Садовод. Огород. Дачник.. Страница 4 из 6

Выращивание Картофеля ГНУ ЮУНИИПОК РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Крупные клубни массой 100 г и выше обычно более урожайны, чем мелкие массой 20...30 г. Однако для посадки клубней с массой 100 г на одну сотку потребуется 40 кг семенного картофеля. Такой расход посадочного материала слишком велик и не всегда оправдан равноценным повышением урожая. Поэтому на семенные цели лучше использовать средние по величине клубни массой 50...80 г, расход которых на 100 м составляет 20...32 кг. Клубни массой 30...50 г также являются хорошим посадочным материалом, потребность их для посадки 12...20 кг на одну сотку

При необходимости можно сажать и крупные клубни, после предварительного проращивания и резки на части, причем урожай в этом случае не снижается, а бывает даже выше, чем от целых не пророщенных. Клубни режут острым ножом вдоль между ростками и следят за тем, чтобы каждая часть имела массу не менее 20...40 г и два-три ростка. Резать клубни нужно или в день посадки, или за несколько дней до нее.

Клубни, у которых на срезе обнаружились болезни (кольцевая гниль, ржавая пятнистость, бурые пятна фитофтороза), выбраковывают. Нож после этого необходимо обеззараживать в течение 10...15 секунд в темно окрашенном растворе марганцовки. Для дезинфекции ножа можно использовать 2%-ный раствор формалина или 3...5%-ный раствор лизола. Нельзя высаживать клубни с пятнами на кожуре. Такие пятна указывают на заболевание картофеля фитофторозом, макроспориозом, фузариозом или ризоктониозом.

Наш опыт показывает, что обработка резаных клубней древесной золой предохраняет их от поражения возбудителями болезней, они интенсивнее прорастают, имеют большее количество стеблей, что способствует увеличению урожайности картофеля, повышает крахмалистость клубней.

ПРОРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

В почве клубни начинают прорастать только на 7...12 день после посадки. Проходит еще 15...20 дней, пока всходы появятся на поверхности. Таким образом, от посадки клубней до появления всходов у ранних сортов проходит 22...25 дней, у среднеранних и среднеспелых - 25...27 дней, у среднепоздних - 27...30 дней, а в холодную весну даже 35...40 дней. Для того чтобы ускорить появление всходов и последующее развитие растений, семенные клубни необходимо проращивать. Особенно важно проращивание при возделывании раннего картофеля. За время проращивания под влиянием повышенной температуры происходит быстрое пробуждение клубней, накопление в них питательных и ростовых веществ, стимулирующих прорастание почек. Проращивание клубней на 10...12 дней ускоряет всходы, картофель раньше начинает цвести и образовывать клубни, сбор урожая возможен на 15...20 дней раньше, чем при использовании для посадки не проращенного материала. Весеннее похолодание также меньше сказывается на задержании всходов из пророщенных клубней, чем из непророщенных.

Растения, развивающиеся из пророщенных клубней, полнее используют запасные вещества материнского клубня, отчего более мощно развивается корневая система, а значит, лучше усваиваются элементы питания из почвы и внесенных удобрений, что положительно отражается на урожайности. Наш опыт показывает, что прибавка урожая картофеля от проращивания клубней на Южном Урале достигает 30...50%.

Нередко семенные клубни, внешне совсем здоровые, имеют скрытые внутренние болезни. При посадке таких клубней болезнь обнаруживается только в начале роста растений по их внешнему виду. Проращивание же позволяет выявить недостатки клубней еще до посадки, т.к. во время проращивания больные клубни, как правило, загнивают.

ПРОРАЩИВАНИЕ НА СВЕТУ.

Для проращивания картофеля на свету можно использовать любые светлые помещения, в которых есть возможность поддерживать температуру на уровне +12...200С и относительную влажность воздуха - 80...90%. При более высокой температуре клубни можно держать лишь в самом начале проращивания, чтобы стимулировать преобразование питательных веществ клубня в вещества, необходимые для роста и развития проростков. Длительное действие повышенной температуры (+200С и более) приводит к непродуктивному расходованию запасных питательных веществ на дыхание и излишней потерям влаги семенными клубнями. Кроме того, длительное действие повышенных температур может отрицательно повлиять на семенные свойства клубней.

Свет необходим для того, чтобы на клубнях образовались толстые и укороченные ростки темно-зеленой окраски, не обламывающиеся при переносе и посадке, длиной 1...3 см. В недостаточно светлом помещении ростки на клубнях получаются длинные, тонкие, бледно-зеленой окраски, они легко обламываются. В таких помещениях можно дополнительно использовать электрический свет из расчета 40...75 Вт на 1 м площади, занятой посадочным материалом.
Прежде чем приступить к проращиванию, примерно за 30...40 дней до посадки клубни достают из подвалов или погребов, перебирают, удаляют больные и поврежденные. Здоровые клубни раскладывают в один-два слоя на полу, подоконниках или столе вблизи окон, а также на решетчатых стеллажах в специальном помещении. На 1 м размещают примерно до 40...60 клубней.

Для более равномерного освещения клубни целесообразно разложить в один слой или поместить в неглубокие ящики из-под томатов или винограда. Ящики с решетчатым дном можно сделать и самим размерами: длиной 55 см, шириной 50 см, высотой 12 см. Вместимость такого ящика 15...18 кг. Для экономии места ящики с клубнями для проращивания ставят один на другой так, чтобы между ними оставались просветы, для чего по углам ящиков делают стойки высотой 10 см. Во время проращивания ящики периодически меняют местами: верхние ставят вниз, нижние - наверх

При проращивании картофеля на полу или в стеллажах через 14...15 дней после раскладки, когда на клубнях появятся небольшие окрашенные ростки, материал осторожно перекладывают так, чтобы нижние клубни оказались наверху. При температуре в помещении +12...170С клубни для светового проращивания раскладывают за 35 дней до посадки, при более высокой температуре - за 30 дней. Среднепоздние сорта проращивают более длительное время, чем ранние, - 40...45 дней.

К концу проращивания на клубнях появляются толстые, укороченные ростки различной окраски в зависимости от сорта картофеля. На ростках образуются зачатки будущих корней - корневые бугорки, верхушечная почка, окруженная маленькими листочками, и боковые почки. Обнаруженные во время проращивания, заболевшие или загнившие клубни, немедленно удаляют.

ПРОРАЩИВАНИЕ ВО ВЛОЖНОЙ СРЕДЕ.

Для получения раннего урожая картофель проращивают во влажной среде. При таком способе проращивания на клубнях образуются не только ростки, но и корни. Всходы в этом случае появляются быстрее, а клубнеобразование наступает раньше, чем при световом способе проращивания. В качестве влажной среды используется торф, перепревший навоз, опилки и др.

Главные условия этого способа проращивания - тепло, приток свежего воздуха и влажность среды 70...85% полной влагоемкости материала. Отклонение влажности в ту или иную сторону отрицательно сказывается на результатах проращивания. При более высокой влажности среды происходит вытеснение воздуха, недостаток которого ведет к гибели ростков и загниванию корней. При недостаточном увлажнении корешки растут очень слабо, проращивание задерживается.
Проращивание во влажной среде ведут при температуре +12...150С (не выше +25 С). Такие условия можно создать при проращивании в корзинах, ящиках или другой таре, а также в небольших буртах на полу отапливаемого помещения.

На дно ящика, корзины или на пол отапливаемого помещения слоем 2...3 см насыпают предварительно прогретые до температуры +12...150С торф, опилки или другой рыхлый материал. На него укладывают клубни верхушечной частью вверх и засыпают их тем же материалом так, чтобы слой над клубнями не превышал 2..3 см. Сверху укладывают второй слой клубней в таком же порядке, как и первый, и так до тех пор, пока тара не будет заполнена. На полу клубни обычно раскладывают в три-четыре ряда. Последний слой клубней также засыпают торфом, перепревшим навозом или опилками. При температуре в помещении ниже +120С прорастание клубней замедляется.

Торф или другие материалы в течение всего времени проращивания поддерживают во влажном, но не мокром состоянии. Срок проращивания клубней во влажной среде 15...20 дней. В период проращивания на них образуются ростки длиной 2...4 см и корневая мочка. Последнее особенно важно для последующего быстрого роста растений и накопления урожая. Проращивание во влажной среде идет особенно интенсивно при смачивании клубней слабым раствором медного купороса (1...2 г/л воды). Раствором увлажняют торф, перегной и опилки. В период проращивания клубней во влажной среде следят за тем, чтобы ростки не перерастали и не превышали по длине диаметр клубня. Если ростки и корни на клубнях начали перерастать, картофель немедленно высаживают в почву.

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ПРОРАЩИВАНИЯ КЛУБНЕЙ

При необходимости получить очень ранний картофель применяют комбинированный способ проращивания семенного материала. Техника его выполнения заключается в следующем. Сначала клубни проращивают на свету в теплых помещениях в течение 27...30 дней до образования крепких, укороченных ростков. Затем картофель укладывают в корзины, ящики или штабеля для проращивания во влажных средах в течение 7...10 дней. Первый слой клубней укладывают на предварительно подготовленную торфоперегнойную смесь, уложенную слоем 10...15 см. Каждый следующий слой клубней засыпают увлажненным торфом или торфоперегнойной смесью слоем 3...4 см.

Семенные клубни лучше смачивать не водой, а раствором питательных веществ: на каждые 10 л воды 60 г суперфосфата + 30 г хлористого калия.
Для появления на клубнях корешков температуру в помещении поддерживают в пределах +20...220С. При таких условиях корешки у основания ростков появляются уже на второй-третий день после закладки посадочного материала на проращивание. При появлении корешков увлажнение торфа совмещают с подкормкой раствором питательных веществ. Чтобы не вызвать перерастания корней и ростков, температуру после подкормки снижают до +12...140С
Через три дня картофель подкармливают еще раз. Через день-два после второй подкормки клубни можно высаживать в почву.

КАК ВЫРАСТИТЬ КАРТОФЕЛЬНУЮ РАССАДУ

. Использование картофельной рассады дает возможность вырастить сверхранний урожай картофеля. В этом случае для получения рассады отбирают здоровые клубни и проращивают их на свету. Затем клубни высаживают под парниковые рамы и присыпают влажным торфом или перепревшим навозом слоем 1...2 см. Температуру почвы в парниках поддерживают около +12...200С. Когда рассада достигнет в высоту 6...8 см, клубни осторожно выбирают из парников и высаживают в открытый грунт по схеме 70х30...35 см.

Картофельную рассаду можно выращивать и в торфо-перегнойных горшочках. В этом случае она быстрее приживается после высадки в открытый грунт и обеспечивает получение самого раннего урожая клубней. Горшочки делают высотой 11 см, диаметром в нижней части - 11 см, в верхней - 12,5 см, с толщиной стенок - 1,5 см и глубиной отверстия, в которое вкладывается клубень, - 9 см. Можно сделать кубики размерами 10х10х10 см.

Клубни закладывают в горшочки через три-четыре недели до посадки рассады в огород. При недостатке посадочного материала для получения рассады можно использовать половинки клубней и методы ускоренного размножения, описанные выше.

ПРОВЯЛИВАНИЕ И ТЕПЛОВОЙ ОБОГРЕВ.

