Шпаргалка Jell. Страница 21 из 22

Триходерма и интересные технологии вакцинирования растений.
https://yadi.sk/i/R8bRSB6sfWnAZw

Систематизированный каталог.
https://fialka.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?t=33740

den13371 пишет:

это немного поможет

У ретардантов есть срок действия,обычно от 15 дней(алар) и месяц(бонзай) в любом случае их действие можно моментально снять. 10—20мг/л гиберелина

Огурцы.

Валерий65 пишет:

1.Посев, в 64 кассеты, t 28-32, под пленкой, дня через два-три всходы, после всходов, t 17-19, днем 20-22,досветка круглосуточно, через 7-10 дней, пикировка.
2Пикировка в стаканы 0.8, заглубляем по воздушные корни, где то по середину, если вытянулись, можно и по семядоли, только не надо сильно поливать, в любом случае, пусть лучше подсушатся.Досветку первые 3-5 дней делаем потом, стараемся экономить, днем если солнечно, нет, если пасмурно делаем, график не помню, где то записан.Сеям и пикируем в торф привозной, в моем случае Велторф,ночью t 17-19, днем 20-22
Рассада в горшках сидит 24-30 дней.Что при посеве и пикировке, так же и при высадке на ПМЖ, предварительное обеззараживание, у меня фундазол.
Высадка на ПМЖ, на данный у меня мешки, субстрат; 50 на 50, торф +перегной, на дно солома.
Высадка, обильный пролив водой, потом неделю не проливаем, как говорил, мой агроном, умер, светлая ему память, "пусть корни воду поищут, разовьются",потом пролив фундазол, 250-500 мл. под корень, через недели 2 можно дать триходерму, вроде все.

Тюльпаны

Сэмми пишет:

но вот в своих шпаргалках сохранила, кто делился не отметила

Полная технология выгонки тюльпанов к 8 Марта.
1. приобретаем крупные луковицы, желательно размера 14+ ( подойдут и 12+). Чистим от чешуи.
2. 20-25 сентября высаживаем в платмассовые ящики высотой 20см.
3. Дно и бока ящиков застилаем плёнкой.
4. Посадочного грунта насыпаем 5-7см.
5. гвоздём прокалываем дренажные отверстия
6. луковицы предворительно минут на 20 замачиваем в растворе марганцовки
7. расставляем луковицы плотно одна к одной так чтобы в ящик вошло максимальное количество.
8. сверху засыпаем тем же посадочным грунтом так чтобы макушки луковиц было видно.
9. обильно поливаем
10. убираем в прохладное помещение +5+9 градусов.
11. за период охлаждения подкармливаем, поливаем. ( не переувлажняем !!! сгниют)
12. 28 января- 5 февраля в зависимости от сорта переносим ящики в теплое помещение температура +12+14.
13. устанавливаем из энергосберигающих ламп подсветку.
14. поливаем подкармливаем.
15. через неделю поднимаем температуру +16+18.
16. ещё через неделю +18+22
17. не забываем поливать и кормить.
18. производим срезку.
19. срезанные тюльпаны ставим в воду и убираем в тёмное прохладное помещение +5.

От корневых на огурце

den13371 пишет:

давал 20гр максима +25гр превикура+2гр стрептомицина на 10л. Тогда корневых не было даже в холодной хреновой земле(на томате в 0.5стакан давал 50мл). Давал в половину от этих доз, корневые есть.

Про клубнику.
Цветок земляники приспособлен для перекрёстного опыления насекомыми. Однако большинство современных сортов самофертильны и самоопыляемы, а это значит, что большая часть семян у них завязывается от опыления собственной пыльцой.

Тычинки первых цветков у ряда сортов часто недостаточно развиты, их пыльца хуже выделяется и прорастает. Такие цветки лучше используют опыление насекомыми. Если пчела принесла на цветок земляники пыльцу другого сорта, формируются семена гибридного происхождения.

Таким образом, на поверхности ягоды могут сформироваться семена как от самоопыления, так и от перекрёстного опыления с другими сортами. Последние обычно более крупные. Из них формируются при посеве более мощные сеянцы, которые уже на ювенильной стадии обгоняют в росте и развитии остальные растения. Сеянцы земляники, выросшие из семян от самоопы¬ления, как правило, имеют и плоды меньших размеров, чем у материнского сорта. В наших исследованиях среди сеянцев от свободного опыления сорта Русич только 15 % были с явными признаками гибридного происхождения, остальные уступали сорту как по размеру куста, так и по массе ягод. Среди сеянцев от свободного опыления сорта Альфа это соотношение составило соответственно 18,7 и 81,3 %.

Надо помнить, что все крупноплодные сорта земляники — сложные октаплоидные организмы. В соматических клетках у них 56 хромосом в отличие от диплоидных (2п = 14) мелкоплодных ремонтантных сортов — таких, как Барон Солемахер и Рюген.

При семенном размножении крупноплодной садовой земляники среди сеянцев наблюдается большое расщепление по ряду признаков и свойств.

