСЕ ЭТО ДО 30% СТОИМОСТИ ЖИЛОГО ДОМА! ЗАЧЕМ ЗАКАПЫВАТЬ В ЗЕМЛЮ ДЕНЬГИ ПРОСТО ТАК? ЛУЧШЕ СРАЗУ ОБРАТИТЬСЯ К ЛИСЕ-АЛИСЕ.
Ленточный,свайный,плитный ,разница лишь в том на какой грунт мы ставим строение и какова нагрузка по тоннажу на фундамент .При каркасном строительстве опасно ставить тяжёлый фундамент ,возможна просадка.А для кирпичных ,бетонных итд, построек нужен фундамент с просчётом нагрузок.Всё зависит от почвы,и даже глубина промерзания не столь важна ,так как это величина переменчивая ,под отапливаемым домом её вообще может не быть а нагрузка на грунт это важно ,несущая способность грунтов разная!
Согласен с GIN , у Вас на схемах - классический столбчатый фундамент с монолитным ростверком, который легко может нести стену, не только из Тисе-блоков, но любого штучного материала, и по расходу материалов и рациональности работы конструкции, превосходит ленточный, для ДАННОГО СЛУЧАЯ.
Надо хорошенько все ПРОДУМАТЬ и просчитать! Семь раз подумать, - один раз сделать!
Фундамент является основой здания, передающей на грунт вес строения. От прочности и надежности фундамента зависит безопасность эксплуатации дома. Нередко легче построить здание снова, чем укреплять фундамент уже готового строения. Если в основании дома допущена ошибка – исправить ее в будущем будет невероятно трудно и дорого. Соблюдение технологии изготовления фундаментов не гарантирует отсутствие проблем, если неправильно выбрать тип фундамента, без учета конструкции и этажности дома, характеристики грунта, глубину промерзания почвы, уровень грунтовых вод и другие параметры.
По типу конструкции фундаменты подразделяют на сплошные, ленточные, столбчатые и свайные. В зависимости от технологии изготовления фундаменты делятся на монолитные и сборные.
Изготовление ленточного фундамента выбирают при возведении дома на сухих непучистых грунтах. При этом, ЖЕЛАТЕЛЬНО чтоб фундамент имеел "правильный" геометрически план (квадрат, прямоугольник, круг). К преимуществам изготовления ленточного фундамента также относится возможность организации в доме подвала или теплого подполья.
При строительстве на влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод лучше выбрать плитный фундамент. Он представляет собой сплошную железобетонную плиту, занимающую всю площадь в основании дома. Плитные фундаменты оправданы при строительстве домов простой формы. Однако из-за большого расхода бетона и металла на армирование требуют значительных финансовых затрат. При возведении легких деревянных домов можно обойтись столбчатым фундаментом или даже свайным. Стоимость изготовления фундаментов этого типа в разы ниже, нежели цена изготовления ленточного фундамента.
Монолитные фундаменты считаются универсальными. Они прекрасно выдерживают нагрузки, низкие температуры и перепады влажности. Изготовление монолитных фундаментов рекомендуется на сильно сжимаемых грунтах, но в принципе их можно использовать и на других типах почвы. Если говорить о технологии изготовления фундамента этого типа, то в случае изготовления монолитного фундамента в основании здания закладываются плиты из высокопрочного бетона, укрепленного арматурными стержнями.
Стоимость изготовления фундамента обычно колеблется в пределах !!!!15-30%!!! от цены всего здания. Впрочем, данные цифры весьма условные. Конечная стоимость изготовления фундамента рассчитывается индивидуально, исходя из параметров здания, типа грунта, объема и трудоемкости работы. Стоимость изготовления ленточного фундамента обычно оценивают в рублях за погонный метр. Иногда расчет ведут, исходя из объема затраченных материалов, в частности, бетона, прибавляя к ним стоимость работы по устройству фундамента.
Еще один тип фундаментов, объединяющий несколько схожих конструктивных схем, - это мелколзаглубленные или "плавающие" фундаменты. Этот тип позволяет сэкономить, относительно перечисленных выше: расход бетона на 50-80%, трудозатраты - на 40-
70%.
Кому не надоело читать, держитесь! - подробности, тяжелым ямбом:
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ
мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на
пучинистых грунтах
ВСН 2985
Минсельстрой"
На территории РФ широко распространены пучинистые грунты. К ним относятся глины, суглинки, супеси , пески
пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, замерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что
приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты также
подвергаются подъему, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения
грунта, как правило, неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается. В
результате этого надфундаментные конструкции зданий и сооружений претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.
Деформациям, от пучения грунта особенно подвержены легкие сооружения, к числу которых откосится большинство
малоэтажных сельских зданий.
В соответствии с нормами по проектировании оснований зданий и сооружений глубина заложения фундаментов в
пучинистых грунтах должна приниматься не менее расчетной глубины промерзания. В этом случае подошва фундамента
освобождается от воздействия нормальных сил пучения. Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую
поверхность, по которой действуют касательные силы пучения. Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими
зданиями на фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются.
Таким образом, материалоемкие и дорогостоящие фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания грунта, не
обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.
Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование
мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или
непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). К таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты
действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.
Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20-30 см из непучинистых материалов (песок
гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). Применением подушки достигается не
только частичная замена пучинистого грунта на непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания.
Толщина подушек и глубина заложения фундаментов определяется расчетом.
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах
заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно
жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. При мелкозаглубленных
столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах.
Для обеспечения совместной работы фундаментных элементов последние жестко соединяются между собой.
Указанные конструктивные мероприятия выполняются при строительстве на среднепучинистых (при интенсивности
пучения, большей 0,05) сильно - и чрезмернопучинистых грунтах. В остальных случаях, фундаментные элементы укладываются
свободно, не соединяются между собой. Количественным показателем пучинистости грунта является интенсивность пучения,
характеризующая пучение элементарного слоя грунта. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на
принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения.
При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше
предельных, которые зависят от конструктивных особенностей зданий.
При расчете оснований по деформациям пучения учитываются пучинистые свойства грунта, передаваемое на него
давление, жесткость фундамента и надфундаментных конструкций на изгиб. Надфундаментные конструкции рассматриваются
не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с
основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.
Передаваемое на грунт давление значительно (иногда в несколько раз) снижает подъем основания при пучении грунта.
При подъеме мелкозаглубленных фундаментов действующие по их подошвам нормальные силы пучения резко уменьшаются.
Все конструкций мелкозаглубленных фундаментов и положения по их расчету, приведенные в настоящем документе, прошли
проверку при проектировании и строительстве малоэтажных зданий различного назначения - домов усадебного типа,
хозяйственных построек, производственных сельскохозяйственных зданий вспомогательного назначения, трансформаторных
подстанций и др.
