Вы здесь
Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 162 из 247
Самые популярные темы
- Самодельные минитракторы. Часть 4
- самодельные минитракторы
- Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение
- Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях
- Самодельные минитракторы. Часть 5
- Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2
- миниэксковатор . Часть 2
- Самодельные минитракторы - 2. Продолжение
- самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др)
- Самодельная телега
Спасибо, все открылось , сохраню эту страницу в закладки. По програмкам у меня видать из-за антивируса они не работают , с неделю как закончился срок действия халявного антивируса, надо друга звать, удалять и ставить новую халявку. Заодно и с офисом чтоб он глянул, я не так силен в этих вещах.
Ну могу сказать, по первому минику , впринципе програмка правдоподобна , хотя расчеты делались в свое время на коленке , и испытания проводил с помощью троса, динамометрических весов и кряжа, который волок по стерне.
На яву все выглядит немного иначе, вроде и вес можно набрать нужный для определенного тягового класса , и мощи хватит, а вот колеса будут иметь не совершенный протектор и трактор будет выжимать 75% тяги от возможных 100% . От Д колеса зависит, чем оно больше , тем лучше сцепление , не смотря на один и тот же вес на колесе. Опять же, развесовка по осям. В общем расчет нормальный. Единственное, я бы все-таки взял кпд 0,8 , оно более распространенное в заводских тракторах. Момент ,при расчете номинального долговременного тягового усилия лучше сразу брать 2\3 от максимального и не более. И при расчете скоростей движения на определенных передачах под нагрузкой , рабочая скорость должна быть уменьшена на 10% от расчетной , т.к пробуксовку колес под нагрузкой еще пока никто не отменял , а при учете производительности это важно, тк реальная скорость будет 9км\ч а на спидометре 10.
А вращение как производится, 2 ураловские шестерни задействованы?
Сделано конкретно )) Все красиво и аккуратно
Я себе гораздо проще сделал но не пользуюсь dread При изготовлении думал будет экономия топлива и насоса -эксплуатация показала экономия топлива никакая почти о насосе не думаю .
Вот и прокол
. В программке развесовка по осям действительно не учтена никак.
Сила сцепления с почвой для 4х2 быстрее всего зависит от того какая часть массы трактора давит на ведущие колеса? Тоесть нужно вводить какой-нибудь коефициент развесовки (хотя он тоже наверное будет изменяться при угле наклона дороги). Тоесть при массе трактора в 500 кг и коефициенте развесовки 0,7 сцепная масса ведущих колес будет только 500*0,7=350кг?
Для полноприводных нужно брать коэффициент развесовки 1?
Кстати про антивирус. Я учитель информатики. За лицензионный антивирус государство не платит, поэтому тоже вынуждены использовать халявный. Такую халяву абсолютно законно с возможностью обновления предоставляет Avast Free Antivirus (например http://avast.org.ua/ - после установки должна быть возможность перехода на русский язык) (бесплатная годовая лицензия). Прошел почти год - вирусы не одолели. Когда окончится лицензия нужно только наново перерегистрироваться и снова год использовать. Тоесть год спокойствия и ничего противозаконного.
"Древняя система"-это классическая, где верхний уровень находится в верхнем бачке радиатора и тут клапана в пробке радиатора не очень важны, а в современных авто из-за конструктивных особенностей кузова радиатор часто находится чуть ниже, т.е. верхний уровень выше радиатора и без небольшого избыточного давления такая система не работает, и как только клапан в бачке расширителе захандрил, нарушается циркуляция....ИМХО....
Я 34 год за рулем, почти каждый день, не по селу, на трассе, и сказанного Вами ни разу не встречал, не Вам делать такие выводы. А кстати с поднятым капотом как раз жигульку или москалика и можно встретить.
Это в идеале при расчете. На самом же деле из трактора можно выжать немного больше, во-первых при нагрузке перед старается приподняться относительно рычага ведущего колеса, поэтому часть веса переходит на заднюю ось, ее можно посчитать через систему рычагов, приблизительно, без фанатизма. + к этому , если прицепное , например плуг , грамотно настроен, то он вдобавок догружает заднюю ось, в совокупности можно получить довольно приличный вес на задней оси, ну и тягу.
Развесовка для классики оптимальная примерно от 35-65% до 40-60 % перед-зад соответственно. Если перед облегчить сильно , то под нагрузкой велика вероятность его полного разгруза и колеса не будут слушаться руля.
Для полного привода классической компановки развесовка примерно та же что и в схеме 4х2 . С переломкой при одинаковых колесах развесовка примерно от 60\40% до 70\30% перед\зад соответственно.
можно я свой пятачок всуну. Начнем с того, при какой темпере открывается у вас термостат, нет ли у вас воздушной пробки в блоке (устраняется прогазовкой, при прогретом, - вы ведь его разбирали или покрайней мере снимали, так там сухо). А на счет тосол он в системе без давления (оно маленькое, только для работы атмосферного клапана) (енто спирт и он хорошо охлаждает и до 105 С), а антифриз в машинах под давлением (и Т до 110 С достигает), вода если мне память не изменяет кипеть начинает после 95 (на уровне моря) ну а в горах после 80 (под давлением накинь градусов 5).
