Svoy, спасибо за совет попробую как закончится инкубация, и еще ты сам где живешь? я со станицы Тбилисской не далеко от г. Кропоткина.
Я живу в 25 км от станицы Павловской.
А имено где? Я тоже живу от Павловской 25км, пос. Обильный, Павловского с-х. Тоже имею два ипх-10, недавно один начал глючить. Тоесть индикатор сети, но и совместно как я понимаю он контролёр выхода на рабочею тем., тоесть он прытухает, но не выключает нагреватели. Буду очень благодарен за помощь!
Доброго времени суток. В прошлом году по случаю приобрел инкубатор ИПХ-10(наверное "И") этикетка отсутствует. Кое как сделали один вывод цыплят.
.А в этом году при прогоне инкубатор набирает рабочую температуру 2-3 цикла,а потом просто "забывает" включать нагрев т. е. лампа нагрева горит,а нагреватели холодные.Инструкции к нему нет схема собрана с герконами рпг 8 25 и рпг 8 26.Помогите пожалуйста советом как устранить проблему это наш первый инкубатор,а очень хочется влиться в ваши ряды.
Для начала надо заменить герконовые реле семейства РПГ-8 на импортянские, например 3HJR-1FF на 12 или 24В, они помельче чем РПГ-8 и придется либо делать дополнительные отверстия по него и монтаж выполнить проводами (навесной монтаж). После такой замены проблема уходит безаговорочно, я такую процедуру делал на многих блоках, начиная от бытовых и заканчивая промышленными, пока не было вопросов за последние 5 лет в плане поломок
А имено где? Я тоже живу от Павловской 25км, пос. Обильный, Павловского с-х. Тоже имею два ипх-10, недавно один начал глючить. Тоесть индикатор сети, но и совместно как я понимаю он контролёр выхода на рабочею тем., то есть он прытухает, но не выключает нагреватели. Буду очень благодарен за помощь![/quote]
Когда индикатор горит ярко- реле нагрева включено, когда притухает - реле нагрева выключено, нагреватели выключены (а индикатор таким образом показывает наличие сетевого напряжения). Это можно увидеть подключив лампу на 220 В 25 Вт параллельно нагревателям. Лампа будет загораться лишь тогда, когда ярко горит индикатор. Если же индикатор притухает, а нагрев продолжается - это говорит о том, что внутри реле включения нагрева у герконового реле залипли или спеклись контакты. Такой геркон надо заменить, и проверить конденсаторы по питанию схемы. Как правило, они потеряли свою емкость. Я уже советовал многим : установить трансформаторный стабилизированный блок питания 24 Вольта 300 мАмпер и забыть о большинстве проблем и поломок в ИПХ-10.
А имено где? Я тоже живу от Павловской 25км, пос. Обильный, Павловского с-х. Тоже имею два ипх-10, недавно один начал глючить. Тоесть индикатор сети, но и совместно как я понимаю он контролёр выхода на рабочею тем., то есть он прытухает, но не выключает нагреватели. Буду очень благодарен за помощь!
Когда индикатор горит ярко- реле нагрева включено, когда притухает - реле нагрева выключено, нагреватели выключены (а индикатор таким образом показывает наличие сетевого напряжения). Это можно увидеть подключив лампу на 220 В 25 Вт параллельно нагревателям. Лампа будет загораться лишь тогда, когда ярко горит индикатор. Если же индикатор притухает, а нагрев продолжается - это говорит о том, что внутри реле включения нагрева у герконового реле залипли или спеклись контакты. Такой геркон надо заменить, и проверить конденсаторы по питанию схемы. Как правило, они потеряли свою емкость. Я уже советовал многим : установить трансформаторный стабилизированный блок питания 24 Вольта 300 мАмпер и забыть о большинстве проблем и поломок в ИПХ-10.[/quote]
К сожалению со ссылкой помочь не могу, некоторые китайские позиции напрочь отсуствуют в иенете, можно попробовать поворошить на алиэкспресс, там подавляющее большинство позиций китайского производства и как правило сопровождаются своим даташитом. А так в двух словах: это реле с одной группой контактов на переключение, коммутируемое напряжение на них 120/240, ток коммутации до 7/5А, ток через обмотку 30 мА, напряжение срабатывания 5/12/24/48В, рассчитана только для установки на печатную плату (объемный монтаж не катит)
можно конечно и переделать,но мое личное мнение,что лучше вообще другой приобрести..здесь неудобно еще сделано,что постоянно лотки поворачиваются..можно конечно тоже переделать,но что тогда от старого остается..маленький ящик ? тогда уж и его лучше расширить..
Уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста.
Вопрос такого плана. В лоток инкубатора Петушок закладываю 18 яиц.
Если закладывать в два яруса, то есть 36 яиц в лоток, на вывод это как то повляиет?
Поделитесь опытом, может кто пробовал ?
Уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста.
Вопрос такого плана. В лоток инкубатора Петушок закладываю 18 яиц.
Если закладывать в два яруса, то есть 36 яиц в лоток, на вывод это как то повляиет?
Поделитесь опытом, может кто пробовал ?
Заложить то можно, но пластмассой сектор (на главной оси переворота) долго не прослужит. И неоднократно у клиентов, после такой закладки, яйца из лотков просто вываливались! Странно, что у вас в лоток ложится только 18 яиц, куринных обычно укладываем 24 шт. Из опыта тех, кто как и вы ухитрялся заложить в 2 слоя - они обычно лоток сверху обтягивали сеткой, но для пластмассового сектора это не очень хорошо, выходят из строя либо зубья, либо проворачивается сектор на оси. И соответственно яйца могут оказаться на дне инкубатора.
Уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста.
Вопрос такого плана. В лоток инкубатора Петушок закладываю 18 яиц.
Если закладывать в два яруса, то есть 36 яиц в лоток, на вывод это как то повляиет?
Поделитесь опытом, может кто пробовал ?
Заложить то можно, но пластмассой сектор (на главной оси переворота) долго не прослужит. И неоднократно у клиентов, после такой закладки, яйца из лотков просто вываливались! Странно, что у вас в лоток ложится только 18 яиц, куринных обычно укладываем 24 шт. Из опыта тех, кто как и вы ухитрялся заложить в 2 слоя - они обычно лоток сверху обтягивали сеткой, но для пластмассового сектора это не очень хорошо, выходят из строя либо зубья, либо проворачивается сектор на оси. И соответственно яйца могут оказаться на дне инкубатора.
Всем добрый день! Имеется такой петух, к сожалению все наклейки стерлись и узнать его модель не удалось. При снятии задней крышки обнаружен недостающий элемент (как мне кажется какой нибудь кондер) подскажите что за элемент там должен стоять, и критично ли его отсутсвие? Заранее спасибо!
Что-то вроде ИПХ-10, только более старинный. Родную плату убирай и ставь цифровой регулятор температуры. Возможно и реле времени на поворот тоже надо менять.
Был бы мой я б конечно поставил начинку другую. Эт мне дали глянуть, на этот были жалобы что перестал греть, а там провода просто по отваливались от кнопок, по припаивал, вроде греет, у меня еще один ИПХ-10 есть, сейчас с ним возится буду, ну там вообще ужас, вот фото:
И на будущие какой ставить цифровой регулятор температуры, сcылочку можно? и вообще как лучше переделать управление на цифровое?
Регуляторов разных море, какой сможешь достать, тот и ставь. Выход должен быть релейным. Я ставлю южнокорейские "аутоникс". Ставится регулятор, датчик заводится внутрь вместо тех, что там стоят, нагреватели подключаются к регулятору. Лучше если этим займется специалист.
Доброе утро! А я с утра пораньше начинаю выносить мозг себе и людям :)
Значит поменял кондер (эт который после диодного моста, но треск не ушёл, что делать?
Блин . ну сказали же что лучше ставить цифровой терморегулятор.Без толку эту плату восстанавливать.К этой плате как минимум нужно делать отдельное трансформаторное питания. Релюху потом ставить 24 В новую.А желательно такую же как и была, (герконовое реле-у них срок службы выше, чем у обычных).
Не факт и что ещё термометр контактный живой.
Я в таких случаях делаю следующее.
Если клиент не готов платить за цифровой терморегулятор, то я собираю на печатной плате вот эту схему и ставлю её вместо штатной.И конечно же трансформаторное стабилизированное питания на 12 в.Импульсные блоки питания я не особо признаю, менее они надёжны.
Схема разработана мною.Проверена уже неоднократно.
Старую плату шаманить нет смысла.Они обычно уже паянные-перепаянные.
lacrimoz Ваша схема может работать только на охлаждение, а не нагрев. Если контакты термометра разомкнуты (температура ниже нормы), то первый транзистор открыт, а второй закрыт, реле отключено, нагреватели отключены. При повышении температуры выше нормы контакты замыкаются, первый транзистор закрывается, второй открывается, срабатывает реле и включает нагреватели. И это проверенная схема? Не вводите людей в заблуждение. Уберите первый транзистор и оставьте только второй и тогда схема будет работать так как надо.В эмитер второго транзистора, как я понимаю, включен светодиод (если это диод, то реле срабатывать не будет), значит на нем 1,5-2 вольта падение и для реле остается 10 вольт и его четкая работа уже не гарантируется.
