Садовод. Огород. Дачник.. Страница 5 из 6

Как зарезать, опалить соломой и разделать свинью. 3 часть.

Как вкусно засолить подчеревок или сало

Не все могут бороться с грызунами при помощи мышеловок, ядов и клея. Яды нельзя использовать в помещениях, где есть кошки и собаки.

Отравленные мыши часто выползают из своих норок, а кошка или собака могут использовать этих мышей как объект охоты, в результате чего сами получат отравление. Вытаскивать раздавленного мышеловкой грызуна, тоже занятие не для всех.

Клей, как вариант, не плох. Но и тут есть одно «но». Грызуны, попадая в клей, могут оставаться живыми несколько суток, а смотреть на агонию животного не очень приятно.

В деревнях, испокон века, грызуны были очень большой проблемой. С наступлением холодов, они, как правило, шли к людям, в тепло, в дом. Да и урожай, собранный осенью, был отличной кормовой базой для грызунов.

Как же бороться с грызунами, не имея под рукой ядов и мышеловок? Для этого существует масса старых и проверенных способов.

Винная пробка с маслом
Винная пробка мелко нарезается, затем смешивается с кусочками хлеба для приманки, и всё это сдабривается нерафинированным подсолнечным маслом.

Попадая в желудок к грызуну, пробка разбухает и застревает в кишечнике.

Полынь
Горький и резкий запах полыни отпугивает не только грызунов, но и кровососущих насекомых.

Полынь собирают, когда она цветёт и раскладывают не только в кладовых и подполе, но и на кухне.

Если нет аллергии на запах полыни, то можно положить веточки и в жилых помещениях.

Древесная зола
Древесная зола мелко измельчается. Потом ей засыпаются полы в подполе и погребе.

Расход примерно такой: одно ведро на пять-десять квадратных метров. Сыпать золу нужно там, где вы сами не ходите, иначе её можно растащить по всему дому.

Почему этот метод действенный – в золе большое содержание щёлочи, которая разъедает грызунам лапки.

Грызуны слизывают золу, а это вызывает раздражение пищевода и желудка. По этому грызуны уходят в другое место. Для человека зола опасности не представляет.

Негашёная известь с сахаром
Надо смешать негашёную известь с сахаром и разложить приманку в местах скопления грызунов.

Такая приманка вызывает быструю гибель грызунов, так как негашёная известь вступает в химическую реакцию с желудочным соком, нагревается, тем самым вызывает гибель грызуна.

Формалин и керосин
Формалин или керосин очень давно используется для отпугивания грызунов. Этими жидкостями надо обработать углы подвала или погреба.

Конечно же, обработка проводится только в нежилых помещениях, так как эти жидкости имеют стойкий и довольно резкий запах.

Мята
Есть мнение, что грызуны не переносят запах перечной мяты или лесной мяты. Листья мяты можно использовать и в жилых помещениях, так как она имеет достаточно приятный запах.

Бузина и черёмуха
Ещё один из методов борьбы с грызунами – бузина и черёмуха. Веточки бузины и черёмухи раскладываются как в нежилых помещениях, так и в жилых.

Не плохо иметь эти кусты и в саду. Грызуны практически не селятся там, где растут эти два кустарника.

Шпатлёвка и манная крупа
Сухую манную крупу надо смешать с сухой шпатлёвкой и рассыпать эту смесь около мышиных норок.

Вместо манки, можно взять гречневый продел, мыши очень любят гречку, пожалуй, даже больше манки.

При поедании такой смеси, шпатлёвка, попадая в желудок мыши, разбухает там и мышь гибнет.

Мыло и битое стекло
Битое стекло надо смешать с мылом, натёртым на тёрке и имеющим сильный запах. При поедании такого угощения, мышь травмирует себе желудочно-кишечный тракт.

Алебастр и пшеничная мука
Строительный гипс (алебастр) смешивается с пшеничной мукой в соотношении 1:1. Эту смесь надо высыпать в неглубокую ёмкость.

Рядом с приманкой надо поставить ёмкость с водой. Привычный запах приманки у грызунов не вызывает подозрений и они с аппетитом поедают приготовленное «блюдо».

После того, как грызун попьёт воды, алебастр застывает в желудке у грызуна как цемент и получается несварение желудка.

Нафталин
Грызуны не переносят запах нафталина. Надо сделать смесь из древесных опилок и нафталина и рассыпать её рядом с мышиными норками, ходами, лазейками.

Сера
Сера является универсальным средством не только от мышей, но и от блох, тараканов, клопов, гнили и грибка.

В хозяйственных магазинах продаются специальные серные шашки, которыми окуривают помещения.

Такая обработка проводится в нежилых помещениях, кладовых, подвалах. Если обработка проводится в жилом помещении, то проветривать помещение придётся несколько суток.

Как правильно приготовить приманку
Грызуны очень чувствительны к запаху человека. Поэтому, готовя приманки, надо надеть резиновые перчатки, а ингредиенты насыпать пластмассовой или деревянной лопаткой.

Прежде чем накормить грызунов приготовленной приманкой, их сначала прикармливают обычной едой. По истечении нескольких дней, на то же место выкладывают приманку.

И последний совет. Очень часто, на дачах, для приманки мышей-полёвок люди используют колбасу и сыр.

Это в корне не верно! Полёвки просто не знают что это такое. Не растёт в полях колбаса. Самая идеальная приманка для мышей – это крупы, особенно гречка и подсолнечное масло.

Для крыс подходят абсолютно любые продукты в качестве приманки.

Удачной вам борьбы с грызунами!

Каждый дачник знает, что озимый чеснок сажают осенью, но мало кто догадывается, что его еще можно сажать и весной! Для этого их просто необходимо правильно подготовить.

Излишки чеснока, которые не были израсходованы за зиму, лучше всего разобрать на дольки, очистить от чешуи и сразу же замочить в любом стимулирующем рост растворе на 7- 9 часов. После этого необходимо взять мягкую тряпку, смочить ее, отжать и сложить в нее дольки чеснока, завернуть и положить в полиэтиленовый пакет (но, ни в коем случае плотно не прикрывать). Все это убрать в холодильник. Обычно чеснок для посадки к весне заготавливают за месяц до посадки. Еще один важный момент, нельзя допускать, чтобы ткань высохла, ее следует периодически смачивать водой. В течении месяца на дольках чеснока появляются корни длиной до 5 см.

Как только земля прогреется, и будет стоять нормальная погода, можно будет начать посадку. Лучше всего на грядке сделать бороздку глубиной около 10 см, в ней разложить проросшие зубки. Бороздку необходимо засыпать перегноем. Этот чеснок, в отличие от того, что был посажен еще с осени, будет расти несколько дольше, но он будет более крупным. За лето рекомендует пару раз подкормить чеснок минеральными удобрениями.

И еще. Летом советую вам оставлять 5-6 стрелок с бульбочками, чтобы контролировать рост. Как только оболочка на них лопается, можно спокойно выкапывать чеснок. Сами бульбочки рекомендуется сажать пореже: можно это делать и осенью и весной.

***

Защита рассады с помощью микробиологических препаратов

Обработка корней рассады раствором марганцовки, извините, но это вчерашний день. Современный уровень развития науки привёл к появлению нового метода защиты растений, который основан на повышении иммунного потенциала растений. Вещества, которые побуждают защитные ответы у растений, называются элиситорами (раньше их называли индукторами) Один из самых известных элиситоров — биофунгицид Фитоспорин. Он выпускается в виде пасты, порошка и раствора для комнатных цветов. Пасту и порошок применяйте для обработки почвы и растений перед посадкой или овощных культур перед закладкой их на хранение. Очень полезно профилактически проливать почву раствором Фитоспорина 2—3 раза за сезон. Если грибных заболеваний много, можно сделать 4 обработки.