Так, после неблагоприятной зимы 2007/08 года, когда в январе на поверхности почвы в отсутствие снега температура снизилась до -17,3 °С, выход зимостойких сеянцев, полученных от свободного опыления разных сортов, варьировал от 0 до 33,6 %. Все остальные сеянцы в этих популяциях подмёрзли на 2-4 балла, многие полностью погибли.

Как правило, семенами садоводы успешно размножают мелкоплодные ремонтантные сорта, которые не образуют усов и относятся к разновидности диплоидной лесной земляники (Fragaria vesca var. semperflorens). Здесь степень расщепления признаков и свойств значительно меньше, но тоже присутствует. Поэтому мы рекомендуем заготавливать семена у таких сортов, как Барон Солемахер, с самых сильных хорошо перезимовавших кустов, имеющих наиболее крупные ягоды.

ИСКУССТВО ОПЫЛЕНИЯ

Семенной способ размножения земляники широко используется в селекции и связан с получением новых сортов. Это можно сделать двумя способами.

В первом случае — высевая семена с отборных первых ягод, завязавшихся от свободного опыления с другими сортами. Для этого на небольшом участке высаживают рядом несколько ценных сортов с различным генетическим происхождением. Желательно, чтобы у них в родословной не было общих родителей.

Можно получить семена и путём искусственного опыления. Для этого в мае выберите на своём участке наиболее сильный молодой куст лучшего, на ваш взгляд, сорта земляники — это будет материнское растение. Подготовьте его к гибридизации, оставив на кусте 2—3 сильных цветоноса и по 3—4 крупных бутона на каждом. Мелкие бутоны и раскрывшиеся цветки удалите. Лезвием бритвы аккуратно срежьте по кругу чашелистики, лепестки и тычинки, оставив от бутонов только цветоложе с пестиками. Затем покройте цветоносы лоскутком марли (30 х 30 см), чтобы насекомые не проникли внутрь. Через 2—3 дня (в зависимости от погоды) рыльца пестиков готовы принять пыльцу отцовского сорта.

Пыльцу заготавливают за 2—3 дня до опыления с лучших бутонов отцовского сорта. Срывают десяток бутонов и заострённой спичкой выделяют на бумагу пыльники. Подсушивают их в комнатных условиях. Как только из пыльников выделилась пыльца, её ссыпают в бумажный пакетик или стеклянный флакончик.

Через 2—3 дня после кастрации материнского сорта развязывают марлю и наносят отцовскую пыльцу кисточкой на рыльца пестиков. После опыления цветоносы снова покрывают марлей и оставляют в таком виде до созревания ягод.

Семена с образовавшихся спелых ягод срезают с кожицей и размазывают на листе бумаги. В таком состоянии они подсыхают и могут храниться до января. В январе семена следует отделить от бумаги и замочить на сутки в воде. Затем ссыпают их в лоскуток капрона, связывают тесемкой в узелок и помещают в пакет с влажными опилками или песком на стратификацию в овощное отделение холодильника.

Там семена лежат около 90 дней, а в конце марта их высевают в ящик с субстратом (торф: песок: перегной) в соотношении 1:1:1. Субстрат следует предва¬рительно пролить кипятком.

Семена высевают поверхностно, присыпая через сито речным песком слоем 0,3 см. Ящик укрывают плёнкой или стеклом. Уже через неделю появятся всходы. Уход обычный, как за рассадой овощных культур. В конце мая, когда растения достигнут 3—5 см в высоту, высаживают в открытый грунт на постоянное место.

Сеянцы ремонтантных сортов уже в августе зацветают, а обычные плодоносят на второй год после высадки на гряды, и тогда можно делать отбор. Выделенный высоко¬продуктивный сеянец следует пересадить на новое место и размножить усами.

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ

Её должен пройти размноженный отбор. Бывает, что после благоприятной зимы в удачных семьях что не сеянец, то отбор. А потом — бесснежная зима, и растения погибли или подмёрзли так, что остался на кусте цветонос и пять ягод, а то и одни только листья. Значит, погибли цветочные почки. Холодная затяжная весна вызывает у ряда сеянцев генетический хлороз, весенние заморозки в период цветения — потерю до 50% урожая самых крупных ягод. А ещё возможны жара, засуха, вредители, болезни... И часто отбор, положительно зарекомендовавший себя в благоприятных условиях, приходится браковать.

На Кокинском опорном пункте ВСТИСП мы ежегодно проводим до 50 комбинаций скрещиваний разных сортов и отборов и через два года по первому плодоношению оцениваем гибридные сеянцы. Есть отличные семьи, где большая часть сеянцев с хо¬рошей продуктивностью, адаптацией, но, разумеется, есть и неудачные.

К числу лучших можно отнести следующие комбинации: Фестивальная ромашка х Сюрприз Олимпиаде, Берегиня х Сенека, Сюрприз Олимпиаде х Зльсанта, Берегиня х Эрос, Соловушка х Индука, 808-35 х Эльсанта, 2-606-2 х Альфа, ИСП-5 х Талисман, Соловушка х Талисман, Альфа х Индука.

