Вы здесь
Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 172 из 377
Самые популярные темы
- Самодельные минитракторы. Часть 4
- самодельные минитракторы
- Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение
- Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях
- Самодельные минитракторы. Часть 5
- Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2
- миниэксковатор . Часть 2
- Самодельные минитракторы - 2. Продолжение
- самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др)
- Самодельная телега
да ! Этот год пёстрый на урожай!
Ну я по маленечку двигаюсь вперед по сборке Бизона. Наконец - то "двигало" привязал к раме. Прилепил энергачи от камаза на место. Да и рулевой цилиндр приварил по месту. Постараюсь выложить фото.
вроде с фото раэобрался.
Файлы:
img_4503.jpg
img_4500.jpg
img_4506.jpg
img_4496_0.jpg
img_4504.jpg
img_4501_0.jpg
img_4501.jpg
img_4499.jpg
img_4496.jpg
img_4505.jpg
img_4502.jpg
img_4497.jpg
img_4498.jpg
Так держать,Дядя Вася!
жаба давит и у нас .сроки сева озимой у нас с 10-го сентября начинаются с 15-го начал я т.к земля сухая была сам за5 дней на т-150 с тремя CЗC-2.1 посеял 240-га по пред.идущим годам все тип топ но прошлой осенью засуха и пару провакацыонных дождей ........короче кто сеял по разгильдяйски т.е долго собрал в разы больше нас !!!
одним словом руки опускать нельзя у нас выбора нет работать и работать!!!
да ! Этот год пёстрый на урожай!
Ну я по маленечку двигаюсь вперед по сборке Бизона. Наконец - то "двигало" привязал к раме. Прилепил энергачи от камаза на место. Да и рулевой цилиндр приварил по месту. Постараюсь выложить фото.----------------------------Молодец! А я пробовал вставить,не влез!Ручник есть!
жаба давит и у нас .сроки сева озимой у нас с 10-го сентября начинаются с 15-го начал я т.к земля сухая была сам за5 дней на т-150 с тремя CЗC-2.1 посеял 240-га по пред.идущим годам все тип топ но прошлой осенью засуха и пару провакацыонных дождей ........короче кто сеял по разгильдяйски т.е долго собрал в разы больше нас !!!--------------------------------Такая-же история У кого к морозам выскочили спички тот и выиграл!
Фёдорыч, только так и делает!
МТЗ-50 середины 80х- восстановлен, усилен облагорожен. Мощный движок, усилена коробка, новые задние колёса от "К-700", усилен передний мост, новая облицовка.
Шедевр! "МТЗ-БИЗОН"-МФЛ. То, о чём мечтали некоторые форумчане.
Что не так в описании, Сам поправит.
Трактор ещё в мелких доделках, поэтому не всё гладко.[/quote]
Если можно подробней про движок,коробку,задние колёса,передний мост.Попадается МТЗ-80, подубитый на внешний вид,но недорого,может есть смысл взять?
Если можно подробней про движок,коробку,задние колёса,передний мост.Попадается МТЗ-80, подубитый на внешний вид,но недорого,может есть смысл взять?----------------------------На движок без всяких переделок поставил турбину,если иметь голову на плечах то ходить будет долго,имею опыт по такому. Правда аппаратуру немного накручиваю и ставлю распылители МАЗ.С ними двигатель более резвый,хотя это может и не всегда хорошо.Меняя шестерни в коробке понял что новое это не всегда хорошее.Шестерни можно было править напильником.Отдал знакомым-закалили как себе.Заднюю резину применяю от К700 ,она же от нового Енисея. НЕ ОТ К701!!!!!Такую же ставил год назад.Чем лучше?Тем что намного меньше сопротивление качению по пахоте-то есть по полю.Из-за этого и на передок ставлю заднюю резину от Нивы. Родную рулевую колонку выкидываю однозначно,применяя дозатор.Когда ребята которые привыкли работать на МТЗ прокатились на моем-у них слюни были до пупка.Все хотят того же.По МТЗ скажу повторяясь что это самый удачный трактор советских времен,на внешний вид я сильно не смотрю,все равно стараюсь делать самодельное а вот завести,прослушать движок, коробку,мост очень даже рекомендую.Потому что при нынешних ценах на запчасти можно влететь минимум в две цены.
Я так старался! А выложилась только одна фотка. Попробую ещё.