Недавно на нашем рынке появились Алирин, Гамаир и Глиокладин. Алирин и Гамаир относятся к серии микробиологических препаратов, аналогичных Фитоспорину для защиты растений, они эффективно подавляют грибные и бактериальные заболевания. Препараты применяют для обработки почвы, замачивания семян и растений, опрыскивания растений в период вегетации. Таблетки, растворимые в воде, хорошо хранятся: срок годности Алирина и Гамаира три года, а Глиокладина — два.

Защитные свойства Глиокладина обеспечивает действующее вещество — грибы Trichoderma harziannum. Этот микробиологический фунгицид — отличное средство против корневых гнилей, увядания различной этиологии, вертицилёза, фитофтороза. Препарат выпускают в виде таблеток, нерастворимых в воде. Глиокладин важно правильно применять, тогда будет толк. Увлажните землю вокруг растения, поместите одну или две таблетки (в зависимости от размера растения) вблизи корней, замульчируйте органикой и поддерживайте влажность хотя бы несколько дней. Гриб наиболее активен только в верхнем слое почвы на глубине до 10 см при влажности 60—80% и температуре 14—27 °С. Если вы впервые применяете препарат, используйте его дважды за сезон — весной и осенью. После оздоровления почвы можно переходить на однократное применение. Подчеркну, что это единственный профилактический препарат против всевозможных корневых гнилей. Его нельзя применять одновременно с другими препаратами, нужен интервал хотя бы в неделю.

У Глиокладина есть ещё одно просто уникальное свойство. Споры гриба триходерма, попадая в прикорневую зону, прорастают, внедряясь в корень, и образуют микоризу — плотное сплетение грибницы и корня растения. За счёт этого уникального образования корневое питание растений усиливается многократно. Этот мощный природный насос переводит нерастворимые соединения из почвы в форму, усвояемую растениями, снабжает растения не только минеральными солями (фосфором и калием в том числе), но и биостимуляторами, ферментами и другими полезными веществами. Благодаря микоризе растение никогда не будет испытывать недостатка не только в питании, но и в воде. Всё это имеет смысл, если у вас достаточно большой слой мульчи. На чисто прополотой земле грибница не растёт.

В случае с рассадой: в увлажненные рассадные горшочки объемом от 300 до 800 мл перед посевом огурцов,томатов и др. добавляют по 1 табл. Глиокладина, таб. (триходермин) без растворения в воде. Содержащиеся в таблетках Глиокладина, таб. споры триходермы прорастают и мицелий заполняет весь объем субстрата за 5-7 дней, вытесняя вредные микроорганизмы. Затем используем глиокдадин при пикировке рассады и далее при высадке в грунт.

Порода свиней Венгерская Мангалица

Мангалица Венгерская

В зависимости от цвета, свиньи породы Венгерская Мангалица подразделяются на 4 типа: красная, белая и смешанная. 80% свиней породы Венгерская Мангалица относится к белому типу, другие разновидности (Черная Мангалица, Мангалица окраса Ласточка, Красная мангалица) – на грани исчезновения.

Мангалица имеет толстые длинные светлые волосы, похожие на шерсть зимой, и превращающиеся весной в белую, блестящую, завивающуюся щетину. Шкура вокруг глаз и рыла черного цвета.

Эта порода свиней Венгерская Мангалица, была выведена в 1833 г. венгерским королевским эрцгерцогом Йозефом, скрестив дикую свинью и домашнюю. Не менее 40% породы - имеют корни диких предков. Они имеют на спине такие же полоски, как и у диких представителей. Хорошо подобранные гены Мангалицы позволяют производить наилучшие виды мяса и сала. Самый популярный способ переработки мясной продукции свиней породы Венгерская Мангалица – вяление.

Мангалица в Венгрии - животное абориген и по закону защищенное (охраняемое) животное, и жир Мангалицы - один из самых ценных и всемирно известных видов свиного жира. В отличие от популярных пород мясных свиней, Мангалица – исключительно сальная порода. Мясные породы эффективны для производства мяса без жира, так называемого постного мяса. Сальные породы, как известно, производят высококачественное сало и очень сочное, ароматное с сальными прожилками мясо.

Свиньи породы Венгерская Мангалица – единственная порода местных древних венгерских свиней, которые до сих пор существуют и выращиваются местными жителями. Эти свиньи массово выращивались в Карпатском регионе в 19 веке. Мангалица была наиболее распространенной в Венгрии на протяжении 1800-1950 гг. Количество этих животных в 1943 г. достигало более 30 тысяч голов. В то время сало, бекон и салями были очень популярными на европейских и мировых рынках. С самого начала таких свиней выращивали на территории монастырей и их владениях. Откорм происходил в лесах, которые принадлежали церквям. В начале 1880 гг. спрос на сальную породу свиней Мангалица вырос. Поголовье свиней продолжало расти до средины 20-го века, а потом начало резко падать через смену вкусов и повышение спроса на мясные породы свиней.

У «курчавых» свиней, как их называют местные крестьяне, имеются и украинские корни. До Второй мировой войны их разводили на Закарпатье прежде всего этнические венгры. Выпасали на горных лугах, как овец или коров. Но после войны большую часть поголовья вырезали. Порода Венгерская Мангалица сохранилась только в Венгрии и Румынии. В Венгрии пастухи до сих пор гонят свиней со всего села на пастбище. Кудрявые свиньи запоминают дорогу не хуже, чем рогатый скот. Они удивительно закаленные и выносливые, потому что существовали на протяжении столетий в полудиких условиях. Свиньи Венгерская Мангалица среднего размера, у них крепкий скелет. Шерсть густая, длинная, зимой завивающаяся, поэтому их называют «шерстяными свиньями». Для разведения желательно иметь выгул с травостоем. Ведь движение — главное условие правильного развития животного! Общепринятым способом содержания свиней до начала 20 века был кочевой тип выпаса. Весной пастбища были особенно богатыми на корма. Лесная родословная отметилась и на выборе еды.

«Венгерские» свиньи едят даже такой дешевый корм, как жом, отруби, барду (отходы производства спирта), а также желуди, каштаны, тыквенные корки, свеклу, скошенную траву, корешки, сорняки, улиток, лягушек, рыбу - в общем, все, что едят и дикие свиньи.

С наступлением холодов, они роют себе убежища, так называемые шахты, обустраивая себе «гнезда» из остатков растений. Этот метод был вытеснен через массовое уничтожение лесов в конце 18 века. Он сохранялся долгое время в горах, особенно в венгерском районе Bakony. Обычно животные оставались на пастбищах до самого начала зимы, когда на лугах уже не оставалось ничего съедобного. Свиньи породы Венгерская Мангалица – выносливые, поэтому могут также хорошо переносить тяжелые погодные условия. С наступлением холодов свинопас перегоняет животных в более защищенное место, что-то похожее на убежище или хлев для защиты от непогоды, так как они не могут самостоятельно рыть себе убежище в промерзлой земле. При свободном содержании животных, они сами себе добывают корм. Естественное питание достаточно для образования достаточного количества сала и мяса. Так как органическое производство основывается на получении здоровой продукции, свежий воздух Закарпатья, хорошее питание, свободное перемещение по пастбищам способствует получению продукции хорошего качества. Летом свиньи имеют возможность принимать грязевые ванны для предотвращения перегрева. Зимой они могут спрятаться в укрытии с достаточным количеством воздуха и сухой подстилкой

Продукция, которую дают свиньи породы Венгерская Мангалица, более вкусная и здоровая, чем привычная нам свинина. Их мясо считается более здоровым, потому что оно быстрее перетравливается, содержит больше ненасыщенных кислот и витаминов.

Известно, что качество мяса и другой продукции зависит от условий содержания и кормления животных. Эти животные большую часть времени проводят на пастбищах рядом с естественными водоемами.

