Блог сельского электрика. Страница 3 из 26

Первым делом я конечно проводку в доме сменил; светильники, розетки, выключатели, щиток вводной новый и распределительный поставил. До этого было два автомата ПАР на 10а на всё. Для кого- то это норма, для меня конечно шок. Ну в доме проводку менять несложно и поэтому я начну с подсобных помещений. Несколько фото для иллюстрации как было и как стало.
Было: скрутки медь-алюминий кое как выполненные, розетки и патроны заряженные контрольным кабелем и телефонной лапшой, провода натянутые по диагонали из угла в угол, заведённые в щели между досками, в деревянных перекрытиях на чердаке, куча местных перегревов в скрутках и розетках... в общем мрак.

Надеюсь, заинтересованные читатели сходили по ссылкам и в общих чертах ознакомились с правилами выполнения проводок. Чтобы не загружать блог лишним текстом я не буду без нужды их цитировать.
Как стало:

сега.д пишет:

Виктор,добрый вечер. Отмечусь чтоб не потерять блог ваш. Я сам электрик на заводе. Пойду читать с начала.

Добрый! Заходите, коллега!

Ну это так, что под руку попало. Далее фото с с пояснениями и описанием технологии выполнения, авторскими "Фу" и предпочтениями.
Как я ранее упоминал, проводку в усадьбе можно сделать просто, надёжно, недорого и по правилам. Ну или почти по правилам.
Наиболее трудоёмок и ответственен процесс прохождения отверстий в стенах и перекрытиях для заводки кабеля. Нужен перфоратор, набор буров требуемой длины и диаметра и набор заранее подготовленных металлических, обычно стальных труб для забивания в это отверстие и прокладки в них нужного количества кабелей. Да, и поскольку стены бывают как бутерброд, сверху штукатурка, бетон, кирпич, далее дерево, (особенно тяжело проходить дуб) ну или вообще непонятная хрень, фанера, гипсокартон и пластик. Поэтому нужны ещё обычные спиральные свёрла, коронки по дереву с удлинителями.
Мне повезло. В наследство от старых хозяев осталось несколько старых железных кроватей с панцирной сеткой и одна даже с шишечками, а по подворью и огороду было насовано в землю под шпалеры немеряно водопроводных труб разного диаметра и длины. Вот я их зимой очистил от ржавчины, пассивировал, покрасил изнутри и снаружи и сложил ровной кучкой в гараже. Ниже пример использования: Спинка кровати обладает как раз нужным радиусом изгиба для кабеля ВВГ 4-2,5 мм.кв. и даже для большего. Легко стыкуется с водопроводной и монтажными соединительными втулками. Обрезаем её болгаркой, обрабатываем кромки, красим и вуаля,.. дёшево, сердито и СНИПы соблюдены и ПУЭ.