К тому же ток срабатывания реле миллиампер 30, не меньше. И весь этот ток идет через светодиод, плюс 5 ма через резистор 2,2к. При таком токе светодиод долго не протянет и реле перестанет включаться.
Спасибо, Svoy. Попробуем.
А имено где? Я тоже живу от Павловской 25км, пос. Обильный, Павловского с-х. Тоже имею два ипх-10, недавно один начал глючить. Тоесть индикатор сети, но и совместно как я понимаю он контролёр выхода на рабочею тем., тоесть он прытухает, но не выключает нагреватели. Буду очень благодарен за помощь!
Для начала надо заменить герконовые реле семейства РПГ-8 на импортянские, например 3HJR-1FF на 12 или 24В, они помельче чем РПГ-8 и придется либо делать дополнительные отверстия по него и монтаж выполнить проводами (навесной монтаж). После такой замены проблема уходит безаговорочно, я такую процедуру делал на многих блоках, начиная от бытовых и заканчивая промышленными, пока не было вопросов за последние 5 лет в плане поломок
А имено где? Я тоже живу от Павловской 25км, пос. Обильный, Павловского с-х. Тоже имею два ипх-10, недавно один начал глючить. Тоесть индикатор сети, но и совместно как я понимаю он контролёр выхода на рабочею тем., то есть он прытухает, но не выключает нагреватели. Буду очень благодарен за помощь![/quote]
Когда индикатор горит ярко- реле нагрева включено, когда притухает - реле нагрева выключено, нагреватели выключены (а индикатор таким образом показывает наличие сетевого напряжения). Это можно увидеть подключив лампу на 220 В 25 Вт параллельно нагревателям. Лампа будет загораться лишь тогда, когда ярко горит индикатор. Если же индикатор притухает, а нагрев продолжается - это говорит о том, что внутри реле включения нагрева у герконового реле залипли или спеклись контакты. Такой геркон надо заменить, и проверить конденсаторы по питанию схемы. Как правило, они потеряли свою емкость. Я уже советовал многим : установить трансформаторный стабилизированный блок питания 24 Вольта 300 мАмпер и забыть о большинстве проблем и поломок в ИПХ-10.
Когда индикатор горит ярко- реле нагрева включено, когда притухает - реле нагрева выключено, нагреватели выключены (а индикатор таким образом показывает наличие сетевого напряжения). Это можно увидеть подключив лампу на 220 В 25 Вт параллельно нагревателям. Лампа будет загораться лишь тогда, когда ярко горит индикатор. Если же индикатор притухает, а нагрев продолжается - это говорит о том, что внутри реле включения нагрева у герконового реле залипли или спеклись контакты. Такой геркон надо заменить, и проверить конденсаторы по питанию схемы. Как правило, они потеряли свою емкость. Я уже советовал многим : установить трансформаторный стабилизированный блок питания 24 Вольта 300 мАмпер и забыть о большинстве проблем и поломок в ИПХ-10.[/quote]
ув. Serge,если не трудно скиньте ссылку с описанием на деталь 3HJR-1FF.У меня ни один поисковый запрос не дал результатов...
К сожалению со ссылкой помочь не могу, некоторые китайские позиции напрочь отсуствуют в иенете, можно попробовать поворошить на алиэкспресс, там подавляющее большинство позиций китайского производства и как правило сопровождаются своим даташитом. А так в двух словах: это реле с одной группой контактов на переключение, коммутируемое напряжение на них 120/240, ток коммутации до 7/5А, ток через обмотку 30 мА, напряжение срабатывания 5/12/24/48В, рассчитана только для установки на печатную плату (объемный монтаж не катит)
Как точно и емко подмечено
Уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста.
Вопрос такого плана. В лоток инкубатора Петушок закладываю 18 яиц.
Если закладывать в два яруса, то есть 36 яиц в лоток, на вывод это как то повляиет?
Поделитесь опытом, может кто пробовал ?
