Итак, год назад мы поставили строительный вагончик в чистом поле и начали обживать пространство вокруг себя. Построили загоны для скота, навесы и стали перевозить скотину со старого места. Впереди нас ждала зима и время неслось как... ну в общем стремительно.
Но об этом я еще подробней напишу как-нибудь. А сейчас собственно об освоении земель.
Нам достались поля которые уже лет 20, а может и больше ни кто не обрабатывал. Соответственно на части их уже вырос лес, другая часть заросла кустарником и молодыми деревцами. В основном ольхой.
Раздел:
Одной одинокой бабушке добрые люди посоветывали утеплить деревянный дом изнутри фольгированным пенополиэтилленом .В резултате бабушка чуть не замёрзла . За утеплителем образовался слой инея , а деревянная стена насквозь промёрзла . Это один из примеров .
Всех с праздником ! Здоровья крепкого и удачи .
Филипп ! Вот если интересно , чужой опыт.
Штукатурка
Берется глина - лучше жирная (не очень тощая тоже подойдет) у нас из любого оврага подходит, главное без камней (а если есть камни то нужно просеять) и растворяется водой до консистенции жидкой сметаны. Потом в нее добавляется полова- измельчённая солома ( размер её где-то до 2 см максимум, а в основном 1 см, и солома не резаная а перебитая, идет не трубочками а кусочками, не знаю как объяснить, её ещё в еду свиньям добавляют). Добавляется её где-то столько, столько и глины (по объему!). Надо учитывать ещё то что полова вбирает воду и раствор становиться гуще, для этого его выдерживают полчаса. Потом раствор наноситься полутерком , как любой штукатурный раствор (хочешь по маякам, хочешь так, все зависит от мастерства) и разравнивается. Наносить можно на любую стенку, очень кривую стену конечно перед этим выравнивают глиной с соломой (процесс называется мазкой, выше описан).
Далее идет накрывка глина напополам с песком (если тощая то песка чуть меньше) - тоже наноситься полутёрком и затирается теркой. Качество зависит от мастерства штукатура (делать не сложнее обычной штукатурки, даже проще) - можно сделать идеально ровную поверхность, и никакие волоски не торчат, трещины в принципе не бывают. Раньше такую штукатурку просто красили или клеили обои, но не раньше чем через месяц - если сыро то и больше. Я местами тоже поклеил обои, а местами сделал так - грунтовка-шпаклевка стартовая - грунтовка- шпаклевка финишная-грунтовка-водоэмульсионка - стоит 5 лет и гарантию дам что и меня переживет. и никто не верит что штукатурено на глине
Ну а насчет комфорта - без комментариев.
Добавляю: штукатурить можно саман, пеноблок, кирпич красный, шлакоблок, ракушняк, дерево (по дранке и мазке) - легко штукатурить
силикатный кирпич - штукатурить не очень удобно но держиться тоже отлично. Короче очень бюджетный вариант
От себя добавлю ,можно добавлять известь . А снаружи по стенам прибивают рейки крест-накрест (по диагонали стены) и набрасывают штукатурку на рейки (поверхность смачивают водой или сильно разбавленной штукатуркой для лучшего прилипания) .Выравнивают , после высыхания белят известью .
Алексей Иванович пишет...... а что будет с доской наружной обшивки, какая-такая беда? .....
Общий принцип строительной физики гласит: изнутри плотнее чем снаружи. Это означает, что наиболее плотные слои многослойных конструкций должны располагаться со стороны помещений, а со стороны улицы – менее плотные. Тогда водяной пар не проникает в область возможной конденсации, где он может причинить неприятности.
Неудачными являются конструкции наружных стен, когда утеплитель находится со стороны помещения – это нарушает вышеназванный принцип!
" Строительная физика и жилищный комфорт"
- это неправда. Да и неправильно. Паропроницаемость- это основное. И это совсем НЕ тоже самое, что и плотность. Снаружи выше, чем внутри.
Вы уж извините за тон, но вы так ... вещаете :-).
Алексей Иванович пишет: ...- это неправда. Да и неправильно..........
Я не буду спорить .Прочтите пожалуйста http://www.alfaplan.ru/articles/vt/87/
А это не разные вещи? И еще я что-то про точку росы припоминаю
Алексей Иванович, а как Вы водопровод делали с воздухотводчиком? Обычный воздухотводчик использовали, как для стравливания воздуха из системы отопления применяют? Может схемка есть, в какой последовательности собирать?
У меня от скважины труба в дом идет по уклону. Обратного клапана в скважине нет. Вода сливается туда обратно. Думаю автоматикой заняться пока. Есть гидробак, трубы, клапан обратный, автоматика давления и сухого хода, воздухотводчик.