Если по каким-либо причинам организовать проращивание клубней картофеля не удалось, то провяливание и тепловой обогрев их нужно провести обязательно. Техника провяливания несложная. В относительно теплом (с положительными ночными температурами) и не обязательно светлом помещении (на чердаках, в сараях, складских помещениях) клубни раскладывают тонким слоем и держат в течение 5...8 дней до появления зачатков ростков. Во время провяливания в сухом, с хорошим воздухообменом месте, при умеренной температуре в семенных клубнях накапливаются растворимые питательные вещества и ферменты, ускоряющие прорастание почек и, как следствие, появление всходов. Рост и развитие растений из таких клубней происходит более интенсивно, урожаи получаются выше, чем из клубней, не прошедших указанной подготовки.
Тепловой обогрев клубней, как и провяливание, позволяет получить ранние дружные всходы. Тепловой обогрев выполняют за 3...4 дня до посадки, помещая посадочный материал в условия высокой температуры - +30...35 С. Прогревание пробуждает биохимические процессы, резко усиливает ферментативную активность, способствует превращению питательных веществ в подвижные легко усваиваемые формы, ускоряет прорастание глазков во всех частях семенного клубня, способствует увеличению урожая.

КОЛЬЦЕВОЙ НАДРЕЗ

В среднем в клубне насчитывается от 6 до 12 глазков. Однако, в обычных условиях у ранних сортов картофеля прорастает только 60% глазков, у позднеспелых - не более 50%. В целом клубне первыми прорастают и быстрее развиваются почки верхушечных глазков, хуже - срединные и очень редко - пуповинные. В данном случае проявляется так называемое верхушечное доминирование. Почки, расположенные на верхушке клубня, образуют более мощные ростки в связи с большей концентрацией в ней ростовых веществ (ауксина и гибберелина). Кольцевой надрез клубня прекращает приток питательных и ростовых веществ к верхушке клубня и направляет эти вещества к боковым нижним почкам, чем стимулирует их прорастание. В результате увеличивается количество основных стеблей, а как следствие клубней в гнезде.
Надрезают клубни до того, как глазки тронулись в рост, иначе в нижней части клубня они не пробуждаются. Надрез делается ножом. Посредине клубня перерезают наружную флоэмную его часть на глубину не более 10 мм. После того как сделан кольцевой надрез, клубни проращивают, а затем высаживают в почву целиком, не разламывая. Указанный прием дает положительные результаты только на хорошо окультуренной почве с внесением достаточного количества удобрения. При хорошем обеспечении растений питанием и влагой урожайность картофеля, выращенного из надрезанных клубней, повышается на 10...15%.

Для экономии посадочного материала картофелеводам-любителям можно рекомендовать разрез клубней с перемычкой как способ подготовки к посадке. За 20...30 дней до посадки клубни разрезают пополам вдоль от верхушки, но не до конца, а так, чтобы на нижней части клубня остался не перерезанный участок толщиной 10...20 мм. Затем клубни проращивают на свету. Перед посадкой их разламывают на половинки и высаживают. В этом случае ткань клубня сильно не усыхает, поскольку половинки были соединены перемычкой. На поверхности надреза образуется пробковый слой, защищающий картофель от проникновения возбудителей болезней. Выпад растений значительно снижался по сравнению с использованием клубней, разрезанных в день посадки.
В качестве дополнительного источника посадочного материала можно брать верхушки продовольственных клубней, полученных от здоровых растений сортового картофеля. Верхушки срезают только с крупных клубней массой не менее 80 г. Ее масса должна быть не меньше 15...20 г. Очень мелкие верхушки быстро высыхают при хранении. Заготавливают верхушки в зимний период. Важно срезать именно верхушечную часть, поскольку на ней глазки расположены значительно гуще, чем на остальной части клубня.

Срезают острым ножом перед употреблением картофеля в пищу, но до мойки и очистки клубней от кожуры. Чтобы полностью сохранить верхушки, создают такие условия, при которых происходит быстрое заживление срезов и образование на них корочки пробкового слоя, защищающей верхушку от высыхания и проникновения в нее бактерий и грибков, вызывающих гниение. Для этого срезанные верхушки, не просушивая, складывают в ящики, корзины и другую тару, прикрывают слегка увлажненной мешковиной и держат при комнатной температуре 8...12 дней.
Затем верхушки слегка подсушивают, разложив в сухом помещении, снова укладывают в тару, и переносят в более прохладное место для хранения. Можно верхушки разложить на полу слоем 30...40 см, обязательно пересыпав песком или почвой. Лучше хранить верхушки при температуре +2...50С. Перед посадкой их проращивают. Для этого в ящики, корзины или на пол насыпают слегка увлажненную землю, торф или опилки, сверху раскладывают верхушки срезами вниз в три-четыре слоя. Верхний слой один-два раза в неделю опрыскивают водой. Проращивание продолжается 20 дней - до образования небольших ростков. Свежесрезанные верхушки, как и части клубней, следует оберегать от прямых солнечных лучей, под влиянием которых семенные качества материала снижаются.

ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ РАСТВОРАМИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.

Хорошо известно, что в материнском клубне картофеля для прорастания имеются все необходимые питательные вещества, но не все они находятся в легко усваиваемой форме. Обработка посадочного материала раствором минеральных удобрений служит дополнительным источником элементов питания для растений, особенно в начальный период роста. Кроме того, попав внутрь клубня, минеральные питательные элементы стимулируют распад запасных питательных веществ и превращение их в легко усваиваемые формы.
Для приготовления рабочего раствора на 10 л воды берут по 400 г аммиачной селитры и суперфосфата. Клубни в сетках опускают в раствор на 1 час, затем просушивают и высаживают. Замачивание клубней в растворе минеральных удобрений ускоряет на 3-5 дней появление всходов. Рост и развитие растений из таких клубней происходит более интенсивно, кусты получаются более мощными, хорошо облиствленными, чем выросшие из необработанных клубней; урожай картофеля возрастает.

ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ И ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛОЙ.

Положительные результаты дает обработка клубней 0,01...0,05%-ным раствором микроэлементов: марганец, медь, бор и др. Медь ускоряет клубнеобразование и повышает устойчивость к болезням. Используют ее в виде медного купороса. Бор снижает заболевание ризоктониозом, повышает урожайность картофеля и вкусовые качества клубней. Бор применяется в форме борной кислоты. Марганец способствует накоплению крахмала и витамина С в клубнях. Он используется в виде марганцовки (KMnO4).
Эффективность обработки клубней микроэлементами существенно возрастает, если вместо раствора простых солей использовать 0,001%-ный раствор комплексонатов металлов, в которых микроэлементы, находятся в биологически активной форме, легко проникают внутрь клубня, и обеспечивая высокий результат.
Технология обработки клубней растворами простых солей микроэлементов или комплексонатами металлов следующая. В емкости, в 2...3 раза превышающей объем сеток с картофелем, приготавливается рабочий раствор соответствующей концентрации. Клубни картофеля, отобранные для посадки, опускают в раствор на 1 минуту, затем чтобы раствор быстро не испарился, клубни на 2-3 часа покрывают мешковиной. Затем семенной материал просушивают на воздухе и высаживают в почву.
Очень хорошие результаты в сочетании с проращиванием картофеля дает предпосадочное опудривание клубней древесной золой. Расход золы - 1 кг золы на 30...50 кг клубней. Указанное мероприятие ускоряет развитие картофеля, увеличивает урожай на 15% и повышает крахмалистость клубней на 2%. Вареный картофель становится более рассыпчатым и вкусным.

ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ РОСТОВЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.

Опрыскивание клубней картофеля перед посадкой регуляторами роста: 0,007%-ным раствором гетероауксина, 0,01%-ными раствором янтарной кислоты, тиомочевины или 0,01%-ным раствором гибберелина - сравнительно новый в агротехнике картофеля прием. Он способствует прорастанию большего количества глазков, как следствие, формируется больше стеблей, увеличению листовая поверхность, продуктивность картофеля возрастает на 15...20%.
Техника обработки клубней следующая. За день до посадки, или в день посадки, семенной картофель, предварительно перебранный и разложенный под навесом в три-шесть слоев, опрыскивается или равномерно смачивается садовой лейки из расчета 1 л на 1 кг клубней. Чтобы раствор быстро не испарился, клубни закрывают на несколько часов мешковиной или соломенными матами. Затем посадочный материал просушивают на воздухе и высаживают в почву.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ КЛУБНЕЙ.

Система защиты растений картофеля от поражения возбудителями болезней предусматривает выполнения целого ряда профилактических, защитных и истребительных мер. Одним из наиболее доступных приемов защиты картофеля является предпосадочное протравливание семенных материала. Он позволяет эффективно бороться с возбудителями ризоктониоза, фитофтороза, фомоза, всех видов парши и мокрой гнили, т.е. с теми болезнями, инфекционные начала которых сохраняются в клубнях или на клубнях. Хочется выделить особо, что обработка клубней фунгицидами перед посадкой является наиболее эффективным способом борьбы с ризоктониозом. Для посадки на семенные цели рекомендуется протравливать весь посадочный материал, а для участков продовольственного назначения протравливают в первую очередь партии картофеля, клубни которых сильно (свыше 20%) заражены ризоктониозом. Большинство протравителей выпускаются в форме порошков и используются в виде водных рабочих растворов с нормой расхода от 2...7 литров на 100 кг семенных клубней. После обработки клубни необходимо просушить, а лишь затем - высаживать.
Комплексным действием против вредоносных организмов на клубнях картофеля обладают 80%-ный ТМТД из расчета 2,1...2,5 г/кг клубней и формалин для клубней без ростков (0,4 мл/кг + 300 мл воды) при условии томления обработанного картофеля в течение 4 часов.
Для предотвращения поражения растений болезнями и повышения урожайности и качества клубней используют один из следующих препаратов. Против ризоктониоза: - 75%-ный витавакс-200 из расчета 2 г/кг клубней; - 80%-ный дитан М-45 (2,0...2,5 г/кг). Против ризоктониоза и фитофтороза - 50%-ный бенлат (фундазол) (0,5...1,0 г/кг). Против фитофтороза, ризоктониоза и парши обыкновенной: - 60%-ная паста нитрофен (1,0...1,5 г/кг); - поликарбоцин, 80%-ный (2,7 г/кг); - 80%-ный купрозан (хомецин) (0,25...0,5 г/кг); - 80%-ный цинеб (0,5...1,0 г/кг); - 75%-ный перозин (0,5...1,0 г/кг). Против фитофтороза - 75%-ный ботран из расчета 0,2 г/кг клубней.
В рабочие жидкости протравителей можно микроэлементы, как в виде простых солей, так и в форме комплексонатов, а также вытяжку из суперфосфата (2%) и аммиачной селитры (2%).
Авторы:Васильев А.А.