В настоящее время во многих областях Европейской части РФ, в районах с глубиной промерзания до 1,7 и, на
мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментах построено свыше 1500 одно- и двухэтажных зданий из разных материалов
- кирпича, блоков, панелей, деревянных щитов. Систематические инструментальные наблюдения за зданиям в течение 3-6 лет
свидетельствуют о надежной работе мелкозаглубленных фундаментов. Применение таких фундаментов вместо традиционных,
закладываемых ниже глубины промерзания грунтов позволило сократить: расход бетона на 50-80%, трудозатраты - на 40-
70%.
В настоящих нормах содержатся требования по конструированию, проектированию и устройству мелкозаглубленных
фундаментов на пучинистых грунтах. Не случайно поэтому область применения таких фундаментов определена именно для
пучинистых грунтов. Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах рекомендуется применять в массовом порядке
при глубине промерзания до 1,7 м. При большей глубине промерзания пучинистых грунтов мелкозаглубленные фундаменты
рекомендуется только для экспериментального строительства.
КОНСТРУКЦИИ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ
ГРУНТАХ
3.1. Для зданий с малонагруженными фундаментами следует применять такие конструктивные решения, которые
направлены на снижение сил морозного пучения и деформация конструкций зданий, а также на приспособление зданий к
неравномерным деформациям оснований.
3.2. Мелкозаглубленный (незаглубленный) фундамент конструктивно представляет собой бетонный или железобетонный
элемент уложенный, как правило, на подушку или подсыпку из непучинистого материала (рис.2), которые уменьшают
перемещения фундамента как в период промерзания грунта, так и при его оттаивании.
3.3. В качестве материала для устройства подушки (подсыпки) может быть использован песок гравелистый, крупный или
средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, а также - непучинистые грунты, имеющее показатель дисперсности Д < 1.
В необходимых случаях для увеличения несущей способности основания целесообразно предусматривать устройство
песчано-щебеночной подушки, состоящей из смеси песка крупного, средней крупности (40%), щебня или гравия (60%).
3.4. При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала
подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки
различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы.
3.5. В зависимости от степени пучинистости грунта основания ленточные мелкозаглубленные фундаменты зданий со
стенами из кирпича, блоков, панелей следует устраивать:
- на практически непучинистых, слабопучинистых и среднепучинистых при (при f £ 0,05) грунтах - из бетонных
(керамзитобетонных) блоков, укладываемых свободно, без соединения между собой;
- на среднепучинистых (при f > 0,05) и сильнопучинистых грунтах - из сборных железобетонных (керамзитобетонных)
блоков, жестко соединенных между собой, или из монолитного железобетона.
На среднепучинистых грунтах могут применяться ленточные фундаменты из сборных блоков с устройством над ними и под
ними армированных поясов;
- на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах - армированные монолитные фундаменты с применением при необходимости
армированных или железобетонных поясов над проемами верхнего этажа и в уровне перекрытий.
Независимо от степени пучинистости грунта при f > 0,05 ленточные фундаменты всех стен здания должны быть жестко
связаны между собой, объединены в единую рамную конструкцию.
3.6. Ленточные мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты зданий из деревянных конструкций следует
устраивать:
- на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах - из сборных бетонных (керамзитобетонных) блоков,
укладываемых свободно, без соединения между собой;
- на среднепучинистых грунтах - из армированных блоков сечением 0,25х0,2 м и длиной не менее 2 м, укладываемых в два
ряда с перевязкой швов;
- на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах из сборных армированных блоков, жестко соединенных между собой, или
монолитного железобетона.
3.7. Столбчатые мелкозаглубленные фундаменты на средне- и сильнопучинистых грунтах должны быть жестко связаны
между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамочную систему.
На практически непучинистых и слабопучинистых грунтах фундаментные балки соединять между собой не требуется. Это
требование распространяется также на среднепучинистые грунты, подвергшиеся локальному уплотнению при устройстве
фундаментов в вытрамбованных котлованах и фундаментов из забивных блоков.
3.8. При устройстве столбчатых фундаментов необходимо предусматривать зазор между фундаментными балками и
планировочной поверхностью грунта. Зазор должен быть не менее расчетной деформации пучения ненагруженного грунта.
3.9. Сборные железобетонные элементы при устройстве на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах мелкозаглубленных
фундаментов в виде сплошных плит следует жестко соединять между собой.
3.10. Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для
слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых - до 25 и, сильнопучинистых - до 20 м, чрезмерно пучинистых - до 15 м.
3.11.Секции зданий, имеющие равную высоту, следует устраивать на раздельных фундаментах.
Рис.2. Конструктивные решения фундаментов;
а - незаглубленный фундамент на выравнивающей подсыпке, б - незаглубленный фундамент на подушке из непучинистого
материала, в - незаглубленный фундамент на подсыпке из непучинистого материала, г - мелкозаглубленный фундамент на
выравнивающей подсыпке, д - мелкозаглубленный фундамент на подушке из непучинистого материала,
1 - фундаментный блок, 2 - выравнивающая, подсыпка из песка, 3 - подушка из непучинистого материала, 4 - засыпка из
непучинистого материала, 5 - подсыпка из непучинистого материала, 6 - отмостка, 7 - гидроизоляция, 8- стена здания
Вот что нужно в ответах писать! А не других грязью поливать. Огромное спасибо за ответ Архелат. Вопрос с фундаментом раскрыт очень хорошо. Ещё раз спасибо!
Вадим Е! СПАСИБО за резюме! К сожалению или к счастью у меня настала "горячая пора" - открылся строительный сезон и все проснулись. Поэтому теперь буду абсолютно краток! "но у меня сложилось такое видение - общая комната 5-6" - уточните, пожалуйста, это значит 5 на 6 метров?...
ЛЮДИ!ОСОБЕННО БУДУЩИЕ СТРОИТЕЛИ!
Откопал-таки отличный сайт!!! ОЧЕНЬ ИНФОРМАТИВНЫЙ! с хорошими техническими и планировочными подробностями по всем циклам строительства, что может очень пригодиться в усадебной стройке, "альтернативщине" и бюджетному строительству на русском! языке: http://mensh.ru/
Я там даже нашёл: "Солнечные теплицы в Финляндии: проектирование, строительство и эксплуатация встроенных и пристроенных солнечных теплиц."
Справочное пособие
В. Эрат, Д. Вулстон
Пер. с финского к.т.н В.П. Калинкина
Москва, Стройиздат, 1994
!!!!!
Владислав и Вам большое спасибо за внимание! Да Вы правы размеры 5-6 это именно 5 на 6 или 6 на 6. Было бы очень интересно узнать Ваше мнение по "резюме" и как Вы видете необходимые размеры именно сельского дома, а не загородного или дачного дома. Как мне кажется основное отличие будет именно в принципе "достаточной необходимости".
Заглянул на найденный Вами сайт действительно интересно. За него отдельное спасибо. Ну конечно, Бог в помощь, в деле строительства. Одна просьба надолго не пропадать! :-) ( Это кстати относиться ко всем Форумчанам!!!)
Здравствуйте.Дешевле всего строить по технологии ТИСЭ,если не считать оплату своего труда.Поищите материал по этой технологии,очень практично и доходчиво.Только очень долго,блок формуем прямо на стене и практически всё можно сделать самому на 1 кв.м стены уходит мешок цемента.
