вот я и думаю, когда ручка непосредственно на ноже, усилие больше можно приложить, нежели когда на верхней рамке. снега на крыше накладывает плотно, весной когда скидываешь, лопату с первого раза не воткнешь.
вот я и думаю, когда ручка непосредственно на ноже, усилие больше можно приложить, нежели когда на верхней рамке. снега на крыше накладывает плотно, весной когда скидываешь, лопату с первого раза не воткнешь.
В том прикол, ненадо низко совать, там отогретое, смерзлое. На навес как то надуло с полметра, и оттепель в виде безветрия, обледенело хорошо, и мороз под 20, так сантиметров 10 от кровли смог воткнуть рамку из 20х20 и 10х20 профтрубы+ленолиум. И вроде в его то ширина с полметра, а н же не втыкалось.
вот я и думаю, когда ручка непосредственно на ноже, усилие больше можно приложить, нежели когда на верхней рамке. снега на крыше накладывает плотно, весной когда скидываешь, лопату с первого раза не воткнешь.
Скидывать тоже снег приходится и трактором выталкивать сразу. Наметает на сторону где пристроена потом кочегарка с санузлом, боюсь если не скинуть то как у одного мужика снег с крыши поехал, а веранда пологая и снег остановился и веранда верх отошел от дома см на десять.
вот я и думаю, когда ручка непосредственно на ноже, усилие больше можно приложить, нежели когда на верхней рамке. снега на крыше накладывает плотно, весной когда скидываешь, лопату с первого раза не воткнешь.
Ну если шифер, то что мешает перевернуть ручкой вниз? Я и так и так чистил, плотный как раз и чистил ручкой к шиферу. Первый раз на крыше был сугроб с метр и слежалого. Думал пипец совсем поликарбонату придет, снег когда съезжал раньше на землю аж дом вздрагивал, все думал что с ним делать. Лезть на крышу это самоубийство, очень высоко и круто, а тут жене попалось видео в одноклассниках, вообщем помогла с идеей. Но мне приходится с лестницы, иначе не достаю, опирал ее на навес и часа за два управлялся. Она не особо тяжёлая, главное ее туда поднял, а там передвигается уже легко, где на искосок, где как. Но если буду перекрывать металом то переделаю на двухскатную, сделаю здесь фронтон.
Я счищал небольшими "кирпичами", падал то он все равно на навес. :laugh:. Если бы не навес и счищать не стал бы .
Как достал этот т9, считает себя умнее человека в трёх строчках заменил пять слов гад.
Kostomar пишет:
Так лучше видео. Ютюб кишит такими приспособами. Можно выбрать какая по душе.
в ютубе правды 30%, остальное видео ради видео. то, о чем можно рассказать за 30 секунд, растягивают на 10-15 минут, камера трясется и мельтешит или наоборот смотрит в одну точку, рассказчик как будто только учится говорить, заикается, забывает слова, зато в конце четко и громко "ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на мой канал"
не спорю, есть и полезные и информативные видео, но лишний раз из-за вышесказанного вообще видео смотреть не тянет.
вот как-то так...
Когда видео сильно затянуто, смотрю его с конца. То есть сразу мотнул в конец. Посмотрел что в итоге получилось... И уже потом решаю, есть ли смысл смотреть его сначала. Да и по ходу ни кто не запрещает проматывать вперед. За это ютюбу пять баллов. А то как то попадался мне какой то видеоресурс, на котором собраны всякие подобные видео... Но там нельзя было ни куда проматывать. Видео одним потоком. Вот это в самом деле выбесило.
Ну а там, в комментарии я какраз вставил короткий ролик, в котором показана и работа этой штуки и устройство. https://fermer.ru/comment/1080109252#comment-1080109252
Там же дело такое... Нужно сделать одновременно легкую но прочную штуку... Иначе, тяжелую закидывать на крышу.... проклянёшь всё на свете. И пленка армированная. Тоже, одновременно легкая и прочная. Только недолговечная. Но заменить не долго.
1. Котел со 100 литрами быстрее нагреется и начнет отдавать тепло в помещение, чем котел с 1000 литрами - это же не верно, если объем системы в 10 раз больше, то и отдавать тепло система начнет при более низкой температуре - по сути если говорить про отопление замкнутой системы, котел с 1000 литрами нагреет воздух быстрее, чем со 100 литрами, потому что больше площадь поверхностей.
