Садовод. Огород. Дачник.. Страница 2 из 6

На заметку

-
ТОП-5 ОШИБОК ПРИ ПОСЕВЕ ОВОЩЕЙ

1. Торопимся с посевами

По земле за зиму соскучились, руки к работе тянутся, да и свежим овощам порадоваться хочется как можно раньше — вот и спешим сеять. Но нередко тем самым лишь добавляем себе работы… И дело здесь не только в возвратных заморозках (хотя и они могут сделать свое «черное дело»). Основной вопрос — готовность почвы. Если, поспешив, мы сеем в холодную, чрезмерно влажную землю, семена в ней «задыхаются», гниют, но не прорастают. Им не хватает тепла, не хватает кислорода — и всходов мы можем не увидеть вовсе.

Напомню: физическая спелость почвы, то есть ее готовность к посевам, определяется довольно просто. Берем горсть земли, сжимаем в комок и «роняем» его с высоты около 1 м. Спелая почва образует комок, который при падении разваливается. А когда почва еще не готова, мокрый липкий комок не рассыпается

Если уж очень хочется ранней зелени, можно пораньше накрыть выбранную грядку пленкой, прогреть почву и дождаться, пока из нее уйдет лишняя влага, а потом уже и сеять. Другой вариант — подзимние посевы. С осени можно посеять холодостойкие овощи и зелень, а по весне радоваться их всходам.
Очень важно посеять вовремя

2. Начинаем посевы слишком поздно

Бывает и так: времени не хватает, посевы откладываем и приступаем к ним, в итоге, с заметным опозданием. К чему это приводит? Весной влага из почвы уходит очень быстро (исключение могут составлять тяжелые глинистые почвы), а для того, чтобы семечко проросло, она жизненно необходима. Если с посевами мы запоздали (почва «переспела» — комок в руке не формируется, рассыпается сразу), семена могут так и пролежать в почве, не дав ростков. Конечно, выход есть: если такое случилось, придется не лениться и регулярно поливать свои грядки. Но начистоту — у всех ли есть такая возможность? Нет, конечно. Когда мы приезжаем на дачу только по выходным, кто же будет поливать посевы? Однократного полива, скорее всего, не хватит, и если дождей не будет, за неделю грядки высохнут. Так что лучше не опаздывать.

3. Забываем про севооборот

«Уж сколько раз твердили миру», что чередование культур (то есть севооборот) — необходимая составляющая хорошего урожая. Но даже зная об этом правиле, соблюдаем мы его не всегда — иногда по легкомыслию отмахиваемся, чаще просто некогда в суете все как следует продумать и спланировать. Что в итоге?

Культуры на грядках надо правильно чередовать

Если ежегодно сеять на одном и том же месте культуры с одинаковыми требованиями к питанию, нарушается баланс питательных веществ в почве, происходит ее истощение. Мы ведь не проводим каждый сезон анализ состава почвы и содержания в ней различных элементов — удобрения вносятся, чаще всего, исходя из общих рекомендаций, по определенным «усредненным» схемам, и может возникнуть дефицит тех или иных важных элементов.

Если на одном и том же месте мы выращиваем культуры, подверженные одним и тем же болезням, которые поражаются одними и теми же вредителями, тем самым мы собственноручно создаем источники серьезных проблем: возбудители болезней и личинки вредителей остаются в почве и благополучно плодятся — ведь условия мы им обеспечили. Выход прост и сложен одновременно: обязательно находим время, чтобы спланировать посевы, распределить по грядкам огородные культуры с учетом их правильного чередования.

4. Не учитываем требования культур

Каждому овощу — не только свое время, но и свое место. Одному влага нужна, другому — интенсивное питание и так далее. Если посевы мы планируем заранее, то конечно же, позаботимся о том, чтобы создать всем будущим «жильцам» огорода комфортные условия. А вот если времени опять не хватает, если сеем «где место есть», то можем и растениям, и себе трудности организовать.
Возьмем, для примера, привычный редис. Без каких-либо усилий с нашей стороны он даст урожай разве что ранней весной, когда и влаги в почве вдоволь, и жары нет, и день еще достаточно короткий. А чтобы летом корнеплодам порадоваться, тут уже подумать надо, учесть его предпочтения и подобрать место, где редис от засухи и жары страдать не будет, солнышком его не припечет. Есть, конечно, нетребовательные овощи, которые растут, где ни посади, но если учесть «пожелания» каждого, урожай станет выше, а хлопот — меньше.

5. Пренебрегаем смешанными посадками
А ведь правильный огород, может быть еще и красивым...

Смешанные и уплотненные посадки, ставшие популярными в последнее время, — не дань моде, а весьма рациональное решение многих огородных проблем. Нехватка места, сорняки, вредители и болезни — разумное комбинирование культур на грядке позволяет без дополнительных усилий справиться с ними. Мы ведь знаем о взаимном положительном влиянии тех или иных растений — отчего же это свойство не использовать? И не будем забывать, что польза эта может быть еще и красива: те же бархатцы, к примеру, и вредителей отпугнут, и грядки украсят.

-
ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ ИЗ СОРНЯКОВ

Не секрет, что под дачные участки зачастую выделяют отнюдь не плодородную почву. Да и многие растения даже на хорошей земле требуют регулярных подкормок. На приготовление компоста уходит довольно много времени, с минеральными удобрениями можно переборщить, да и не всегда они быстро усваиваются растениями. Но выход есть, если сделать жидкое удобрение для огорода из обычных сорняков, которые вы только что удалили из грядок.

Как сделать жидкое удобрение для огорода. Для этого потребуется любая бочка. Пластиковая для этих целей предпочтительнее, так как железо ржавеет довольно быстро. Если бочка железная, поставьте ее на подставку, чтобы дно не прогнило.

Теперь заполняем этот «реактор» свежими сорняками — примерно наполовину или на две трети. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Разместить бочку лучше на солнечном месте. Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства жидкого удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. Затем добавляют источник азота для усиления брожения. Источником азота могут быть 5 — 6 столовых ложек карбамида (мочевины) — всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком)

Заливаем водой не доверху, так как при брожении объем смеси увеличится. Накрываем бочку полиэтиленовой пленкой и обматываем проволокой, чтобы не сдуло ветром. В пленке делаем несколько небольших дырочек для отхода газов. Пленка нужна для того, чтобы азот при гниении не испарялся. Через несколько дней, в зависимости от погоды, смесь начнет бродить и появится пена. Почти то же самое происходит и в желудке травоядных, чей навоз продается по нереально завышенной цене. Постепенно жидкость становится мутновато-желто-зеленой и приобретает весьма неприятный запах.