Сараи у нас как правило кирпичные, но внутри хренова туча деревянных деталей, паутина от которой невозможно избавиться ( а может и не надо, мух меньше будет.) Поэтому как не крути, часть проводки приходится вести по дереву или внутри оного. На всякий случай напомню, что ПУЭ требует в этом случае закладывать кабель внутри металлических труб (при сечении жил до 2,5 мм.кв. толщина стенки трубы не нормируется) либо изолировать прокладываемый кабель асбоцементом, штукатуркой толщиной слоя 10 мм, или обеспечить зазор в свету на то же расстояние от сгораемых поверхностей.
Я обычно делаю зазор. Хрена ли резать асбоцемент или плоский шифер, крепить его.. Труб у меня тоже было в достатке, ещё даже не все кровати разобраны. Отличная вещь, эта старая кровать, кроме труб можно снять отличные уголки, сетку и использовать её для разных загородок в курятнике, вентиляцию затягивать и т.п.
В случае с наружной прокладкой удобно использовать гофру, но только чёрную Она дороже. У меня был запас старой, но в городе можно купить по 14 рублей или по 9 ( это поискать придётся) для диаметра в 16 мм. Для бытовых проводок самое оно. Кто скажет что это дорого? Серую не берите, полная хрень, что с ней бывает покажу чуть позже. Да и есть ещё дешёвая чёрная, рублей по8-10, тоже хрень, правда чуть получше серой, её можно использовать для локализации проводок по несгораемым поверхностям, Лучше немного потратиться и взять хорошую. блестящую, достаточно прочную в спецмагазинах.
Гофра нужна для некоторой защиты от мех.повреждений и для защиты от ультрафиолета. Что случается с кабелем проложенным на открытом воздухе от солнца на первом фото. Изоляция разрушается, трескается, туда попадает влага. При касании может ударить током, не говоря уже о прогорании. Рядом с таким кабелем на фото показан кусок того же кабеля, находившийся внутри помещения. Тот как новый.
На следующих фото примеры прокладки снаружи и внутри курятника. Кстати розетки и выключатели для таких помещений. я рекомендую использовать в климатическом исполнении не ниже IP44 с крышечкой и из приличного пластика. А если не нравится розетка внутри, то можно разместить её снаружи. Выключатель освещения тоже лучше расположить снаружи. В этом случае кабель должен быть в резиновой изоляции, чтобы зимой не дубел. Все металлические трубки на фото от кровати.
А выключатели и розетки нужно заранее монтировать на ровную подложку, можно металлическую (заземлив её) или на кусок плоского шифера. У меня толстый гетинакс, отличная вещь, но сейчас трудно найти. Понятно почему? Ровных стен в курятниках и гаражах в деревне не бывает, если это не новострой, но всё-равно на подложке удобнее в плане разводки кабеля.

Продолжение с иллюстрациями: первые две фотки, это погреб. Ему особое внимание, там всегда сыро плюс испарения от овощей, от стен, которые разъедают стальные части арматуры, да и цветные металлы тоже слегка корродируют. У кого погреб сухой, и грунтовые воды в нескольких метрах от пола, тем легче.
Я использовал судовой кондовый выключатель на входе (корпус обязательно заземлён) и переносную розетку с резиновым кабелем, это когда в сильные холода нужно подогреть помещение или посверлить чего, построгать. Светильник тоже кондовый IP68. Может работать под водой. Найти такие изделия можно в портовом городе или на развалах, причём не дороже китайских разовых от рукожопых цзяофаней. Я встречаю иногда даже в нашей деревне.
Как вариант можно использовать светильник для бани, ранее мною описанный или аналогичный, выключатель попроще, если он под крышей на входе.
Там же можно встретить добротные изделия советской эпохи вроде этого чёрного клавишного выключателя с сальниковым вводом.
Я часто использую трубы для локализации внешних проводок, хотя это превышает требования ПУЭ. просто удобно. Можно затолкать кучу кабелей или убрать лишний без хлопот. Со временем это уйдёт под штукатурку.
Фарфоровый патрон для переносного освещения. Гарантированно выдержит лампу в 300 Вт. Именно в такие нужно вкручивать мощные инфракрасные лампы для брудера. Есть и другие хорошие патроны, но о них позже.
Ну и на последнем фото, точка сборки у распредщитка во флигелёчке. В трубах идут 3-х фазный кабель 4-2,5 мм.кв. для испытательного стенда и 2-4мм.кв. для гаража, временный. Он с экраном в качестве заземляющей жилы и будет в будущем заменён. Вообще для усадьбы не советую использовать экранированные кабеля, особенно если нет хорошего заземления. Строго говоря просто нельзя, если вы не знаете особенностей их использования. Пишу потому, что регулярно вижу такие у людей. Был случай использования греющего кабеля для проводки.
Я то ставлю из своих старых запасов, чтобы лишнего не покупать.