В 1980 году купила я ведро картофеля сорта Ранняя роза. Посадила, он дал прекрасный урожай, засыпала его в погреб на хранение для посадки. Рано весной, в марте, посадила уже не ведро, а пять, и в конце июля выкопала много картофеля - хватило и на посадку, и на еду до нового урожая. Очень хороша была Ранняя роза - и вкусная, и для хранения.
Сажала этот сорт пять лет, а потом он стал вырождаться. Весной, вместо хороших толстеньких ростков, появились "ниточки" - такие клубни на посадку не пригодны, не взойдут, а клубней с хорошими ростками было мало. Отобрала я их и купила ведро красного картофеля, но уже другого сорта - Зарянка, он тоже ранний. Посадила их вперемежку: ряд - Ранняя роза, ряд - Зарянка. И тут я вспомнила, как еще на пришкольном участке учительница по биологии учила нас выращивать гибриды картофеля путем опыления. Когда картошка зацвела и я убедилась, что пыльца на тычинках уже готова к опылению, осторожно пинцетом выщипала тычинки с цветков Ранней розы, собрала пыльцу с Зарянки и осторожно наносила кисточкой из ваты на пестики Ранней розы. Работа, конечно, хлопотливая, нужно много терпения и сноровки. Пестик ведь крошечный и на него надо аккуратно нанести пыльцу.
Обрабатывала свою картошечку - поливала, полола, окучивала, подкармливала органическими удобрениями. Мой труд, на удивление, не пропал даром, окупился хорошим урожаем. Моя "розочка" дала крупные клубни, их было много в кустах. Я все засыпала в погреб на посадку следующего года. Весной высадила свои гибриды с опаской - дадут ли они урожай? В нетерпении подкопала один куст и обнаружила раньше времени очень много завязи, успокоилась - урожай будет. Вот и по сей день сажаю свои гибриды и ни за что не променяю на другой сорт.
Во-первых, мой гибрид холодостойкий. В 2002 году картошку посадила рано весной. После этого пошел снег, были заморозки, да еще и большие. Думала, вся моя картошечка вымерзнет, а когда осторожно раскопала лунку, увидела, что клубни дали еще добавочные ростки и "разложились" корни по всей лунке. А это говорит о том, что она росла и под снегом! При посадке кладу в лунку среднюю картошку и совсем маленькую, я называю ее деткой. Как говорят, нет детей в семье, нет и продолжения рода. Так и в посадке картофеля, если сажать только крупные клубни, то он быстро вырождается, в этом я убедилась на собственном опыте.
Итак, в лунку кладу две средние картофелины и две детки. Детки дадут мелкий и средний картофель, у которого никогда не будет волосистых ростков, непригодных для посадки. Их-то и берегу на следующую весну.

*

7 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫСАДКИ БАКЛАЖАНОВ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

1. Баклажаны размещают после ранней белокочанной или цветной капусты, огурцов, бобовых и зеленных культур. Если участок не солнечный, предусматривают надежную защиту от холодных ветров, высаживая кулисные растения.

2. Баклажаны лучше всего выращивать на утепленных грядках или гребнях. Посредине грядки шириной 90—100 см вырывают канавку шириной 20—30 см и глубиной 15—20 см. В нее закладывают рыхлящие материалы (перегной, опилки, песок, соломенная резка, перемешанные с землей) и все тщательно прикрывают землей. Растения высаживают по обе стороны этой канавки. Корни, проникая вглубь, находят питательные элементы и необходимый им кислород.

3. В Нечерноземной зоне России баклажаны выращивают через рассаду. Семена в парники или теплицы высевают за 60 сут высадки в грунт. В Московской, области это конец февраля — начало марта.

4. В открытый грунт рассаду высаживают, когда почва прогреется до температуры 12..15°С и минует опасность последних весенних заморозков. Обычно это происходит в первой декаде июня. Но если защитить растения пленочными каркасами (их устанавливают на грядки за неделю до посадки), то баклажаны можно высаживать в конце мая.

5. На грядках баклажаны высаживают двухстрочными лентами (расстояние между лентами 60—70 см, между строчками 40, между растениями 30—40 см). На гребне посадка в один ряд (расстояние между рядами 60—70 см и между растениями 30—35 см). На легких почвах баклажаны высаживают на ровной поверхности по схеме 60×60 или 70×30 см (по одному растению в лунку) либо 70×70 см (по два растения в лунку). Лунки шириной и глубиной 15—20 см готовят заранее. Перед посадкой их углубляют, разрыхляют дно и поливают.

6. Рассаду с комом земли аккуратно освобождают из рассадочной тары . У торфоперегнойных горшочков нарушают донышко для лучшего развития корневой системы после высадки. Рассаду высаживают вертикально, заглубляя до первого настоящего листа. Почву вокруг растений хорошо обжимают и сразу поливают.

7. При посадке в пасмурную погоду растения лучше приживаются. Рассаду, высаженную в жаркий день, ежедневно (с 10 до 16 ч) притеняют, пока растения не приживутся. Через неделю после посадки на месте выпавших растений высаживают новые, При возврате холодов растения на ночь закрывают газетной бумагой, пленкой, рогожей и другими материалами.

Лучшие сорта помидоров для открытого грунта

Александр

Высота около 1 м, требуется подвязка, плоды по 150 г, красные, плотные, очень дружно созревают.

Алпатьева

Сорт помидора раннеспелый. Кусты высотой до 60 см, урожайность – до 2 кг с куста, плоды помидора красные, округлые, используются как для употребления в свежем виде, так и для засолки и приготовления сока.

Белый налив

Раннеспелый, от 85 до 100 дней, выращивается в открытом грунте. Высота куста до 50 см. Цвет помидоров – красный, форма – приплюснутая, средних размеров, вкус – кисловатый. Лучше использовать в свежем виде, но годится и для консервирования. Белый налив – один из самых лучших сортов помидоров для открытого грунта. Приводим схему высадки рассады этого сорта на наших грядках.

Благовест

Сорт помидора отличается ранней и дружной отдачей урожая. Первое соцветие закладывается над 7 – 8-м листом, последующие соцветия через 1 – 2 листа. Плоды помидора округлые, гладкие, равномерной окраски. Средняя масса плода 100 – 110г. Сорт помидора высокоурожайный, устойчив ко многим болезням.

Водопад

Ранний сорт помидора, выращивают под пленочными укрытиями. Высота куста 80 – 100 см, урожайность 3 – 4 кг. Помидорчики мелкие, чуть больше виноградины, гладкие, глянцевые. Куст помидора среднеспелый, без «лишней» листвы, с небольшим количеством пасынков, плодоношение на 100 – 106-й день от появления всходов. К сожалению, сорт помидора не слишком устойчив к основным «томатным» заболеваниям, поэтому нужно строго соблюдать все правила ухода. Сорт помидора (томата) подходит для консервирования или засолки – маленькие помидорчики в банке радуют глаз и вкус.

Грунтовый Грибовский

Сорт помидора раннеспелый. Плоды округлые, гладкие, ярко-красные. Достоинства сорта помидора холодостойкость и устойчивость к временной засухе.

Демидов

Сорт помидора салатного назначения для возделывания в открытом грунте. Куст штамбовый, малорослый (60 – 64 см), не требует формирования. Ценность сорта – высокая урожайность и товарность, крупноплодность, выровненность плодов и высокие вкусовые качества.

Дружок

Сорт помидора раннеспелый, высота растения 60 – 70 см. Соцветия закладываются над 6 – 7-м листом, последующие – через 1 – 2 листа. Очень урожайный сорт помидора, пригоден для выращивания в открытом грунте. Плоды помидора ярко красной окраски, средняя масса 80 – 90 г.

Засолочный деликатес

Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80 – 100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное впечатление – за плодами не видно листьев.

Кострома

Сорт помидора среднераннего срока созревания. Плодоношение помидора наступает на 110-й день после появления всходов. Растение среднеспелое. Плоды помидора гладкие, равномерно окрашенные, масса 125 г. Гибрид высокоурожайный, требователен к питанию, устойчив ко многим болезням.

Мидас

Среднеранннй желтоплодный сорт Куст высотой 140-180 см. Плоды плотные, оранжевые, перцевидной формы, массой 100 г, с изысканным вкусом.
Московский деликатесный

Плоды удлиненные, немного неровные, в кисти до 12 – 15 помидоров. Урожайность стабильная.
Новинка Приднестровья

Плоды помидора удлиненные, сливовидные, оранжево-красные, устойчивы к растрескиванию. Сорт помидора очень хорош для консервирования.

Поиск

Новый перспективный гибрид помидора, раннеспелый. Растения высокой 100 см. Формируют в 2 – 3 стебля. Плоды помидора красные, вкусные, урожайность с 1 куста 3 – 4 кг. Устойчивый к болезням.

Помидор-персик

У него опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

Семко-98

Сорт помидора ранний, плодоношение наступает на 87 – 93-й день. Первое соцветие закладывается над 5 – 7-м листом, следующие через 1 – 2 листа. Плод помидора округлый, красный, масса 60 – 80 г. Урожайный, устойчив к фитофторе. Выращивают помидор в открытом грунте.

Семко-Синдбад

Ранний, плодоношение наступает на 90-й день после появления всходов помидора. Первое соцветие закладывается над 6 – 7-м листом. Плоды помидора округлые, ярко красной окраски, массой до 90 г. Гибрид помидора урожайный, выращивают в теплицах и в открытом грунте.

Султан

Гибрид голландской селекции, для открытого грунта. Сорт хорошо выдерживает неблагоприятные погодные условия, не снижая урожайности и без потерь вкусовых качеств.

Талалихин

Сорт помидора раннеспелый, высокоурожайный. Кусты высотой до 60 см. Плоды помидора красные, плоскоокруглые. Назначение салатное. Достоинство сорта помидора – дружная отдача урожая.

Тигровый

Среднеранний сорт помидора выращивают в открытом грунте. Высота куста помидора 80 – 100 см, урожайность 3 – 5 кг/кв. м. Тигровым сорт помидора назвали за необычную окраску – на ярко-красном фоне выделяются желтые полоски. Помидорчики небольшие, гладкие, округлой формы, очень вкусные. Куст помидора требует пасынкования и подвязки к шпалере. Плодоношение начинается приблизительно через 110 дней после появления первых всходов, растения помидора обычно успевает отплодоносить до массового распространения болезней. Помидоры этого сорта используют для приготовления салатов.

Челнок

Раннеспелый сорт, от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, вырастает до 50 см. Плода красные, кисловатые, продолговатой формы. Сорт для консервирования.

Черный принц

Сорт помидора среднего срока созревания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Высота куста 110 – 140 см, урожайность помидора 3 – 3,5 кг. Необычен цвет у этого сорта: черно-малиновый. Плоды ребристые, плоскоокруглые, крупные, 110 – 170 г, иногда достигают 400 г, крепкие. В незрелом виде плод помидора имеет большое темно-зеленое пятно у плодоножки, которое при созревании становится фиолетово-коричневым. Куст помидора требует пасынкования и подвязки, его формируют в один стебель, чтобы добиться максимального урожая. Соцветия начинают образовываться над 7 – 9 листом, а затем завязываются через каждые три листа. В гнезде около четырех плодов помидора. Помидоры сорта Черный принц сочные и вкусные, без кислоты. Подходят для приготовления салатов, украшения блюд, но не могут долго храниться.

Чудо света

Высота куста помидора 3 м, урожайность 5 – 7 кг/кв. м. Чудо света – высокорослый куст с многочисленными плодами, похожими на лимоны. В каждой кисти образуется от 20 до 40 плодов помидора весом 60 – 80 г. Растение помидора формируют в один-два стебля, оставляя четыре-пять кистей. В период цветения соцветия стряхивают – это улучшает завязывание плодов. Сорт помидора среднеранний, поэтому успевает отплодоносить до массового распространения болезней помидоров. Помидоры этого сорта можно консервировать. Кстати, желтые помидоры с высоким содержанием Сахаров полезны при повышенной кислотности желудочного сока.

Юниор

Сорт помидора ультраскороспелый. От всходов до созревания плодов 80 – 85 дней. Растение высотой 50 – 60 см. Куст помидора компактный. На главном стебле формируется три соцветия, остальные – на боковых побегах. Плоды помидора вызревают в открытом грунте в первой декаде августа. Растение помидора урожайное, устойчивое к болезням.

Яблоки на снегу

Выращивать можно как в теплице, так и в открытом грунте, сорт раннеспелый, от 85 до 100 дней, высота куста до 50 см. Плоды маленькие, круглые, красные, на вкус кисловатые. Предназначен как для салатов, так и для консервирования.

Ямал

Раннеспелый, созревание плодов от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, высота растения до 50 см. Плоды округлой формы, средней величины, красные. Вкус сладковатый, очень хороши в свежем виде.

Ясный

Для открытого грунта, куст небольшой, плоды до 150 г. Довольно позднеспелый сорт, но зато многоплодный.