Насос -труба-коллектор с воздухоотводчиками - обратный клапан - тройник (на гидробак и на фильтр).
Воздухоотводчики обычные, коллектор с кранами, 3 воздухоотводчика на напор 36 метров, достаточно, но осталось место и еще на 1 воздухоотводчик (насос поменяю, уже купил). Ставить лучше в тех помещении, т.к. шумит довольно сильно при впуске-выпуске воздуха. Но и привыкаешь оч. быстро :-)), у меня кухня.
Плотность и паропроницаемость не связаны никак. Пример: бетон и полиэтилен.
Да, воздухоотводчики: на всякий случай дуньте в магазине сверху. Найти с нормируемым воздухоотводом оказалось проблематично, проще поставить коллектор на несколько мест. Я когда под эту схему заказывал комплектацию, выиграл два пари у сантехников и директора магазина:-). Что сделаю схему без заглубления трубы и без греющего кабеля, с пустой водоподачей.
вроде есть воздухоотводчики, которые сверху не дуются. По крайней мере, мне пытались это доказать, что мол нипель. не знаю. Сделал-работает-наплевал-забыл :-).
Собрано на ПНД трубе, удобно, потом металлопласт, очень удобно.
К сожалению, ЖАВА не дает мне ставить фото. даже Вадимычу удалось отправить только пару, потом кирдык, ничего сделать не могу пока.
Обязательно после тройника (перед фильтром) поставьте магнитный активатор воды. НЕ ПЕРЕД гидробаком. Не пожалеете. Цена в р-не 2 тыс. руб. делают, кстати, тоже в Калуге :-)).
Что бы забыть про понятие "точка росы" применяют пароизоляцию. А еще остальной мир применяет УППС, для чего он был и придуман. Я советовал почитать про инфильтрацию.
Так, время есть: даже без пароизоляции можно избежать точки росы. Для этого надо, что бы на внешней поверхности стены была температура +0 С. Это возможно, но дорого. Пароизоляция дешевле.
Но есть и еще одна очень важная вещь. Для наглядности посмотрите калькулятор теплопотерь ВЛАДИМИРА (спасибо ему в оч. раз), поставьте и уберите галочку в поле "инфильтрация" .
Филипп, :-), так вы дойдете до того, что съэкономите массу денег на приточке-вытяжке.
Но это не интересно. Вот как заставить дрова гореть последовательно: или двигать воздухоподачу или трубу газохода. Все таки подпружинить дрова-то можно, только ... да, что -то с рисунками надо сделать.
Рейки крест -накрест под штукатурку называется "дранка". В мыслях даже не было, что это неизвестно. без обид, но вот с рождения, все дома в деревне штукатуренные были по дранке. Сеток-то напрочь не было.
Вообще, все донЕльзя просто. Берешь глину, мешаешь в неё что хочешь, хоть полову, хоть кефир. Сушишь и взвешиваешь на весах. Если вес 1 литра больше 400 грам - материал, деньги, труд выброшены на ветер.
Вот плотность и теплопроводность связаны оч. сильно. Но не всегда. Например, в теплоизолирующих красках наполнитель легкий, а растворитель (связующее) высокоплотное. Но защитный слой при высокой плотности имеет ваккумные полости-сферы. Вобщем, это флуд уже :-).
Блин, лучше лищний день на базаре простоять, чем вместо сетки с соломой сейчас штукатурить. У меня часть предков с юга. И саман знаю с малых лет. И еще южнее бывал. если глину не закрыть сверху современной акриловой (м.б. латексной) штукатуркой (краской) -она набухнет и отвалится... отвалится...отвалится. Проклянешь все, каждый год подмазывать. В средней полосе -не вариант. Я ломал сарай у себя, на 30 кв метров, из глины по плетню, с дранкой. так было хорошо видно, как пред. хозяин подмазывал его посточнно :-). так он потом и рухнул на одну стену. Подмок и рухнул. Для себя я такой вариант называю "Не приведи господь, только от великой бедности". Но рабочий :-). ИМХО, так, да?
Филипп, реле давления у меня самое дешевенькое, я разобрал -вроде ломаться нечему. От сухого хода -у меня колодец и насос поэтому с поплавковым выключателем. Гидробак взял на 150 литров, 6 тыр отдал. Думал, мол чуть вода в нем будет подогреваться, да и точка росы будет на баке в основном (а не на унитазе). Пока вроде не ошибся. Но у меня и водоразбор небольшой, залповый. Умылись, унитаз. может и переб (з)дел с емкостью бака.