Ну, теперь немного об установочных изделиях. Ясен пень, что в подсобных строениях дорогие изделия ни к чему. Это я о Легранде и прочих нормальных брендах. Китайский Шнейдер Электрик в их число не входит.
Вооот. Поэтому я по максимуму использовал старые после реставрации. И можно было даже и полностью их оставить. перенеся в правильное место.. эээ, вы никогда не снимали розетку прибитую семисантиметровыми гвоздями? Не хватило поэтому ни розеток ни выключателей, пришлось самую малость докупить. Что покупать и где? Только в городе в специализированных магазинах; именно там можно найти и приличные изделия и вменяемые цены на них.
На фото присутствуют два блока, вида розетка - сдвоенный выключатель. Серый от Vico стоил в начале лета 280 рублей, белый от SE. 186 рублей, но через месяц подорожал до 212. В деревне таких просто нет, а китайский из хренового пластика стоит 360 рублей и это самый хреновый, из хрупкого пластика и с возможными дефектами. Вот так. Серая чутка получше. В ней безвинтовые зажимы и как-то пластик приятнее. В остальном оба блока схожи и имеют все атрибуты, чтобы называться приличными и надёжными в применении. Ещё обращаю внимание на вводной сальник с двумя лабиринтными уплотнениями; широкий, позволяет ввести два и более круглых кабелей с использованием просечки, конечно.
Круглый настенный светильник на металлизированной подложке в бане. Кабель заведён непосредственно из проходной трубки. его не видно снаружи. Просто и эффективно, не нужно ухищряться ведя его по дереву. Светильник дешёвый, китайский, но вполне функционален для этого места.
Уже почти раритетный подвесной светильник в разобранном виде.. прелесть, я там только патрон заменил. Стекла чуть не в сантиметр толщиной. Будет у меня на чердаке.
Ещё 4-х местная розетка серии "Этюд" тоже от SE за 209 рублей. Удобная, довольно легко монтируется и разводится внутри.
5- рожковая люстра из советской эпохи, ручной сборки.. а какое крепление трубок!! Из неё получается почти десяток импровизированных простых светильников, быстро изготовляемых и максимально надёжных. которые можно в пару минут вхреначить где угодно на один-пару саморезов. Это вкратце. На фото внешний вид и потроха вразбивку, но и так понятно. Обращаю внимание на плотный ввод кабелей в выключатели, коробки.. это важно, если вы не хотите устроить там роддома для всяких насекомых, да и вредно это для контактов.

Немного о кабелях. Подавляющее большинство установочных изделий ( я не имею в виду разные потолочные светильники и красивенькие бра, встроенные светильники и прочую мутотень, что так любят впиндюривать в свои норки любители псевдоевроремонтов) рассчитано на подключение именно круглого кабеля. О, кончился дождь, продолжение в следующем посте.

Так что я использую почти исключительно круглые кабеля разных типов. Вообще с кабельной продукцией у нас в стране негусто в отличие от забугорья. Впрочем самое необходимое есть. Навалом самого популярного плоского кабеля ВВГ-П от разных изготовителей и разного качества и цены. Мне всегда было и сейчас непонятно, чем таким обусловлено пристрастие многих монтажников и дилетантов именно к этому типу? Ну кроме цены? Кабель этот предназначен исключительно для заделки под штукатурку , чтобы снизить её расход при прокладке по стенам и удобно укладывать в кабель-каналы для экономии места. Всё. Но его почему-то суют везде. Выпускается ряд плоских соединительных коробок, которые можно и нужно сочетать именно с этим кабелем, но опять-таки его суют в крупные коробки с круглыми манжетами, предназначенные для круглых кабелей и суют по нескольку штук в одно отверстие. И ладно бы это закрывалось потом штукатуркой; так нет, для наружной прокладки.
Для проводки в подворье я использую только круглый кабель типа ПВС и только 3-5 -ти жильный , ибо заземление! Система TN-C-S. Использовал бы ВВГ, но его трудно купить. Ехать в город и то не факт, что сразу найдёшь. Есть правда пара розеток без земли для всяких нестандартных вилок. Единственный минус - это необходимость облуживания концов при соединении клеммниками WAGO. Но я и так использую лужение для соединений в неотапливаемых помещениях, да и в доме тоже. Для переносных приёмников кабель в резиновой изоляции типа КГ или ПВС . Ну у меня есть и индустриальные кабеля, они дороги и в рознице обычно отсутствуют.
Для осветительных линий и слабонагруженных розеток хорош ПВС 3-0,75 мм.кв. а так стандарт. Следует помнить, что кабель небольшого сечения, как на 1-0,75 мм.кв. можно ставить на короткие концевые линии, скажем метров пять -десять, чтобы не увеличивать сопротивление петли фаза-ноль.
В сложных схемах для сокращения числа промежуточных соединений ставлю многожильные кабеля.
А плоский кабель стоит только в доме, в кабель-каналах и по кирпичу под штукатурку.