Когда она перестанет пениться, а цвет станет насыщенно-темный, значит — удобрение готово. На этот процесс уйдет примерно недели полторы, на солнце немного быстрее.

Использовать такую жидкость без разбавления ни в коем случае нельзя — это удобрение настолько сильное, что может сжечь и вершки, и корешки.

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынуть вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой — и все повторяется.

В жаркое лето, когда брожение идет быстро, эти удобрения для огорода созревают за 7−10 дней. Таких бочек желательно иметь несколько, чтобы обеспечить свой участок необходимым количеством подкормок. Подкормки любого вида проводятся раз в три недели до цветения и раз в две недели после начала созревания плодов. Если растение цветет долго (например, помидоры), то подкармливают только под корень.

Преимущества жидкого удобрения для огорода: Во-первых, мы вносим под растения быстро усвояемое азотное удобрение в виде раствора — оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы. Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей). В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

После внесения таких удобрений, собирают щедрые урожаи, которых хватает до следующего сезона (а иногда и больше). Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главной «фигурой» в уходе за огородными и садовыми растениями. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку. Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой — она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель — все превратится в удобрение.

Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу — упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы.

Готово ли удобрение из сорняков? Когда удобрение из сорняков готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится — выделяется углекислый газ. Раз есть пузырьки, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить удобрение из сорняков. Получившуюся универсальную питательную смесь можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку. Разбавляют удобрение обычно «на глаз». Для корневой подкормки разбавлять его нужно 1:10. Для вне корневой — разбавляем 1:20, причем при такой подкормке наше жидкое удобрение усвоится быстрее. Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вносить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для выращивания клубники — по 1−2 литра на куст.

Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине. В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы — пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость. Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки.

Как долго может храниться жидкое удобрение. Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях — это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

-
НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ?

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы

Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.

Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

*
МОРКОВНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ (ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ)

1. «Правильные» борозды

Лучшие предшественники для моркови — томаты, лук, огурцы, почву под которые хорошо заправляли органикой в прошлом году. Грядки готовлю за неделю до посева. На наших песчаных почвах перегной и золу вношу весной, иначе если внести с осени, то талые воды унесут все с собой. Поверхность выравниваю, выбирая остатки сорняков и камешков, чтобы на пути растущего корнеплода ничего не встречалось.

Борозды нарезаю с интервалом 20 см и глубиной 2-2,5 см. Перед посевом бороздки поливаю, высеваю семена, присыпаю, прихлопываю ладошкой и сверху опять поливаю.
Морковь — холодостойкое растение, семена прорастают при температуре +4-5°С, а всходы легко переносят заморозки до -2-3°С. Морковь очень чувствительна к недостатку света в начале роста.

2. Не лейте ей на голову!

В период прорастания семян морковь очень требовательна к почвенной влаге. Семена прорастают медленно, к тому же их опережают и угнетают сорняки.
Когда появляются ростки, поливаю очень аккуратно, стараясь не замочить «вершки», чтобы не спровоцировать развитие гнилей и грибных болезней. Поливаю регулярно, не допуская пересыхания почвы, особенно во время нарастания корнеплодов. При недостатке влаги в середине лета они даже могут остановиться в росте, стать грубыми, деформироваться. При возобновлении полива после длительной засухи корнеплоды растрескиваются. Чтобы этого не случилось, поливаю постепенно: в первый день лишь увлажняю землю, на второй — дозу увеличиваю в два раза, а на третий можно и хорошо пролить. Желательно сантиметров на 20-25.
После поливов почву в междурядьях рыхлю на глубину 4-6 см, этого достаточно. Рыхлю до тех пор, пока рядки не сомкнутся.

3. Каждому корнеплоду — своя площадь

Посевы прореживаю дважды. Первый раз — в фазе 2-3 листьев, оставляя всходы на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а второй — через 20-25 дней (интервал между растениями 5-6 см). Хорошие корнеплоды морковь образует только при достаточной площади питания, а еще прореживание предотвращает деформацию плодов. К тому же в мае появляется морковная муха, наиболее опасный вредитель моркови, и значительно сильнее она заселяется в загущенных посевах и заросших сорняками.

4. Кормите, но не перекармливайте

Первую подкормку делаю через 3-4 недели после всходов (в фазе 3-4 листочков) — азотными удобрениями (20-25 г мочевины на 10 л воды). Вторую — через 20-25 дней после первой полным минеральным удобрением, например нитроаммофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).

Утолщение корнеплодов начинается через 40-60 дней после посева (в зависимости от сорта и срока созревания). Во время активного роста провожу третью подкормку: по влажной почве рассыпаю золу, рыхлю и снова поливаю. Четвертую — за 3 недели до уборки с использованием сернокислого калия (30-40 г на 10 л воды). Эта подкормка повышает сахаристость.

5. Чтобы «плечики» не зеленели

Очень важный момент — окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения «плечиков» моркови. Это защищает растения и от перегрева. Окучиваю в 3 этапа: в фазе 5, 7 и 10 листочков, осторожно, стараясь не повредить растения.

*
КАК ПОБОРОТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ БЕЗ ХИМИИ

ОТВАР ИЗ ГОРЧИЦЫ ПОМОЖЕТ ПОБОРОТЬ ТЛЮ (желто-зеленую букашку) 1/3стак.сухой горчицы залейте 1л.горячей воды.Закройте крышкой и дайте настояться 2суток. Затем разбавьте раствор 3л. воды,залейте в пульверизатор и опрыскайте растения,пораженные тлей.

ЛУКОВЫЙ РАСТВОР ОТПУГНЕТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ОТ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЦЕВ. 4ст.сухой луковой шелухи залейте 10л. теплой воды(+50гр.С) Дайте настояться 5 суток,процедите и опрыскайте деревья и кустарники.

МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ПРОТИВ МУЧНИСТОГО ЧЕРВЯ (когда он поражает листья кустов,на них появляются ватообразные выделения) Смешайте 1л.воды с 2ст. лож. растительного масла и опрыскайте раствором растения.

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА ОТ МЕДВЕДОК
Просушите ее, ПЕРЕМЕЛИТЕ В КОФЕМОЛКЕ В ПОРОШОК И ДОБАВЬТЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО(2ст.лож. на 1/2ст.порошка)При посеве семян в открытый грунт насыпьте порошок вместе с ними в бороздки.Прожорливые вредители-медведки-погибнут от яичного угощения.

Чеснок и перчик спасут от плодожорки Заметили червивые яблочки на ветках.Это постаралась противная плодожорка.Спастись от нее помогут 2 средства.

НАСТОЙ ИЗ ЧЕСНОКА-10 зубчиков чеснока измельчите, залейте 1л.кипятка. Дайте настояться сутки и опрыскайте яблоню из пульверизатора.

НАСТОЙ ИЗ ОСТРОГО ПЕРЧИКА-1 перчинку мелко нарежьте, залейте 1л.воды и кипятите час. Дайте настояться 2 суток,добавьте 5л.воды,процедите и опрыскайте яблоню.

*
Листва у томатов: удалять или нет?

Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти.
Так что - совсем не удалять листья?

Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев- суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату.

Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать.

«При сильной обрезке быстрее краснеют плоды»- да это так, но качество таких плодов ниже. Не нужно забывать, листья это ГРОМАДНАЯ лаборатория биохимических процессов. Лишая растения листьев, мы просто провоцируем его на быстрое старение. Этого же эффекта (более быстрого созревания) можно добиться , регулируя количество кистей и ограничения роста. В этом случае можно получить ранний полноценный урожай.

Где же та «золотая» середина?

Над этим вопросом работает не одна лаборатория и конечно есть готовые «научно обоснованные» схемы.

1.Первые пять листьев можно удалить независимо от фазы развития растения. Это освобождает штамб и листья уже на соприкасаются с землей . Это поддерживает циркуляцию воздуха вокруг кистей с плодами.

2.Удаление остальных листьев можно начинать с момента завязи на 5-й кисти.

3. На одном растении всегда должно быть не менее 12 полностью развитых листьев.

Это просто схема (но она работает) и я Вам даю это просто в виде информации.

*
Ориентировочные даты посева рассады основных овощных культур для средней полосы России:

* Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.
* Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.
* Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.
* Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.
* Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.
* Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.
* Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.
* Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.
* Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.
* Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.
* Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.

Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений.

*
Что сделать, чтобы малина стала крупнее?

Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако ,одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень. Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них следует оставить не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезать весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды.

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см.

Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

*
Что любит клубника?

1.Легкую почву. Рыхлить очень аккуратно, чтоб не повреждать корневую систему, неглубоко, примерно на 1 см. Если у вас слой мульчи, то в рыхлении нет необходимости.

2. Плодородную почву. Когда закладываете новую грядку, добавьте плодородной смеси. Состав смеси:1 ведро земли с грядки, 1 ведро компоста, 1 ведро перепрелого конского навоза, 2 стакана золы. Сделать лунку 25*25*25 для каждого саженца и этой плодородной смесью присыпаете кустики при посадке.

3.Много воды. Влага клубнике нужна всегда, даже после того, как урожай собран. Сколько воды нужно? Учитывайте, что 10л воды на 1м2 увлажнят почву всего на 1 см. Этого мало. Очень хорош капельный полив. Можно использовать садовые разбрызгиватели для полива, но если лето без дождей, то вертушки не спасают, требуется дополнительный полив.

4.Много света. Чем больше света, тем слаще и крупней будет ягода. Дайте клубнике то, что она любит, и получите обильный урожай!

*
КАК БЫСТРО И БЕЗ УСИЛИЙ УБРАТЬ ПНИ С УЧАСТКА

Способ 1 В дупло или специально проделанные отверстия вносится большое количество натриевой или калийной селитры, после чего пень закрывается пленкой. Через год его поджигают. Огонь и химическая реакция уничтожают даже подземную часть старого растения. Обратите внимание! Этот способ нельзя использовать на торфяных грунтах, поскольку они легко загораются и их непросто тушить.

Способ 2 Аммиачная селитра или мочевина используются как в предыдущем способе. Однако необходимость в поджоге отпадает сама собой. Через несколько лет после проведения процедуры от пня не остается и следа.

Есть ещё один эффективный способ борьбы с пнями: засверлить торец пня сверлом диаметром 8-10 мм на глубину винтовой части сверла. Натолкать в отверстие чеснока и залепить отверстие. через 2 года от пня ничего не останется. Кстати, если на участке есть трухлявый пень, то вам повезло. Труха собирается, просеивается и хранится. Ей можно засыпать глубокие раны у животных, да и людям можно применять. Раны быстро заживают и не гноятся. Можно лечить сочащиеся раны при пролежнях. Испытано!

только учтите
Один знакомый боролся с пнями от больших старых тополей на улице перед домом: Насверлил отверстия, вставил взрывчатку и взорвал. Потом пришлось ему остеклить окна не только на своем доме, но и соседям живущим на против.Хорошо, что это было летом.
и в 64 г взрывали лед на речке были шашки тротиловые ну парни выпускники украли несколько шашек менты искали не нашли в апреле теплый день на одном квартале с ментурой раздается взрыв и парня вычислили его мама заставила кучу навозную по огорода разбросать ну и он разбросал 1 взрывом
Так что думайте прежде....

Ilves пишет:

А что делать с пнями если нет времени ждать от года до нескольких лет????

Мужу топор в зубы и вперед

*
Сыр домашнего приготовления

1. Домашняя моцарелла.
Ингредиенты: На 2 порции: ●1 л молока ●125 г натурального йогурта ●1,5 ч.л. соли (можно больше, кто как любит) получается не сильно солёная ●1 ст.л. уксусной эссенции (25%)

Приготовление: Молоко с солью нагреть, но не доводить до кипения. Добавить йогурт, перемешать, добавить уксус, хорошо перемешать и убрать с плиты. Дуршлаг застелить чистой марлей свёрнутой примерно в 4 слоя, вылить туда свернувшееся молоко (сыворотку не выливать!), хорошо отжать сыр от сыворотки. Формируем шарик из отжатой массы. И выкладываем его в сыворотку, накрываем полотенцем и даём остыть. Сыр в чашке с сывороткой ставим на 24 часа в холодильник, потом сыворотку слить. Хранить в закрытой пластиковой посуде.