Опа! Это очень важно, а то я один только купил. А на какой диаметр? Я взял на 1/2, но там были и на дюйм.
Алексей Иванович пишет.....-она набухнет и отвалится... отвалится...отвалится .....
В1936 году в г.Павлодар сев. Казахстан семья моего отца построили саманный дом . В 1984 году мы забирали мою бабушку к себе ,сломала ногу ,а дом стоял , как новый . У него была очень хорошая крыша и стены не подмокали . Только стены снаружи бабушка белила известью каждый год .
....." Сушишь и взвешиваешь на весах. Если вес 1 литра больше 400 грам - материал, деньги, труд выброшены на ветер. "....
Видел одну бабушку , которая делает кирпичи из глины ,сушит их (семь штук в день ) до сих пор у неё эти кирпичи берут жители деревни . Почти вся деревня построена из этого кирпича .
Я никого не призываю строить из самана или чего-либо . Каждый для себя решает сам . Везде есть свои плюсы и минусы . Но опыт наших предков стоит дорого .
Алексей Иванович ! Если можете , объясните пожалуйста ,я не понял
Это если тяжелее ,то не будет держаться ?
Добрый вечер.Если не сложно когда будете делать выложите фото, для тех кто в танке
, можно схему.
Коллектор с 3/4 кранами у меня. Такие же и воздухоотводчики. вообще, я посчитал: объем трубы подводящей, водоподачу насоса. нашел время, за которое должна вода уходить. М.б. хватит и одного отводчика, но ведь вода должна и довольно быстро уходить. А верхние отверстия у отводчиков маленькие. А я посчитал время, за которое вода должна уходить по трубе. исходя из нач. температуры +4 и того, что она не должна остыть до 0. Сейчас уж и не вспомню, но часа три потратил. Масса воды, теплоемкость, время на падение температуры и соотв. время, за которое она должна уйти из трубы. Цифирьки есть в инете, по теплопроводности труб и т.п., скорости истечения. Вот недавно в кроличью тему ссылку кидал. Я не боялся ошибки, т.к. понимал, что всегда смогу врезать греющий кабель, если что.
Тяжелый глиняный раствор не упадет. куда ж ему падать. У него высокая теплопроводность. Он тяжелый, фундамент надобен прочный. Не глубокий, а именно прочный. малейший перекос -стена лопнет. Свксы крыш, отмостка сразу и т.п. Будешь класть, как дожди саданут в июне и куда бечь? Да я не противник такого, я свою позицию пояснил -от бедности. ну, или по желанию, что также ОЧЕНЬ важно. Строить для себя. Это ведь не многие могут позволить себе, строить дома неск. раз в жизни. Эмоции, время, деньги. Филипп вон бесстрашный :-).
Я уже писал: после войны леса было напрочь не купить. Тюрьма за лес. так вот просто копали яму, и из этой глины=земли топтали стены. Потом постепенно обшивали. У меня такой еще стоит, надеюсь, сломаю весной.
Обязательно.
Спасибо! Главное что рабочая схема получилась.
Совсем забыл, сказать - сначала я каркас поставлю с крышей с хорошими свесами, чтобы косой дождь не доставал и брызги от отмостки. Сейчас в срочном порядке осваиваю Skethup - програмка от Гугла для черчения. Очень прикольная штука. Постараюсь в ней чертежи набросать домика и отопления.
Разбираю летние фотки. Вот что осталось от предыдущей цивилизации
Долго думал что это...
Ну и... Водонапорка? Зернохранилище (силосА)? Замок гоблинов? Свободное время свихнувшегося? А, пожарная вышка для тренировки на лестнице
Уверен только в том, что это не печь
местные говорят, что силос так хранили. Внутрь лошадь загоняли и она там ходила утаптывала.
Может шутка. Непонятно как лошадь потом с крыши снимать. Или до весны ее там оставляли
Странно, что не подпалили до сих пор. Стоит она в метрах 30 от развалин коровника. На навозе бурьян выше головы. Если пал пойдет, красиво эта штука займется - как свеча.
Ну, за столько лет не сгорела
Лошадь, я думаю, сводили по сходням каким-то образом - муж мой помнит, у них в Рязанской губернии были такие силосохранилища 
Интересно, а как добивались герметичности? Насколько мне известно - это важнейшее условие силосования.
Попробую весной изнутри сфоткать.
Филипп, извините, но зачем воздухоотводчик на водопровод?
В условиях частого перепада давления воздухоотводчик постоянно схлопывает и у него низкая инерционность, т.е. ему нужно время для входа в нормальный режим
Если у вас система под постоянным давлением, то поставьте лечше в узле, который завоздушивается кран маевского и один раз при заполнении системы стравите воздух.