2. Далее он привел циркуляционные насосы и мощности котлов - ну ясно дело чем мощнее котел тем больше воды надо через него прокачивать, что бы забрать тепло. Но опять же он это взял без связи с объемом системы и теплопотерями.
По сути дяденька 10 минут говорил какую-то дичь.
А на практике так - чем больше воды в системе, тем большее ее эффективная площадь теплообмена. Т.к. трубы, пусть даже пластиковые - тоже являются как бы маленькими радиаторами, и имея в 10 раз больше воды в системе будет и в 10 раз больше площади теплообмена.
Поэтому о чем ранее писали так и есть:
1. Котел надо ставить максимальной мощности с модуляцией горелки - возможность работы с большим теплообменником на малых подачах газа. Никаких включений и выключений котла.
2. Радиаторов (батарей) в системе должно быть максимально много, и воды в системе должно быть максимально много. В этом случае система будет низкотемпературной и дольше прослужит, особенно если она на пластиковых трубах.
Единственное отступление может быть при использовании незамерзающих жидкостей в качестве теплоносителя, т.к. они имеют высокую стоимость и заливать их тысячами литров накладно. Еще они имеют срок эксплуатации и требуют замены.
Котел, 100-200-500-1000 литров. Пиричем тут котел?
И почему то "знатоки" всегда молчат про теплоемкость сомого дома, за инженерку, что и как сделано. Ведь дураку понятно, что пр наличии теплого пола, его теплоемкость будет состоять не только из теплоемкости еплоносителя, но и надо учитывать бетон, вкотором этот пол замурован, коэффициент теплопередачи, и исходя из того, что 24квт котел прогревал 70квадратов порядка 5 часов, с+15 до+25пока не вышел на режим , то это пол, как раз эквивалентен тонне воды, хотя там всего то 40л. Только мало нагреть пол, надо еще и греть все вокруг, а бак греет только себя, ничего не отдаёт, а просто накапливает. Вдобавок, в баке явно не 95град вода, а всегт то 70, и гистерезис там 25-30 градусов. Вот и получается, что в таком режиме бак на тонну, запасет полезного тепла никак не больше 30квт.
Котел, 100-200-500-1000 литров. Пиричем тут котел?
И почему то "знатоки" всегда молчат про теплоемкость сомого дома, за инженерку, что и как сделано. Ведь дураку понятно, что пр наличии теплого пола, его теплоемкость будет состоять не только из теплоемкости еплоносителя, но и надо учитывать бетон, вкотором этот пол замурован, коэффициент теплопередачи, и исходя из того, что 24квт котел прогревал 70квадратов порядка 5 часов, с+15 до+25пока не вышел на режим , то это пол, как раз эквивалентен тонне воды, хотя там всего то 40л. Только мало нагреть пол, надо еще и греть все вокруг, а бак греет только себя, ничего не отдаёт, а просто накапливает. Вдобавок, в баке явно не 95град вода, а всегт то 70, и гистерезис там 25-30 градусов. Вот и получается, что в таком режиме бак на тонну, запасет полезного тепла никак не больше 30квт.
Да - не )
Он про теплый пол не молчит- недавно видео было про пол.
Котел надо ставить максимальной мощности с модуляцией горелки - возможность работы с большим теплообменником на малых подачах газа. Никаких включений и выключений котла.
Промышленный в дом закатить? )
Минимальная подача газа при минус 40 за окном или 0 или+5 ??
. Котел надо ставить максимальной мощности с модуляцией горелки - возможность работы с большим теплообменником на малых подачах газа. Никаких включений и выключений котла.
Не знаю как для сохранности котла но при оплате такая схема не айс. Подвёл итог за месяц эксплуатации нового котла. Газа вдвое больше ушло. На улице конечно поджимает мороз и с температурным режимом в доме эксперементировали долго. Но вдвое.
Минимальная подача газа при минус 40 за окном или 0 или+5 ??
Если посмотрите на большинство котлов, или газовых колонок, то у них секционные горелки с тарированными отверстиями под газ. Обычно много секций. Так вот большую часть времени он будет работать на минимальной подаче, и может получиться так, что при некой температуре на улице он начнет просто отключать горелки, т.к. на минимальной подаче тепла выделяется больше и вода все равно нагревается. В этом случае нужно перекрыть треть или половину горелок через одну.
andrej 73 пишет:
Не знаю как для сохранности котла но при оплате такая схема не айс. Подвёл итог за месяц эксплуатации нового котла. Газа вдвое больше ушло. На улице конечно поджимает мороз и с температурным режимом в доме эксперементировали долго. Но вдвое.