Между рядками, расположенными с юга на север – 35 см., врядке между центрами лунок – 30 см.Накаждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками – 50 см. На одной сотке размещается 1000 растений.

Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, полстакана двойного суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 30 – 40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать. Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли.

Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить – 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставить дуги из толстой проволоки (диаметром 8 – 10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-м раствором борной кислоты.

Сорта помидоров для открытого грунта

Попробуем начать с огорода, точнее с сортов для открытого грунта, причем с самых ранних и даже сверхранних (они и по-научному так называются). Сверхранних и ранних сортов всегда было поменьше прочих, но сделать среди них выбор проще по другой причине: так уж сложилось, что почти все самые известные из них до недавнего времени имели свои недостатки: одни слишком мелкие, другие не слишком вкусные, третьи вроде бы ничего, но зеленое пятно у плодоножки все портит, а четвертые устанешь подвязывать. Вот и выходит – сортов немало, а как до дела дойдет, то выбирать на самом деле приходится не более чем из пяти-шести, а то и меньше. При этом, хоть ранних сортов в целом и меньше, урожайных среди них больше, чем среди поздних.

Итак, начнем

Загадка

Что касается сверхранних сортов помидоров, то тут я смело могу назвать всего один – это одна из последних новинок, не так давно появившийся сорт Загадка.

Сложно назвать хоть один сорт, у которого плоды появлялись бы так рано и так дружно, как у Загадки. И какие плоды! Яркие, безо всяких пятен, кругленькие, ровненькие, один в один, плотные – их можно до города с дачи довезти не только в ящике, а в обычном пакете, не раструсив и не помяв, да еще и по вкусу среди самых ранних помидоров равных им нет. Каждый такой помидорчик весит около 150 г.

От посева семян до появления плодов у Загадки проходит меньше трех месяцев – в среднем около 85 дней. Растут и развиваются кустики буквально не по дням, а по часам, но здоровыми не вымахивают – редко какой из них достанет до колена. Если же взять в среднем (а кустики, как и плоды, у Загадки получаются тоже ровными, почти одинаковыми), то высота у них будет около 40 см. Выглядят они весьма нарядно – крепенькие, зеленые с огромным множеством листьев, а уж как плоды поспевать начнут, совсем будет красота. Подвязывать их не обязательно и из-за малого роста, и потому, что стебли у них весьма прочные.

Но есть у Загадки и один совсем маленький недостаток – на кустах образуется слишком много пасынков, и потому надолго оставлять их без ухода очень нежелательно, так как при такой скорости роста легко упустить удобное время, чтобы удалить лишние, прежде чем они оттянут на себя соки от будущих плодов. Но, что замечательно, этот недостаток легко можно превратить в достоинство: удаленные пасынки у Загадки очень легко укореняются и из них можно получить много дополнительных кустиков. От сеянцев они отстанут ненамного-всего на неделю-полторы. Впрочем, пасынки можно и не удалять, просто плоды в этом случае будут помельче.

Анастасия

Хороших урожайных раннеспелых сортов помидоров намного больше, чем сверхранних, но среди них хочется отдельно отметить сорт Анастасия.

У этого сорта довольно высокий куст, который можно формировать в 1-2 стебля. Помидорчиков на нем всегда довольно много, через каждые 1-2 листа у Анастасии завязываются кисти, и в каждой из них вырастает по 6-7 штук плодов, массой до 200 г каждый. В итоге с одного куста в среднем можно собрать урожай 10-12 кг. Сами помидорчики не только очень вкусные, но и выглядят довольно симпатично – красные, сужающиеся к кончику, правда, к сожалению, у них нередко остается зеленой «пятка». Ненамного уступает Анастасии по показателям и такой сорт, как Урожайный, хотя урожайность у него, несмотря на многообещающее название, все-таки чуть меньше – 9-11 кг с куста.

Из среднеранних сортов, дающих в среднем по 10-12 кг с куста и больше, можно сходу назвать не меньше десятка. Но если вспомнить еще и об их разном предназначении, то среди столовых особенно заслуживает похвалы Малиновый гигант, а среди консервных – Рома.

Малиновый гигант

Таких больших помидоров, как у Малинового гиганта, во всей группе ранних и среднеранних сортов сложно отыскать, они чаще встречаются у средних и поздних. Каждый из них весит больше чем полкило (часто около 700 г), и в каждой кисти таких помидорин по 5-6 штук, тогда как кисти завязываются через каждые 3 листа. По форме плоды не всегда одинаковые: большинство – слегка приплюснутые в высоту, но на том же кусте и даже в той же кисти могут найтись и сплюснутые с боков. Единственное, что лично мне не очень нравится, это то, что плодоножка у них сидит очень глубоко и потому удалять ее не очень удобно. А в остальном этот сорт весьма неплох, к тому же и болеет редко.

Рома

Рома – голландский сорт с очень растянутым периодом плодоношения и некрупными красными плодами-сливками массой 70-100 г. И неважно, что сами они по размеру не велики, зато в одной кисти вырастает сразу до 20 ровных и красивых помидорчиков. Плоды Ромы считаются универсальными, и вполне заслуженно – в салате его сливки тоже на редкость вкусны, но все же особенно они хороши для маринования и консервирования в собственном соку. Высота куста у этого сорта – 1.4-1.6 м.

Вот уж когда глаза разбегаются, так это при выборе среднеспелых сортов! Каких только среди них нет – и рекордно крупноплодных, таких как Гигант 5, у которого помидоры вырастают по килограмму и больше, или Розовый слон, и совсем крошечных, с вишенку, зато очень сладких и таких надежных, как Огородник, и с необычными расцветками – есть желтые, оранжевые, розовые, малиновые, коричневые, бордовые с чернотой и даже белые и полосатые (точнее, в штришочек, как у сорта Матроскин). И перспективных по урожайности – у многих 12 кг с куста – не предел. Так что выбирать их можно по любому из дополнительных признаков, которые вам нравятся, – хоть по красоте, хоть по вкусу, а на вкус и цвет, как говорят, товарищей нет. Мне, например, из среднеспелых сортов больше всего по душе Оранжевые сливки – маленькие хрустящие помидорчики (правда, по урожайности он все-таки не на первом месте). Но если смотреть на сочетание качеств, то, пожалуй, стоит отдать предпочтение Гибриду-35.

Гибрид-35 (Юбилейный Тарасенко)

На вид плоды Гибрида-35 самые что ни на есть обыкновенные – круглые и красные, весом по 100-200 г. Зато в каждой кисти (а кисти завязываются через 2-3 листа) их много и все они на редкость ровные и с очень хорошим вкусом. Собственно, сочетание вкуса и урожайности, а также тот факт, что этот гибрид, несмотря на отсутствие специальной устойчивости к болезням, болеет довольно редко, и определяют его ценность.

Все, что было сказано о среднеспелых сортах помидоров, справедливо и для позднеспелых – тоже очень разных и очень часто высокоурожайных, хотя урожайность у них в целом немного ниже, чем у среднеспелых, потому что им на плодоношение остается маловато времени

Чудо света (Лимон-лиана)

Плоды у этого помидора выглядят весьма экзотично – и по форме, и по цвету они напоминают лимон. Не случайно их огородники называют не по «правильному названию», а Лимоном-лианой – сразу понятно становится, о каком сорте идет речь. Правда, по размеру его плоды все же меньше, чем у лимона, – массой от 60 до 100 г, зато их много: на нижних кистях завязывается до 40 плодов на каждой, а на верхних – по 15-20. Особенно вкусны эти «помидорные лимончики», если замариновать их в собственном соку.

Чтобы не было фитовторы.

фитофтора на ведро воды 1 литр сыворотки ( можно кефир) 10 капель йода, опрыскивать хоть каждую неделю от фитофторы помогает горчичный порошок: пакетик 100гр. заливаете 1 л кипятка, настайваете(чтобы разбухла, запарилась) Когда остынет добавте 4 литра холодной воды, и можно уже обрабатывать можно опрыскивать сывороткой в пропорции 1 л : 10 л воды

противогрибковый препарат из аптеки трихопол (дорого) или метронидазол (его дешевый аналог): 10 таблеток на ведро воды.. не знаю, кто решился... но рецепт живуч...

* * *
против фитофторы томатов - 10%-м водным настоем чеснока опрыскивать растения в период завязывания плодов на второй кисти. опрыскивание повторить через каждые 15-18 дней(до5 раз), по мере нарастания плодовых кистей и листьев под ними.

ВЫБИРАЕМ СОРТА БАКЛАЖАНОВ

Скороспелые сорта и гибриды (период от появления всходов до уборки урожая от 95 до 115 дней): Вера, Лебединый, Скороспелый, Аметист, Длинный фиолетовый, Викар, Снежный, Жизель, Мадонна, Черный красавец, Робин Гуд, Матросик, Мария, Щелкунчик.

Среднеспелые (от 110 до 150 дней): Алмаз, Дельфин, Арап, Универсал 6, Наутилус, Пеликан. Нетребовательны к погодным условиям Японский карлик, Робин Гуд, Аметист и Котильен. При этом Аметист отличается высокой устойчивостью к понижению температур. А гибрид голландской селекции Волта-РЗ, напротив, примечателен жаростойкостью и подходит для выращивания в регионах с высокой температурой воздуха в летние дни.

В условиях открытого грунта могут выращиваться Робин Гуд, Арап, Вера, Лебединый (районирован для Волго-Вятского и Нижневолжского регионов, Северного Кавказа), Алексеевский (районирован для Нижневолжского региона и Северного Кавказа), Афганский ранний, Снежный, Матросик.

Для выращивания в теплицах или пленочных укрытиях подходят Дон Кихот, Франт, Дельфин, Боника, Бегемот, Викар, Банан, Лолита, Пеликан и другие.

СЕКРЕТ ПОСАДКИ ЛУКА-СЕВКА

Просушить луковички и с недельку прогреть при температуре 20 – 25 градусов. Перед самой посадкой замочить на три часа в подсоленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой воды. Затем промыть и опять замочить на 2 часа в марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы убить микробы и болезни. Опять промыть, чуть-чуть подсушить и высаживать во влажную бороздку. Обязательно подсыпать туда песок! Лук вырастает очень крупный и без стрелок.

*

Эффективный способ посева моркови

Прореживать морковь не нужно!

Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее. Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли.

Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.
✔ Морковка всходит на 3-5 день после сева!

КОПИЛКА ЛУЧШИХ РЕЦЕПТОВ ЗАСОЛОК.

1. Малосольные огурчики
2. Маринованные помидоры сладко-острые
3. «Быстрые» маринованные огурчики
4. Блиц-рецепт «малосольных» огурцов
5. Быстрые маринованные помидорки
6. Малосольные огурцы (быстрого приготовления)
7. Кабачки маринованные мгновенного поедания
8. Баклажаны маринованные фаршированные зеленью
9. Маринованные шампиньоны за 3 часа

1. Малосольные огурчики

На 1 л. рассола кладу 60 гр. соли, воду кипячу и даю остыть, до теплого состояния, огурчики мою, обрезают носики, селадываю в емкость прослаивая листочками хрена, веточками вишни и смородины, чесноком и перцем горошком. Заливаю рассолом и на 3-4 дня оставляю солится.