Nic74 пишет:

Спасибо за тему!

Подробности о лужении. На самом деле времени, чтобы тщательно облудить подключаемые концы в средней коробке, эдак штук на 10, нужно всего 3-4 минуты при условии, что провод свежий, без патины. Жидкий канифольный флюс во флакончике от лака для ногтей, паяльник с широким жалом не меньше 60 Вт, а лучше 90-100 Вт. В идеале после полуды протереть спиртом и смазать чистой, лучше пищевой силиконовой смазкой. Припой лучше ПОС-61 или аналогичный импортный, я только его использую. Это главным образом для многожильного провода, но лично я лужу все. Маньяк однако..
Для чего такие сложности? Дело в том, что любые контактные соединения из меди и её сплавов со временем хоть и медленно, но окисляются, растёт переходное сопротивление в точке контакта и при некоем значении плотности тока это место начинает греться, усиливаются окислительные процессы, ну и далее перегрев, разрушение контакта, его потеря, а возможно и возгорание.
И если для линий с небольшой нагрузкой, вроде освещения это не так актуально, то для силовых, особенно часто используемых, для отопления и в верхнем диапазоне допустимых нагрузок весьма.
Именно поэтому в советское время добросовестные монтажники соединяли подобные линии сваркой или пайкой. Сейчас обычно опрессовку используют. Тоже неплохо, быстро, но требует навыка и тщательного подбора обжимных изделий и инструмента.
Варианты с колпачками СИЗ в принципе допустимы при условии смазки или для временных соединений, но есть ограничение для проводов разного сечения и типа.
О коннекторах от WAGO отдельно.

Наталья Косинец пишет:

Буду читать Спасибо!

Итак о WAGO. Эти изделия являются практически совершенным инструментом как для дилетанта так и для профи для быстрого и качественного соединения кабелей в коробках и вообще везде.
Особенно удобны многоразовые коннекторы для тестирования собранных схем. Всегда можно без затруднений пересобрать схему, добавить забытый элемент и т.п.
Главным преимуществом WAGO является пружинный контакт, нажатие которого постоянно и не ослабевает со временем в отличие от винтовых.
Ну и конечно появились подделки, неотличимые на неискушённый взгляд. я парочку таких купил для сравнения серии 222. Пластик другой, и пружина утончена. Можно использовать только временно.
Разовые коннекторы тоже разные бывают. Вряд ли сейчас купишь оригинал, но качественный аналог тоже нормальная вещь. Ну это так, для информации.