А что за модель котла? Сколько радиаторов и какие в доме, какой насос стоит в системе?
Нужно смотреть температуру выхода из котла и температуру обратки, разница должна быть не более 5 градусов.
И смотреть на эффективность работы батарей.
Первые фотографии это отопление на модных биметаллических радиаторах - входящая температура 35.6, выходящая 24.8 - охлаждение на 10.8 градусов.
Вторые это регистры - вход 30.5 выход 27.6 - охлаждение всего лишь на 2.9 градуса.
Дома совершенно одинаковые, просто где радиаторы сделан уже современный ремонт, стоят пластиковые окна, стены утеплены гипсоволокном с утеплителем минватой. Вся разводка пластиковыми трубами. В доме с регистрами ремонт с момента строительства и обычные окна, в нем намного теплее и за газ платят меньше почти в 2 раза.
А почему? Потому что в доме с регистрами площадь теплоотдачи выше, т.к. тепло отдают не только регистры, но и вся трубная разводка, и температура воды в трубах так же ниже.
У биметаллических радиаторов очень малая тепловая мощность, по номиналу что пишут ватты это при температуре теплоносителя на входе 70 градусов, а некоторые не брендовые вообще при 90. Поэтому если приводить современные батареи - то их нужно вешать в каждой комнате самые высокие по 10 секций, и то этого будет мало.
что за модель котла? Сколько радиаторов и какие в доме, какой насос стоит в системе?
Батереи биметал. 120 секций на весь дом. Стоял худроста помоему 24 кВт. Работал чисто по температуре воздуха в помещении. Т. Е. Режим был пуск/стоп. Этот работает по температуре обратки. Т. Е. Практически всегда.
У старого котла ещё была как бы незапланированная регулировка. Помещение где он стоял, с большими окнами. Соответственно днем когда никого нет дома не хлопают дверями выходными, солнце нагревает помещение котла и датчика температуры поэтому днем он практически не работал.
Раньше отопление было сварено из 76ой трубы, сейчас алюминиевые радиаторы и разводка из полипропилена. Так я бы не сказал что в доме стало холоднее, скорее даже наоборот.
Вот для примера видео как горит пламя в подобных настенных котлах, человек в видео снял крышку и показывает работу горелки, видно как языки пламени поднимаются к теплообменнику. По сути при большой подачи природного газа пламя точно так же поднимается вверх, но для эффективной работы должна быть очень большая скорость движения жидкости по трубам для максимального съема тепла. В ином случае интенсивность горения нужно уменьшать - тогда тепловыделение будет меньше и маленький теплообменник с большей эффективностью это тепло примет.
Наверное те люди, которые ставили жидкостное охлаждение компьютера видели какой маленький теплообменник стоит на процессоре для съема с него тепла? Передача тепловой энергии в теплообменниках идет только по стенкам, то есть примерно 1-2 миллиметра толщины воды участвуют в этом процессе рядом со стенкой трубы. Когда трубы маленького диаметра, как в настенных котлах, то площади или объема перемешивания мало - в начальной части теплообменника идет больше передачи тепла, чем в конечной - т.к. туда поступает уже нагретая жидкость.
Если брать для примера напольный котел с тупо сварным теплообменником из круглых труб - то там все трубы участвуют в процессе теплообмена - т.к. начальная часть омывается холодной водой, середина уже подогретой а конец - нагретой. Вода по трубам идет параллельно - отсюда и КПД больше.
Вот еще видео на 4 минуты советую всем посмотреть, там рассказ идет про конденсационные котлы. И в начале там рассматривается подача воды в теплообменник. На схеме вода подается сверху - вниз, а не снизу вверх как у традиционных напольных атмосферных котлов.
Тут получается так, что контактирует с горячими газами сгорания уже нагретая вода, а обратка контактирует с уже остывшими газами - и КПД передачи тепла идет с большей эффективностью, чем при подаче обратки снизу в теплообменник. Поэтому что бы экономить нужно покупать настенные конденсационные котлы, а не просто турбированные.