2. Маринованные помидоры сладко-острые
Ингредиенты:
● 2 кг свежих помидоров (спелых и упругих) ● 1 красный острый перец ● 2-3 зубчика чеснока ● 1 болгарский перец ● перец душистый горошек ● гвоздика ● сахар ● соль ● уксус 9%

Приготовление: В чистые банки уложить специи, по 3-5 горошин душистого перца, 3-5 гвоздичек, по 1 зубчику чеснока порезанного ломтиками, 1/4 болгарского перца, порезанного кусочками и по небольшому кусочку острого перца. Помидоры вымыть и высушить. Уложить помидоры в банки. Залить кипятком и дать постоять 20-30 минут. Воду слить и добавить из расчета на 1 литр маринада 4 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки соли За кипятить и залить в банки. Добавить по 2 столовые ложки уксуса на литровую банку. Закатать банки и перевернуть. Дать остыть при комнатной температуре.

3. «Быстрые» маринованные огурчики

Ингредиенты:
● огурцы ● укроп ● чеснок ● болгарский перец ● перец чили ● соль Малосольными они станут уже через полчаса, очень вкусными через 4 часа. Приготовление: Огурцы моем, режем кольцами. Выкладываем в посуду, где они и будут мариноваться. Посуда должна удобно и плотно закрываться крышкой. На огурцы мелко шинкуем свежий укроп. Режем пластинками чеснок (он потом тоже очень вкусный).

По среднему зубчику чеснока на каждый огурчик. Половина большого болгарского зелёного перца кубиками. Красный перец чили, вычищаем предварительно семена и промываем холодной водой, режем очень мелко. Обильно посыпаем солью. Закрываем крышкой. Очень сильно встряхиваем несколько раз и в холодильник.

4. Блиц-рецепт «малосольных» огурцов
Ингредиенты:
● 1 кг свежих огурцов ● 4 зуб. чеснока ● 2 ч.л. уксуса ● 2 ст.л. соли ● укроп - небольшой пучок. все ингредиенты указаны на глаз, не кладите все сразу, а пробуйте сначала на свой вкус. Приготовление: 1. Итак, для начала хорошенько вымоем огурцы и разрежим их на четвертинки.

2. Уложим в глубокий контейнер(тарелку).
3. Затем пересыпаем солью, добавляем уксус, нарезанный укроп и пропущенный через пресс чеснок. Этой смесью натираем огурцы оставляем в холодильнике на 2-3 часа.
4. ВСЕ! Ароматные, хрустящие огурчики готовы! Подаем к шашлыку, молодой картошечке, да и к любым другим блюдам.

5. Быстрые маринованные помидорки
Ингредиенты:
● 1 кг помидоров черри* ● 2-3 веточки укропа ● 2-3 лавровых листа ● 1 веточка базилика ● 50-70 мл яблочного уксуса (только яблочный) ● 5-6 горошин душистого перца ● 5-6 горошин чёрного перца ● небольшой кусочек пеперончино (по желанию) ● 4-5 очищенных зубков чеснока ● 1 ст. л. соли с горкой ● 1 ст. л . сахара ● 2 ст.л. мёда

Приготовление:

Самое сложное - собрать все ингредиенты вместе! Помидоры наколоть вилкой и сложить в банку или кастрюлю. Я пользуюсь кастрюлей. Добавить лавровый лист, перец горошком, душистый перец, пеперончино, порезанный чеснок, укроп.
Вскипятить воду. Я обычно делаю на глаз. Но где-то 2 литра уходит. Нужно, чтобы вода покрывала помидоры. Поэтому можете просто сложить помидоры предварительно (без ничего) в банку, налить воды и посмотреть сколько её понадобится. Не забывайте, что будет ещё сахар, соль, мёд, ускус. В горячей воде расстворить соль, сахар. Залить помидоры.
Подождать пока остынет всё это зелье. Где-то 1 час. Затем рассол слить в кастрюлю, закипятить ещё раз раз. Ничего из помидоров не выбрасывать! Расстворить в горячем рассоле мёд, добавить уксус, базилик и залить помидоры.
ВСЁ! Теперь нужно остудить и поставить банку в холодильник. Примерно через 1-2 дня они будут готовы. Очень вкусные! Пожалуйста, добавляйте соль, сахар осторожно! Пробуйте рассол. Он должен быть вкусный, а не противный. Я написала примерно! Очень надеюсь, что комментов типа, что я сказала, "что такой рассол должен быть, а он сильно солёный или сладкий", не будет. Я вот черри всегда делаю. Они маленькие, быстро готовы.

6. Малосольные огурцы (быстрого приготовления)
Ингредиенты:
● 4 средних огурца ● 1 ч. л. соли ● 3 зубчика чеснока ● 10 г укропа Приготовление: Огурцы вымыть, ошпарить кипятком, высушить, срезать хвостики. Каждый огурец разрезать вдоль на 4 части. Чеснок нарезать крупными кусочками, а укроп измельчить.
Огурцы пересыпать солью, укропом, чесноком и хорошенько перемешать. Все уложить в полиэтиленовый пакет, удалить воздух и плотно завязать. Если есть герметичный вакуум контейнер - можете смело им воспользоваться. Оставляем в комнате на 4 часа. Все готово.

7. Кабачки маринованные мгновенного поедания

Ингредиенты:
● 500 гр. кабачков, ● 0,5 ч.л соли. Для маринада: ● 100 мл оливкового масла, ● 3 ст.ложки 5%-ного уксуса, ● 2 чайн. ложки меда, ● 2-3 зубчика чеснока, ● молотый черный перец, ● свежая или сухая зелень. Приготовление:
Кабачки помыть и срезать кожуру. Если кабачки молодые, можно делать вместе с кожицей. Нашинковать тонюсенькими кружочками. Сложить в миску, посолить и оставить на 30мин. Приготовить маринад. Чеснок пропустить через пресс, смешать с оливковым маслом, медом (если мед густой, растопить его на водяной бане), уксусом, перцем и мелко порезанной зеленью .
Отлично подойдут кинза, базилик, эстрагон, укроп, петрушка. Можно добавить ложку паприка-пасты или кетчупа. Маринад перемешать. С кабачков слить образовавшуюся жидкость, отжать руками. Залить маринадом, перемешать. Убрать в холодильник до утра. За это время можно пару раз перемешать.

8. Баклажаны маринованные фаршированные зеленью

Ингредиенты:
● Баклажаны мелкие, не длиннее 10 см - 5 кг, Для начинки: ● 2 крупные моркови ● 1 крупный перец болгарский ● 10 зубчиков чеснока ● 1 большой пучок кинзы ● 1 пучок укропа ● 1/2 пучка петрушки ● 1-2 больших стебля сельдерея Можно добавить в фарш горсть шинкованной белокачанной капусты и натертые на крупную терку корни петрушки и сельдерея.

Маринад:
● 2 л воды ● 1 л уксуса (5% яблочный или виноградный) ● 50 г/литр воды ● 50 г/литр воды сахара

Специи:
● перец душистый - 4 - 5 шт. на каждую банку ● перец черный горошком - 8-10 шт. на каждую банку ● гвоздика - 1-2 шт. на каждую банку ● лавровый лист - 1-2 листка на банку ● кориандр, сухие зерна - 0,5 чайной ложки на банку ● корица молотая - на кончике ножа

Приготовление:
Баклажаны моем, удаляем плодоножку, делаем разрез и вынимаем часть мякоти, чтобы получилась полость для начинки. Важно сделать так, чтобы плод не распался на две половинки, чтобы баклажан сохранил внешне свою целостность. Подготовленные таким образом баклажаны нужно бланшировать в подсоленной воде в течение пяти минут. Это необходимо сделать по двум причинам. Во-первых, чтобы баклажаны стали мягкими, а во-вторых, для удаления из них горечи. После бланширования вынимаем баклажаны шумовкой и выкладываем их в дуршлаг. Для удаления из баклажанов лишней жидкости, тем более, что она горькая, ставим на них пресс. На время оставим баклажаны в покое. Пусть себе стоят, остывают, отдают лишнюю воду, а мы займемся начинкой.

Мы почистим и натрем на крупной терке морковь и другие корешки, если мы решили их использовать. Болгарский перец освободим от семян и плодоножки и нарежем кубиками или мелкой соломкой. Чеснок мелко нарежем. Мелко нарежем и часть мякоти баклажанов, которую мы из них вынули, когда готовили полость под начинку. Измельчим всю зелень и нашинкуем капусту. Можно добавить в фарш немного жгучего стручкового перца. Нужное его количество определяйте эмпирическим путем, ибо понимание остроты пищи у всех индивидуально. Теперь можно приступать к фаршированию баклажанов. Для этого чайной ложкой заполняем каждый баклажанчик овощной смесью, плотно закрываем и укладываем в чисто вымытую банку или другую емкость.

Если вы не собираетесь готовить баклажаны в качестве заготовки на зиму, можно использовать не банки, а, например, эмалированный лоток или кастрюлю. Но тогда придется держать их в холодильнике. Итак, баклажаны начинены и уложены в банки. Пора варить маринад. Маринад варится так: в эмалированной или нержавеющей кастрюле - удобнее всего использовать кастрюлю в виде ковша - кипятим воду, растворяем в ней весь сахар и всю соль, добавляем специи, даем покипеть вместе минуту-две. В каждую банку наливаем по стакану уксуса и доливаем до верху горячим маринадом, не жалейте, наливайте всклянь, пусть маринад даже вытечет немного из банки.

9. Маринованные шампиньоны за 3 часа
Ингредиенты:
● 1 кг шампиньонов ● 1.5 стакана воды ● 4 ст.л уксуса ● 1 ст.л сахара ● 1 ст.л соли с горкой ● 3 лавровых листа ● 10 горошин черного перца ● 4 зуб. чеснока ● 4 гвоздики

Приготовление:
Вскипятить воду, добавить специи, покипятить пару минут и засыпать грибы (крупные нарезать, мелкие целиком). Варить 30 минут. если есть будете сразу, то остудить и дать настояться часа три.Если закручивать, то 45 минут..Можно хранить под крышкой в холодильнике. При подаче добавить лук и маслица.Приятного аппетита.

РЕЦЕПТ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ

Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняют» ее: полынью, луком, чесно­ком, золой, табаком. Но, чаще всего, все напрасно. Как же сохранить свою капусту? Капусту нужно опрыскивать 70%-ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. Этим же раствором можно опрыскивать редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. Блошек, как ветром сдует. Плюс простота и дешевизна: уксус-то развести недолго, стоит он копейки. Да и бабочки-бе­лянки боятся садиться на капусту, и тли там больше не заметите!

Хотим похудеть?

Польза зеленых коктейлей.

Волшебные напитки здоровья – так можно назвать зеленые коктейли, столь простые в приготовлении и необычайно полезные для здоровья. Все, что нам нужно, это зелень, свежие овощи или фрукты и блендер. Результат – прилив сил и энергии, стойкий иммунитет и хорошее настроение!

Как правильно приготовить зеленый коктейль: Нужно взять зелень (укроп, салат, петрушку, шпинат, щавель, сельдерей, ботву свеклы и моркови, листья крапивы, одуванчика или другую зелень) и овощи (или фрукты) в соотношении 2:3, т.е. 2 части зелени и 3 части овощей или фруктов (овощи и фрукты лучше не использовать в одном коктейле).
Все измельчить в блендере. Воды добавить для получения необходимой консистенции. Если воду не добавлять, то получится густая масса, которую можно кушать ложкой. В зеленые коктейли можно также добавлять свежевыжатые соки. Зелень желательно использовать темно-зеленую (с максимальным содержанием полезных веществ).

Также рекомендуется зелень постоянно чередовать, используя каждый день разные рецепты. Лучше использовать коктейли сразу после их приготовления, но при необходимости их можно хранить в прохладном месте в течение 3 дней.

Как употреблять зеленые коктейли:
Дневная норма употребления – 2-4 зеленых коктейля. Начинать лучше с небольших порций (1 стакан в день) во избежание пищевых аллергий. Зеленые коктейли можно пить до еды или вместо еды. Рецепты зеленых коктейлей.