Даже мясо свиней этой породы имеют прожилки сала. В Европе его называют беконом. Самый популярный способ переработки мясной продукции свиней породы Венгерская Мангалица – вяление. Длительный процесс вяления (18 месяцев), дает продукту характерный аромат и превосходный вкус. Это совершенно уникальный и эксклюзивный продукт, обладающий всеми свойствами, которые определяют мясной деликатес: совершенное, выдающееся сырье, длительный процесс вяленья, и, как следствие, особый аромат и вкус в сочетании с нежнейшей структурой

Основные особенности кормления свиней ↑

Поскольку у свиней однокамерный желудок, им сложнее, чем крупному рогатому скоту, переваривать корма, содержащие клетчатку. В связи с этим рацион свиней должен большей частью состоять из концентрированных кормов, а сочных зеленых и грубых кормов должно быть меньше.

Вы можете предпочесть традиционное влажное кормление, которое включает в себя мешанки из пищевых отходов, овощей, вареного картофеля, травы и зерна, либо выбрать кормление свиней сухим кормом: дроблеными зерносмесями с добавлением гороховой муки, жмыхов и витаминно-минеральных добавок. При сухом кормлении обязательно нужно вдоволь поить животных, иначе начнутся запоры, и замедлится прирост массы.

Сухой тип кормления требует меньше трудозатрат – вам не придется дважды в день варить овощи и носить тяжелые ведра с мешанкой, достаточно лишь раздробить заранее зерно, смешать с другими компонентами и выдать каждой свинье свою норму. Навоз у свиней на сухом кормлении не имеет резкого запаха и уже через год пригоден к использованию в огороде (на влажном питании – через пару лет). Растут поросята на сухом кормлении лучше, поэтому, если вы воспринимаете свиней не как вместилище отходов с кухни, а как выгодное вложение средств, выбирайте сухой корм для свиней.

Важные тонкости:

Скармливать зерна свиньям следует в размолотом виде, поскольку так они лучше перевариваются. Цельные зерна давать свиньям попросту неэкономично – животные их плохо пережевывают, в результате большая часть зерен в непереваренном виде выделяется вместе с калом.
Картофель дают в вареном виде, предварительно обязательно промыв клубни от грязи. Воду из-под вареного картофеля давать не рекомендуется.
В качестве витаминной добавки небольшое количество корнеплодов скармливают сырыми, а в качестве основного корма в большом количестве – вареными.
Корма нужно давать ровно столько, сколько ест свинья за один прием, особенно это касается мешанок, которые быстро закисают. Несъеденные остатки корма во время следующего кормления не используют.
В зерновых кормах много углеводов, но мало белка. Чтобы обеспечить свиней протеином, необходимо давать зернобобовые культуры, кормовые дрожжи, жмыхи, рыбную муку, обрат, мясо-костную муку, обезжиренное молоко.

Кормление в молочный период

Поросят-сосунов приучают к корму с пятого дня жизни, когда у них прорезаются зубы. Скармливание поджаренных зерен кукурузы, ячменя, гороха, пшеницы, помогает развить поросятам слюнные железы и зубную систему. Также начинают давать ацидофильную простоквашу, чтобы предупредить желудочно-кишечные болезни. Затем поросятам-сосунам включают в рацион специальные комбикорма с премиксами или же дают мел, древесный уголь, костную муку. Из сочных кормов, начиная с 10-ти дневного возраста, скармливают протертую сырую морковь, а позже – мелко нарезанную. Подрастающим поросятам дают свеклу, тыкву, комбинированный силос в малых количествах, трех недель начинают подкармливать вареным картофелем.

Поросят отнимают от маток к полутора месяцам, постепенно приучая к определенному кормлению – сухому или влажному. Ко времени отъема поросят в рационе маток снижают долю концентратов, убирают сочные корма и переводят на сухие корма, что приводит к прекращению лактации. Вместе с тем поросят подпускают к маткам меньше и реже, увеличивая подкормку. Через 10 дней поросят оставляют в отдельном от матери помещении и полностью переводят на обычный корм три раза в сутки.

Поросятам-отъемышам дают смесь концентратов, рыбную муку, обезжиренное молоко, сочные корма, витаминные корма (морковь, сено, комбинированный силос) и минеральные вещества. При этом в зимний период концентраты должны составлять 70 % рациона, сочные корма – 10 %, мука бобовых культур – 5 %, добавки животного происхождения – 5 %.

Доращивание подсвинков

В период доращивания подсвинков от 20 кг до 50 кг у них формируется костяк и мышечная ткань, на которых потом отложится сало. Если этот период пришелся на лето, можно дешево и быстро откормить подсвинков с помощью пастбищного содержания на молодой траве с добавлением кухонных отходов и концентратов.

Часть скошенной травы дается в свежем виде, а часть мелко рубится и запаривается горячей водой под крышкой за два часа до кормления. Перед кормлением в травяную массу добавляют мятый теплый картофель и концентраты, в результате смесь по внешнему виду становится похожа на густой суп.

До 2-х месяцев поросят кормят 4-5 раз в сутки, с 2-х до 4 месяцев – 3-4 раза в сутки, более старших – 2-3 раза.

Кормушки и поилки должны быть такой длины, чтобы поросята не толкались, это примерно 20 см на одну голову.

Кормление хряков и свиноматок

Хряков следует кормить легкоперевариваемыми кормами, которые не вызывают ожирения. Желательно, чтобы их рацион состоял из 75 % концентратов, 10 % добавок животного происхождения и сочных кормов, 5 % трав бобовых культур. Подойдут пшеничные отруби, овес, ячменная дерть, свекла, морковь, обезжиренное молоко. Для сбалансирования рациона хряков подкармливают витаминными и минеральными добавками.

Питание свиней в первый период супоросности должно включать в себя качественные разнообразные корма: зеленую траву, концентраты, силос, картофель, корнеплоды, травяную муку, мясо-костную муку и минеральные добавки. Чтобы свиноматка не испытывал недостаток кальция, нужно добавлять в ее рацион мел или известняк. Обильного кормления в первые месяцы супоросности необходимо избегать, иначе повысится риск смертности эмбрионов. Во вторую половину супоросности долю сочных кормов снижают, а за три дня до опороса сокращают весь рацион на 30-40 %.

Откорм свиней

Когда подсвинок достигает массы в 50 кг, начинается период откорма. В это время рацион питания свиней должен быть максимально питательным, чтобы за 3 месяца добиться желаемой живой массы.

Правильный откорм свиней - самый эффективный способ добиться быстрого прироста и получить большое количество нежнейшего мяса при сравнительно невысоких затратах на корм. Но не думайте, что свиньям будет достаточно отходов с огорода и кухни, в их рационе должны присутствовать жидкие и сухие корма, концентраты, биодобавки и витамины.

Вкус мяса, его структура и качество сильно зависят от того, чем кормить свинью:

от отходов рыбной промышленности свинина приобретает рыбный привкус;
добавление молочных продуктов придает мясу беконных свиней аппетитный аромат;
рацион с преобладанием картофеля, гречихи, пшеничных отрубей, кукурузы делает свинину рыхлой и невкусной;
от большого количества овощей сало становится дряблым;
откорм свиней преимущественно на сое, жмыхе, рыбной муке и овсе в результате приводит к низкому качеству свинины.

Однако вовсе исключать эти корма из рациона свиней не следует, нужно лишь разобраться, в какой период давать тот или иной корм и в какой пропорции.

Больше мяса, меньше сала ↑

В зависимости от того, что вы хотите получить: нежирное мясо, бекон или сало, откорм свиней в домашних условиях будет иметь свои особенности. Все породы свиней подразделяются на три основные категории в зависимости от физиологических особенностей. Прежде всего, вам нужно выбрать подходящую породу и обеспечить соответствующий мясной, беконно-ветчинный или откорм до жирных кондиций.