2.Домашний сыр Филадельфия первый рецепт.

Ингредиенты:
●1 литр молока ●1 ч. ложка соли ●1 ч. ложка сахара ●500 мл кефира ●1 яйцо ●маленькая щепотка лимонной кислоты или сок лимона Приготовление:
Закипятить молоко, добавив в него соль и сахар. Доведите до кипения и выключаем газ. Теперь добавим кефира (теплый), помешиваем до тех пор, пока масса не свернется. В дуршлаг откиньте массу на марлю ( лучше слоя 4 сделать) и дайте сыворотке стечь — это займет около 15- 20 минут. Отжимать сыворотку самим не следует, потому как не много её должно оставаться в сыре. А вот помешивать не много (периодически) можно. Взбейте в отдельной посуде яйцо с лимонной кислотой ( на кончике ножа) — до образования пены. А теперь добавьте полученную горячую творожную массу в яичную массу и продолжаем взбивать до однородного состояния. Отправляем сыр Филадельфию в холодильник охлаждаться. Все!!! Домашний сыр Филадельфия готов!

3. Домашний крем-сыр Филадельфия второй рецепт.

Ингредиенты: ●900 мл жирного молока ●1350 мл жирных сливок для взбивания без сахара (35% жирности) ●50 мл пахты (можно заменить кефиром) ●2-3 капли Микробного фермента Реннет ●1 столовая ложка соли

Оборудование: Термометр Кусок очень мелкой марли Большая кастрюля (оцинкованная или нержавеющая) Черпак Большой дуршлаг Большой венчик Большая емкость (миска) Надежная резинка

Приготовление: - Нагрейте молоко и сливки в большой кастрюле пока не нагреются до 21°C. Не кипятите. - Добавьте пахту. - Добавьте реннет и накройте крышкой. Держите при комнатной температуре ночь. - На следующий день посыпьте сверху поверхность солью. - Большим венчиком разделите загустевшую смесь. - Положите в дуршлаг марлю и поместите сверху на емкость, которая выдержит сыворотку. - Аккуратно вылейте содержимое в дуршлаг и дайте стечь в течении 30 минут. - Соберите вместе углы марли и свяжите их вместе резинкой (чтобы получится мешок. - Удалите сыворотку которая собралась в емкости. Поместите марлю в дуршлаг и дуршлаг обратно в емкость и все это положите в холодильник и дайте стекать ночь. На следующий день Крем-сыр "Филадельфия" – готов! Получится 680 грамм готового сыра.

4.Замечательный рецепт домашнего сыра. Быстрый и "без заморочек"

Вкус типа сулугуни или нежной брынзы. Можно делать с укропом, кинзой, грецкими орехами, оливками, паприкой.
Ингредиенты: ●1 литр молока ●1 ст.л. крупной соли ●200 мл сметаны ●3 яйца

Приготовление: В молоко положить соль и все это закипятить. Сметану взбить с яйцами (просто равномерно соединить) и тонкой струйкой влить в кипящее молоко. Варить, помешивая, 3-4 минуты. Когда образуются крупные хлопья, добавить порезанный укроп (я еще добавила мелко порезанную половинку китайского чеснока). А затем сыр надо процедить через сито или марлю. Отжать, поставить на ночь груз и убрать в холодильник.

5.Домашний плавленный сыр из творога.

Такие продукты полезны.Тем более знаешь из чего. Этот сыр по вкусу похож на сыр «Янтарь», только более нежный и без консервантов.
Ингредиенты: ●Творог 0,5 кг., ●Сливочное масло 100 гр., ●Яйцо 1 шт., ●Соль и сода 1/2 ч.ложки.

Приготовление: Творог, масло, яйцо, соль и соду взбить в блендере до однородной массы. Поставить творожную смесь на водяную баню и варить, помешивая до тех пор пока масса не начнет плавиться. Форму для сыра смазать масло и вылить туда сырную смесь. Убрать в прохладное место на 8-10 часов.

6.Маскарпоне в домашних условиях первый рецепт.

Из 1 кг 500 г сметаны получается около 1 кг 100 г сыра. Остальное – это сыворотка, которая отлично отделяется от остальной массы. Сыр можете подсолить и даже поперчить, если не собираетесь готовить из него сладких десертов

Ингредиенты: ●сметана 21% — 1 кг 500 гр.

Приготовление: Дуршлаг и кастрюлю с чуть большим диаметром, чтобы в нее поместился дуршлаг. Поставьте ее на стол. Марлю сложите пять раз – для получения более плотной структуры. На кастрюлю поместите дуршлаг, а его прикройте сложенной марлей. В нее аккуратно выложите сметану горкой. Продукт должен быть охлажденным. Если брать жирную сметану, то и сыр получится жирным. Из 10 % продукта выходит много сыворотки, соответственно остается меньше маскарпоне. Но это не беда, из нее можно приготовить блины или какой-нибудь вкусный пирог. Еще очень важно, чтобы сметана была свежей. Марлю плотно завяжите – сметана должна хорошо уплотниться. Сверху на дуршлаг положите тяжелый груз. Это может быть гиря или другой предмет весом 2-4 кг. На трое суток поставьте сметану в холодильник. За это время сыворотка стечет в кастрюлю и получится нежный и вкусный сыр маскарпоне. Храните его в холодильнике, но не сильно долго, ведь это натуральный продукт и быстро портится. Маскарпоне можно намазывать на хлеб, использовать для приготовления кремов и других блюд. Но такие изделия тоже не долго хранятся и только в холодильнике.

7.Домашний "сыр" маскарпоне второй рецепт.

Ингредиенты: ●400 мл. сливок (пастеризованных, но не ультрапастеризованных) жирностью 15-20% ●1 чайная ложка лимонного сока Выход: 150-200 г. сыра (зависит от конкретной марки сливок, жирности и т.д.)