Хороших воздухоотводчиков днес с огнем не найти. Они через какое то время все равно ломаются и начинают сопливиться.
Не предусмотрены они для работы в системе водопровода
Самодеятельность это и наличие лишнего проблемного узла
Если все же решите воткнуть эту приблуду в систему, то поднимите его над трубой или узлом на 5 см с помощью дополнительной муфты, бочонка или сгона, чтобы возникающее при потоке завихрение воды непосредственно в месте врезки клапана компенсировалось и плавно нивелировалось в этом вертикальном участке.
Чтобы воздух стравливать.
Не хочу водопровод к бытовке закапывать глубоко. Вот и ищу варианты.
Насчет ненадежности воздухотводчиков наслышан. Это проблема.
Есть бочка на 5 кубов. Может ее поставить на возвышение рядом с бытовкой и утеплить. В нее накачивать воду из скважины (насос отключать поплавком как на дренажном насосе), и оттуда брать воду обычной станцией. Как такая идея? Проблему вижу в замерзании воды в бочке. Но можно одним боком прямо к торцу бытовки поставить.
Расход воды - пару кубов в день. В конце-концов на случай сильных морозов тен в бочку вмонтировать и терморегулятор. Мне же главное, чтобы выше нуля было.
:-)
Раньше, когда баня у меня не отапливась, я смонтировал следующую систему
в колодце или скважине, не важно, болтается обычный насос малыш или ручеек
после насоса абычный армированный поливочный шланг ф20 длиной 0,5 метра, чтобы гасить вибрацию
в шланге сделал дырку, чтобы через нее вода сливалась обратно в колодец, когда нет напора. Это дырка или отверстие должны быть обязательно ниже зеркала воды
После шланга обычная м.п. труба тоже ф20 мм но на горизонтальных участках она проложена с уклоном примерно 2-3 % что грунте, что на поверности у клоном соответственно в сторону источника воды
Потребители или п простонародье краны находятся выше магистрали трубопровода
Рядом с краном установил обычный одноклавишные выключатель на включение насоса в брызгозащищенном исполнении
Когда в системе нет воды, я сначала открываю кран, а затем включаю насос
Спустя какое то время после заполнения системы из крана поступает вода
После этого я сначала закрываю кран, а затем выключаю насос
Вот почему важно, чтобы отверстие в трубе перед насосом находилось ниже зеркала
В системе создается вакуум, вода не утекает обратно в колодец и не нужно в следующий раз ждать пока система вновь заполнится
Когда мне водопровод не нужен я тупо открываю все потребители и вода полностью сливается обратно в колодец
Затем вместо отверстия в шланге я через тройник поставил маленький шаровый кран ф3/8 и отрегулировал слив/перелив. Это были единственные пуско-наладочные работы чтобы оптимально отрегулировать эффективность столь примитивной системы
Соответственно если насас обратно проходной, то и отверстие не нужно. Просто все эти малыши и ручейки сливали обратно при выключенном питании через раз
Эта система прекрасно работает и с поверхностными насосами с небольной доработкой для удобства пользования чтобы каждый раз не доливать воду в очень маленкое отверстия емкости крыльчатки
А уж усовершенствовать эту систему можно до бесконечности. Можно поставить сливной кран с сервоприводом и от него тоненькой трубкой опуститься в воду. Вместо этого дорогущего крана можно поставить электромагнитный клапан от стиральной машины, а вместо ручного клавишного выключателя насоса поставить автоматику, благо уже есть в продаже гидроаккумуляторы объемом меньше рядового граненого стакана
Совершенству нет предела :-)
Но самое главное, что на мой взляд очень важно, это без материальных затрат позволяет предохранить пустую систему от замерзания без снижения ее потребительских и качественных характеристик.
- Интересное дело. Хорошо, что у меня есть запас места на коллекторе. Т.е. не все воздухоотводчики в работе. хотя пока проблем нету, т-т-т.
-а вот это я не понял. Она же или перемерзнет у вас в момент или вы лишитесь
Кстати, по поводу сопливого воздухоотводчика: я, в принципе, боялся этого изначально и преполагал надеть на них трубочки и врезать в патрубок сифона раковины (у меня рядом). Примерно как с бойлера со сбросного клапана сделал. Но, повторюсь, пока не нужно.
Филипп, как такая башня могла быть хранилищем силоса? Зимой его что, топорами рубили?
СилосА - это башня для хранения зерна.
Алексей Иванович, в рабочем состоянии ее даже старый агроном не видел. Кстати насчет лошади и силоса это его слова - но может пошутил.