По сути при большой подачи природного газа пламя точно
Я так понял в теории вы разбираетесь во всём, а реально вы видили как горит пламя в таких котлах кроме как ютюбе?
В таких котлах у всех есть модулятор и в режиме отопления видно что пламя не максимум, оно как бы плавает на модуляторе колеблется, вот когда надо быстро набрать ванную кипятка тогда да шпарит на всю катушку.
там рассказ идет про конденсационные котлы. И в начале
Видел такие котлы но нечасто, на одной фирме даже ковырялись что то, сам котёл в два раза больше обычных настенных а внутри практически пустой, горелка - теплообменник размером с трёхлитровую банку круглый, насос и плата электроники ,50 кВт мощности и около 3000$ стоит . И одноконтурный. Через шлангу вонючий конденсат стекает.
Котел, 100-200-500-1000 литров. Пиричем тут котел?
И почему то "знатоки" всегда молчат про теплоемкость сомого дома, за инженерку, что и как сделано. Ведь дураку понятно, что пр наличии теплого пола, его теплоемкость будет состоять не только из теплоемкости еплоносителя, но и надо учитывать бетон, вкотором этот пол замурован, коэффициент теплопередачи, и исходя из того, что 24квт котел прогревал 70квадратов порядка 5 часов, с+15 до+25пока не вышел на режим , то это пол, как раз эквивалентен тонне воды, хотя там всего то 40л. Только мало нагреть пол, надо еще и греть все вокруг, а бак греет только себя, ничего не отдаёт, а просто накапливает. Вдобавок, в баке явно не 95град вода, а всегт то 70, и гистерезис там 25-30 градусов. Вот и получается, что в таком режиме бак на тонну, запасет полезного тепла никак не больше 30квт.
Да - не )
Он про теплый пол не молчит- недавно видео было про пол.
согласен. но вот это например не ради видео
вот я и думаю, когда ручка непосредственно на ноже, усилие больше можно приложить, нежели когда на верхней рамке. снега на крыше накладывает плотно, весной когда скидываешь, лопату с первого раза не воткнешь.
В том прикол, ненадо низко совать, там отогретое, смерзлое. На навес как то надуло с полметра, и оттепель в виде безветрия, обледенело хорошо, и мороз под 20, так сантиметров 10 от кровли смог воткнуть рамку из 20х20 и 10х20 профтрубы+ленолиум. И вроде в его то ширина с полметра, а н же не втыкалось.
Скидывать тоже снег приходится и трактором выталкивать сразу. Наметает на сторону где пристроена потом кочегарка с санузлом, боюсь если не скинуть то как у одного мужика снег с крыши поехал, а веранда пологая и снег остановился и веранда верх отошел от дома см на десять.
Ну если шифер, то что мешает перевернуть ручкой вниз? Я и так и так чистил, плотный как раз и чистил ручкой к шиферу. Первый раз на крыше был сугроб с метр и слежалого. Думал пипец совсем поликарбонату придет, снег когда съезжал раньше на землю аж дом вздрагивал, все думал что с ним делать. Лезть на крышу это самоубийство, очень высоко и круто, а тут жене попалось видео в одноклассниках, вообщем помогла с идеей. Но мне приходится с лестницы, иначе не достаю, опирал ее на навес и часа за два управлялся. Она не особо тяжёлая, главное ее туда поднял, а там передвигается уже легко, где на искосок, где как. Но если буду перекрывать металом то переделаю на двухскатную, сделаю здесь фронтон.
Я счищал небольшими "кирпичами", падал то он все равно на навес. :laugh:. Если бы не навес и счищать не стал бы
.
Как достал этот т9, считает себя умнее человека в трёх строчках заменил пять слов гад.
Че-то по моему халява. Может кто поближе надо. http://directlot.ru/lot.php?id=666609
Мысли были маленький подьемник кг на 500-1000 на стрелы куна поставить и сено рулоны складывать высоко можно.
Ну а там, в комментарии я какраз вставил короткий ролик, в котором показана и работа этой штуки и устройство.
https://fermer.ru/comment/1080109252#comment-1080109252
Там же дело такое... Нужно сделать одновременно легкую но прочную штуку... Иначе, тяжелую закидывать на крышу....
вот , про котелки недавно разговаривали
Только этот дяденька 10 минут рассказывал что?