Если вы хотите откормить свиней до мясной кондиции с нежным мясом и 3-х сантиметровым слоем сала на хребте, откорм молодняка нужно начинать с 2,5 месяцев и заканчивать к 6 месяцам. К этому времени масса поросят должна достигать 90-100 кг. Мясной откорм до достижения поросятами 70 кг включает в себя измельченную зелень: горох, бобовые травы, люцерну, клевер (в сутки 5 кг), а также концентрированные корма – до 1,1 кг в день, либо такой же объем кухонных отходов. Далее следует увеличить долю зелени до 6 кг, давать тыкву, свеклу (по 5 кг), картофель (2 кг в сутки), больше концентратов – до полутора килограмм. Также добавляйте в корм мел по 5-25 г в день и поваренную соль – по 10-35 г.

При беконно-ветчинном откорме свиней соответствующих пород свинина получается «мраморной» - с жировыми прослойками. Из такого мяса делают ветчину и корейку. Откармливать молодняк начинают с 2,5 месяцев при массе 25 кг (хряков в 2 месяца обязательно кастрируют). Рацион состоит из 3 кг зелени, 1,5 кг обрата, 2 кг тыквы и свеклы, 1, 5 кг концентрированного корма, 20 г соли. Также включают специальные добавки для свиней животного происхождения.

Среднесуточный прирост на первом этапе должен составлять не меньше 450 г. Начиная с 5, 5 месяцев и в последующие три месяца необходимо добиться ежесуточного привеса в 500-600 г. При этом из рациона убираются снижающие качество мяса корма: соя, рыбные отходы, отруби и т.д. К семи месяцам живая масса свиней достигнет 90-95 кг. Животным при беконно-ветчинном откорме нужно обеспечить активные прогулки на свежем воздухе и кормление два раза в день.

Вас интересует, как откормить свинью за короткий срок до 200 кг и получить большое количество сала хорошего качества? Тогда выбирайте откорм до жировой кондиции – при таком откорме объем мяса в тушах составит около 30-40%, а объем сала может достигать 50% от общей массы. Лучше всего выбирать для этой цели свиноматок или молодняк, достигший веса 100 кг. Откармливают свиней преимущественно кормами, которые богаты углеводами: кукуруза, картофель, свекла. Концентрированные корма в первый период откорма в основном состоят из пшеницы и кукурузы (до 3 кг в сутки), во второй период вместо кукурузы дается просо или ячмень – корма, улучшающие качество сала. Летом ежесуточного привеса до 1000 г можно добиться при таком рационе: 4 кг зеленого корма, 3,5 кг тыквы, 3,3 кг концентрата, 55 г соли.

ОГУРЦЫ "БЛАЖЕНСТВО"

На ; 4 кг небольших огурчиков - 0,5 стак.сахара, 1 стак. 6% уксуса, 1 стак. растит.масла,1 ч.л. душистого молотого перца, 2 ст.л.тёртого чеснока, 2 ст.л. сухой горчицы, соль по вкусу. Огурцы вымыть, нарезать вдоль на 8 частей .Смешать уксус, масло, специи. Положить огурцы в миску и залить маринадом. Дать настояться часа два-три . Затем в подготовленные банки уложить огурцы,залить маринадом и стерилизовать 1-литровые банки - 15 минут. Закатать и укутать. Я к этому рецепту добавила немного репчатого лука и зелени, мелко нарезанной. Огурчики - просто СУПЕР

*
Почти всё, что нужно знать про золу
Зола Зола – натуральное минеральное удобрение.

Рассмотрим, в чём её положительные свойства:

1. Зола питает растения.

Азота в ней нет, но содержится до 30 элементов: калий, кальций, магний, железо, кремний, фосфор, сера, бор, марганец и др.

Зола может заменить фосфорно-калийное удобрение. При этом в древесной золе и в золе, полученной от сжигания соломы, содержится разное количество элементов.
В 100 г древесной золы (1 стакан объёмом 200 гр) содержится 3 г фосфора, 8 г калия, 25 г кальция.
Зола соломы содержит больше питательных веществ – 5-6 г фосфора, 10-16 г калия.

При весенней подготовке почвы (если осенью ее не удобряли) вносят 100 гр золы (1 стакан) на 1 м2, что заменяет 1 ст. лож. сульфата калия. Также при таком внесении растения будут почти полностью обеспечены бором, которого почти всегда не хватает на песчаных почвах.
Некоторые садоводы-огородники советуют добавлять 3-5 стаканов золы на 1 м2 при перекопке и рыхлении почвы (на песчаной почве вносят только весной). Но это количество может отрицательно сказаться на земных жителях (особенно дождевых червях). Ведь зола по сути агрессивная щёлочь.

Можно вносить золу не в сухом виде, а в виде настоя - 1 стакан золы на 1 ведро воды и использовать этот раствор на 1-2 м2 при поливе в качестве подкормок растений.

Регулярное внесение золы в почву под цветы, кусты, овощи и даже деревья улучшает их питание, повышает сопротивляемость растений к болезням и погодным капризам.
А листья растений, которые удобряли золой, становятся жесткими и не по зубам тле и листогрызущим.

2. При помощи золы можно бороться с вредителями.

Самих вредителей зола не убивает. Но создаёт для них неблагоприятную среду, а листочки делает более грубыми и недоступными для тли.

Против вредителей опрыскивают суточным настоем (100 г просеянной золы на 10 л воды). Такой душ особенно любят капуста, смородина и слива.

Есть мнение, что в больших концентрациях (до 1 кг на 1 м2) зола способна уничтожить проволочника.

3. Зола - профилактическое средство от гнилей при хранении овощей.

Золой хорошо присыпать срезы мясистых корневищ (например, георгинов). Это сушит поверхность и ставит заслон различным гнилям.

Также хорошо золой "припудривать" овощи, отправленные на зимнее хранение (картофель, морковь, свеклу). Это также способствует профилактике различных грибковых и др. заболеваний у растений, которые частенько проявляются во время их хранения.

4. Зола способствует дружному и быстрому прорастанию семян, укреплению рассады.

Золу многие огородники применяют для намачивания семян перед посевом. На 1 л воды берут 2 ст. ложки золы, настаивают 2 суток, процеживают.

Таким настоем также можно подкармливать рассаду овощных и цветочных культур.

5. Зола улучшает структуру почвы и обогащает компост.

Мало того, что зола обогащает почву элементами, она также снижает её кислотность.

При создании компостных куч или ям также хорошо использовать золу.
Её просто в небольших количествах вносят в компост, что способствует быстрому превращению органики в плодородный перегной и насыщает его полезными элементами.

Но надо помнить советы опытных садоводов и огородников, которые не рекомендуют сочетать золу с навозом и аммиачной селитрой.

Хранить золу надо в сухом месте – при увлажнении из нее теряется калий.

И ещё кое-какие полезности, которые помогут взвешивать без весов:

1 ч. ложка содержит 2 г золы
1 ст. ложка – 6 г
1 спичечный коробок – 10 г
1 граненый стакан – 100 г
1 пол-литровая банка – 250 г
1 литровая банка – 500 г золы.

***********
СОДА В ОГОРОДЕ

Сохраните, чтобы не потерять! Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду. Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами. Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды. Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.

******
Шпаргалка на лето. Хотите знать, чем удобрять ?

ЛУК

ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.
Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.
Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.
После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.
За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.
При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.
При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.
Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.
Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.
Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.
Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой.

Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.
В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.
При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ПОРЕЙ. Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора.
Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2.

******

Шпаргалка на лето. Хотите знать, чем удобрять ?

КАРТОФЕЛЬ

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.
Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.
Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.
Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.
Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.
Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.
Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.
При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.
При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.
Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.
Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.