Заложить то можно, но пластмассой сектор (на главной оси переворота) долго не прослужит. И неоднократно у клиентов, после такой закладки, яйца из лотков просто вываливались! Странно, что у вас в лоток ложится только 18 яиц, куринных обычно укладываем 24 шт. Из опыта тех, кто как и вы ухитрялся заложить в 2 слоя - они обычно лоток сверху обтягивали сеткой, но для пластмассового сектора это не очень хорошо, выходят из строя либо зубья, либо проворачивается сектор на оси. И соответственно яйца могут оказаться на дне инкубатора.
Спасибо за ответ.
Всем добрый день! Имеется такой петух, к сожалению все наклейки стерлись и узнать его модель не удалось. При снятии задней крышки обнаружен недостающий элемент (как мне кажется какой нибудь кондер) подскажите что за элемент там должен стоять, и критично ли его отсутсвие? Заранее спасибо!
Там должна стоять батарейка квадратная на 4,5 вольт, когда свет вырубают, то от неё пищалка работает, сигнал подает.
Тоесть в принципе это не критично. Спасибо. А что за модель не подскажите?
Что-то вроде ИПХ-10, только более старинный. Родную плату убирай и ставь цифровой регулятор температуры. Возможно и реле времени на поворот тоже надо менять.
Был бы мой я б конечно поставил начинку другую. Эт мне дали глянуть, на этот были жалобы что перестал греть, а там провода просто по отваливались от кнопок, по припаивал, вроде греет, у меня еще один ИПХ-10 есть, сейчас с ним возится буду, ну там вообще ужас, вот фото:
И на будущие какой ставить цифровой регулятор температуры, сcылочку можно? и вообще как лучше переделать управление на цифровое?
Регуляторов разных море, какой сможешь достать, тот и ставь. Выход должен быть релейным. Я ставлю южнокорейские "аутоникс". Ставится регулятор, датчик заводится внутрь вместо тех, что там стоят, нагреватели подключаются к регулятору. Лучше если этим займется специалист.
Тип таких http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-50-100-digital-temperature-controllea...
http://ru.aliexpress.com/item/Temperature-Controller-Thermostat-Aquarium...
У этого(ипх10-и) трещит реле (верхнее) можно ли заменить на импортное? у меня их валом
Можно любым на напряжение (обмотки) =24 вольт, но если трещит, значит надо менять электролитический конденсатор.
Терморегулятор можно и такой, но помни, чем дешевле рыбка, тем поганее юшка.
Спасибо за советы, завтра буду пробовать.
Доброе утро! А я с утра пораньше начинаю выносить мозг себе и людям :)
Значит поменял кондер (эт который после диодного моста, но треск не ушёл, что делать?
Замерь напряжение на стабилитроне, он стоит выше электролита — должно быть 24 вольт.
Так, релюху то поменял треск ушёл, только нет контроля температуры, греет практически до 40с
(сигналки нет ее походу до меня какой то мастер вырезал).
На стабе 17.9-18v
Переходим в личку, что бы тут не засорять
Блин . ну сказали же что лучше ставить цифровой терморегулятор.Без толку эту плату восстанавливать.К этой плате как минимум нужно делать отдельное трансформаторное питания. Релюху потом ставить 24 В новую.А желательно такую же как и была, (герконовое реле-у них срок службы выше, чем у обычных).
Не факт и что ещё термометр контактный живой.
Я в таких случаях делаю следующее.
Если клиент не готов платить за цифровой терморегулятор, то я собираю на печатной плате вот эту схему и ставлю её вместо штатной.И конечно же трансформаторное стабилизированное питания на 12 в.Импульсные блоки питания я не особо признаю, менее они надёжны.
Схема разработана мною.Проверена уже неоднократно.
Старую плату шаманить нет смысла.Они обычно уже паянные-перепаянные.
lacrimoz Ваша схема может работать только на охлаждение, а не нагрев. Если контакты термометра разомкнуты (температура ниже нормы), то первый транзистор открыт, а второй закрыт, реле отключено, нагреватели отключены. При повышении температуры выше нормы контакты замыкаются, первый транзистор закрывается, второй открывается, срабатывает реле и включает нагреватели. И это проверенная схема? Не вводите людей в заблуждение. Уберите первый транзистор и оставьте только второй и тогда схема будет работать так как надо.В эмитер второго транзистора, как я понимаю, включен светодиод (если это диод, то реле срабатывать не будет), значит на нем 1,5-2 вольта падение и для реле остается 10 вольт и его четкая работа уже не гарантируется.
К тому же ток срабатывания реле миллиампер 30, не меньше. И весь этот ток идет через светодиод, плюс 5 ма через резистор 2,2к. При таком токе светодиод долго не протянет и реле перестанет включаться.