1. Котел со 100 литрами быстрее нагреется и начнет отдавать тепло в помещение, чем котел с 1000 литрами - это же не верно, если объем системы в 10 раз больше, то и отдавать тепло система начнет при более низкой температуре - по сути если говорить про отопление замкнутой системы, котел с 1000 литрами нагреет воздух быстрее, чем со 100 литрами, потому что больше площадь поверхностей.
2. Далее он привел циркуляционные насосы и мощности котлов - ну ясно дело чем мощнее котел тем больше воды надо через него прокачивать, что бы забрать тепло. Но опять же он это взял без связи с объемом системы и теплопотерями.
По сути дяденька 10 минут говорил какую-то дичь.
А на практике так - чем больше воды в системе, тем большее ее эффективная площадь теплообмена. Т.к. трубы, пусть даже пластиковые - тоже являются как бы маленькими радиаторами, и имея в 10 раз больше воды в системе будет и в 10 раз больше площади теплообмена.
Поэтому о чем ранее писали так и есть:
1. Котел надо ставить максимальной мощности с модуляцией горелки - возможность работы с большим теплообменником на малых подачах газа. Никаких включений и выключений котла.
2. Радиаторов (батарей) в системе должно быть максимально много, и воды в системе должно быть максимально много. В этом случае система будет низкотемпературной и дольше прослужит, особенно если она на пластиковых трубах.
Единственное отступление может быть при использовании незамерзающих жидкостей в качестве теплоносителя, т.к. они имеют высокую стоимость и заливать их тысячами литров накладно. Еще они имеют срок эксплуатации и требуют замены.
Котел, 100-200-500-1000 литров. Пиричем тут котел?
И почему то "знатоки" всегда молчат про теплоемкость сомого дома, за инженерку, что и как сделано. Ведь дураку понятно, что пр наличии теплого пола, его теплоемкость будет состоять не только из теплоемкости еплоносителя, но и надо учитывать бетон, вкотором этот пол замурован, коэффициент теплопередачи, и исходя из того, что 24квт котел прогревал 70квадратов порядка 5 часов, с+15 до+25пока не вышел на режим , то это пол, как раз эквивалентен тонне воды, хотя там всего то 40л. Только мало нагреть пол, надо еще и греть все вокруг, а бак греет только себя, ничего не отдаёт, а просто накапливает. Вдобавок, в баке явно не 95град вода, а всегт то 70, и гистерезис там 25-30 градусов. Вот и получается, что в таком режиме бак на тонну, запасет полезного тепла никак не больше 30квт.
Да - не )
Он про теплый пол не молчит- недавно видео было про пол.
Промышленный в дом закатить? )
Минимальная подача газа при минус 40 за окном или 0 или+5 ??
Не знаю как для сохранности котла но при оплате такая схема не айс. Подвёл итог за месяц эксплуатации нового котла. Газа вдвое больше ушло. На улице конечно поджимает мороз и с температурным режимом в доме эксперементировали долго. Но вдвое.
Если посмотрите на большинство котлов, или газовых колонок, то у них секционные горелки с тарированными отверстиями под газ. Обычно много секций. Так вот большую часть времени он будет работать на минимальной подаче, и может получиться так, что при некой температуре на улице он начнет просто отключать горелки, т.к. на минимальной подаче тепла выделяется больше и вода все равно нагревается. В этом случае нужно перекрыть треть или половину горелок через одну.
А что за модель котла? Сколько радиаторов и какие в доме, какой насос стоит в системе?
Нужно смотреть температуру выхода из котла и температуру обратки, разница должна быть не более 5 градусов.
И смотреть на эффективность работы батарей.
Первые фотографии это отопление на модных биметаллических радиаторах - входящая температура 35.6, выходящая 24.8 - охлаждение на 10.8 градусов.
Вторые это регистры - вход 30.5 выход 27.6 - охлаждение всего лишь на 2.9 градуса.
Дома совершенно одинаковые, просто где радиаторы сделан уже современный ремонт, стоят пластиковые окна, стены утеплены гипсоволокном с утеплителем минватой. Вся разводка пластиковыми трубами. В доме с регистрами ремонт с момента строительства и обычные окна, в нем намного теплее и за газ платят меньше почти в 2 раза.