Вот я уже скоро 4 года в деревне живу, работаю, общаюсь. Уже по второму году я узнал и познакомился с двумя хорошими мастерами по установке газовых котлов и отопления, которые могут всё и деньги берут разумные в отличие от официалов и ждать не придётся. Их всего двое на район, активно практикующих.
А вот о хороших электромонтажниках до сих пор не слышал. Может и есть. Но я и следов хорошей работы тоже не встречал. Ни в частном секторе ни в промышленном. В нашем районе конечно. Нет, РЭСовцы сейчас вводы нормально монтируют по заявке. Отработали шаблон.
В моём видении существуют несколько градаций качества работы по электромонтажу: На отъе сь, исполняемый рукожопами с магарычёвым мышлением, с применением самых неожиданных изделий и грубым попиранием всего и вся. Минимальный, делаемый на скорую руку по нужде типа потом купишь ту хреновину и сделаешь как надо, но как надо толком не знают, с рядом ошибок, иногда грубых. Стандартный, обычно делается официалами, монтажниками с определённым опытом и образованием, нет грубых ошибок, обеспечивает минимальный уровень безопасности, используется продукция от ИЭК и подобного ширпотреба, по желанию могут поставить и бренд, но нет понимания и качественной исполнительской техники. Последний по отсутствию альтернативы и приходится принимать как должное.
Далее следуют ещё два уровня: вполне достаточный и максимальный. Но я их позже опишу. В сельской местности это скорее экзотика.
Поэтому очень многие пряморукие сельчане и сельчанки ( есть, есть такие и на нашем портале тоже) выполняют проводку сами и правильно делают. Получив необходимые сведения и инструмент всё можно сделать самому, не спеша и лучше чем.. ну. написано выше.
Несколько фото: набор коннекторов, тройка инструмента, который я рекомендую домашним умельцам для работы с проводкой из числа простых и недорогих, но которые сильно облегчат работу и уберегут от повреждения изделий в процессе. Самыми распространёнными и довольно опасными являются прорезание изоляции жил при разделке(опасность пробоя) и круговой надрез медной жилы( это чревато её отламыванием). Перед применением нужно потренироваться.
Электромонтажный нож обеспечивает безопасную и удобную разделку круглого от 8-24мм в диаметре и плоского кабеля на любую длину. Универсальные клещи для обжима кабельных наконечников, аккуратного снятия изоляции провода, откусывания избыточной части винтов 2-5мм. Нужно брать от хорошего производителя из качественного и толстого металла с ровным прилеганием рабочих кромок.

Ирусь пишет:

у меня все время не тончает

Не вкурил.. По технологии собирался несколько позже, но если чётко объясните, что именно не получается, продемонстрирую.
А я бы хотел ваш навесик поподробнее увидеть, который в последних постах у Наташи. В личку наверное.. тут не по теме.

В 3-х клавишном выключателе может быть использовано любое число клавиш, главное не превышать разрешённый ампераж и не коммутировать мощные индуктивности (электромоторы, трансформаторы)

Ирусь пишет:

Ну и вообще все подключения с соединения

В смысле технику и порядок выполнения подключения? Для какого типа кабеля ? Всё описывать долго.

А по тексту я понял, что это у вас.. Картинки видел.

Ладно, тут под рукой оказался кусок плоского кабеля. Показываю: расположить нож под нужным углом и слегка наискосок, надавить и потянуть на себя. На оболочке получается ровный разрез, а жилы остаются неповреждёнными, потом заворачиваем оболочку как чулок и обрезаем бокорезами. Затем ими же делаем круговой или на две трети надрез на жиле кабеля, отступив ну нужную длину и лёгким усилием стягиваем изоляцию к кромке жилы. Всё. На жиле не должно оставаться заметных борозд, максимум как бы небольшая потёртость. Эту же операцию можно проделать ножом, поворачивая жилу вокруг оси и срезая по сектору , три-четыре раза, затем ногтем просто отрываем оставшийся кусок.
Кухонный и канцелярский нож, складник использовать нельзя. Понятно?

На фото: что бывает с гофрой серого цвета, самой дешёвой и заодно примеры монтажа первой категории. Гофра установлена 4 года назад, не подвергалась механическим воздействиям, только атмосферным, но разрушаться начала уже по первому году. Такая может использоваться только в ГВЛ конструкциях для локализации кабеля или в лотках, внутри помещений. Я подобную не использую никогда. Чёрная тоже разная бывает, в последний раз купил, матового оттенка, пока ещё не применял, не испытывал. Та чёрная, что на моих фото, отвечает своим функциям вполне.