Владимир Вл пишет:

цеолит (натуральный) вроде как раз и держит и отдает влагу, хочу попробовать. но в этом году не знаю получится ли.

den13371 пишет:

Перлит отличная вещь, его перед открытием мешка нужно в целлофановом мешке полностью залить водой, а только потом рассыпать.

Александр_Р пишет:

берите нормальный субстрат, там есть какой то реагент промачивается на раз два, пусть хоть как пересушен будет

+100
Не верил пока в этом годе Пиндструп не взял. Классный торф. Просто сказка. Другого больше не хочу. ))))

Про огурец

XVB45 пишет:

Все правильно. Была до этого (от жары) низкая ОВВ, Вы ее опрыском водой подняли в район оптимальных значений ну и как результат улучшилась транспирация . а с нею и фотосинтез. Вот от этого и лист захорошел. А чтоб корень нарастить нужно хорошее освещение и теплый грунт в первую очередь и до фазы цветения режим полива короткими циклами и по малу, кальций постоянно, фосфор в основную заправку(дополнительно- по мере необходимости и если укоренение на ПМЖ проходит при низкой Т почвы). Я на огурце обхожусь в основном только двумя минудобрениями для подкормки-Растворин -А(10-5-20+4,5+МЭ) и кальциевая селитра. Растворин правда не очень подходит на фазах нарастание плети и начало плодоношения( в этом случае азот мало). Тогда долю Растворина уменьшаю (не 20 гр на 10 л, а 15 гр и плюс 5 гр аммиачки). Но схема подкормки постоянна-два раза Растворином, затем один раз К.С. И так через 7-10 дней до завершения основного сбора.

про огурцы

XVB45 пишет:

Если главная плеть прищипнули и сняли урожай, то рекомендуют для стимуляции отрастания боковых побегов -простимулировать корневую(Превикур,Радифарм). поменять подкормочный раствор на вегетативный(N:К как 1:1,1 это стимульнет прорастание точек роста), уменьшить среднесуточную Т (низкие Т вегдействие), разницу Тд/н минимизировать до 0,5-1 гр,поднять ОВВ до 80-85%, поливы раньше начинать,позже заканчивать, немного уменьшить разовые поливные нормы.

XVB45 пишет:

Вот и получается, что такие темнозеленые пузырчатые настоящие листья(на фото выше) и есть результат низких ночных Т и сильного освещения днем. Т.е стандартная ситуация, когда днем (от сильного освещения и высокой Т день) нарабатывается много ассимилятов , а ночью в условиях достаточно низких Т продукты фотосинтеза не полностью покидали(разгружали)листовую пластинку. Как результат- появление гофрированного листа(считается ,что эти факторы вызывают рост числа клеток мезофилла , утолщение листа,его скручивание вдоль центральной жилки). И скорее всего это происходило на высоком уровне азота в питании. Ну а такие семядоли-лопухи, видимо это следствие этого же явления и скорее всего еще и сортовой признак в какой то степени. Если уж днем дается много света при высокой Т, то и ночь надо держать потеплее , чтоб лист разгружался полнее.

Vlad EV1P пишет:

Прежде чем начинать работу с пчелами, надо подготовиться самим, внимательно осмотрев себя в зеркало, чтоб маска плотно прилигала к одежде, чтоб пчелы не могли пролезть под маску к вашему лицу, затем надо подготовить пчел. Минут за пять дымарем дать много дыма в летки. При появлении дыма в улье, пчелы начинают усиленно потреблять мед, у них выработан инстинкт на пожары, они набирают меда на 3 суток, в результате когда вы начнете работу в улье, они не могут вас ужалить, потому что у них полное брюшко корма и оно не сгибается чтоб вас ужалить. Дымарь должен быть всегда в рабочем состоянии и когда вы аккуратно приподнимаете холстик, окуривайте пчел которые ползают по верху рамок и внимательно наблюдать за улочками, если из какой начнут выскакивать пчелы, сразу их загоняйте назад дымом.
Работайте не спеша, аккуратно, стараясь не стучать но улью и рамкам.
Если вас ужалила пчела, нужно аккуратно достать жало, для этого посмотрите как оно вошло, а затем ногтем выгнать его назад как оно входило. Если вы будете достовать жало двумя пальцами, то пчелиный яд зайдет вам по жалу под кожу, как будто вы его шприцом туда загнали, будет намного больней..
Место, после удалении жала необходимо смочить слюной или водой, чтоб удалить запах пчелиного яда, который раздражает пчел и провоцирует новые нападения. Для того чтоб нейтрализовать яд, носите в кармане репку лука, откусив кончик репки лука, обработайте ранку луковым соком, приложив к месту укуса откушенную репку. Летом для этой цели можно использовать перо от лука, растерев его и приложив на укушенное место, яд нейтрализуется и опухоль будет меньше.