Файлы:
resize_of_dsc00001.jpg
resize_of_dsc00002.jpg
Дом каркасно соломенный,построенный в США для России не подойдет , фундамент на наших грунтах обязателен. Кто занимается стройкой знает что для большей территории России точка промерзания выше метра проходит по линии Киев - Сочи. Тоесть ленту рванет ровно через год. Второе . Каркас сосновый на снимках сосна в диаметре не менее 30см. А проемы в качестве утеплителя забиты соломой. При любом раскладе ,что бы избежать неприятности, необходимо ШТУКАТУРИТЬ как с наружи так и изнутри, замечу что и слой штукатурки должен быть довольно таки существенным ( закрепляем и выравниваем стены , защищаем от вредителей.
В итоге мы имеем тот же КАРКАСНО ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ. Солома будет единственным "ДЕШЕВЫМ" материалом. А вот каркас будет уже дороже ( такая сосна стоит денежку да и работать с ним надо по другому нежели с брусом. ) в дальнейщем все работы необходимо производить на месте , добиваясь "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО" качества, а это будет ДОРОЖЕ. Люди разные и отделку мы брать не будем. А вот необходимые работы в конечном результате будут равными ,если соломенный дом не получится дороже. Я в юности зимой несколько раз ночевал в соломенном скирду. Если свежескошенный ВЕЛИКОЛЕПНО!!! в прошлогоднем уже хуже а если соломе три -четыре года - это помойка. Возможно и неудачный ответ ,но защищать солому надо ОСНОВАТЕЛЬНО. К Германии давно строятся дома где в качестве Утеплителя используют "ОБРАБОТАННУЮ" древесную опилку. Это как то напоминает Изолирующий материал. Все дело в том чтобы камфортно жить можно применять десятки материалов которые ИЗОЛИРУЮТ Вас от холода либо тепла. Так вот есть такое понятие Коэфециэнт теплопроводности, и чем он будет ниже тем выше будет комфорт. Если смотреть в такой таблице Первым будет Вакуум на втором ППУ( возможно что то в скором времени и будет лутше) солома будет где то во втором десятке а Земляные блоки замкнут всю эту таблицу. Касаясь цемента - это самый гадкий клеящий материал от которого половина нашего здоровья УБИВАЕТСЯ. НО ДРУГОГО Г... для кладки и скрепления ПОКА не существует. На резюме. Каждый волен строить что хочет. У каждого "СВОЯ ГОЛОВА" сколько метров на человека для нормальной жизни требуется, определяет сам человек.. НО спальное место должно быть САМЫМ большим не менее 25 м2 с высоким потолком. (И такое советуют медики) Кухня должна быть в ближайщем ресторане. Санитарная комната не менее 15 метров. Хол таким в котором без убытка может собраться Ваша семья и близкие друзья .
Обязательно должна быть "ВАША" комната куда вы смогли бы уединиться и отдохнуть,
РЕшайте сами где Вам будет лутше.
Добрый день GIN, раскажите, что за технология такая ТИСЭ?
Есть ещё один способ изготовления строительно пригодного материала. Берётся песок смешивается с 1/10 глиной и "Жидкое стекло", затем формируется кирпич - даётся время. Внедрители утверждают что вроде бы ничего крепко получается. Вопрос, где столько "Жидкого стекла" взять?
Рекомендую посетить сайт предложенный Архелатом, очень любопытно, очень.
http://tise.ru/index.shtml здесь посмотрите вобщем строительство из блоков только блоки формуем на стене, медленно но как вариант подешевле само то.Вот что можно построить
Файлы:
1b.jpg
03b.jpg
главное - технология ТИСЭ проста для освоения.
Хотя вот кум грозится сруб 6/6 меньше 100 000 р.
https://fermer.ru/forum/nestandartnye-idei-fer-10?page=1#comment-20751
А основная фишка ТИСЭ цена...
Так вот, сруб выходит дешевле вроде.
(4*6+6средняя стена)*3высота=90кв м вычесть 10 кв м окна двери 80*300р цемент =24т р.включаем песок свой труд стоимость опалубки бетономешалки 50т р .Я не против сруба ,это даже легче и лучше ,но утеплять и отделывать всё равно прийдется.коробка дома это малозатратная часть строительства,вот ещё пример
Файлы:
из шлакоблока.doc
Анатолий 51 я полностью разделяю ваше мнение о ппу системах,но реально надо отталкиваться от цены строения.Дорогой дом может построить человек состоятельный,но такие как я наверное просто не знают где взять 3-4 млн.р.Поэтому приходится думать как подешевле и получше.Хотя будушее всё равно за ппу,или за экологичностью по бешеным ценам.А просветите пожалуйста о напыляемом ппу,стоит ли рассматривать как метод утепления?
Стены из шлако-керамзитового бетона
М. Каширин
Решил поделиться своим опытом строительства дома. Из-за отсутствия кирпича надумал построить его из шлака и керамзита, к тому же по теплоизоляционным свойствам шлак и керамзит намного превосходят кирпич, да и дешевле они.
Заготовив шлак, керамзит и цемент, мы приступили к возведению стен. Фундамент был уже готов.
Прежде всего изготовил четыре формы. Для получения блоков размером 350 X 500 X 350 мм. Формы сделали из листовой стали толщиной 3...4 мм (рис. 1). Вообще-то размеры эти ориентировочные, так как толщина блоков определяется климатической зоной, где строится дом. Высоту блоков не возбраняется сделать немного ниже (например, 300 мм), тогда форму легче снять с блока. Для удобства работы по бокам формы предусмотрел две ручки: просверлил в противоположных стенках по два отверстия, в которые затем вставил проволоку диаметром 2-мм, не забыв надеть на проволоку шланг. Одну форму сделал без торцевой стенки, она нужна при возведении углов дома.
Рис. 1. Форма для изготовления блоков
Еще пришлось изготовить четыре щита-"щечки" из кровельного железа. Размеры щитов: длина 1250 мм, ширина 350 мм. Щиты прошиты рейками для придания жесткости и для удобства крепления (рис. 2).
Рис. 2. Щит для опалубки: 1 - кровельное железо; 2 - отверстия для проволочных стяжек
Также для работы понадобится бетономешалка - промышленная или самодельная. Я использовал самодельную, сделав ее из железной бочки (рис. 3).
Рис. 3. Самодельная бетономешалка: 1 - железная бочка; 2 - уголок 25X25 мм
До того как замешивать раствор, неплохо экспериментальным путем подобрать такое соотношение крупных (шлак) и мелких (керамзит) компонентов-заполнителей, при котором их смесь занимала бы наименьший объем при одной и той же массе (в этом случае крупные и мелкие зерна вплотную прилегают друг к другу и суммарный объем пустот между ними сведен к минимуму). Именно тогда будет обеспечено наиболее выгодное сочетание таких качеств этого строительного материала, как прочность, плотность и теплоизолирующая способность, причем доля цемента - самого дорогого, тяжелого и теплопроводного компонента- будет наименьшей. Обычное соотношение наполнителя (шлака и керамзита) и цемента в подобном бетоне - (5+5):1.