Приготовление: 1. Выливаем сливки в посуду и ставим на водяную баню (я использовала глубокую сковородку). При постоянном помешивании, на минимальном огне, доводим почти до температуры кипения (85 градусов) - когда вода вот-вот готова закипеть, но еще не кипит. В этот момент снимаем посуду со сливками, отставляем в сторону и вливаем 1 чайную ложку лимонного сока. Перемешиваем. 2. Возвращаем посуду со сливками на водяную баню. Огонь минимальный. Постоянно помешивая, следим, как меняется структура сливок. Сначала ничего не происходит - сливки остаются жидкими. Затем масса начинает потихоньку сворачиваться - и становится похожа на кефир. Наконец, масса уплотняется и напоминает по консистенции густой крем (этот процесс может занять от 5 минут до 20 - зависит от конкретных сливок). Отлично - снимаем с огня и даем остыть минут 15. Не передержите сливки на огне - иначе у сыра появится "вареный" привкус. Да, не ждите, что процесс будет напоминать створаживание молока (как при приготовлении творога). Сливки не разделятся сразу же на твердую массу и сыворотку - а только уплотнятся и загустеют. 3. Устанавливаем над пустой посудой сито, сито прокладываем хлопковой тканью или марлей в 4 слоя. Выкладываем наш сыр и даем стечь сыворотке - где-то минут 40 - час. Затем подвешиваем - еще на час, чтобы откапали остатки сыворотки, а сыр уплотнился. И, наконец, перекладываем обратно в сито, сверху кладем небольшой груз (граммов на 300) и отправляем в холодильник как минимум на 8-9 часов (на ночь). 4. Утром разворачиваем и обнаруживаем вот такую массу.

8.Домашний маскарпоне третий рецепт.

Ингредиенты: ●200 гр. 18% творога ●200 мл. 33% сливок
Приготовление: 1. Дважды протереть творог 2. Влить в него холодные сливки 3. Далее взбивать на НИЗКОЙ скорости до получения однородно-пышной массы.

9.Сыр "Сливочный" домашний.

Ингредиенты: ●Творог — 1 кг ●Молоко — 1 л ●Яйцо — 3 шт ●Масло сливочное — 100 г ●Сода — 1 ч. л. ●Соль (или по вкусу) — 1,5 ч. л.

Приготовление: Чтобы получился хороший сыр, творог должен быть сухой и не жирный. Положить в молоко творог и нагревать до кипения и варить 7-10 минут, периодически помешивая. Если творог был не жирный и сухой, то он сразу начнёт слегка плавиться и немного тянуться. Готовую массу откинуть на дуршлаг, застеленный марлей. Дать стечь жидкости. На ощупь масса будет похожа на мягкий тянучий пластилин. С такого варёного творога жидкость стекает 2-3 минуты. Чтобы процесс ускорить, можно массу отжать руками. В отдельную посуду с толстым дном, но не эмалированную, положить стёкший творог, яйца, масло, соль, соду и всё тщательно перемешать руками. Поставить эту смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, расплавлять. При расплавлении масса начнёт тянуться. Таким образом (не переставая мешать), хорошо проварить эту смесь около 5-7 минут. Надо постоянно мешать и мешать сырную массу! Да и сыр лучше плавится при постоянном перемешивании. Когда масса начнёт отставать от стенок посуды - сыр готов. Переложить сырную массу на блюдо, накрыть плёнкой, чтобы корочка не заветрилась и поставить сыр на холод для остывания. Сыворотку, оставшуюся после варки, не выливайте - из неё можно печь вкусные блины. Получился очень нежный сливочный сыр.

10.Домашний сыр-брынза.

Ингредиенты: ●2 литра пастеризованого! молока(читайте на упаковке,это важно!), или лучше настоящего молока(домашнего), но не в коем случае не стерелизованого или супер пастеризованого! ●400 граммов сметаны(я брала 15-ти процентную) ●6 шт. яиц ●2-3 ч. ложки соли(в оригинальном рецепте было 2-3 столовых ложки соли,я столько не стала добавлять)

Приготовление: 1. Молоко,сметана и яйца должны быть очень свежие,и хорошего качества,берите ту фирму в которой вы уверены. 2. Молоко перелить в кастрюлю, добавить соль, поставить на огонь,пусть закипает. Яйца взбить и размешать хорошо со сметаной 3. Молоко довести до кипения, помешивая чтоб не пригорело,затем чуть убавить огонь и постепенно влить сметанно- яичную смесь,все время помешивая варить минут 5-6, пока сыворотка не отделиться от творога. 4. Сито или дуршлаг застелить марлей сложенной в два слоя, под низ подставить кастрюлю, перелить сырную массу.дать сыворотке хорошо стечь. 5. Когда жидкость стечет, дуршлаг с сыром переставить на чашку, накрыть сыр свисающими концами марли, сверху положить меньшую по диаметру тарелку,а на нее литровую банку с водой.Оставить так на 4-6 часов, через час можно поставить в холодильник, (я оставляла на ночь в холодильнике под прессом).Затем аккуратно марлю снять,сыр переложить на тарелку.

11.Домашний сыр с зеленью и тмином.

Ингредиенты: ●1 л кефира ●1 л молока ●6 яиц ●4 ч. ложки соли (или по вкусу) ●1/3 ч. ложки красного острого перца ●щепотка тмина ●1 зубчик чеснока ●небольшой пучок разной зелени: укроп, кинза, зелёный лук

Приготовление: 1. В кастрюлю вылить молоко и кефир, поставить на плиту. Не доводя до кипения, влить тонкой струйкой в горячую молочно-кефирную смесь слегка взбитые с солью яйца.Довести до кипения и варить эту смесь, помешивая, на небольшом огне несколько минут до момента отделения сыворотки. 2. Снять с огня, дать остыть 1-2 минуты и добавить мелко измельчённую зелень и кр.перец, выдавить зубчик чеснока (или что-нибудь на свой вкус) 3. Вылить массу в дуршлаг, выстеленный марлей, сложенной в 2 слоя. Выровнять сырную массу ложкой. 4. Закрутить марлю узлом, дать стечь сыворотке.Потом марлю раскрутить, образовавшийся кругляшок сыра прикрыть краем марли, сверху уложить блюдце и поставить на блюдце какой-нибудь гнёт (подойдёт, к примеру, банка с водой, закрытая крышкой). 5. Убрать в холодильник на несколько часов. И всё. Например, вечером сделали и убрали в холодильник, а утром уже можно есть на завтрак. Отлично с чёрным хлебом и помидорами.