*****
А я рассаживаю клубнику летом!
ПЕРЕСАДКА КЛУБНИКИ ЛЕТОМ
Думаю, никто не станет спорить, что клубники много не бывает! Я не говорю о производственных масштабах по ее выращиванию, речь идет о садоводах-любителях. На данный момент у меня клубники (садовой земляники) совсем немного, всего несколько сортов. А хочется, ой, как намного больше! Но. как водится, не всегда наши желания совпадают с возможностями…

Я сразу подготовила несколько грядок для клубники. Только ждать ее пересадки до осени мне не хотелось. Что делать? И я придумала вот такой способ размножения этой ягоды летом. Как только от материнского кустика отрастает ус с молодым растением, я подставляю под него пластиковый стаканчик с обычной садовой землей. Ус, как можно ближе к розетке молодого кустика прижимаю небольшим камешком (чтобы ему было проще укорениться). В грунте вырываю небольшую ямку и ставлю туда стаканчик. Все. Как только детка укоренилась, отрезаю ус, припудриваю срез золой и молодой кустик клубники готов к высадке на новое место жительства! Практически, это получается даже не пересадка, а перевалк

а. Даже при нашей жаре растения переносят ее прекрасно, еще ни один саженец не погиб! Не думаю, что я изобрела этот способ, наверняка кто-нибудь догадался сделать так и до меня. Но я о таком методе ни разу не слышала и не читала, решение пришло просто так, как озарение! Зачем я это делаю? Предполагаю, что переваленные растения будут гораздо крепче, чем их пересаженные собратья. За счет того, что они с середины лета стали наращивать собственную корневую систему и запасаться питательными веществами, они лучше переживут зиму и дадут больший урожай

*****
12 секретов выращивания рассады капусты

Капуста — любимый многими овощ, который издавна называют огородной барыней. Вкусная и полезная, она занимает далеко не последнее место в нашем рационе. Ее с успехом используют в народной медицине. О ней сочиняют загадки. А от возможности выращивать на своей земле барыню-капусту готов отказаться редкий огородник. Но без хорошей рассады получить отличный урожай этого уникального овоща чаще всего попросту невозможно, поэтому давайте поговорим о секретах выращивания здоровой и крепкой рассады капусты

Секрет 1: тщательный выбор сорта

Прежде чем покупать семена, решите, какую капусту вы хотите получить в конечном итоге, для чего и когда именно она вам нужна. Именно от этого будут зависеть, в первую очередь, сроки посева капусты на рассаду. Одно дело, если вы хотите полакомиться ранней капустой в салатах, и совсем другое — если капуста вам нужна для закваски и длительного зимнего хранения.

Белокочанная капуста бывает раннеспелой, среднеспелой и позднеспелой. Ранние сорта малоурожайны, у них достаточно мелкие (весом около 1,5 кг) кочаны средней плотности. Среднеспелые сорта капусты годятся как для летнего потребления так и для засола, ну а капуста поздних сортов как нельзя лучше подходит для длительного хранения в свежем виде.

Кроме того, что различны сроки созревания капусты, различаются и сроки ее посева — помните об этом.

Секрет 2: покупка качественных семян

Именно от качества семян, далеко не в последнюю очередь, будет зависеть качество рассады, а значит, и урожай капусты, поэтому приобретайте качественный посевной материал.

Секрет 3: подготовка правильной почвосмеси

Чтобы вырастить крепкую рассаду капусты, нужно правильно приготовить питательную почвосмесь. В идеале почву для капустной рассады нужно приготовить еще с осени, но если по каким либо причинам сделать этого вы не успели, можете заняться этим прямо сейчас. Смешайте по 1 части дерновой земли и перегноя, добавьте немного золы (10 ст.л. на каждые 10 кг почвы) и хорошенько перемешайте субстрат. В данном случае зола будет источником не только микро- и макроэлементов, но и прекрасным антисептиком, который сможет препятствовать появлению черной ножки на капустных сеянцах.

Конечно, вы можете приготовить и любую другую питательную почвенную смесь — не только на основе дерновой земли, но и, например, торфа. Главное, чтобы полученный в результате грунт был воздухопроницаемым и плодородным. А еще, готовя почвенную смесь для капустной рассады, никогда не используйте огородную землю, на которой ранее выращивались крестоцветные культуры: в ней наверняка есть инфекции, характерные для капустных, и вероятность заполучить болезни рассады возрастает в разы.

Секрет 4: правильный выбор срока посева капустной рассады

Нет смысла сеять рассаду капусты в начале января — это слишком рано — или в конце мая — это слишком поздно. Эту прописную истину знает каждый огородник. Но хоть примерные сроки посева семян нам известны, иногда определить конкретную дату бывает достаточно сложно. Давайте обо всем по порядку.

Запомните: капуста ранних сортов должна высеваться на рассаду с начала марта примерно до 25-28 числа месяца, семена средних сортов можно сеять ориентировочно с 25 марта по 25 апреля, ну а капусту поздних сортов — с начала и до 20-х чисел апреля.

Ну а я дам еще одну подсказку: определить срок посева капусты на рассаду можно исходя из того, что от времени высева семян до появления всходов проходит около 10 дней (плюс-минус пару дней), а от появления всходов до времени высадки должно пройти еще около 50-55 дней. Исходя из этого, сеять капусту на рассаду необходимо за 5-60 дней до момента желаемой высадки ее в грунт.

Секрет 5: обязательная предпосевная подготовка

В случае с семенами капусты надеяться «на авось» не стоит — перед посевом обязательно обработайте их, применяя один из общепринятых способов предпосевной подготовки семян.

Благодаря нехитрым манипуляциям, вы сможете практически исключить опасные заболевания капусты — такие как черная ножка, мучнистая роса и так далее — уже в рассадный период, а значит, сумеете вырастить здоровую и крепкую рассаду.

Если вы приобрели уже обработанные семена (это должно быть указано на упаковке), достаточно будет просто их прогреть минут 20 в горячей воде (при температуре около 50°С). Прогрев семена, минут 5 охладите их в холодной воде — так вы повысите устойчивость капусты к различным грибковым заболеваниям. Только учтите: намачивать можно не все обработанные производителем семена! Для некоторых видов это совершенно недопустимо, поэтому, чтобы не ошибиться, почитайте о том, какие виды промышленной обработки семян применяются, и в чем их особенности.

Секрет 6: правильный посев

Казалось бы, чего там заморачиваться: семена купил, почвосмесь приготовил и вперед — сей, как хочешь. Но все не совсем так. Чтобы рассада капусты была крепкой и коренастой, ее лучше выращивать с пикировкой — только тогда объем ее корней будет большим, сама рассада вырастет более приземистой и крепкой, да и легче перенесет пересадку на постоянное место. Как же сеять капусту правильно?

Семена ранней капусты нужно высеять в лоток или растильню. Перед посевом почву хорошенько поливаем и больше стараемся не увлажнять до тех пор, пока не появятся всходы — это предупредит заболевание сеянцев «черной ножкой». Зачем поливать почву перед посевом обильно? Все дело в том, что для прорастания семенам капусты необходимо много воды — около 50% от их веса.

Когда появятся всходы, их нужно проредить, оставив площадь питания примерно 2х2 см. Через 2 недели, когда сеянцы уже немного подрастут, их надо пикировать, сажая по схеме 3х3 см, например в кассеты. Пикируя, не забываем заглублять стебель сеянцев до семядолей! Спустя еще полмесяца, сеянцы снова необходимо пересадить, но уже в горшки (торфяные горшочки, пластиковые или бумажные стаканчики или любую иную подходящую тару) — в идеале их размер должен быть 5х5 см.

Перед тем как пикировать сеянцы в стаканчики, их желательно обработать слабеньким (голубым по цвету) раствором медного купороса либо любого другого препарата, препятствующего появлению гриб­ковых заболеваний.