Фруктовые коктейли.
Рецепт 1: яблоко – 3 шт.; банан – 2 шт. лимон – ½ шт. или щавеля листья; салат – 5 листьев; вода – 1-2 стакана.

Рецепт 2: клубника – 1 стакан; банан – 2 шт.; салат – 5 листьев; вода – 1-2 стакана.

Рецепт 3: банан – 2 шт.; салат – 5 листьев; укроп (петрушка, щавель) – несколько веточек; вода – 1 стакан.

Рецепт 4: груша – 3 шт.; салат – 5 листьев; мята – несколько веточек; вода – 1-2 стакана.

Рецепт 5: банан – 2 шт.; петрушка – пучок; крапивы (лебеды, одуванчика) – несколько свежих листьев; вода – 1-2 стакана.

Рецепт 6: слива сладкая – несколько штук; банан – 1 шт.; базилик – пучок; вода – 1 стакан.

Рецепт 7: виноград зеленый без косточек – 1 стакан; апельсин – 1 шт.; банан – 1 шт.; салат – несколько листьев; вода – 1-2 стакана. Рецепты овощных зеленых коктейлей:

Рецепт 8: помидор – 5 шт.; лимон – ½ шт.; петрушка, укроп – пучок; чеснок измельченный – 1 долька; (как рекомендует аюрведа, чеснок можно заменить асафетидой) вода – 1 стакан.

Рецепт 9: морковь – 2 шт.; апельсин – 1 шт.; сок кусочка свежего имбиря; салат – несколько листьев; вода – 1 стакан.

Рецепт 10: рассол квашеной капусты – ½ стакана; помидор – 4 шт.; петрушка, укроп – 1 пучок; вода – ½ стакана; немного сахара.

Рецепт 11: огурец – 1 шт.; помидор – 5 шт.; лук - 1 пучок; чуть-чуть соли.

Рецепт 12: морковь – 1 шт.; огурец – 1 шт.; корень сельдерея; укроп, петрушка – 1 пучок; вода – 1 стакан. Можно приготовить очень необычные и вкусные зеленые смеси.

Главное, не бояться экспериментировать и прислушиваться к своим вкусовым ощущениям. А целебная зелень позаботиться о вас и о вашем здоровье!

*
РАННИЕ СОРТА ПОМИДОРОВ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Альфа

Раннеспелый супердетерминантный сорт (87-96 дней от появления всходов до начала созревания плодов) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 40-50 см. Плоды некрупные (50-70 г), плоскоокруглые, красные, сочные. Назначение — салатное.

Амурский штамб

Раннеспелый детерминантный сорт (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 45-50 см, штамбовое, не требующее пасынкования. Плоды весом до 120 г, округлые, красные. Назначение сорта — салатное. Сорт ценен своей холодостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, нетребовательностью.

Афродита F1

Ультраранний детерминантный гибрид (75-80 дней) для открытого грунта. Растение высотой 50-70 см, компактное. Плоды массой 110-115 г, округлые, красные, очень плотные, отличаются отменной лежкостью и транспортабельностью. Назначение — универсальное

Бенито F1

Ультраранний детерминантный гибрид (плодоношение начинается через 70 дней после посева) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-50 см). Плоды до 140 г весом, сливовидной формы, красные, мясистые. Назначение — универсальное. Гибрид устойчив к вертициллезному увяданию и фузариозу.

Валентина

Раннеспелый детерминантный сорт (95-98 дней) для открытого грунта. Отличается засухоустойчивостью, выносливостью, ранним дружным плодоношением. Растение до 70 см высотой, полураскидистое, не нуждающееся в пасынковании. Плоды весом 80-120 г, сливовидные, красные, отличаются плотной толстой кожицей; устойчивы к растрескиванию; в них повышенно содержание аскорбиновой кислоты. Назначение сорта — универсальное.

Взрыв

Улучшенный вариант классического сорта 'Белый налив'. Скороспелый детерминантный сорт (93-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 40-45 см, раскидистое, требующее умеренного пасынкования. Плоды весом 120-150 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт отличается повышенной холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу.

Джина

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение до 70 см высотой, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды достигают веса 300-350 г (средняя масса 190-210 г), округлой формы, оранжево-красные, мясистые, устойчивые к растрескиванию. Назначение сорта — универсальное. Устойчив в вертициллезному увяданию и фузариозу.

Дон Жуан

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота растения 60-70 см. Плоды имеют оригинальную форму и окраску: они удлиненные, с «носиком»; малинового цвета, с тонкими продольными желтыми полосками. Масса плодов 70-80 г; они отлично транспортируются и хранятся. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.

Крайний Север

Раннеспелый детерминантный сорт (85-93 дня) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение до 65 см в высоту, штамбовое, не нуждающееся в пасынковании, компактное. Плоды весом 60-70 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт примечателен холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу, дружным плодоношением.

Кукла F1

Ультраранний детерминантный гибрид (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Отличается высокой урожайностью. Растение достигает 60-70 см в высоту, требует умеренного пасынкования. Плоды массой 150-200 г (могут достигать 400 г в хороших условиях), округлые, розовые. Рекомендован для употребления в свежем виде и переработки.

Купидон F1

Скороспелый детерминантный гибрид (90 дней) для открытого грунта. Награжден Золотой медалью выставки «Садовод и фермер»; отличается высокой урожайностью. Растение высотой до 60 см, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды массой 75-100 г, плоскоокруглые, красные, плотные, отличаются отличной транспортабельностью и повышенной лежкостью. Рекомендован для консервирования и товарного производства.

Легионер F1

Ранний детерминантный гибрид (90-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-60 см), но раскидистое. Плоды массой 140-150 г, розовые, округлые, не растрескиваются. Назначение — салатное. Гибрид примечателен повышенной устойчивостью к целому ряду заболеваний, включая бактериоз и фитофтороз.

Максимка

Ультраранний детерминантный сорт (75-80 дней) для открытого грунта. Растение невысокое (50-60 см). Плоды весом 80-100 г, красные, плоскоокруглой формы, хорошего вкуса. Назначение сорта — универсальное.

Мариша

Раннеспелый детерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта. Невысокое (40-50 см) растение не нуждается в пасынковании. Плоды массой 50-120 г, округлые, красные, отличаются хорошей транспортабельностью. Назначение сорта — салатное.

Пародист

Новый ультраскороспелый детерминантный сорт (80-85 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение высотой 40-50 см при выращивании в открытом грунте не требует пасынкования и формирования; при выращивании в пленочных теплицах рекомендуется формирование в 3 стебля, по 3-4 кисти в каждом. Плоды массой 140-160 г, плоскоокруглые, красные. Сорт отличает высокая завязываемость плодов в любых погодных условиях, урожайность. Назначение — салатное.

Санька

Ультраскороспелый детерминантный сорт (85-96 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 35-40 см, компактное, не нуждающееся в пасынковании. Плоды массой 80-100 г, округлые, красные. Назначение сорта — универсальное. Сорт отличается дружным созреванием урожая.

Лучшие сорта томатов в 2014 году

Каждый год огородники отправляются приобретать семена новых сортов томатов. Это совсем не значит, что забыты прекрасные старые сорта помидор, но каждому хочется верить в то, что новый сорт или гибрид будет лучше, урожайнее, стабильнее. Пик спроса на семена томатов приходится на февраль-март и это неслучайно. Помидоры на рассаду высаживают примерно в середине марта, а значит до этого времени нужно узнать как можно больше о новинках, обменяться мнением и перечитать отзывы дачников об опробованных сортах. Было бы проще, если новых сортов томатов было немного, но на сегодняшний день селекционерами выведено столько сортов, что в них легко "заблудиться". Как же из представленного многообразия семян, ярких картинок на пакетиках и множестве отзывов выбрать лучший сорт томатов?
Попробуем разобраться какие сорта помидор лучше посадить в новом 2015 году. На что обратить внимание при покупке и как не попасть на удочку недобросовестных продавцов.

Любимые старые сорта томатов

Не секрет, что у огородников есть свои любимые старые, проверенные годами и опытом сорта томатов, от которых они никогда не откажутся. Для одних это сорта с ранним созреванием, другие отдают предпочтение урожайности и вкусу, третьим нравится габитус куста и устойчивость помидор к болезням. Рассмотрим наиболее популярные проверенные среди огородников сорта томатов, которые они выращивают каждый год. Первое место среди этой группы уверенно занимают томаты Сибирской селекции. Они полюбились многим огородникам.

Сорт томата Орлиный клюв

Этот сорт среднеспелый для теплиц открытого грунта. Высота растения от 1,2 до 1,5 м. Плоды малиново-розового цвета. Томат орлиный клюв назван так из-за своеобразной формы плодов, напоминающей мощный изогнутый клюв орла. Вес такой помидорки достигает 800 г. Томаты Орлиный клюв долго хранятся и хороши для консервации. Урожайность - до 6-8 кг с куста. Дачники считают сорт Орлиный клюв лучшим среди крупноплодных томатов.

Сорт томата Сибирский скороспелый

Этот сорт томата детерминантный (невысокий с ограниченным ростом) высотой 50-90 см. Сорт раннеспелый, его можно выращивать в пленочных теплицах и в открытом грунте. Плоды плоскоокруглые небольшие массой до 100г. Сорт томата Сибирский скороспелый пользуется такой популярностью из-за устойчивой урожайности, несмотря на различные погодные условия.

Томат Вечный зов

Томат Вечный зов относится к раннеспелым, детерминантным сортам. Плоды очень крупные до 900г. Выращивают его как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте. Плоды этого сорта томатов глянцево-красные, очень мясистые, нежного сахарного вкуса. Вечный зов пригоден для употребления свежим виде и для консервации.

Томат Сибирский козырь

Сибирский козырь - крупноплодный среднеспелый сорт томата для открытого грунта. Высота растения 80 см, он требует подвязки. Малиново-красные плоды могут быть весом до 700 г.

Томат Сибирская тройка

Сибирская тройка - сорт среднеспелый, детерминантный до 60см (с ограниченным ростом). Плоды по форме удлиненные, плотные и очень мясистые. Весом помидорки от 150 г до 300 г. Сорт высокоурожайный.

Старые но незабытые сорта помидор

Не забывают дачники и такие старые сорта томатов как:

Томат Бычье сердце

Бычье сердце относится к позднеспелым томатам для открытого грунта и временных пленгочных укрытий. Этот сорт томата хоть и детерминантный, но требует подвязки и формирования. Бычье сердце относят к салатным сортам помидор. Плод сердцевидный, гладкий и мясистый весом до 200 г относится к одним из самых вкусных томатов. Наверное, его за вкус и любят огородники. К слову сказать, появились сорта Бычье сердце малиновый и Бычье сердце розовый. отличающиеся по цвету и размеру плода. Самый крупный из "бычьей" компании - Бычье сердце малиновый до 600г.

Томат Черный принц

Томат черный принц отличается необычным темным оттенком. Данный сорт среднеспелый индетерминантный (высотой 2м и выше) с мясистыми очень вкусными плодами. Ценится сорт за длительный период плодоношения и устойчивость к низкой освещенности. С этим сортом томатов из-за его окраски было немало приключений, многие "непросвященные" дачники выбрасывали плоды томата, думая, что плоды поражены фитофторой.

Томат Де-Барао

Томат Де Барао старый сорт. Он относится к индетерминантным сортам (с неограниченным ростом). Предназначен для выращивания в теплицах. Вес плодов 50-100г. Сегодня на рынке семян представлены несколько сортов Де барао с желтой, оранжевой, розовой, черной и темно-красной окраской плодов.