Определив состав раствора, расставляем через 1 м формы по периметру фундамента, как это показано на рис. 4, выставляя сначала формы по углам, и тщательно выравниваем формы по отвесу и уровню.
Замешиваем шлакокерамзитобетон до густоты хорошей сметаны и, предварительно обильно смочив форму водой, набиваем ее раствором и трамбуем его. Так заполняем смесью все установленные формы.
Рис. 4. Расположение форм на фундаменте: 1 - формы; 2 - распорка-стяжка;
Рис. 5. Вкладыш (а) и блок (б) 1 - пластмассовая труба; 2 - деревянная заглушка; 3 - арматура; 4 - выемка-желобок
Чтобы обеспечить надежное сцепление со следующим рядом, следует сделать в блоке выемку. Для этого используем простое приспособление - вкладыш, состоящий из отрезка пластмассовой трубы (диаметр 100 мм, длина 400 мм), у которой забиваем торцы деревянными чурочками-пробками и делаем ручку (рис. 5, а),(Эту трубу утапливаем в растворе почти полностью, когда же раствор начнет загустевать, извлечем из него наш вкладыш, в результате на поверхности блока останется продольная выемка-желобок (рис. 5, б).
С той же целью - обеспечить лучшее сцепление между рядами - устанавливаем по краям блока еще и два железных прутка-арматуры диаметром 6...8 мм длиной 500 мм (см. рис. 5, б).
Как только вода впитается, снимаем форму, потянув ее за ручки вверх. Если это сразу не удастся, постучите по бокам формы молотком, и она обязательно снимется. В результате получим на фундаменте отдельные блоки, расположенные на расстоянии 1 м друг от друга.
Теперь заполним раствором проемы между блоками, установив предварительно между ними щиты-щечки. Чтобы упростить установку щитов, просверлим по верхнему и нижнему краям каждого из щитов небольшие отверстия, в которые будем протягивать проволоку и стягивать щиты (рис. 6). Когда раствор между щитами загустеет, их снимают, выдернув проволоку из блока или просто отрезав ее. В таком "большом" блоке, сформированном между щитами, устанавливают уже три железных прутка и делают также две выемки-желобка.
Рис. 6. Бетонирование промежутков , между блоками: 1 - блок; 2 - щит; 3 - стяжка из проволоки
При выведении углов используют форму без торцевой стенки, вместо последней вставляется распорка-стяжка, которую вынимают после схватывания шлакобетона. Применяется такая неполная форма для того, чтобы избежать щели между угловыми блоками и улучшить их сцепление.
После того как ряд пройден, по периметру стен (по обе стороны от желобков) прокладывают прутки-арматуры и приступают к формированию следующего ряда/причем формы для блоков верхнего ряда устанавливают с некоторым смещением, чтобы вертикальные швы одного ряда не совпадали со швами другого (рис. 7). Так, пройдя 8...9 рядов, получите крепкие и теплые монолитные стены для своего дома.
Рис. 7. Расположение блоков в стене
ТИСЕ
Неплохая технология для Самоделкиных, в хорошем смысле этого слова. В мае прошлого года начали строить многоквартирный дом в Домодедово. Закончим – в сентябре этого. Выводы:
минусы:
1) Немного (по стенам) дороже чем рассчитываешь, процентов от 10%-20%.
2) Медленно, поскольку довольно трудоемко.
3) Все-таки наружная стена не достаточно теплая.
4) очень не стабильное качество цемента. Приходиться учитывать это в рецептуре смеси.
*лично я не очень люблю чистый бетон для строительства жилого дома.
плюсы:
1) Высокая скорость отделочных работ, так как стена равняется и затирается по "свежему" блоку, то есть стену сразу готовишь к окраске, пока блок не застыл, минуя стадию оштукатуривания. (к стати на фото, представленных GIN, я этого не увидел?)
2) Удобно сразу прокладывать коммуникации.
3) дом - однозначно капитальный.
это будет летняя кухня,строится по тисэ2 внутри будет гипсокартон снаружи утеплитель и сайдинг.Так что затирка здесь не к чему .На данном этапе главное дешёвые стены ,что бы было к чему остальное приляпать....
Спасибо за информацию! Хотите ещё один минус шлакокерамзитных стен или блоков. Так вот, у меня дед, лет так тридцать назад построил такой дом, сейчас шлак превратился в труху. Без шуток гвозди без особого усилия рукой входит в стену и там не сколько не держится. Дом распадается на части, а точней просто рассыпается в мелкое крошево. Притом фундамент ленточный не имеет трещин и выглядит как новый. Этот Дом не подлежит ремонту, только снос. Ещё, как я слышал шлак очень сильно фонит тоесть радиоактивный (но в этом я неуверен поэтому не утверждаю)
Я полагаю, что данная тема существует для того, чтоб каждый интересующийся мог выбрать для СЕБЯ приемлимую технологию строительства, подходящую лично для ЕГО конкретных задач!
Небывает идеальных технологий, у каждой есть + и - ! Шлакоблочное и шлакомонолитное строительство имеет право на существование, поскольку при наличии этого сырья в достаточном количестве (на Дальнем Востоке, например, из этого "добра" сложен весь рельеф - вулканический шлак, туф и пемза- основа местной геологии) позволяет возводить качественные и , главное, теплые дома! НО, действительно, надо очень требовательно относиться к КАЧЕСТВУ исходного СЫРЬЯ!!! И отслеживать всю цепочку производства (около 40 разных видов шлака используется в строительстве) и без счетчика Гейгера ни шагу!!!
У каждого должна быть возможность построить дом! И задача эта для каждого Удивительна и Неповторима!!! Как не Бывает Двух одинаковых людей, двух одинаковых семей, так не бывает типовых домов!!! Думайте господа-товарищи!!! ВсЁ в ваших руках и мозгах! Главное не идти на поводу у ЧУЖИХ, навязанных мнений! Может быть завтра Вы сами придумаете, что-нибудь не похожее на остальное, но ЛИЧНО ВАШЕ!!!!
Вот Вам ещё один интересный пример - Дом поленница!
Дом, построенный по альтернативной строительной технологии cordwoodmasonry, прекрасно вписывается в природную среду, являя собой неповторимый образец органической архитектуры, а стены его, имеющие высокую паропроницаемость, позволяют создать экологически чистый здоровый дом. Высокое термическое сопротивление и масса стен позволяют эффективно использовать систему пассивного солнечного отопления.
Строительство по этой альтернативной энергосберегающей строительной технологии значительно дешевле обычного бревенчатого. Кладка выполняется из коротких бревен (или даже дров), уложенных поперек стены на цементном растворе и издали напоминает каменную кладку. Метод не нов. Это широко использовалось в конце 1800-х на северо-востоке Америки, где амбары и здания, построенные по этому методу сохранились до сегодняшнего дня. Большинство старых сооружений имеют стены толщиной 15...20 см, но в холодном климате толщину стены целесообразно увеличить до 45...60 см.