12.Домашний плавленный сыр.

Один литр молока влить в кастрюлю и нагреть до образования пузырьков, но не кипятить. Добавить 1 кг творога и, непрерывно помешивая, дать ему свернуться – это произойдет довольно быстро 3-5 минут. Откинуть творог на двойную марлю и подвесить, давая стечь сыворотке. В это время растопить в большой сковороде 100 г сливочного масла добавить 1 ч. л. соды (без верха) и 1 ст. л. соли, можно добавлять разные специи. Выложить творог в масло и, непрерывно помешивая, варить 10-15 минут. Снять с огня, слегка остудить. Выложить в форму, дать остыть и поставить в холодильник на 4-6 часов.(не обязательно так надолго-сами увидите)

Добавлю пару слов о том, что когда мы мешаем на сковороде полученную массу, нужно энергично это делать и не давать массе прилипать к сковороде. Пытаться это делать. :) В это же самое время нужно добавлять то, чем хотите этот сырок "заправить". Желтенький сыр получается при добавлении куркумы. Зелененький - при добавлении укропа.

Белый сыр по приведенному рецепту тоже очень вкусный. Как только масса на сковороде перестает походить на творог и начинает напоминать густую тянущуюся массу, как-будто вы на самом деле плавленый сыр на сковороду положили, надо выкладывать в формочку и разровнять, чтоб когда он застыл - было удобно им пользоваться: резать или натирать. В молоке творог минут 5, а на сковороде - минут 10. Все это очень условно.

13.Сыр Домашний.
Ингредиенты: ●2 литра пастеризованного молока ●400 граммов сметаны ●6 шт. яиц ●2-3 ч. ложки соли

Приготовление: Молоко, сметана, и яйца должны быть очень свежие, и хорошего качества, берите ту фирму, в которой вы уверены. Молоко перелить в кастрюлю, добавить соль, поставить на огонь, пусть закипает. Яйца взбить и размешать хорошо со сметаной. Молоко довести до кипения, помешивая, чтоб не пригорело, затем чуть убавить огонь и постепенно влить сметано - яичную смесь, все время, помешивая варить минут 5-6, пока сыворотка не отделиться от творога. Сито или дуршлаг застелить марлей сложенной в два слоя, под низ подставить кастрюлю, перелить сырную массу, дать сыворотке хорошо стечь. Когда жидкость стечет, дуршлаг с сыром переставить на чашку, накрыть сыр свисающими концами марли, сверху положить меньшую по диаметру тарелку, а на нее литровую банку с водой. Оставить так на 4-6 часов, через час можно поставить в холодильник. Затем аккуратно марлю снять, сыр переложить на тарелку Получается примерно 660 гр.

14.Домашний сыр.

Ингредиенты: ●1 килограмм обезжиренного творога, ●1 стакан молока, ●1 чайная ложка соли, ●пол чайной ложки соды, ●1 сырое яйцо, ●1 столовая ложка масла.

Приготовление:: Выложить творог в кастрюлю, добавить горячее молоко и варить минут 10. Затем массу откинуть на сито и дать стечь жидкости. Переложить массу в миску, добавить яйцо, масло, воду, соль и хорошенько перемешать. Варить 10 минут, постоянно помешивая до тех пор, пока масса не станет тягучей. Выкладываем сыр в смазанную маслом форму и придавить. В сыр можно добавить мелко натертый чеснок и заправлять им салаты.

Приятного аппетита!

*
Борьба с проволочником

Проволочникам нравятся как влажные, так и кислые почвы, загущенные посадки, сорняки пырей, осот, свинорой, а также молочай, повилика, мокрица. Не нравится им почва , удобренная азотными удобрениями. Кислотность почвы можно снизить, посеяв бобы, — это лишает проволочника удобной среды обитания.

Аммиачную селитру, нафталин, доломитовую муку вносить под перекопку. Однако следует помнить, что доломитовую муку, а также известь нельзя смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом и навозом.

Борьба с сорняками, особенно с пыреем, который проволочник любит больше всего. Вполне логично, так как питаться ему будет нечем. Еще лучше, если сразу после уборки картофеля очищать поле от всех растительных остатков, в том числе и от мелких клубней.

Молотая яичная скорлупа. Сажая картофель, насыпьте в лунки 5-10 г мелкоизмельченной яичной скорлупы, слегка смоченной подсолнечным маслом. Как только проволочник попробует такое угощение — он практически сразу же гибнет. Кстати, по отзывам, этот способ хорошо работает против медведки.

За две недели до посадки картофеля посейте набухшие кукурузные зерна: на 1 кв. м — 2-3 гнезда по 15 зерен в каждом. Как только кукуруза проклюнется, выкопайте её вместе с землей, положите на пленку или фанеру, выберите личинки и сожгите их. Видео

Зола — бросаю полный совок, а не столовую ложку. (Нередко удивляюсь, читая письма огородников, которые легко справляются с проволочником — кому-то достаточно бросить в лунку при посадке картофеля всего лишь 1 ст. л. золы, а кому-то — посадить бобы.)

Луковая шелуха — ее тоже нужно на лунку взять хорошую охапку, а не горсть. Если погода ветреная, возиться с ней нет смысла — разлетается по всему огороду. В последнее время я делаю луковый отвар и замачиваю в нем клубни перед посадкой — и проволочнику не по вкусу, и профилактика против болезней.

Раствором марганцовки поливать лунки при посадке картофеля. К сожалению, весной у нас вода бывает в ограниченном количестве, но когда есть такая возможность, то обязательно делаю. Однако в поле, на больших площадях этот способ вряд ли приемлем.