Если желания пикировать капусту у вас нет, то изначально сеять ее лучше в отдельные горшочки. Когда наступит время высадки рассады на постоянное место, ее корневая система будет иметь большой объем, а благодаря тому, что растения росли до пересадки в отдельных горшочках, она почти не травмируется.

Секрет 7: свет для рассады

Чтобы рассада капусты выросла крепкой и коренастой, недостаточно ее правильно посадить — нужно проводить ее досвечивание, потому что обычного дневного света в домашних условиях капусте мало. Досвечиваем рассаду около 12-15 часов в сутки с помощью обыкновенной люминесцентной лампы.

Секрет 8: своевременный полив

«Капуста любит воду да хорошую погоду» — эта поговорка-утверждение в равной степени верна как в отношении уже подросших кочанов капусты, так и по отношению к ее рассаде.

Поливайте растения по мере необходимости, но старайтесь не допускать как пересыхания почвы, так и ее переувлажнения. Чтобы не переборщить с поливами, почаще рыхлите почву.

Секрет 9: поддержание оптимальной температуры

Выращивая рассаду капусты, нужно следить за температурой воздуха в помещении. Оптимальной температурой до появления всходов капусты считается +18...+20°С, когда же всходы появятся, температуру необходимо опустить: днем до +15...+17°С, а ночью — до +8...+10°С (речь идет только о белокочанной капусте!). Такие, казалось бы, резкие перепады дневной и ночной температуры дадут возможность укрепить рассаду и помогут предотвратить вытягивание сеянцев.

Относительно рассады цветной капусты учтите: пониженные температуры она переносит плохо, и это приведет лишь к снижению урожая — головки будут маленькими и рыхлыми. Температурный режим выращивания сеянцев цветной капусты, конечно, тоже может колебаться в дневное и ночное время, но, в среднем, температуру нужно поддерживать на 5-7°C выше, нежели у белокочанной.

Секрет 10: обязательные подкормки

Выращивая рассаду капусты, не забывайте ее подкармливать, ведь именно в рассадный период молоденькие растения очень нуждаются в сбалансированном наборе различных питательных веществ, которые поступали бы к ним в максимально легкодоступной форме.

Первая подкормка должна быть проведена примерно через 7-9 дней после пикировки. Приготовить удобрение можно так: в 1 литре воды растворите по 2 грамма калийных удобрений и аммиачной селитры, а также 4 грамма суперфосфата. Одного литра питательного раствора вполне достаточно для подкормки 50-60 растений. Правда, чтобы не обжечь молодые корешки сеянцев, вначале их полейте и только затем «подкармливайте».

Вторую подкормку нужно провести спустя недели 2 после первой. Для нее готовим новый питательный раствор из тех же удобрений, просто их количество на литр воды удваиваем. Если капустная рассада начнет немного желтеть, ее можно подкормить раствором перебродившей навозной жижи 1:10.

Третью подкормку нужно провести за пару дней до высадки капустной рассады в грунт, и для этого готовим раствор, смешивая с 1 литром воды 3 гр. аммиачной селитры, 5 гр. суперфосфата и 8 гр. калийных удобрений. Доза калийных удобрений в этом случае увеличивается, чтобы рассада лучше прижилась в открытом грунте, именно поэтому такую подкормку называют закалочной. Если возиться с приготовлением подкормок вам не хочется, можно воспользоваться готовым жидким комплексным удобрением, например, «Кемира люкс».

Секрет 11: закаливание

Под закаливанием рассады подразумевают комплекс мероприятий, благодаря которым лучше развивается корневая система растений и обеспечивается их высокая приживаемость. Рассаду капусты начинают закаливать примерно за 10 дней до высадки в грунт.

В первые день-два просто открываем форточку в помещении с рассадой капусты часа на 3-4. В следующие несколько дней на пару часов выносим рассаду на балкон (лоджию, веранду и так далее), тем самым подвергая ее воздействию прямых солнечных лучей. Вынося рассаду на солнце в первый раз, слегка притеняем ее марлей, чтобы яркое весеннее солнышко не обожгло молодые растеньица.

Начиная с 6-го дня закаливания сокращаем поливы, следя, чтобы почва не пересыхала, и выносим рассаду на балкон уже на постоянно. Там она и будет находиться до момента ее высадки в грунт. Кстати, до высадки в грунт рассада капусты должна иметь 4–5 листиков, а перед самой высадкой ее необходимо хорошенько полить.

Секрет 12: профилактика болезней и своевременное их лечение

Если не усмотрели: переборщили с поливом, не уследили за температурой, плохо проветривали и так далее, в результате чего рассада заболела: черной ножкой, корневыми гнилями или прочими хворями, — не надейтесь, что болезнь пройдет сама собой, немедленно спасайте сеянцы.

Черная ножка

Для борьбы с черной ножкой почву внутри лотка (горшков) подсушите, сами сеянцы посыпьте золой и взрыхлите субстрат.

Корневые гнили

В борьбе с корневыми гнилями (и черной ножкой тоже) рассады обработайте ее триходермином или ризопланом. Это экологически чистые биологические препараты, чей эффект основывается на действии специально выращенной грибницы, которая, развиваясь, выделяет вещества, угнетающие различные болезнетворные организмы.

Обработка триходермином позволяет создать вокруг корней растений защитную зону от микроорганизмов, а обработка ризопланом способствует усвоению сеянцами железа, благодаря чему у них и вырабатывается иммунитет к той же черной ножке. Кроме того, ризоплан дает возможность рассаде бороться не только с черной ножкой, но и с различными бактериозами, стеблевыми и корневыми гнилями.

Как вносить препараты

Триходермин нужно вносить в почвосмесь перед пикировкой рассады капусты в горшки, из расчета 1 гр. препарата под 1 растение. Вместе с триходермином в почву необходимо добавить по зернышку ячменя, обработанного микроспорами гриба, — на нем он и культивируется. Ризопланом можно просто поливать растения либо опрыскивать сеянцы препаратом, предварительно разведя 1 гр в 100 гр. воды.

Крестоцветная блошка

В борьбе с крестоцветной блошкой (маленькими полосатенькими жучками) — злейшим врагом капустных сеянцев — вам поможет заблаговременная обработка рассады препаратом интавир.

Все секреты выращивания крепкой капустной рассады я вам раскрыла — ну, по крайней мере, те, которые знала :)

ElenaLipatova

Девочки-лапочки! Совет конечно опоздал но ничего, в следующем году примените. Был у меня в деревне дом, в захолустной деревеньке, никаких благ цивилизации, ни магазина и аптеки а уж про медпомощь там и слыхать не слыхивали.И вот где то в начале июля закончилась покупная капуста а щи варить надо! Ну не бежать же в магаз за 7 км? Я по деревенским, может запасы остались? Ну что ты, все поели давно! А говорят, сходи к Валюхе из Калуги, у нее есть! Я побежала… она вышла, выслушала меня и говорит-ну пошли… куда? да мне немножко то надо, отрежь от своей да я и пойду.Пошли-пошли… заходим в огород а там капуста рядами да огромные такие кочаны! Я в шоке! Как? Она и рассказывает что кто то поделился секретом, приходим на лыжах с мужам в конце февраля-начала марта. Сразу за водой и чайник кипятить, чай попили и пошли капусту сажать. Разгребли снег, пролили землю хорошо так горячей водой, прикрыли пленкой, чтобы тепло вниз шло и земля снова не замерзла, домой снова к печке, минут через 20 вернулись, разгребли теплую землю, посадили семена капусты, накрыли пленкой, на пленку-фанеру или оргалит или толь и снова снегом припорошили и домой, ну благо Калуга рядом, это мне не наездишься.А в середине апреля приехали, сняли пленку а там уж хорошая рассада и рассадили и вот с апреля уже капуста растет, сначала под пленкой а в мае уж и ее снимали, вот так у нее ранняя капуста, сказала что так любые овощи можно сажать и дома не мучаться. Я попробовала, правда кипятком поливала в мае, в конце мая приехала и под пленкой уже рассада, посадила, сорт был ранний, небольшие кочаны в августе снимала, да такие крепкие и сочные! также пробовала и помидоры и перцы и все получилось.баклажаны не рискнула Попробуйте и вы!