Файлы:
img_4504_0.jpg
img_4506_0.jpg
img_4503_0.jpg
img_4505_0.jpg
img_4501_1.jpg
А шестерни где закаливают?В смысле, нужно спецоборудование(на заводе) или обыкновенной "колхозной" кузней можно обойтись?Горький опыт знакомого по капремонту КПП ЮМЗ мне в науку пошел.
А шестерни где закаливают?В смысле, нужно спецоборудование(на заводе) или обыкновенной "колхозной" кузней можно обойтись?Горький опыт знакомого по капремонту КПП ЮМЗ мне в науку пошел.---------------------------------------В домашних условиях в восьмидесятые годы колхозил пружины для ВАЗ 2102.Трансформатором для сушки бетона нагревал пружину до разной степени свечения а потом пробовал закаливать и водой и маслом.То недокал то перекал.Очень тяжело попасть в точку.Поэтому теперь такие вещи поручаю только спецам.Конечно спец.оборудование.
Спасибо за информацию,думаю в Донецке,если что,найду таких спецов.
На движок без всяких переделок поставил турбину,если иметь голову на плечах то ходить будет долго,имею опыт по такому. Правда аппаратуру немного накручиваю и ставлю распылители МАЗ.С ними двигатель более резвый,хотя это может и не всегда хорошо.------------------Читал много про турбину на Д-240,и информация противоречивая,в основном она исходила от водителей.Скажите,есть ли разница, какую модель турбины ставить(напр.трк-6 или трк-7н2).И можно ли поделиться опытом эксплуатации такого двигателя,чтобы ходил долго.
сегодня видел как кировец с установкой погрузчика без жалостно в металлом резали, аж сердце кровью обливается..вот изверги..
Читал много про турбину на Д-240,и информация противоречивая,в основном она исходила от водителей.Скажите,есть ли разница, какую модель турбины ставить(напр.трк-6 или трк-7н2).И можно ли поделиться опытом эксплуатации такого двигателя,чтобы ходил долго.--------------------------------------------------------Лучше всего конечно чешка,имею ввиду турбину.Информация противоречивая?А чего ожидать от того что делают лишь бы получить деньги не думая о тех проклятьях которыми осыпают потребители?И разница в модели конечно есть.Я рекомендовал-бы 6,чтобы не перегружать движок.Считаю что 100 лошадок это тот самый момент когда и износ в меру и ходить будет долго при условии что движок изначально был в хорошем состоянии.А от того что я скажу делать так а не иначе-толку сильно не прибавится.Это говорю потому что иные умудряются сделать с точностью до наоборот,а потом же обвинят меня-неправильно обьяснил.Если едете по прямой и без нагрузки зачем раскручивать двигатель если можно переключить передачу?Если идете на подьем почему не переключаете на пониженную чтобы исключить ударную нагрузку а тянете до последнего?И скажите что не видели такого?.Все мы все знаем,но легче учить кого-то чем самим понять что часто сами не правы.Извините за прозу-но самое главное во всем-это желание научится все делать самому,и правильно,как-бы не было это трудно.Как сказано-через тернии к звездам.И я сам очень часто ошибаюсь,но поднимаясь после очередного падения говорю себе-я смогу это сделать!!!Как бы не пафосно это звучало но это так.Так что всем удачи и процветания!!!
сегодня видел как кировец с установкой погрузчика без жалостно в металлом резали, аж сердце кровью обливается..вот изверги..-----------------------------------------А мне приятно читать эти строки.Значит мы еще думаем,переживаем,еще не превратились в ту массу которой похрену все-лишь-бы было чего пожевать!!!
Есть же ЛЮДИ в РОССИИ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Снимаю шляпу
Очень красиво и правильно сказано
ищите сразу спецов чтобы они выточили шестерни,а потом их закалили. Магазинские шестерни вопервых не понятно из какого металла сделаны и чтобы их калить нужно делать физико-химический анализ. А второй момент в том что купленные шестерни какие они по твердости не есть,но под "огнем" они были и это значит что их нормально уже не закалить. Да ещё,хороший напильник способен брать твердость до 60единиц по роквелу,а зубья шестерни калят 55-65единиц. Так что напильник вполне может их брать. Да ещё,Федорович пружины улучшают ковкой,а не закалкой.