Теперь немного об установочных изделиях. Какое-то время в начале двухтысячных, когда массово стали появляться импортные вилки, розетки, выключатели известных брендов, в большинстве случаев их качество было вполне на уровне, даже турция-китай тоже попадались хорошего качества.
А нынче, чем дальше -тем страньше, как выражалась Алиса.. В местном сельхозмаге я уже просто не смотрю и даже в городе как-то взял два десятка штепсельных вилок из которых в одной отсутствовал контактный стержень, а у четырёх не было резьбы в зажимах. Ну что, ехать в город из-за 160 рублей? Теперь стараюсь брать по одной и проверяю по возможности. Качество упало заметно. Но ведь и выбора зачастую нет. Дайте мне леграновскую вилку, говорю как-то., пусть дорого. Нет, отвечают, а под заказ надо хотя-бы десяток. Гримасы россиянского капитализма. Можно конечно самому в инете заказать, но тоже кот в мешке.
На фото две вилки: одна от "Макел", другая от ТДМ. Конструктивно схожи, но ТДМовская имеет более тонкие заземляющие контакты и корпуса винтовых токоведущих зажимов и что вообще поразительно, втычные круглые стержни меньше диаметром примерно на 0,7 мм. Это много! Т.е. стандарты производителю не указ. Цена подобных поделок может быть достаточно высокой.
Далее кучка плоских и не очень соединительных коробок подходящих для скрытого монтажа плоским кабелем. Качество пластика - отстой, но для скрытого монтажа годится и цена копейки. Зато не надо заглубляться и слой штукатурки увеличивать. Вилка рядом для сопоставления толщин.

Неплохая угловая вилка от Vi-Co Удобный дизайн, толстые винтовые зажимы, нормальный пластик. Использую такие наряду с прямыми ( фото в предыдущем посте) уже давно. Рекомендую к приобретению.
А вот дальше чёрный резиновый монстр от братьев-белорусов. Взял три, благо всего 70 рублей за такую прочность. Корпус неоправданно увеличен в длину, но зато удобный хват и может кто узнал старую советскую вилку? Втычные стержни один в один скопированы с неё. Неудобно и долго соединять, невозможно использование кабельных наконечников, разве вилочных и всё-равно неудобно. То же с заземляющим зажимом. Тяжёлая, крепкая, ещё не знаю свойств пластика по нагревостойкости, но непременно испытаю. Контактная арматура даже крепится двумя саморезами с шайбами.. взглянуть бы на разработчика сего девайса.. И видимо не зря на упаковке написано - " устанавливается специалистом". К приобретению не рекомендую, если вы не специалист.

Вот ещё чёрная, из непонятного пластиката вилка, позиционируемая как для тяжёлых условий применения.(heavy duty). Ничего в ней особенного, кроме цвета нет. Разве пластикат действительно немного крепче. Внутри всё самое обычное и даже можно сказать хлипковатое.
А вот действительно крепкое изделие, заслуживающее твёрдой пятёрки родом из Германии я покажу позже.

Вот. Производитель, небольшая немецкая фирма, хотя по названию на Турцию смахивает. Продуманный дизайн, отличные материалы и покрытие токопроводящих деталей, толстые надёжные части контактных соединений для провода и заземления. Недостатков нет. Купить можно только в крупных городах. Да, это недостаток.
Такие розетки из ударопрочного резиноподобного пластика очень удобны для подключения например электротриммера или переносных электроинструментов при строительстве, она не сломается, если случайно наступишь или уронишь с высоты.