Традиционно, метод использует целое бревно, но при этом, если древесина недостаточно суха, то возможно возникновение сквозных трещин, или щелей между ней и раствором. Для устранения этих проблем желательно раскалывать достаточно толстые бревна перед укладкой их в стену. Для устранения температурного мостика необходимо класть раствор только у концов бревен, а среднюю часть стены заполнять между бревнами опилками с известью.
Опубликовано: mensh, Июль 27, 2003
Файлы:
ewood.jpg
cordwood_example.jpg
Уважаемый Анатолий 51!!!
Прекращайте бравировать собственной безграмотностью!!!!
Это я говорю, даже, не про РУССКИЙ ЯЗЫК! Это - я про Ваши "строительные познания"!!!!
..."фундамент на наших грунтах обязателен. Кто занимается стройкой знает что для большей территории России точка промерзания выше метра проходит по линии Киев - Сочи. Тоесть ленту рванет ровно через год. " ...
Невозможно, же повторять одно и тоже, как попугай-. 
...?!!!!!
- что за БРЕД!!! Причем здесь ленточный фундамент и глубина промерзания?!?! Конструкция Фундамента ВЫБИРАЕТСЯ и возводится, в соответствии с техническими условиями заказчика, с конструкцией здания, климатическими параметрами данной местности и характером эксплуатации!!! Одних только разновидностей фундаментов неглубокого заложения, "плавающих фундаментов" - для нашей полосы существует и прекрасно работает, несколько десятков видов!
Не делайте себе АНТИРЕКЛАМУ!!!
ППУ не такой плохой материал, чтоб так бездарно его рекламировать!
-!?!-
..."Первым будет Вакуум на втором ППУ( возможно что то в скором времени и будет лутше)"....
-!?!-
Может быть Вы ещё и читать ВНИМАТЕЛЬНО не умеете? Если, что не понятно...- Внимательно перечитайте предыдущие посты!!!!
Полемика уже чуть не до крови.
по поводу дома из "поленицы" - теплопроводность древесины вдоль и поперек волокон отличается в разы, так что по расходу древесины - не лучший вариант, тем более что поперечную усадку никто не отменял. Но то я так к слову.
основная проблема ( и про нее Джин написал уже) - стоимость теплового контура (стены, пол, потолок) - это лишь небольшая часть стоимости строения. безусловно, каркасный вариант дома -самый экономичный. Если бы была решена проблема заполнения (или плита, или блоки) с уже готовым вариантом внутренней отделки да еще и за небольшие деньги -было бы здорово. Но в России практически нельзя купить вариант: фанера (влагостойкая)- утеплитель- дерево (шлифованное. Хотя блоки с внешней отделкой активно продаются, внутри ППС, следовательно пароизоляция внутри нужна. Пеностекло плотн. 300-350 - дорого, отделки нет все равно. Хотя , мое мнение, основная проблема -это невобразимо завышенная стоимость кв м жилья за последние два года, невозможность инновационным компаниям конкурировать с монстрами. да хоть супер-пупер придумай -сначало обругают, потом оболгут, потом украдут технологию. да и нежелание наше проекты делать. Никто ведь не задумывается, что при пароизоляции и пластиковых окнах СНи П требует определенного соотношения объема помещения к его площади (фактически, к высоте потолка), причем для разных типов утеплителей эти значения разные. Для меня, например, проблема. начинаешь прикидывать - и сложно подобрать оптимум: и безусадочность, и масса, и экология, и пожаробезопасность. Вобщем: меньше знаешь -лучше спишь!
Давайте прекратим обсуждать тему стен, уже столько сказано, что просто прочесть проблематично. Дом это не только стены. Чем крыть будем - шифер? Отопление - у кого какие предложения! Перекрытия. Крыша - Ау, BAD! Теплицы - есть мысль скажите слово. Энергоустановка дома. Как лучше разместить котёл отопления в доме или вынести в отдельно стоящие помещение, если необходимо отапливать не только дом? Вопросов масса, а мы всё стены да стены.
Здравствуйте все!
Мне кажется, для обсуждения вопросов поднятые Вадимом, нужно будет делать отдельные темы. Чтобы не лепить всё в одну кучу.
Что скажет уважаемая общественность?
Вынос этих вопросов за рамки темы ни к чему хорошему не приведут. На сайте столько открытых тем, что просто просмотр их утомителен. Тем более участвовать в них. И вопросы устройства дома нужно рассматривать вместе.
НА ПОЯВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО УЧИТЕЛЯ И ДИКТАТОРА (самоучки)
УВАЖАЕМЫЙ (дальше что то не АРФОГРАФИЧЕСКОЕ.) Фундамент всегда зависит от грунта и точки промерзания!!! А на ваших картинках нет фундамента а есть залитая бетонная полоса Или Вы не это имеете ввиду. Так вот залитая полоса фундаментом тем более плавающим не будет являться ,либо под неё надо зделать подготовку ОСНОВАТЕЛЬНУЮ. Да и толшину увеличить хотябы раз в 20-30 В России это не подойдет говорить про промерзание и температурный режим Вам не стоит это у Вас "БРЕДОМ" называется.
Да ! Вам стоит закончить предлагать здесь бредовые соломенные и дровяные дома. Эта ЭКЗОТИКА для десятка человек. И ВАШИ рекламы этого материала не только "бездарны" но и вредны. Не морочьте народу голову .
Насчет нравоучения -Поучите свою МАТЬ С-ЩИ варить. А если не можете убедить "неграмотного строителя" то это Ваша беда.
Я рекламирую то что делаю на протяжении определенного времени. Вы рекламируете то что кто то где то зделал. Я показываю дома Нами изготовленные и не в Аризоне а в Тульской и Орловской области.
Алексей Иванович - Вот пример для подражания.
Жду Вас в Туле в любое время.
Рекомендую всем ознакомиться с нашими правилами
Вот выдержки:
Здесь запрещены:
-Нецензурные выражения, оскорбления участников, хамское поведение, переходы на личности, угрозы, провоцирование других на эти действия, жалобы администрации портала на других участников на общем форуме, для этого есть redaktor@fermer.ru , выяснение отношений между собой на общем форуме, для этого есть личные сообщения.
- Для выяснения острых вопросов пишите спокойно и аргументированно не повышая тона и старайтесь услышать собеседника.
Цена на ППУ систему складывается из двух компонентов. Один производится в России другой за рубежом. Сейчас строется завод и при его запуске цена естественно снизится. Упадет цена и на ППУ.
При детальном рассмотрении дома каркасного типа не дороже кирпичных и уже точно не дороже из деревянного бруса. Срубить из подручной ( полуварованной) сосны сруб в Архангельской области это одно ,или построить его в Астрахани это совсем другое. Цена складывается в разных областях по разному. Наш дом в Московской области стоит 5-8 миллионов ,а в Тульской и за три прокатит. В общем как и мясо Москва -250 -300 Тула 150 -180 Белгород 90-150. .