Приманки из картофеля и других корнеплодов, помещенные в почву на глубину
Очистите картофелину, нанизайте ее на палочку, закопайте на глубину 5-10 см. Через 3-4 дня картофель выкопать, а проволочников, присосавшихся к нему, уничтожить
(личинка жука живет в земле около пяти лет и все это время питается нашим урожаем)

Ловушки для щелкуна — действенный метод, так как самка откладывает за лето около 200 яиц. Уничтожив одного жука, можно предотвратить появление огромного количества его личинок — проволочников. Баночки , большие,вкапываю в землю, на дно кладу пластик картофеля или моркови. И жуков набирается жуть,поэтому надо чаще проверять баночки. Чтобы,не скапливалась вода, в дне банки сделайте 2-3 отверстия.

Посадка бобов или фасоли в лунку или между кустами картофеля. Хочу, чтобы другие избежали моих ошибок. В последнее время я при посадке картофеля не бросаю в лунку фасоль по двум причинам. Во-первых, когда подкапываешь картофель пораньше, приходится вырывать и несозревшую фасоль. Во-вторых, не раз фасоль у меня и вовсе не всходила, потому что картофель высаживаю рано, а фасоль теплолюбивая и в холодной земле загнивает. Теперь подсаживаю ее позже, когда картофель уже всходит. Многие считают, что фасоль и бобы можно заменить горохом. Долгое время сама так делала и всегда удивлялась, почему с горохом у меня урожай картошки меньше, пока не узнала, что эти культуры… несовместимы

Вскапывание участка поздней осенью, чтобы личинки оказались на поверхности земли и замерзли. Перекапываю картофельное поле каждый год, так как весной будет значительно легче — останется только посадить картофель в уже подготовленную землю.

Бархатцы и календула, растущие по периметру картофельного поля, отпугивают вредителей. Но этот способ подойдет в случае, если участок небольшой, на виду, и есть желание его замаскировать или украсить. Я специально эти цветы вокруг картофеля не высаживаю, но у меня они растут местами самосевом среди грядок, выполняя функцию санитаров огорода.

Сыпать в лунку при посадке соль. Лично у меня этот способ вызывает большое сомнение — не влияет ли соль на урожайность картофеля? Даже живучие сорняки ее не переносят, когда посыпаешь дорожки.

Посев сидератов — горчицы, гороха и фацелии. Обрадовалась, когда в магазинах появилась горчица как средство от проволочника, но оказалось, что это семена, которые нужно сеять до посадки картофеля или после.

Самый лучший проверенный способ: сыпать в лунку при посадке не семена горчицы, а горчичный порошок. Если уж проволочник горчицу так не переносит, то это будет проще, чем ее выращивать, и намного лучше химии. Как-никак горчица — «отрава» натуральная, и нашему организму не повредит. Сначала испробовала этот способ на редьке и репе, добавив еще и красный жгучий перец — результаты просто превосходные! Теперь применяю и при посадке картофеля.

Полностью избавиться от проволочника можно с помощью хищной нематоды немабакт. Это микроскопический червь, который содержится в грунте «Защита». Сажая картофель, достаточно в каждую лунку внести щепотку этого грунта. Даже одного раза бывает достаточно — нематода съест 60-100% проволочника. Этот грунт безопасен как для человека, так и для окружающей среды.

ГАЛИНА ЛАВРЕНКО
как мы только не боролись с проволочником ,это наш большой враг на даче. и все таки всех лучше это сидераты и горох , сажаем между рядками картофеля и так весь летний сезон,немного подрастет травка тяпкой скосишь с землёй перемешаешь и ещё раз садишь траву и так раза 3 за сезон. А ещё настаиваю чистотел и зола в бочке хорошо помогает от всякой нечисти такой как тля .муравьи и от болячек растений тоже

Сразу предупреждаю, что известкование почвы и посев сидератов не изгоняет личинок сразу же, а просто уменьшает их аппетит и «говорит» о необходимости покинуть это место. Некоторые личинки погибают при этом от голода, а часть окукливается, превращается в жуков и уходит в поисках лучшего дома. Хотите избавиться от них быстрее — используйте комплекс мероприятий: сидераты, зола, приманки, избавление от пырея. Главное запаситесь терпением на ближайшие 2-3 года. Может получится избавиться и раньше от них, но это вряд ли. Главное, что вы им аппетит испортите и они нанесут значительно меньше вреда, чем если оставить все на самотек.

Как избавиться от проволочника. Выбирайте подходящие для вас способы борьбы с проволочником:

1 Проволочник не любит такие растения:
горчицу;
сурепку;
рапс;
масличную редьку;
донник;
черные бобы, фасоль, сою, горох;
гречиху;
шпинат.
Эти культуры рекомендуется сеять 2-3 года на участке и за это время все личинки проволочника, что жили в земле, либо погибнут, либо превратятся в жуков и уйдут в поисках лучшего для них места.

2 Проволочник не любит нейтральную и щелочную среду, соответственно при посадке растений можно бросать немного золы в лунки или рядки. Иногда бросают также луковую шелуху либо и золу, и луковую шелуху вместе.

3 Фацелия — это растение-сидерат, которое меняет кислотность почвы в сторону нейтральной. Её соседства также не любит проволочник. Если фацелию посеять в смеси с однолетними бобовыми, то эффект оздоровления почвы еще выше.

4 Проволочник любит бархатцы (тагетес), НО считается, что сок этих цветов для него ядовит. Так что вот и дополнительный плюс для посева бархатцев на участке.

5 Отличный метод — это приманки для проволочника. Так как они любят картофель, то накормите их им. Старые картофелины необходимо разрезать (пополам, на четвертинки или кружочки) и закопать кое-где на грядке (лучше по краям и в расстоянии 1 м друг от друга). Закапывайте не глубоко — 7-15 см глубиной. Глубина зависит от времени раскладки приманки. Если еще холодно, то можно и на глубину 15 см, а если теплее и земля прогрелась, то можно и повыше. В любом случае, если на грядке еще нечего кушать, то проволочники сползутся на приманку. Эти места обязательно пометьте, чтобы время от времени (каждые 1-3 дня) проверять приманки и уничтожать собравшихся в них проволочников.
ВАЖНО! В приманку нельзя добавлять золу иначе они туда не поползут.
Такие приманки лучше начать делать еще задолго до высаживания культурных растений (за 1-2 недели до посадки). Можно продолжать размещать приманки и во время, когда посажена рассада или высеяны семена.
Для приманки можно еще использовать и морковь, но по моим наблюдениям обычно к весне больше остается картофеля, чем других корнеплодов. Картофель не так жалко использовать для приманок.