Немного о щитках. Все подсобные помещения подключаются с центрального распределительного щитка, находящегося обычно в прихожей или где-то в коридорчике, на веранде... не путать с вводным или учётным, там где стоит счётчик. Нет, можно конечно и с вводного подключить, но это неправильно и неудобно.
Разводка может быть любой, в зависимости от расположения строений. В моём случае по периметру, от одного строения к другому. Хотя например баню, особенно с электрокаменкой лучше подключить по отдельной линии, чтобы находясь в доме видеть состояние автомата, а уезжая, можно из дома отключить сразу всё и не бегать по усадьбе.
Щитки нынче подорожали, причём несоразмерно. Ну что за ерунда, самый простой щиток стоит 1500р. Я то старый запасливый крот всё давно купил по старым ценам..
Но всегда можно найти дешёвое и тем не менее достаточно качественное решение.
На первой фотке металлический гаражный щиток из валявшегося в хламе стального ящичка с дверцей, правда пришлось извратиться и приварить гаечку на М5, чтобы дверца закрывалась, да несколько отверстий просверлить для проходных кабельных сальников. Пыльно там сейчас, а пыль вредна для автоматических выключателей и вообще неприятно. С него запитан курятник ( слаботочные автоматы), баня, ну и сам гараж.
А в бане ещё одна импровизация на тему снижения стоимости без снижения качества. В роли щитка выступает крупная распредкоробка за 120 рублей. К автомату подключено освещение и розетка погреба. Размеры коробки идеально подходят для установки нескольких автоматов на DIN -рейке при сохранении её прямых функций. Ну и использовать такую желательно в помещении или под навесом.
Хотя для улицы лучше всё-же закрытый щиток.

Наверное заметили, что я часто использую кабельные сальники. Цена - копейки, а удобств целая куча; изоляция от металла, если в металлическом щитке, надёжная фиксация, вырвать кабель из правильно подобранного и затянутого сальника очень трудно. Зато легко заменить в случае нужды, причём с увеличением и уменьшением размеров кабеля и сальника в некоторых пределах. Полная защита от пыли и влаги.
В целом я закончил раздел общего монтажа для усадьбы. Впереди ещё особенности заземления, его выполнение, прокладка подземной линии внутри двора, выбор места для распределительных щитков, их сборка и комплектация. Ещё будет рассмотрен ряд удачных и недорогих изделий для дома и усадьбы., всё сразу не упомнишь.
Уровень оцениваю как вполне достаточный и при минимальных затратах.
Для его повторения неспециалистом нужны прямые руки, базовый инструмент и необходимый минимум знаний по электротехнике плюс требования ПУЭ на уровне понимания опасности и некоторые знания по технологии монтажа и правил выполнения проводок, в частности цветовая кодировка жил, типовые схемы щитков и разводок. Всё это в огромном количестве есть в интернете с фото и видео. Потратив несколько вечеров вы получите необходимый уровень подготовки к самостоятельной работе.
И помните, что работа с электричеством не терпит суеты.

Накладной блок розеток от SE . Серия "Прима" Первые брал за 200 рублей Сейчас стоят 306 или немного дороже.
Обычно такие ставят на кухню или в любое место где имеется группа потребителей кучкой.
Кашу маслом не испортишь, а розеток много не бывает. Я ставлю такие везде ибо не люблю всякие тройники как источник перегревов, искрений и вообще это дурной тон. И никому не советую, поставьте лучше именно такой блок.
Металлическое основание, т.е в принципе можно ставить без изолирующей пластины ( хотя для сгораемых поверхностей я бы пожалуй тонкую пластину поставил) очень приличный пластик, почти удобное крепление и подключение, надёжный механизм шторок. Заявленные 16 ампер, судя по толщине внутренних токонесущих деталей выдержит. Использую такие в количестве более десятка четвёртый год и ещё буду брать. Могло быть и лучше, но что вы хотите за такую цену?
Оценка 4 балла. Рекомендую.
Все рассмотренные установочные изделия используются для внешней проводки, хотя, в своём доме при желании если материал стен позволяет как у меня, их можно заделать как для скрытой. Это гораздо дешевле хотя и требует более тщательной работы.