Строить " собственными руками" это ошибка. Качество и время , деньги вроде и экономишь ,а свой труд - вроде как даром, а если зарабатывать в час пару тысяч (20-30 тыс в день работая например в ГИБДД) то для строительства можно и Гастеров нанять , и заставить делать хорошо,как Я желаю. ГИБДД - не единственная профессия. Я как то уже говорил Женщина из тряпочек керамики и пр .дребедени куколок делает в Питере , так ДОМ у нее ОЙЁ какой . Что повезло- да нет голова сработала. Всегда в Российских деревнях были КУЛАКИ и зажиточные крестьяне, и Шюкари . Так и теперь Богатые могут дом и красивый и удобный иметь. Стоит подумать " А что я желаю" и "ЧТО я умею "устремиться к заданной цели. Я очень хорошо отношусь к людям которые не в домино целый выходной забивают,а чемто занимаются конкретно. Мне вот про такого мужичка ТВ- ишники рассказали. 13 детей офицер запаса. Пенсия - только на хлеб и воду. Человек ГОЛУБЕЙ завел ,отточил мастерство -из-за рубежа за птицей едут и деньги в ЕВРО везут. По человечески живет тот ОФИЦЕР. И последнее на собственном примере. Работает у меня Сварщик -МАСТЕР. Верующий человек ,работает так что душа поет и детей на каникулы приводит. Повторять человеку не надо ,сам додумает и зделает БУДЬ БУДЬ. Так вот и зарабатывает (именно ЗАРАБАТЫВАЕТ) и уважение и почет. Попробовали такого мастера перетянуть в другую фирму .квартиру пообещали. Так вот сейчас землю для него оформили 25 соток и ДОМ обязательно построим, и жалование достойное положим. Знаете чем этот человек в выходной занимается- Колоколню строит в пригороде. Это реальный человек -Сергей Полторан.
Про напыление ППУ . Этим мы занимались лет восем назад. От напыления ОТКАЗАЛИСЬ. В Германии и США есть системы ППУ которые созданы специально для кровель ,и напыляются в гектарных масштабах. Для этого созданы специальные машины высокого давления "ГУСМЕР" В России все полукустарно машины на базе дрели или маломощного двигателя ,насоса низкого давления , смешивание (основа системы) плохого качества. Потери при напылении до 30 процентов, а система ДОРОГА. Затем напыленную поверхность надо обязательно зашитить ,а это дополнительные работы. Короче это не совсем хорошо. От кирпича и бетона ППУ отвалится лет через 12-15 ,причем кирпич разрушит наполовину . Адъезия у системы превосходная,вместе с бетоном будет отслаиваться ,вернее бетон с ППУ . Это долго рассказывать во всем виновата Точка росы. Я бы серьезно не советывал этим заниматься промышленно ,будут серьезные неприятности в итоге.
Есть такие "ПОЛИАЛПАНОВСКИЕ" панели (Алюминий ППУ и фольга) сендвич . Отличный замок между панелями и все это защишено и надежно . Крепится на фасад практически как знаменитый сайдинг. Хорошая штука только не всем по карману.
Я бы вам посоветовал в пустоту заливать ППУ свободного вспенивания. Метр кладки (колодцевой или литьё- в пустоту заливаем систему) через 25 секунд при вспенивании пенополиуретан заполнит все микроскопические трешинки в итоге получится идеальный термос. Такой дом стоит в Туле лет 7 ,отзывы положительные.
Спасибо за ответ ,всё вроде бы понятно.Покупка такого оборудования обойдётся тысяч в сто,если для себя ,тогда легче купить готовый утеплитель.А заработать на этом мало вероятно(когда начнётся разрушение -прийдут морду бить).По фундаменту я всётаки придерживаюсь технологии тисэ(и нормы в порядке и нагрузки в норме)
Файлы:
pb3.jpg
fu.gif
pb6.jpg
Тема очень интересная. Я всегда считал, что профессора есть только в сельском хозяйстве и в медицине. Ан нет, в строительстве тоже. Я бы тоже хотел, внести свое видение темы, так как часто приходилось строить. Не самому, нанимал всегда. Имею строительную бригаду. Хотелось бы высказаться в пользу фундаментов. Ведь Анатолий прав, говоря о точке промерзания грунта. В каждом районе и области, имеются метеорологические станции, где вам скажут точно о глубине промерзания грунта. Я специально узнавал. Допустим у нас в Михайловском районе, это 130 см. Поэтому, никогда не буду надеяться на авось и буду делать в железобетоне, как минимум 140 см. А дома, которые предлагает Анатолий, очень качественные и комфортные. Я уже такие видел и был в них. Мой друг детства из Волгограда построил такой в городе Чехове, где сейчас проживает. Я ему завидую белой завистью.
"Никто ведь не задумывается, что при пароизоляции и пластиковых окнах СНи П требует определенного соотношения объема помещения к его площади (фактически, к высоте потолка), причем для разных типов утеплителей эти значения разные."
Уважаемый Алексей Иванович!
Раньше в СНиПе норма была: 130 литров воздуха в час с кв.м. окна, должно поступать в помещение..., а оконные блоки так и назывались - "щелевые", и вентиляционные системы рассчитывались с учетом такого притока, но с появлением современных конструкций оконных ограждений, естественно, это не возможно... Очень распространенная ошибка, это когда человек, делая ремонт, ставит кондиционер и думает, что теперь-то у него будет хороший климат в помещении... - Притока воздуха нет!, Кондей влияет только на температуру (иногда на влажность) воздуха, а человек, сидит и думает: "Вроде и температура комфортная, а душно, дышать нечем"... Соответственно, гигиеническая составляющая при этом никакая: споры грибов, плесень, бактерии - чувствуют себя "как дома". Помещение не проветривается!
Сейчас, правда, делают специальные термодинамические клапаны или щелевое проветривание на окнах, но это удорожает конструкцию, соответственно. На Западе, обычно такие окна ставят ТОЛЬКО при наличии ПРИТОЧНО - ВЫТЯЖНОЙ вентиляции! Мы, в таких случаях, подоконный вентканал с регулировкой делаем, чтобы приточный воздух поступал с улицы между подоконником и батареей (буду на стройке - сфотографирую). Сейчас, стараемся сами рассчитывать воздухообмен по бОльшему количеству параметров: объем помещения, сколько человек, режим эксплуатации, назначение помещения.
Про ИННОВАЦИИ И ЦЕНЫ - АБСОЛЮТНО с ВАМИ согласен!!!
Я, тоже, хотел бы построить дом из Пеностекла, но цена - сумасшедшая, даже для облицовки цоколя - дорого. Раньше брали отбраковку (бой и не кондицию) в Гомеле, но сейчас и это - дорого! (Во Владимире (знакомая наука придумала) химическую структурную переплавку стекла - намного дешевле, чем современная термическая, но они, пока на стадии сбора инвестиций и до серийного производства еще далеко).
А с соломой все началось, потому что стали делать "дом нулевого энергопотребления", то есть вообще без системы отопления, для этого ограждающие конструкции должны быть очень "теплыми" и здесь, альтернативы соломе ни по цене, ни по энергоэффективности и экологичности мы не нашли. А потом и понравилось! Но, про солому информации, даже уже по моему, достаточно, кому надо – использует.