Виды и сорта фасоли

Все сорта фасоли можно поделить на три группы: лущильные, полусахарные, сахарные. По форме фасоль бывает кустовая, полувьющаяся и вьющаяся. По срокам созревания сорта делятся на раннеспелые (до 65 дней), среднеранние (65-75 дней), средние (75 — 85 дней), среднеспелые (85-100 дней), поздние (более 100 дней).
Группы фасоли

Лущильные, или зерновые, – их выращивают исключительно для получения зерен, так как створки этих бобов обладают пергаментным слоем. Большинство из них в средней полосе России выращивать нецелесообразно – они не дозревают, а в недозрелом виде их использовать нельзя.
Полусахарные – бобы со слабым или поздно появляющимся пергаментным слоем, в них есть неприятные грубые волокна, которые перед приготовлением надо обязательно удалять, что, естественно, не очень удобно.
Cахарные, или спаржевые, – они не содержат пергаментного слоя. Среди них особенно популярны те сорта, в которых нет жестких волокон между створками.

Сорта фасоли

‘Секунда’- раннеспелый сорт сахарной фасоли. Растение кустовое, компактное. Незрелые стручки цилиндрические, без волокон, зеленые, длиной 10–12 см.
‘Сакса’ — скороспелый сорт спаржевой фасоли. Бобы отличаются нежным вкусом и мясистостью.
‘Сакса без волокна 615’ — скороспелый сорт кустовой фасоли. Сорт с сахарными нежными бобами, очень вкусный, с длительным периодом плодоношения. Семена зеленовато-желтые.
‘Розовая’ — высокоурожайный среднеспелый сорт вьющийся фасоли. От всходов до первого сбора лопатки проходит 65–85 дней. Бобы длинные, мраморно-розовые, мечевидной формы, без пергаментного слоя и волокон, в каждом стручке по 6–10 зерен.
‘Плоская длинная’ — высокоурожайный раннеспелый сорт вьющейся фасоли. Период от всходов до первого сбора лопатки – 45–50 дней, созревания семян – 70–75 дней. Бобы темно-зеленые, мечевидной формы, плоские, длиной 24–25 см, без пергаментного слоя и волокон.
‘Огненно-красная’ — высокоурожайный безволокнистый сорт фасоли. Бобы готовы для сбора через 90 дней после посева. Бобы темно-зеленые, плоские, стручки имеют длину до 30 см.
‘Фиолетовая’ - среднеспелый сорт вьющейся фасоли. Период от всходов до технической спелости – 65–85 дней. Бобы длинные, без пергаментного слоя, округло-плоские, слабоизогнутой формы, фиолетовые, в каждом стручке по 6–10 зерен.

Фасоль

Обратите внимание!

Кустовая фасоль пригодна в качестве второй культуры после всех овощей, убираемых до начала июля.

Кустовую фасоль можно высевать с середины мая в различные сроки в зависимости от типа почв и экспозиции участка.

Лучше всего посев производить каждые две недели с тем, чтобы непрерывно убирать зеленые бобы. Однако, нужно иметь в виду, что 15 июля — крайний срок посева фасоли, при котором еще можно получить урожай. Этот срок следует учитывать прежде всего там, где фасоль используется в качестве промежуточной культуры на плодоносящих посадках спаржи. На участках холодной (северной) экспозиции бесполезно высевать фасоль после 10 июля. Важно также для позднего посева использовать только скороспелые сорта.

Для получения урожая семян фасоли ее следует сеять в ранние сроки, так как при позднем посеве семена не успевают достаточно вызреть. Самый поздний срок сева на легких почвах — первая декада июня. На всех других почвах фасоль на семена нужно сеять не позднее конца мая.

При выращивании фасоли на семена многие обычные сорта дают более высокие урожаи, чем безволокнистые сорта: важны в данном случае не вкусовые качества створок, а размер урожая сухих семян. Для этого наиболее пригоден старый сорт Полярная звезда. У него крупные белые семена и высокий урожай. Из всех сортов кустовой фасоли у него самый короткий период вегетации. Следует сеять этот сорт не гуще, чем указано выше.

Уборка фасоли на семена производится после полного их созревания. Не вполне вызревшие семена фасоли портятся при хранении. Время уборки можно определить по сухим сморщенным створкам стручков. Если ко времени уборки ожидается дождливая погода, растения целиком, не трогая стручков, срезают у поверхности почвы (но не вырывают их с корнями). Связанные в пучки растения фасоли развешивают в сухом, проветриваемом месте (сарай, чердак). Здесь они находятся до тех пор, пока семена в стручках не высохнут, после чего их можно лущить.

Не вырванные корни вместе с клубеньковыми бактериями остаются в почве. Здесь они разлагаются и обогащают почву перегноем и азотом. Это приводит к тому, что у культур, выращиваемых после фасоли, наблюдается особенно энергичный рост и без внесения азотных удобрений. Однако активного роста бактерий можно ожидать только там, где сама фасоль хорошо развивалась.

Фасоль

Размножение

Фасоль размножается семенами. Почву готовят с осени: перекапывают, предварительно рассыпав на ее поверхности фосфорные удобрения — 30-40 г/м. кв. Калийные удобрения (20-30 г/м. кв.) вносят весной перед посевом или в виде подкормки в фазе 2-3-го настоящего листа. Ранней весной граблями рыхлят поверхность гряды, закрывая влагу. Посев проводят, когда почва прогреется до 8-12°С (в южных районах — III декада апреля, в центральных и северных — I-II декада мая). Сеют рядовым способом по схеме 45×20-25 см для сортов вьющихся и 25-30×10 — 15 см — для кустовых. Глубина заделки семян 3-4 см. Всходы появляются через 4-6 дней после посева. В фазу 1-го настоящего листа сеянцы прореживают. В период вегетации почву в рядках и междурядьях 3-4 раза рыхлят, удаляя сорняки. Фасоль достаточно засухоустойчивая культура, но в засушливые годы требуется полив.

Техническая спелость бобов спаржевой фасоли наступает через 44-47 дней у ранних и 50-55 дней — у среднеспелых сортов после появления всходов. К этому времени стручки достигают 10-15 см в длину, а семена в них имеют размер пшеничного зерна. Уборку проводят выборочно, по мере нарастания бобов, в течение 2-3 недель.

Сроки поступления урожая свежих бобов можно продлить за счет повторных посевов. При посеве в июне урожай начинает поступать в конце августа, при посеве в июле — на месяц позже. Обычно фасоль сеют второй культурой после уборки ранних овощей (капуста, картофель, салат, редис). Для повторных посевов используют ранние сорта спаржевой фасоли. Бобы от повторных посевов нежнее.

Сажаем Перец

Считается, что в средней полосе России перец на рассаду нужно высаживать c 10-го до 25-го февраля. Уверен, что можно высаживать и позже, чтобы в минипарник помещать уже достаточно подросшую рассаду.

Предпочитаю выращивать рассаду сладкого перца в три или четыре волны: первая волна — сверхранние перцы для насыщения ранними витаминами, вторая волна — ранние перцы для салатов, третья волна — основной урожай перцев для консервирования, четвёртая волна — поздние перцы. Интервал между волнами — один месяц. Посадка первой волны Перца — примерно 15-го февраля.

Главное — помнить, что корни перцев не любят пересадку, и сразу высаживать семена перцев в просторные торфяные горшки

Чтобы рассада нормально росла и развивалась, необходимо после появления ростков создать освещённость порядка 10000-ч люкс, причём длительность подсветки должна составлять от 12-ти до 16-ти часов в сутки.