Новые сорта томатов для Подмосковья

Любому дачнику хочется посадить на пробу хотя бы парочку новых сортов томатов. Вдруг они окажутся лучше, и станут "героями" теплиц, а их слава будет передаваться среди других огородников? Среди новинок сортов томатов можно выделить несколько групп. Рассмотрим новые сорта включенные в Госортреестр в 2013 году, районированные для Подмосковья. Давайте, чтобы было удобнее распределим эти сорта томатов по высоте.

Высокорослые сорта томатов:

Альянс F1 (полудетерминантный, плоды красные массой 125г)

Америго F1(среднеранний салатный гибрид, плоды крупные 200г отличного вкуса)

Бабушкино счастье F1 (среднеспелый гибрид для пленочных теплиц, томаты плоскоокруглые розового цвета, массой до 270г. Отличные вкусовые качества.)

Данубио F1 (растение высокорослое, требует формирования, плоды красные твердые до 6 плодов в кисти, масса плода 220г, вкус отличный.)

Колибри (салатный плод эллиптический, масса 116г отличные вкусовые качества)

Кохава F1 (высокорослое растение с плоскоокруглыми слегкаребристыми плодами массой до 100г в кисти более 5 плодов)

Ланселот F1 (раннеспелый салатный гибрид с отличными вкусовыми качествами пдодов. Плод округлый, красны масса до 100г)

Марья искусница F1 (раннеспелый салатный гибрид. Плоды округлые красной окраски массой 100г)

Мачо F1 (раннеспелый салатный гибрид, масса плода 160г) Турист F1 (раннеспелый салатный гибрид. Плоды округлые красного цвета, отличного вкуса массой 120г)

Низкорослые сорта томатов:

Аскольд (ранний салатный сорт, не требует подвязки и формирования, плоды массой 60г)

Боровичок F1 (раннеспелый гибрид, требует подвязки и формирования, плод округлый массой до 100г, вкус отличный)

Буденовец F1 (раннеспелый детерминантный гибрид, требует подвязки, плоды красные сердцевидные до 100г, вкус отличный)

Берсола F1 (детерминантный гибрид раннего срока созревания, плоды красные округлые массой до 150г , вкус отличный)

Буденовец F1 (раннеспелый гибрид, растение требует подвязки, плоды красной окраски салатного назначения, масса до 100г)

Внученька (сорт штамбовый раннеспелый,небольшие 20г салатные плоды подходят для цельноплодного консервирования)

Дерсу (растение штамбовое, плоды красные от 4 до 6 в кисти, масса плода 80г, вкус хороший)

Домовенок F1 (раннеспелый салатный гибрид, не требует пасынкования и подвязки, плоды округлые красные замечательного вкуса, масса плода 30г)

Огненное сердце F1 (ранний салатный гибрид, плоды сердцевидные плотные, массой 100г)

Петруша огородник (сорт штамбовый, плод циллиндрический с заостренной вершинкой массой 180г)

Посьет (сорт штамбовый, плоды циллиндрические хорошего вкуса массой 70 г, отлично подходит для цельноплодного консервирования)

Саммит (салатный сорт идеален для цельноплодного консервирования, плоды циллиндрические массой 60г)

Топ-модель (крупноплодный сорт, томаты желтого цвета округлые массой 270г)

Трибека F1 (салатный гибрид, плоды округлые красного цвета массой 250г)

Популярные среди дачников сорта томата

А сейчас поговорим о популярных среди дачников и наиболее известных сортах томатов.
Сорт томата Хурма - это один из самых популярных сортов томатов желтой окраски.
Хурма даже не желтая, плоды помидорок насыщенного ярко-оранжевого цвета. Сорт хурма районирован с 1999 года и сегодня он остается любимым сортом многих дачников. Плоды мясистые крупные округлой формы. Ценность сорта- высокая продуктивность, сладость и повышенное содержание бета-каротина в плодах.

Томат Благовест F1 знаком многим огородникам.

Выровненность плодов, хорошая отддача урожая при выращивании в теплицах, хороший вкус, высота до 1, 5 м - вот те качества, которые ценятся в этом гибриде.

Томат Верлиока плюс F1
Это детерминантный среднерослый (до 1,5 м) гибрид для теплиц. Раннеспелый. Период от всходов до начала созревания 100 - 105 дней. Плоды округлые, гладкие, красные, массой 80-90 г. Универсальное использование и устойчивость к вирусу табачной мозаики, кладоспориоза, фузариоза дает этому сорту право быть таким знаменитым.

Томат Пинк и целая серия Пинк гибридов также хорошо известны огородникам. Это высокорослые томаты с плодами розового цвета массой от 115 до 250 г.

Томат Спрут
Много шума и споров наделал в свое время томат Спрут или, как его еще называют, томатное дерево. Покупая такой сорт, следует знать, что томат Спрут предназначен для южных районов при выращивания в теплицах. У этого гибрида неограниченный рост, длинные побеги и получить большие урожаи в стандартных теплицах Центрального района, а тем более, вырастить огромное томатное дерево из этого сорта у вас не получится.

Сорта томатов, которые долго хранятся
Долго могут храниться сорта томатов, у которых есть особый ген, замедляющий созревание плодов. Такой ген имеют томаты-гибриды: Доминатор, Радикал, Акдениз, Лазарь, Добрунь, Албаши. В естественных условиях они не теряют своих качеств на протяжении 30-40 дней.

Есть томаты, которые хранятся 4 месяца и дольше: Хуторской засолочный, Новогодний, Жираф. Это в основном среднеспелые среднеплодные (130-160 г) томаты. Они отличаются равномерной отдачей урожая, высокой транспортабельностью и хорошим вкусом.

Кроме вышеперечисленных сортов, хорошо хранятся в прохладном месте плоды гибридов: Фараон, Тамерлан (больше 1 месяца), Интуиция, Мастер (до 1,5 месяца), Ля-ля-фа (около 2 месяцев), Лежебок, Картуш (способны лежать до ноября).

На что следует обращать внимание при покупке семян томата

Очень часто в разговоре огородники рекомендуют друг другу сорта томатов, расхваливая их на все лады. А на деле приобретенный по такой "наводке" сорт оказывается не самым лучшим. Особенно обидно бывает, когда такие новые или импортные сорта помидор рекомендуют продавцы, которые казалось бы должны знать о своих товарах все тонкости.

Не попадайтесь на удочку таким продавцам, всегда проверяйте районирован ли данный сорт для вашей области, читайте и ищите информацию по его выращиванию и агротехнике. Например, такой популярный сорт томата как Снеговик районирован только по Волго-Вятскому, Уральскому и Дальневосточному районам. Сорт томата Санька районирован по Центрально-Черноземному региону.

Прежде чем идти в магазин за семенами томатов, определитесь, какие именно сорта вы хотели бы выращивать. Должны ли это быть помидоры с неограниченным ростом (индетерминантные) или вы предпочитаете невысокие штамбовые растения. Обязательно решите, где вы будете выращивать томаты - в открытом грунте или в теплице.

Проверьте свои семена томатов, может быть у вас остались семена от прошлого года или вы собрали хорошие собственные семена. Посчитайте сколько в таком случае пакетиков вам требуется докупить. Проверьте сорта, которые вам порекомендовали знакомые. Районирован ли такой сорт помидор для вашей области, какова его урожайность, масса плодов.

Ведь иногда заглядываясь на красочную картинку на пакетике, мы только придя домой обнаруживаем, что купили вместо крупноплодного сорта помидорки черри или вместо штамбового - томат высокого "роста". Почитайте отзывы о рекомендованных сортах. Возможно сорт, который так расхваливала соседка, совсем не так хорош.

Обязательно уточняйте при покупке гибрид ли это или сорт. Как вы помните, собирать семена с гибридных растений нельзя. Сортовые признаки у них не сохраняются. В магазине внимательно относитесь к данным на упаковке семян. Проверьте срок годности, обозначение стандарта и количество семян в пакетике.Дорогостоящие сорта томата продаются обычно поштучно, т.е. на пакетике указан не вес семян, а количество в штуках.

Не берите семена, пакетики которых вам кажутся странными, картинки на них размыты. Вполне вероятно, что бумага размокла от неправильных условий хранения. Семена больше всего боятся повышенной влажности. Так, что не "покупайтесь" на низкие цены и заверения продавца. Но и покупка лучших сортов томатов - это еще не все, чтобы получить хороший урожай следует правильно вырастить рассаду помидор, знать как пасынковать томаты, как ухаживать за томатами в теплице и в открытом грунте Желаем вам, чтобы все новые сорта томатов в 2015 году дали хороший и вкусный урожай!

Как поливать помидоры

Почему не у всех огородников получается получать хороший урожай помидор? Все дело в том, что помидоры - довольно требовательная и капризная культура. На качество и количество урожая может влиять даже полив. Не верите? А это действительно так.

Как правильно поливать помидоры

рассмотрим как правильно поливать томаты. Ошибку допускают те огородники, которые говорят что поливать помидоры нужно часто, но неправы и те, кто говорит что поливать томатные растения следует редко. Парадокс, правда? Вся загвоздка в том, что помидорам во время цветения необходимо много влаги и поливать их следует чаще. Но как только плоды дорастут до размеров грецкого ореха, то поливать их нужно реже 1 раз в 12-14 дней.

Как узнать хватает ли помидорам воды?

Проверить хватает ли помидорам влаги можно, взяв почву на глубине залегания корней. Если почва хорошо увлажнена, то она легко формируется в комок и распадается при нажатии. Однако следует знать что при излишнем увлажнении плоды получаются менее сахаристыми. При неравномерном поступлении влаги - если вы поливаете время от времени, как говорят «то густо, то пусто» плоды томатов могут растрескиваться, поражаться грибными заболеваниями, плохо завязывать плоды.

Поливаем помидоры правильно!

Лучше поливать растения редко, но обильно. Хорошо проводить полив помидоров вечером. Это предотвратит резкое повышение влажности, если томаты выращиваются в теплице. Высокая влажность - удел огуречных растений. Томатам высокая влажность противопоказана. неправильный полив
Поливая растения, старайтесь не попадать на листья. Это может вызвать солнечные ожоги и повреждение тканей листа, через которые легко проникает инфекция. Естественно дождевание - для томатов запрещено.
Вода для полива обязательно должна быть теплой (24-26) градусов, желательно отстоянной. Холодная вода из шланга может вызвать повреждение корней и нарушение питания всего растения. Неплохо использовать для полива помидор дождевую воду.
Не стоит направлять струю из шланга или лейки «под корень», лучше поливать в междурядья, чтобы вода не размывала корни растений.
Помните, что при неправильном поливе у помидор могут скручиваться листья, трескаться плоды и быстрее развиваться фитофтора

Выращивание рассады помидор

Многие дачники выращивают на своем участке томаты. Помидоры, наверное, самая основная культура среди огородников. Но для того, чтобы получить хороший стабильный урожай необходимо вырастить сильную здоровую рассаду. Как правильно это сделать? Какие факторы предотвратят вытягивание помидорных растений.

Залог успеха рассады - хорошие семена томата Для получения дружных и крепких всходов помидоров нужны самые свежие семена. Не стоит пренебрегать и обеззараживанием семян. Это позволяет предохранить рассаду от такой болезни, как черная ножка. Важно провести предпосевную обработку семян.

Правильно подготовьте почву для рассады Второй важный фактор получения хорошей рассады - хорошая почва. Почву для рассады можно заготовить с осени или приобрести в магазине специальный грунт.