А почему? Потому что в доме с регистрами площадь теплоотдачи выше, т.к. тепло отдают не только регистры, но и вся трубная разводка, и температура воды в трубах так же ниже.
У биметаллических радиаторов очень малая тепловая мощность, по номиналу что пишут ватты это при температуре теплоносителя на входе 70 градусов, а некоторые не брендовые вообще при 90. Поэтому если приводить современные батареи - то их нужно вешать в каждой комнате самые высокие по 10 секций, и то этого будет мало.
Батереи биметал. 120 секций на весь дом. Стоял худроста помоему 24 кВт. Работал чисто по температуре воздуха в помещении. Т. Е. Режим был пуск/стоп. Этот работает по температуре обратки. Т. Е. Практически всегда.
У старого котла ещё была как бы незапланированная регулировка. Помещение где он стоял, с большими окнами. Соответственно днем когда никого нет дома не хлопают дверями выходными, солнце нагревает помещение котла и датчика температуры поэтому днем он практически не работал.
Раньше отопление было сварено из 76ой трубы, сейчас алюминиевые радиаторы и разводка из полипропилена. Так я бы не сказал что в доме стало холоднее, скорее даже наоборот.
подача?
Не, и подача и обратка.)
У этого котла есть регулировка подачи газа на горелки. Нужно уменьшить подачу до минимальных значений.
Ну а вторая проблема это то что котел типа "газовая колонка", что бы там не писали производители - их кпд ниже котлов с большими теплообменниками.
]что бы там не писали производители - их кпд ниже котлов с большими теплообменниками[/quote]
Тут согласен
НЕ согласен, жадный платит дважды
ого
Ну может чуть поменьше, но трубы толстые.)
Тут не надо путать с настройкой карбюратора
Вот для примера видео как горит пламя в подобных настенных котлах, человек в видео снял крышку и показывает работу горелки, видно как языки пламени поднимаются к теплообменнику. По сути при большой подачи природного газа пламя точно так же поднимается вверх, но для эффективной работы должна быть очень большая скорость движения жидкости по трубам для максимального съема тепла. В ином случае интенсивность горения нужно уменьшать - тогда тепловыделение будет меньше и маленький теплообменник с большей эффективностью это тепло примет.
Наверное те люди, которые ставили жидкостное охлаждение компьютера видели какой маленький теплообменник стоит на процессоре для съема с него тепла? Передача тепловой энергии в теплообменниках идет только по стенкам, то есть примерно 1-2 миллиметра толщины воды участвуют в этом процессе рядом со стенкой трубы. Когда трубы маленького диаметра, как в настенных котлах, то площади или объема перемешивания мало - в начальной части теплообменника идет больше передачи тепла, чем в конечной - т.к. туда поступает уже нагретая жидкость.
Если брать для примера напольный котел с тупо сварным теплообменником из круглых труб - то там все трубы участвуют в процессе теплообмена - т.к. начальная часть омывается холодной водой, середина уже подогретой а конец - нагретой. Вода по трубам идет параллельно - отсюда и КПД больше.
Вот еще видео на 4 минуты советую всем посмотреть, там рассказ идет про конденсационные котлы. И в начале там рассматривается подача воды в теплообменник. На схеме вода подается сверху - вниз, а не снизу вверх как у традиционных напольных атмосферных котлов.
Тут получается так, что контактирует с горячими газами сгорания уже нагретая вода, а обратка контактирует с уже остывшими газами - и КПД передачи тепла идет с большей эффективностью, чем при подаче обратки снизу в теплообменник. Поэтому что бы экономить нужно покупать настенные конденсационные котлы, а не просто турбированные.
Я так понял в теории вы разбираетесь во всём, а реально вы видили как горит пламя в таких котлах кроме как ютюбе?
В таких котлах у всех есть модулятор и в режиме отопления видно что пламя не максимум, оно как бы плавает на модуляторе колеблется, вот когда надо быстро набрать ванную кипятка тогда да шпарит на всю катушку.
Видел такие котлы но нечасто, на одной фирме даже ковырялись что то, сам котёл в два раза больше обычных настенных а внутри практически пустой, горелка - теплообменник размером с трёхлитровую банку круглый, насос и плата электроники ,50 кВт мощности и около 3000$ стоит . И одноконтурный. Через шлангу вонючий конденсат стекает.
Да я даже не смотрел :-)