6 Так как жуки-щелкуны и их личинки любят пырей, то надо избавиться от этого сорняка на грядках. Как это сделать расскажу уже в следующей статье. Тем не менее, избавление от пырея — это лишь часть борьбы с проволочником.

7 Есть мнение, что проволочник (и пырей тоже) не любит соседства георгин. Что же, попробуйте посадить несколько кустиков на клумбах, например.

8 Посев ржи против проволочника под вопросом. Некоторые считают, что она помогает избавиться от них, но на самом деле она больше привлекает эти личинки к себе. Можно ее использовать как приманку и просто выдергивать растения вместе с корнем, где будет наверняка много проволочника. Но я бы вряд ли так заморачивалась, а вы как хотите. Кроме того, рожь забирает на себя много влаги, что может привести к уменьшению урожая других культур

9 Считается, что проволочник живет исключительно в почве и на поверхность сам по себе не вылезает. Именно это используют огородники природного земледелия при выращивания картофеля на целине. Что они делают? Они при посадке не закапывают картофель, а только раскладывают на поверхности. Затем засыпают соломой и другой мульчей (очень толстым слоем). Благодаря этому картофель дает хороший урожай, а проволочники остаются в земле. Лично я не пробовала такой метод, но есть здравый смысл в таких действиях. А если рядом с картофелиной бросить по 1-2 семени черных бобов (они низкие и не требуют подвязывания к опоре), и еще добавить немного золы, то шанс на успех вырастет в разы.

10 Некоторые дачники делают ловушки для самих жуков, собирают их в банки и затем уничтожают. Кто-то давит всех подряд темных и черных жуков. НО, уверены ли они, что все эти жуки вредны? Может среди них масса полезных существ? К слову, жужелица тоже темная...
Именно с точки зрения защиты полезных жуков не буду останавливаться на это методе борьбы с жуками-родителями личинок. И вообще я против паникеров убивающих всю без разбора живность. Убьете своих помощников — останетесь сам на сам с вредителями.

Как видите, меры борьбы с проволочником разнообразны. А теперь о профилактических методах:

НЕ ПРИВОЗИТЕ ЗЕМЛЮ С ДРУГИХ УЧАСТКОВ, иначе можете вместе с ней привезти как личинки вредителей, так и семена различных сорняков. Также не злоупотребляйте перепревшим навозом (о свежем я вообще молчу), так как он делает почву более кислой.
В первый год после поднятия целины, где множество проволочников, лучше не сажать в землю картофель и те растения, которые любит проволочник. Вместо этого можно посадить рассаду томатов, баклажан, перцев, а также вырастить бобовые растения, зелень, тыквы, огурцы, кабачки и другие тыквенные.
Если таки хочется вырастить «запретные» культуры, тогда придется чуть больше уделить времени для ловушек.

Мы все приспособим...

*
СОБИРАЕМ УРОЖАЙ БАКЛАЖАНОВ: 5 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ

1. Первые плоды баклажанов снимают через 22-35 дней после цветения, затем регулярно через каждые 5-6 дней. Срезают ножом или секатором, т.к. баклажан имеет деревянистую плодоножку. Заканчивают сбор до наступления заморозков.

2. Баклажаны собирают не дожидаясь их полного созревания, т.к. при полном созревании мякоть становится немного грубой. Определить пригодность плодов к уборке можно по легкому посветлению от кончика к чашке. Обычно плоды собирают от 250 до 400 г.

3. Плоды баклажанов можно хранить до трех недель при температуре 12- 15 С. Высокая температура - 18-20 С - может привести к развитию на плодах серой гнили. Молодые плоды баклажанов невкусные, так как содержат много кислоты и дубильных веществ. При полном созревании их мякоть становится грубой и несъедобной. Поэтому баклажаны убирают полузрелыми - в стадии технической спелости, которую определяют по сильному блеску и интенсивной окраске плодов. В это время семена у них мягкие, мякоть нежная.

4. Для длительного хранения (в течение 30 дней) плоды баклажана сразу после сбора до 2 дней выдерживают в темном холодном (8-10 С) с влажностью воздуха 80-90%, после чего содержат при температуре до 2 С

. 5. На свету баклажаны хранить нельзя, накапливается саланин, ухудшающий вкус.

Наталья Зареченская пишет:

Спасибо за массу полезной информации в одном месте!

Да ладно уж, не жалко. Если будет , хоть кому то полезно , только буду рад.

Буду и дальше , пытаться собирать здесь интересные советы.

*
Голь на выдумки , хитра
Всегда поражался, что наши вытворяют.
Все гениальное, просто.

Делюсь одним из способов разметки при посадке семян и рассады. Хорошо подходит для моркови,редиса,цветов. Можно использовать и для любых растений,просто сажать не в каждую лунку.

*
СПИ, А Я СПИНКУ БУДУ ГРЕТЬ)))♥ ♥ ♥

Капусту необходимо сажать рассадой. Семена на рассаду рекомендуется сеять примерно за 45 дней до высадки ее в открытый грунт. Почвы под капусту следует выбирать удобренные и суглинистые. Предварительно грядку под капусту необходимо вскопать и добавить удобрение. Это могут быть перепревший навоз и нитроаммофоска.
Хорошими предшественниками для капусты являются морковь, огурцы, лук и бобовые. Капуста считается холодостойким растением. И поэтому хорошо закаленная рассада способна переносить небольшие заморозки.
Полив капуста любит обильный. Если же ей недостаточно влаги, то наблюдается плохое образование листьев и формирование мелких кочанов. Но если поливать слишком обильно, то существует риск того, что кочаны потрескаются.
Уход за капустой заключается в регулярном удалении сорняков и рыхлении почвы под растениями. Примерно два раза за сезон требуется подкормить и окучить почву. Первый раз это лучше сделать через две недели после посадки рассады, а второй – через 20 дней.
Также необходимо периодически опудривать кочаны золой. Такая процедура поможет не допустить основных вредителей капусты – слизней и земляной блохи.

​