С домом - поленницей. - Пока не экспериментировали, но идея - остроумная, вид - оригинальный, и судя по Очень тяжелой земляной кровле - автор рассчитывал на высокую несущую способность конструкции, ... усадка будет обязательно, да и камень с деревом, как правило, «дружат» только через изолирующую прокладку. Обязательно попробуем что-нибудь соорудить из подобного. Мы всегда новую для нас технологию тестируем на пробном микрообъекте, как правило, это баня, потому, что более жестокого режима эксплуатации, чем в виде бани для строения - нет.
Можно утверждать, с МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ видом, что фундамент нужен зданию, а крыша? - Крыша тоже, нужна и стены, и окна! - Это безусловные прописные истины!!!!
Солнце должно греть Землю! Я могу утверждать это с видом профессора, но профессором от этого, почему, то не становлюсь?
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – КАКИЕ ФУНДАМЕНТЫ, КАКИЕ СТЕНЫ, КАКИЕ КРЫШИ, КАКИЕ КОНСТРУКЦИИ?!!!
ЧТО РАЦИОНАЛЬНО, А ЧТО РАСТОЧИТЕЛЬНО?
Причем здесь ленточный фундамент и глубина промерзания? Ленточный фундамент это один из видов фундамента, часто используемых, в частном жилом строительстве, и ОСНОВАНИЕ ЕГО, по техническим условиям возведения данной конструкции, ДОЛЖНО БЫТЬ НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ В конкретной МЕСТНОСТИ.
ЭТОТ ТИП ФУНДАМЕНТА НЕ РАЦИОНАЛЕН ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЛЕГКОГО КАРКАСНОГО, КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО, БРЕВЕНЧАТОГО, - ОН СЛИШКОМ МАТЕРИАЛОЕМКИЙ, А ФУНДАМЕНТ В НАШЕЙ ПОЛОСЕ ЭТО ДО 30% СТОИМОСТИ ЖИЛОГО ДОМА! ЗАЧЕМ ЗАКАПЫВАТЬ В ЗЕМЛЮ ДЕНЬГИ ПРОСТО ТАК? ЛУЧШЕ СРАЗУ ОБРАТИТЬСЯ К ЛИСЕ-АЛИСЕ.
Ленточный,свайный,плитный ,разница лишь в том на какой грунт мы ставим строение и какова нагрузка по тоннажу на фундамент .При каркасном строительстве опасно ставить тяжёлый фундамент ,возможна просадка.А для кирпичных ,бетонных итд, построек нужен фундамент с просчётом нагрузок.Всё зависит от почвы,и даже глубина промерзания не столь важна ,так как это величина переменчивая ,под отапливаемым домом её вообще может не быть а нагрузка на грунт это важно ,несущая способность грунтов разная!
Согласен с GIN , у Вас на схемах - классический столбчатый фундамент с монолитным ростверком, который легко может нести стену, не только из Тисе-блоков, но любого штучного материала, и по расходу материалов и рациональности работы конструкции, превосходит ленточный, для ДАННОГО СЛУЧАЯ.
Надо хорошенько все ПРОДУМАТЬ и просчитать! Семь раз подумать, - один раз сделать!
Фундамент является основой здания, передающей на грунт вес строения. От прочности и надежности фундамента зависит безопасность эксплуатации дома. Нередко легче построить здание снова, чем укреплять фундамент уже готового строения. Если в основании дома допущена ошибка – исправить ее в будущем будет невероятно трудно и дорого. Соблюдение технологии изготовления фундаментов не гарантирует отсутствие проблем, если неправильно выбрать тип фундамента, без учета конструкции и этажности дома, характеристики грунта, глубину промерзания почвы, уровень грунтовых вод и другие параметры.
По типу конструкции фундаменты подразделяют на сплошные, ленточные, столбчатые и свайные. В зависимости от технологии изготовления фундаменты делятся на монолитные и сборные.
Изготовление ленточного фундамента выбирают при возведении дома на сухих непучистых грунтах. При этом, ЖЕЛАТЕЛЬНО чтоб фундамент имеел "правильный" геометрически план (квадрат, прямоугольник, круг). К преимуществам изготовления ленточного фундамента также относится возможность организации в доме подвала или теплого подполья.
При строительстве на влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод лучше выбрать плитный фундамент. Он представляет собой сплошную железобетонную плиту, занимающую всю площадь в основании дома. Плитные фундаменты оправданы при строительстве домов простой формы. Однако из-за большого расхода бетона и металла на армирование требуют значительных финансовых затрат. При возведении легких деревянных домов можно обойтись столбчатым фундаментом или даже свайным. Стоимость изготовления фундаментов этого типа в разы ниже, нежели цена изготовления ленточного фундамента.
Монолитные фундаменты считаются универсальными. Они прекрасно выдерживают нагрузки, низкие температуры и перепады влажности. Изготовление монолитных фундаментов рекомендуется на сильно сжимаемых грунтах, но в принципе их можно использовать и на других типах почвы. Если говорить о технологии изготовления фундамента этого типа, то в случае изготовления монолитного фундамента в основании здания закладываются плиты из высокопрочного бетона, укрепленного арматурными стержнями.
Стоимость изготовления фундамента обычно колеблется в пределах !!!!15-30%!!! от цены всего здания. Впрочем, данные цифры весьма условные. Конечная стоимость изготовления фундамента рассчитывается индивидуально, исходя из параметров здания, типа грунта, объема и трудоемкости работы. Стоимость изготовления ленточного фундамента обычно оценивают в рублях за погонный метр. Иногда расчет ведут, исходя из объема затраченных материалов, в частности, бетона, прибавляя к ним стоимость работы по устройству фундамента.
Еще один тип фундаментов, объединяющий несколько схожих конструктивных схем, - это мелколзаглубленные или "плавающие" фундаменты. Этот тип позволяет сэкономить, относительно перечисленных выше:
расход бетона на 50-80%, трудозатраты - на 40-
- подробности, тяжелым ямбом:
70%.
Кому не надоело читать, держитесь!
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ
мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на
пучинистых грунтах
ВСН 2985
Минсельстрой"
На территории РФ широко распространены пучинистые грунты. К ним относятся глины, суглинки, супеси , пески
пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, замерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что
приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты также
подвергаются подъему, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения
грунта, как правило, неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается. В
результате этого надфундаментные конструкции зданий и сооружений претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.
Деформациям, от пучения грунта особенно подвержены легкие сооружения, к числу которых откосится большинство
малоэтажных сельских зданий.
В соответствии с нормами по проектировании оснований зданий и сооружений глубина заложения фундаментов в
пучинистых грунтах должна приниматься не менее расчетной глубины промерзания. В этом случае подошва фундамента
освобождается от воздействия нормальных сил пучения. Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую
поверхность, по которой действуют касательные силы пучения. Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими
зданиями на фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются.
Таким образом, материалоемкие и дорогостоящие фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания грунта, не
обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.
Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование
мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или
непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). К таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты
действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.
Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20-30 см из непучинистых материалов (песок
гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). Применением подушки достигается не
только частичная замена пучинистого грунта на непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания.
Толщина подушек и глубина заложения фундаментов определяется расчетом.
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах
заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно
жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. При мелкозаглубленных
столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах.
Для обеспечения совместной работы фундаментных элементов последние жестко соединяются между собой.
Указанные конструктивные мероприятия выполняются при строительстве на среднепучинистых (при интенсивности
пучения, большей 0,05) сильно - и чрезмернопучинистых грунтах. В остальных случаях, фундаментные элементы укладываются
свободно, не соединяются между собой. Количественным показателем пучинистости грунта является интенсивность пучения,
характеризующая пучение элементарного слоя грунта. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на
принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения.
При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше
предельных, которые зависят от конструктивных особенностей зданий.
При расчете оснований по деформациям пучения учитываются пучинистые свойства грунта, передаваемое на него
давление, жесткость фундамента и надфундаментных конструкций на изгиб. Надфундаментные конструкции рассматриваются
не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с
основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.
Передаваемое на грунт давление значительно (иногда в несколько раз) снижает подъем основания при пучении грунта.
При подъеме мелкозаглубленных фундаментов действующие по их подошвам нормальные силы пучения резко уменьшаются.
Все конструкций мелкозаглубленных фундаментов и положения по их расчету, приведенные в настоящем документе, прошли
проверку при проектировании и строительстве малоэтажных зданий различного назначения - домов усадебного типа,
хозяйственных построек, производственных сельскохозяйственных зданий вспомогательного назначения, трансформаторных
подстанций и др.
В настоящее время во многих областях Европейской части РФ, в районах с глубиной промерзания до 1,7 и, на
мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментах построено свыше 1500 одно- и двухэтажных зданий из разных материалов
- кирпича, блоков, панелей, деревянных щитов. Систематические инструментальные наблюдения за зданиям в течение 3-6 лет
свидетельствуют о надежной работе мелкозаглубленных фундаментов. Применение таких фундаментов вместо традиционных,
закладываемых ниже глубины промерзания грунтов позволило сократить: расход бетона на 50-80%, трудозатраты - на 40-
70%.
В настоящих нормах содержатся требования по конструированию, проектированию и устройству мелкозаглубленных
фундаментов на пучинистых грунтах. Не случайно поэтому область применения таких фундаментов определена именно для
пучинистых грунтов. Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах рекомендуется применять в массовом порядке
при глубине промерзания до 1,7 м. При большей глубине промерзания пучинистых грунтов мелкозаглубленные фундаменты
рекомендуется только для экспериментального строительства.
КОНСТРУКЦИИ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ
ГРУНТАХ
3.1. Для зданий с малонагруженными фундаментами следует применять такие конструктивные решения, которые
направлены на снижение сил морозного пучения и деформация конструкций зданий, а также на приспособление зданий к
неравномерным деформациям оснований.
3.2. Мелкозаглубленный (незаглубленный) фундамент конструктивно представляет собой бетонный или железобетонный
элемент уложенный, как правило, на подушку или подсыпку из непучинистого материала (рис.2), которые уменьшают
перемещения фундамента как в период промерзания грунта, так и при его оттаивании.
3.3. В качестве материала для устройства подушки (подсыпки) может быть использован песок гравелистый, крупный или
средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, а также - непучинистые грунты, имеющее показатель дисперсности Д < 1.
В необходимых случаях для увеличения несущей способности основания целесообразно предусматривать устройство
песчано-щебеночной подушки, состоящей из смеси песка крупного, средней крупности (40%), щебня или гравия (60%).
3.4. При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала
подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки
различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы.
3.5. В зависимости от степени пучинистости грунта основания ленточные мелкозаглубленные фундаменты зданий со
стенами из кирпича, блоков, панелей следует устраивать:
- на практически непучинистых, слабопучинистых и среднепучинистых при (при f £ 0,05) грунтах - из бетонных
(керамзитобетонных) блоков, укладываемых свободно, без соединения между собой;
- на среднепучинистых (при f > 0,05) и сильнопучинистых грунтах - из сборных железобетонных (керамзитобетонных)
блоков, жестко соединенных между собой, или из монолитного железобетона.
На среднепучинистых грунтах могут применяться ленточные фундаменты из сборных блоков с устройством над ними и под
ними армированных поясов;
- на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах - армированные монолитные фундаменты с применением при необходимости
армированных или железобетонных поясов над проемами верхнего этажа и в уровне перекрытий.
Независимо от степени пучинистости грунта при f > 0,05 ленточные фундаменты всех стен здания должны быть жестко
связаны между собой, объединены в единую рамную конструкцию.
3.6. Ленточные мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты зданий из деревянных конструкций следует
устраивать:
- на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах - из сборных бетонных (керамзитобетонных) блоков,
укладываемых свободно, без соединения между собой;
- на среднепучинистых грунтах - из армированных блоков сечением 0,25х0,2 м и длиной не менее 2 м, укладываемых в два
ряда с перевязкой швов;
- на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах из сборных армированных блоков, жестко соединенных между собой, или
монолитного железобетона.
3.7. Столбчатые мелкозаглубленные фундаменты на средне- и сильнопучинистых грунтах должны быть жестко связаны
между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамочную систему.
На практически непучинистых и слабопучинистых грунтах фундаментные балки соединять между собой не требуется. Это
требование распространяется также на среднепучинистые грунты, подвергшиеся локальному уплотнению при устройстве
фундаментов в вытрамбованных котлованах и фундаментов из забивных блоков.
3.8. При устройстве столбчатых фундаментов необходимо предусматривать зазор между фундаментными балками и
планировочной поверхностью грунта. Зазор должен быть не менее расчетной деформации пучения ненагруженного грунта.
3.9. Сборные железобетонные элементы при устройстве на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах мелкозаглубленных
фундаментов в виде сплошных плит следует жестко соединять между собой.
3.10. Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для
слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых - до 25 и, сильнопучинистых - до 20 м, чрезмерно пучинистых - до 15 м.
3.11.Секции зданий, имеющие равную высоту, следует устраивать на раздельных фундаментах.
Рис.2. Конструктивные решения фундаментов;
а - незаглубленный фундамент на выравнивающей подсыпке, б - незаглубленный фундамент на подушке из непучинистого
материала, в - незаглубленный фундамент на подсыпке из непучинистого материала, г - мелкозаглубленный фундамент на
выравнивающей подсыпке, д - мелкозаглубленный фундамент на подушке из непучинистого материала,
1 - фундаментный блок, 2 - выравнивающая, подсыпка из песка, 3 - подушка из непучинистого материала, 4 - засыпка из
непучинистого материала, 5 - подсыпка из непучинистого материала, 6 - отмостка, 7 - гидроизоляция, 8- стена здания
Файлы:
_2_0_1.jpg
Вот что нужно в ответах писать! А не других грязью поливать. Огромное спасибо за ответ Архелат. Вопрос с фундаментом раскрыт очень хорошо. Ещё раз спасибо!