Да и сравните у М412, некоторые ваз вентялятор и любую иномарку, так там солер в тонеле, вот вам и ответ, да и там к томуже солер ууууу как дует, зачастую их там два, да и несколько скоростей (к примеру на моем VW P4 и по мануалу написано: для южных широт, в горах, сприцепом и кондиционером ).
А возьми военные, так там и масляный радиатор.
А самая простая конструкция (на мазда дизель 323 я видел) как доильный аппарат из радиатора в бачок, который трохи повыше и трубочка с верху, туда жидкость с воздухом, а обратно только жидкость, вот и усё
У меня тот же антивирус , так же скачена пробная версия, трояна блокировал неоднократно, но срок иссяк, а удалять его не умею , чтоб новый поставить, друг поможет.
А что в этом случае дает избыточное давление? Если воздух попал , то хоть давление , хоть разряжение , толку будет мало. Положение радиатора тут самую малую роль играет. Это та же самая система отопления в доме , где стоит котел , батареи , расширитель и насос, если я подниму батареи повыше или пониже, это не значит что я замерзну, система будет работать отлично, если она полностью заполнена, нет кипящего состояния жидкости , нет воздушных пробок. Так и в машинке . А давление важнее там , где используется более горячая система охлождения , есть помимо распространенной 87-92гр 92-97гр и даже 97-102гр . Как вы представляете себе работу такой системы на воде? Когда она кипеть будет постоянно. Вот там и спасет давление , закипать она будет при 110, а может и выше , а если антифриз то у него изначальная Т закипания чуть выше чем у воды. Вот мое ИМХО.
Я тоже не по селу, а по городу каждый день вынужденно пялюсь 2 раза по пол-часа в окно транспорта , и много чего вижу, и открытые парящие капоты в летнее время особенно, это не такая уж и редкость. и по киевке 2 раза в неделю я проезжаю , тоже иногда попадается.
По сути мы спорим сейчас ни о чем. Какая система лучше---тут ни только от бренда авто зависит , условия тоже влияют.
Смотря под каким... при двойке уже 120гр
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%82%D0%B5%D0%B...
а у меня ubuntu 12.04 lst (енто такой линукс подобный), так про вирусы даже и не знаю, что енто такое. вот. а есть ещё такая (новая) slax7 (очень маленькая)
Добрый вечер ! А вот ради интереса вставте в свою таблицу данные моего трактора ( При 2500 об. 58Кв и Кр. 265Нм Вес 1500кг Кпп ГАЗ 51 (1-6,4) , морст ГАЗ 51 (6,7) Радиус кол. 0,5
а шланги не жалко, скажите а на свою так будете насиловать, у меня пока что атмосферник, так там больше 95 не разу небыло, страшно однако опдымать
Это к слову про 120гр . При нормальном раскладе клапан у жиги приоткрывается и перепускает жидкость в расширитель при 0,8 атм , это ерунда а ни давление, шлангам при этом ничего не сделается.
У меня мотор эксплуатируется в более жестких условиях чем в авто на ровной трассе, плуг таскать---это не по тверской раскатывать, поэтому все меры собраны в кучу. Довольно холодный датчик 87-92 , 8ми-лопастной вентилятор , 6-ти лопастной вентилятор на помпе для постоянного продува. Заглушенные патрубки , выходящие для печки. Пока---полет нормальный, выше 90 на пахоте и культивации Т не поднималась.
Андрей 32
У Вас один из тракторов кажись на Ураловском движке. Вы как-нибудь пробовали снизить расход топлива кроме стандартных регулировок-притирок(жрек не по детски около 10л/100км)? Бензин на Украине стоит свыше 40 руб за литр. Поэтому вынуждены экономить. Может у Вас дешевле - Россия в этом плане богаче.
Почему спрашиваю. У нас таких движков Днепр, К-750, Урал особенно в деревне можно приобрести за копейки, чуть не по цене металлолома (людям не нужны прожорливые мотоцыклы). У меня самого есть разобранный но не убитый К-750+ мотоцикл на ходу Днепр-11. Поэтому тоже рассматриваю их как вариант для минитрактора. Кроме того, говорят коробки у них прочные, ну и компактность - не последний аргумент.
Если можно существенно снизить расход, даже в ущерб мощности - не страшно - поделитесь. А то покупать китайский - дорого, ставить ВАЗ или Москвич - много.
А что за двс?
Без таблиц скажу , что при правильной развесовке с нормальным протектором,+ вы за рулем, при таком весе 0,6т тяга реальна с допустимой пробуксовкой . Мощи много, но реализовать ее не хватит веса , а реализовать за счет скорости---не каждый агрегат на это способен, например пахать при 20км \ ч не получиться.