Так я же не специалист по термо,поэтому и химичил.Кстати рессоры ковкой,что и сейчас сам делаю,а вот пружину как-то не представляю как ковать
При производстве пружины подвергают упрочнению—
наклепу в специальной
дрэбеметной установке. Режим наклепа
устанавливают такой, при
котором каждая точка
поверхности пружины
находится под действием
потока дроби в течение 20— 30 с. Подача дроби 70—100 кг/ мин, диаметр дробин 0,8—1,2 мм. После наклепа пружины должны иметь поверхность светлого (серебристого) цвета без зон с черновиками. Кроме
дробеметной обработки, для упрочнения пружин применяют заневоливаиие, заключающееся в выдерживании пружин в сжатом состоянии в течение определенного времени, и метод многократного обжатия с последующим наклепом дробью.
Ну что сказать--молодца!Соприкасался с этим или чисто по случаю пришлось узнать?
соприкасаясь косвенно. Я токарь и порою нужно знать что в станок ставиш на обработку,ну и по долгу профессии приходилось немного изучать материаловеденье и виды обработок металла. А вообще хорошо когда в цеху стоит муфель и можеш своими силами поджарить деталь или отлить заготовку (например при изготовлении поршней).
Наверное поделюсь некоторыми примитивными понятиями о закалке,возможно кому пригодится. В общем чтобы закалить железяку нужно ее нагреть до ~800-900град.(температура и скорость нагрева зависят от конкретного материала). Определить эту температуру можно магнитом. Железо при такой температуре перестанит магнититься. От времени выдержки на этой температуре будет зависить глубина закалки. Ну а потом охлаждаем лучше в масле (охлаждают в масле,воде,силитре,в воду через масло. Способ охлаждения зависят от материала и самой детали). А в масле само безопасно если не знаеш какой материал,иначе могут быть микро трещины. После закалки обязательно нужно делать глубокий отпуск. При отпуске деталь нагревают до 250-500град и медленно охлаждают (чем выше температура нагрева при отпуске тем ниже будет твердость поверхности). скорость охлаждения зависит от материала. В общем если деталь нагреваете в горне или печи,то пусть деталь остывает вместе с печью.
Все что я написал выше это "примитивный колхоз",но пользуясь этим можно вполне подкалить какую-нибудь не ответственную детальку.
К посту 5153.Дядя Вася, смотрю задние лапы двигателя КРАЗовские нашли.А как вы клин под подушку изготовили? Неужели болгаркой шлифовали или на фрезерном прострогали? Ещё, на мой взгляд поддерживающяя опора КПП слабовато выглядит.Туда можно поставить сплошной 10-й швеллер, вместо сварного коленчатого.Извини,что вмешиваюсь.
Файлы:
dokument_microsoft_office_word_5.doc
Спасибо,Mad Max тебе за подсказку. Почесал репку,дай думаю до "Хищника" сгоняю. Не зря сгонял. Из кучи движков один был с такими лапками. Открутил, 500 рябчиков отдал и счастливый уехал. А на счёт подкладки ты угадал. Только пришлось долго помучиться, так как приходилось после болгарки ещё на круге выравнивать, чтобы угол выдержать. Ещё железо надо было потольше, мм на 4. А крепление коробки должно выдержать, ибо оно больше на скрутку работает, чем на тяжесть. По крайне мере у Олега (Спасское) так сделано, пока стоит нормально.
Добрый день!
При сборке бизона получилось следующее:
ширина передних колес от нешнего края до края 282 см, задних на 44 см меньше.
Передняя балка от камаза, передние колеса Т-150, задние Дон.
Чтобы колея была одинакова, нужно внутренюю часть диска Дон переваривать на 22 см. т.е.задние колеса выдвигать от рамы.
Скажите у кого как получалось и кто как испаравил это. Заранее спасибо за ответ.
Есть критерии от которых нужно исходить: внешние габариты передних колес должны быть на одном уровне с внешними габаритами задних колес. При этом должно быть выдержанно плече обката передних колес. На бизоне плече обката должно быть положительное но не слишком,иначе будет перегружаться рулевой механизм. Это нужно для стабилизации колес. Также при установке балки нужно обратить внимание на продольный наклон оси поворота шкворня (угол кастер). На бизоне угол кастер должен быть положительный. Для стабилизации колес вполне хватит 2-3градуса,а для улучшения поворачиваемости нужно сделать его 5град. Для особых маньяков максимальный угол кастер 20град. Ну вот примерно к чему нужно стремится.
Спасибо за информацию.
Теперь еще такой вопрос: Каким образом добиться, чтобы внешние габариты передних колес были на одном уровне с внешними габаритами задних колес. передние колеса приварили чтобы не задевали об рулевую тягу и тормозную камеру. Если закрепить задние колеса как есть (приврив фланец от т-150), то внешняя ширина задних колес на 44 см меньше.