Использование.
По содержанию питательных веществ перец превосходит томаты и баклажаны, а по количеству витамина С не имеет себе равных среди овощей.
Перец используют в свежем, консервированном, соленом, маринованном, фаршированном, сушеном виде. Сладкий перец добавляют в салаты, мясные и овощные блюда, а также в консервы. Острые перцы годны для приправы помидоров и огурцов, что придает им остроту и специфический аромат.

Подготовка участка.
Перец весьма требователен к почве. Высокие урожаи он дает только на очень плодородных, глубоко вскопанных, рыхлых, теплых, легких, супесчаных, суглинистых, достаточно влажных почвах с хорошей структурой. Лучшие предшественники перца – лук, морковь, бобовые (кроме фасоли). Нельзя размещать его после томата, картофеля и баклажанов.

Под перец выделяют солнечный, защищенный от ветров участок. Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1 кв.м добавляют ведро перепревших опилок, ведро перепревшего навоза и два ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, кроме перегноя и торфа, в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревшик опилок.

На торфяную грядку добавляют перегной и дерновую почву из расчета по ведру на 1 кв.м. На песчаную грядку добавляют по два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок. Кроме всего этого, на 1 кв.м грядки вносят стакан древесной золы, по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляют, так как растения дадут сильную листовую массу и не в силах будут сформировать плоды. Почву перекапывают на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делают высотой до 25-30 см и шириной до 90-100 см.

Подготовка семян.
Сажают перец обычно рассадой. Он более требователен к теплу, чем помидоры, поэтому его высевают пророщенными семенами. Время их высева определяется возможностями высадки рассады на постоянное место (в теплицу, под пленочные укрытия). При этом надо учитывать, что с момента всходов до цветения данной культуре требуется более 100 дней.

Семена обеззараживают в крепком растворе марганцовокислого калия в течение 20-30 мин. Семена после обеззараживания промывают водой и замачивают в питательном растворе: в 1 л воды разводят 1 чайную ложку «Агриколы-3», или древесной золы, или жидкого гумата калия, или удобрения «Вегета». В любой из этих растворов с температурой 25-28°С опускают семена в тканевых мешочках на сутки. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению созревания и повышению урожайности перцев.

Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора, слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 1-2 суток при температуре 25°С. Посеянные наклюнувшимися семена дают всходы уже на 5-6-й день.

Посев на рассаду
Рассаду выращивают в ящиках в помещении, выходящем на солнечную сторону.Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и соблюдении температурного режима.
Если рассада предназначена для выращивания в теплице, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой.

Посадка на постоянное место.
Перец высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга и 50-60 см между рядами. Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку по 2 растения перца, или 70х70 см, при этом высаживают по 3 растения перца в каждую лунку.

Сладкий и горький перцы высаживают на постоянное место отдельно друг от друга – на расстоянии не менее 15-20 см, так как они способны пе­реопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.

Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков. Листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке к каждому растению сразу ставят колышки высотой до 60 см для дальнейшей подвязки. После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на сделанные из проволоки дуги высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой, так как молодая рассада перца не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3°С). В южных районах можно сажать в прорези черной пленки, уложенной на грядку. Она поможет удерживать влагу и облегчит борьбу с сорняками.

Открывают пленку только тогда, когда установится теплая погода, это примерно с 15 июня. Рекомендуется на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

При отсутствии пленки посадки перца необходимо защитить от ветра при помощи живых насаждений из высокорослых культур (свекла, бобы, мангольд, лук-порей), которые заранее выращивают рассадой и высаживают вокруг грядки одновременно с перцами и баклажанами.

Уход. После посадки в течение 12-15 дней растения медленно растут. Чтобы оказать им помощь, надо делать неглубокое рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе), повременить с поливом и провести внекорневую подкормку препаратом стимулятора роста «Энерген» (1 ампулу разводят в 5 л воды) или препаратом «Бутон» (10 г на 8 л воды).

Наиболее благоприятная температура для роста и развития перца – 20-32°С. При понижении температуры до 15°С развитие растений задерживается, а при 10°С их рост приостанавливается. Чтобы избежать этого, при сильном похолодании или заморозках парник следует обогревать. При температуре более 35° С у перца опадают цветки и молодые завязи. В жаркое время необходимо поддерживать более прохладную температуру и относительно постоянную влажность в парниках, а также предохранять перец от прямых солнечных лучей.

Перец – влаголюбивое растение. До цветения его поливают один раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 кв.м методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 кв.м в зависимости от погодных условий. Поливочная вода должна быть всегда теплой (25°С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются. Почву нужно рыхлить, когда она достаточно подсохнет. За летний период проводят 3-4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают почвенную смесь к растениям.

После высадки в грунт растения подкармливают не менее двух раз. Первый раз – во время цветения – навозной жижей (1:10) или нитрофоской (30-40 г на 1 кв.м), мочевиной (4-5 г на 1 кв.м растворить в 10 л воды).

Вторую подкормку проводят во время плодоношения. Используют птичий помет (1:12). Либо готовят такой состав: в бочку (200 л) выливают 1 ведро кашицеобразного коровяка и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают, через 5-6 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л вокруг растения.

Кусты перца хорошо разрастаются, обильно цветут, поэтому часть верхних цветков и пасынки приходится удалять. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки все равно удалять.

В жаркую влажную погоду пасынкование – обязательное мероприятие, и, наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное доопыление цветущих растений, т. е. в жаркую, солнечную, тихую погоду слегка встряхнуть растения.

Уборка урожая. Плоды перца пригодны для употребления, когда они достигают стандартного размера. Иногда плоды убирают, когда они становятся красными. Красные плоды, несмотря на то, что они не такие сочные, содержат больше витаминов, чем зеленые. Острый перец убирают, когда плоды становятся красными и сухими. Ни в коем случае нельзя срывать перцы с куста рукой, так как это может нанести стеблю вред. Твердую прочную плодоножку срезают ножом.

Зрелый сладкий перец хранят в полиэтиленовых пакетах или ящиках, пересыпав опилками, до 2 месяцев при температуре 1-2°С, недозревший — при 10-12 °С. Недозрелый перец храниться будет несколько дальше.

Для получение собственных семян плоды перца убирают при наступлении полной биологической спелости, т. е. когда плоды станут красными или ярко-желтыми (в зависимости от сорта). Снятые плоды оставляют на дозаривание (на 3-4 недели). Затем плоды надрезают по кругу около чашечки и вынимают за плодоножку семянос с семенами. Вынутые из плодов семена не промывают. Несколько дней (3-4) семяносы просушивают при температуре 25-30° С и после этого семена отделяют. Их складывают в бумажный пакетик и хранят в сухом прохладном месте 5-6 лет.

Выращивание винограда: советы

Как выращивать виноград в средней полосе

Выращивание винограда уже давно перестало быть чем то из ряда вон выходящим для жителей средней полосы России и Сибири.Есть конечно некоторые нюансы,и не все сорта одинаково будут радовать богатым урожаем,но если приноровиться и изучить все тонкости,можно добиться высоких показателей

Место посадки

Оно должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой.

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли "творила".
Не торопитесь с высадкой саженцев "на ПМЖ", особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в "точечной" посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.
Не забывайте, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально – тогда все однолетние зеленые побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков, а из нижних – слабо или не растут.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как "плач" лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай возвратных заморозков пару слоев спанбонда.
Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.

Сорта

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую "неукрывность". Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта 'Агат Донской' , 'Алешенькин', 'Юбилейный Новгорода', универсальные 'Платовский', 'Кристалл', ультраранний столовый 'Краса Никополя', а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта 'Лиепайский Янтарь' и 'Ранний Циравский' (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт 'Краса Севера' с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).