вот и я о том же, мы не носимся и нас не обдувает встречный, мы сами его делаем, а енто совсем другая история
ДВС Перкенс Д3900 . Там при 1500 об. 34,5 кВт Максималка не особо и нужна . на средних на 1й 6,6км Плуг с Т25 . 2корпуса
Но вообще нужен как перевозчик в 2Т . Дело не в том ,а в том что таблица указывает на то что трактор тянет только 1и2 передачах , а далее глохнет
Я редко встречал иномарку с поднятым капотом,а вот жигули часто...,с оторванными колёсами.
Кстати,сегодня ехал из Пинска,с детьми подсчитывали машины,сколько иномарок встретится и жигулей.Из 55 машин,пять российских ,подсчитывали только легковые.
Чем дальше от города,тем больше жигулей.
Да не жрут они столько, ну разве что очень убитые и неправильно настроенные. У бати урал с обычным мостом 4,625 кушает 7-8 на сотку, но он пустой не ездит, а мой с планетаркой 3,88 кушает 6-6,5л это все с коляской.
На тракторе стоит ураловский, вы правильно заметили. Стоят последние карбы к68у или к68т , не помню точно, короче довольно экономичные . Делаю на всех ураловских двс холодную обкатку, есть специальная рамка куда ставлю двигло и кручу дрелью через кпп часов 5 , после этого мотор звЭр. Опережение делаю немного раньше вмт , зазор в клапанах немного больше рекомендуемого. Катушка зажигания 6В на 12В-вое оборудование. Вот и все секреты.
Насчет кпп , ни разу не ломалась, про сцепление вообще молчу, 2 диска ходят вечно, у меня на тракторе 2 б\у диска ходят 12й год
На полевых работах расход сравнительно не большой. Я уже приводил пример, например выкопать картоху грохотной копалкой на участке 18 соток можно на 5-6л бензина, На вспашке он кушал 10л на 25-28 соток, многовато, но операция довольно тяжелая , приходилось топить , а на средних нагрузках он нормально расходует, окучивание картохи на 10соток где-то 1,25л.
Тосол и антифриз закипают быстрее чем вода из-за щелочей антивспенивателей и прочей химии и еще теплоотдача воды лучше - потому на старые машины работающие в тяжелых условиях летом воду заливают - меньше кипит.А спасаются от кипения повышением давления.Еще и для экономии топлива поднимают рабочую температуру двс и включаются карлсоны на современных авто в 103-105 по цельсию.
К стаи Я в 90х ехал в троллейбусе и решил подсчитать проходящие иномарки . встречалось прим. 7 шт , а потом по больше теперь на оборот
Ну так это мы для себя, сами , а в авто такого нет , там либо винт на помпе либо электро и встречный поток, а в пробке они здыхают в жару
А на минике самодельном встречного потока почти нет, вот и приходится лепить все мелочи в одну кучу , чтоб получить что-то дельное и надежное. Лучше ведь работать на 90 градусах , зная, что система может закипеть при 110гр, чем работать при 90, зная что может закипеть при 100 , правда ведь ? 110 как-то больше обнадеживает.
Привет всем! Поскажите, знающие люди,с чего можна взять звездочку цепную с шагом цепи 38мм на 6-8 зубов со ступицей под подшипник (типа натяжитель), а то даже в магазине не могу обяснить что мне надо и от чего.
Не соглашусь. Тосол закипает при 105-110, зависит от марки, а антифриз при 110-120, тоже в зависимости от марки, давление в системе этот порог немного повышают.
С этим согласен.
С этим так же согласен, об это выше говорил , на окушках ставят датчики 97-102, на каких то моделях девяток тоже попадалось.
завтра скину фото военных карданов, работающих под очень большими углами, и все они двойные
Однако из опыта и школьной программы эталон закипания чистая дистиллированная вода 100 градусов все что с примесями понижает точку кипения
и еще можно проэкспериментировать думаю вода победит 
Доброго всем времени.Вопрос ко всем форумчанам.Все мы сдесь из разных регионов,в каждом свои "плюсы и минусы",климат,валюта,цены,ценности,избыток или дефицит того или иного.Но всех нас объединяет то что мы ищем,находим,работаем и создаем.
Дело в том что на наших АЗС перестали реализовывать 80-тый,операторы говорят что НПЗ более не будет производить Аи-80,а в моем авто-мото парке ГАЗ-53,мото УРАЛ,МИНСК,теперь МТ с ДВС УД 2 М1 и все они на 80-ом.(благо легковая и скутер на 92-ом).Пока в райцентре продают остатки.Чем дальше кормить моих кормильцев?Жду советов, коментариев.
А ты спроси у водителей например 9-ки и ГАЗели смогут ли они работать без пробки на расширительном бачке? А на классике ВАЗ, М-412 , те же грузовые ГАЗ, ЗИЛ и т. д. можно и без пробки работать, только воду подливай, быстрее испаряется...раньше было когда крышку радиатора теряли, бывало, закрывали тряпкой и работали...И всё это из-за расположения радиатора...