Если брать огородную почву, то нужно ее набирать в том месте, где как минимум два года не росли томаты. Подготовленную почву насыпают в контейнеры и оставляют на огороде. Она хорошо промывается дождями, затем промерзает, набирает влагу из снега. В конце февраля-начале марта (за неделю до высева семян) ящики заносят в теплое место, где почва оттаивает и прогревается.

Как высеивать семена помидор

Семена помидор высевают в специальные ящики. Они непременно должны быть чистыми, обеззараженными, по объему - мелкими (чтобы их бортики не затеняли рассаду). Для высева семян слой почвы в ящике не превышает 2 см. Под рассаду для первой пикировки 2-3 см, для второй пикировки - 4 см, третьей - 6-7 см.

Несколько пикировок рассады делают для отбора лучших растений, ограничения развития надземной части, предотвращения вытягивания растений, лучшего развития корневой системы, выбраковки сеянцев, пораженных болезнями.

Семена высеивают в середине марта в дни, благоприятные для высева по лунному календарю. Заделывать семена нужно на глубину 1 см. После высева почву слегка уплотняют для того, чтобы всходы сами избавлялись от семенных оболочек. Те, которые плохо снимаются, увлажняют, чтобы не засыхали - так они легче снимаются с семенных листочков. Всходы, имеющие дефекты, нужно удалить.

Для чего применяют мелкие ящики с тонким слоем почвы для высева семян?

Чем быстрее корешок рассады достигнет дна ящика, тем быстрее приостановится вытягивание стебля надземной части. Этим приемом вызывается рост боковых корней. Они дают хорошее питание растениям, которые становятся более крепкими, устойчивыми, меньше вытягиваются.

Пикировка молодых сеянцев томатов

Первую пикировку производят при появлении первых двух настоящих листочков. Для этого заполняют ящики подготовленной почвой, разравнивают ее и делают лунки. Стержневой корень каждого растения укорачивают на 1 см и сажают, заглубляя на 1-1,5 см. С появлением 2-х первых пар настоящих листочков проводят вторую пикировку сеянцев.

Посадку делают на глубину 2-3 см - до семядольных листочков. В третий раз сеянцы пикируют спустя 3 недели в ящики или стаканчики размером 9x9 см, заглубляя растения до первых настоящих листочков. Практика показала, что при многократной пикировке томаты сначала активно развивают свою корневую систему, а затем так же активно продолжают наращивать надземную часть, не позволяя ей вытягиваться.

Чтобы рассада томатов не вытягивалась

Чтобы рассада томатов не вытянулась, ящики размещают на солнечных подоконниках. Второй способ борьбы с вытягиванием рассады - снижение температуры воздуха в ночное время. Для этого, когда температура воздуха на балконе (лоджии) достигнет 8 град можно выносить рассаду на закалку. При чрезмерном вытягивании рассады можно срезать верхушку растений и попытаться их укоренить. Приживаемость верхушек составляет 90-95% от высаженных. Как правило через три недели они имеют хорошо развитую корневую систему и развитую надземную часть. Нижняя часть срезанного растения из пазухи настоящих листочков образует два пасынка, которые начнут очень быстро развиваться и вскоре достигнут длины остальной рассады. При высадке в грунт переросшей рассады ее целесообразно разместить в горизонтальном положении корневищем на юг, верхушкой на север, присыпая землей на 2/3 длины.

Высадка рассады томатов в грунт и уход

Для получения хорошего урожая помидор, нужно не просто вырастить помидорную рассаду, но и вовремя высадить растения в грунт. Рассада томатов в грунт высаживается в разные сроки, в зависимости от погодных условий.
В открытый - не позднее 20-25 мая; в закрытый - с 1 по 25 мая. При угрозе возвратных заморозков высаженная рассада помидор укрывается. В парнике можно сделать второе пленочное укрытие. Высаженную рассаду следует обильно полить. Можно землю замульчировать торфом или перегноем.
Через неделю необходимо дать рассаде томатов первую подкормку удобрениями : спичечная коробка аммиачной селитры или мочевины на ведро воды. В грунт рассаду необходимо высаживать на расстоянии 40-60 см друг от друга, в зависимости от сорта. Низкорослые - 40 см, средне-рослые и высокорослые - 60 см друг от друга.

Уход за рассадой томатов

Рассаде томатов необходимы: систематическое рыхление, подкормки и полив. Во время бутонизации растения желательно опрыснуть раствором «Завязи». Перед цветением растения следует обильно поливать теплой водой из расчета 3-4 литра на куст. В это же время необходимо внести под каждый куст древесную золу, землю взрыхлить и обильно полить. Через 3 недели после высадки нужно опрыснуть растение раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) или любым средством для профилактики фитофтороза. Вторая обработка в той же концентрации, медным купоросом - через 2 недели после первой.
Как только помидоры зацветут, необходимо произвести внекорневую подкормку (50 г суперфосфата на 10 л воды). В течение всего вегетативного периода помидоры обильно поливают теплой водой; с интервалом 2-3 недели подкармливают (под корень) настоем коровяка с золой. При рыхлении кусты помидор окучивают. При выращивании высокорослых томатов требуется установка подпорок для растений.
Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике необходимо применять активное вентилирование - помидоры очень нуждаются в сквозняке. Даже в прохладную погоду, когда температура воздуха понижается до (+8...+10)°С, необходимо на день приоткрывать форточки. В безветренную погоду опыление проводится легким постукиванием по подпорам. Замечено, что осыпание цветков у томатов может происходить из-за большой влажности и высокой температуры воздуха.

Формировка кустов томатов и пасынкование

Очень важно правильно формировать кусты томатов. Высокорослые растения, сформированные в один стебель лучше освещаются и проветриваются. Для этого нужно проводить пасынкование, то есть побочные побеги в пазухах листьев удалить еще в начальной стадии развития 3-4 см, оставляя “пенек” в 0,5 см. На этом месте пасынок не образуется. В конце августа или в начале сентября месяца верхушки растений желательно прищипнуть, это даст своевременное созревание оставшихся на растениях плодов.
Лиановидные сорта помидор, высота которых достигает 5-6 м, в грунт высаживаются через 1-1,5 м, пасынкуются, но не прищипываются. Благодаря внимательному уходу томатные растения эффективно развиваются, и плодоношение может продолжаться до конца сентября, а при благоприятной погоде и до середины октября месяца.

Почему томаты "жируют"

Говорят что томаты жируют, когда у растений бурно растут пасынки, крупные листья, утолщается стебель, а сами плоды растут очень медленно и не успевают вызреть. Обычно это происходит, если при посадке под растения огородники внесли слишком много навоза вместо перегноя. Справиться с бурным ростом можно следующим образом: исключить из подкормок азот и сделать упор на фосфорно-калийные подкормки (по 40 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды, расход подкормки 1-2 л раствора на растение) подкормить «жирующие» томаты золой 2-3 столовые ложки золы на куст.

Перед тем как ты начнешь подготовку сала и мяса к копчению, хотелось бы вкратце напомнить тебе основные моменты подготовительного процесса:

• Перед копчением сало, мясо и субпродукты обязательно засаливают.

• Помещение, в котором ты собираешься засаливать сало и мясо перед копчением, должно быть чистым, темным и прохладным (6—7 °С). В более холодном помещении мясопродукты долго не просаливаются, а в более теплом — прокисают.

• Посуду для посола — деревянные корыта, кадки, бочонки, эмалированные кастрюли и т. д. — перед посолом надо хорошенько очистить и ошпарить кипящей водой с содой, а затем ополоснуть холодной водой и просушить.

• Для засолки сала, как правило, используют сухой посол, а для окороков, лопаток, корейки и грудинки — и сухой, и мокрый.

• Для посола мяса и сала иногда используют пряный посол. Для этого на дно подготовленной для засолки посуды, внутри нее и сверху уложенного мяса (сала) надо уложить лавровый лист, душистый или черный перец горошком, спелые ягоды можжевельника, кориандр, тмин и очищенные зубки чеснока.

• Мясо просаливается быстрее, чем сало. Небольшие куски мяса и сала одного размера просолятся в разные сроки: мясо просаливается от 3 до 10 дней, а сало — 2—3 недели.

• Не бойся пересолить сало: оно не возьмет лишней соли, а за просаливанием мяса надо следить — оно может пересолиться.

• Перед копчением мяса и сала лишнюю соль с них смывают холодной водой, а некоторые мясопродукты еще и вымачивают.

Вымачивание. Часто смывания излишков соли бывает недостаточно, поскольку обычно в процессе посола распределение соли в продукте получается неравномерным —верхний слой содержит соли в 2—3 раза больше, чем центральная часть.

Особенно это характерно для крупных кусков мяса, таких как окорока.

Поэтому после посола все виды засоленных мясопродуктов, исключая беконные половинки свиных туш, шпик и солонину, вымачивают.

Вымачивание проводят в воде при температуре 20—30 °С.

Обрати внимание!

Продолжительность вымачивания рассчитывается следующим образом: для продуктов мокрого и смешанного посола—3 минуты за каждые сутки посола (с учетом веса кусков выходит от 40 минут до 2 часов) , для продуктов сухого посола — 6—10 минут за каждые сутки посола (примерно от 2 до 4 часов).

После вымачивания продукты промывают теплой проточной водой (30—40 °С).

В процессе вымачивания наряду с потерей части соли продукт поглощает некоторое количество воды, вследствие чего повышается его влажность.

Поэтому вымоченные куски мяса необходимо подсушить в подвешенном состоянии.

Чтобы это стало возможным, куски подпетливают — привязывают к ним веревку, за которую потом и подвешивают их во время подсушивания (подвяливания) и в процессе копчения.

Подпетливание. Для подпетливания лучше всего воспользоваться тонкой пеньковой веревкой или шпагатом, который надо складывать в 5—6 сложений для подвешивания более тяжелых кусков и в 2—3 сложения — для более легких.

Нельзя использовать для подвешивания бумажный шпагат, а также тесьму или проволоку.

Бумажный шпагат размокает, а тесьма от искры или высокой температуры может перетлеть.

Проволока в процессе копчения постепенно прорезывает подвешенный кусок, и он может в самый неподходящий момент упасть. Как подпетливать окорока.

Для этого сделай разрез в ножке окорока между сухожилиями возле сустава, продень в разрез сложенную вдвое веревку (или шпагат в 5—6 сложений), а петлю накинь на ножку.

Затем натяни концы веревки так, чтобы петля зафиксировалась на ножке, и свяжи их узлом.

Подпетливание корейки и грудинки делают несколько иначе, чем окорока: для более надежного крепления шпагат в корейки и грудинки продевают, захватывая ребрышко, а шпик подвешивают на двух петлях.

Некоторые коптильщики предпочитают большие куски грудинки и корейки перевязывать шпагатом вдоль и поперек (квадратами) так, как обычно перевязывают свертки, причем вверху куска они обязательно делают крепкую петлю, за которую его потом и родвешивают.

Подсушивание. Подпетленные куски мяса и сала подсушивают в прохладном, лучше в проветриваемом помещении, так как в продукты, имеющие влажную поверхность, плохо проникают ароматические вещества коптильного дыма, в результате продукт хуже окрашивается и требует больше времени для копчения.

В прохладную, но не дождливую погоду можно подсушивать мясо и сало и на открытом воздухе от 2—3 часов (при температуре воздуха около 10 °С) до 1 суток (в более холодную погоду).

После подсушивания мясопродукты коптят. Как это делать, ты узнаешь из соответствующих рецептов.

Обрати внимание!

По окончании копчения мясопродукты быстро охлаждают и сушат при 10—12 °С и относительной влажности воздуха 75 % в течение 3—10 суток в зависимости от вида продукта.

Обрати внимание!

Сырокопченые окорока охлаждают и подвешивают так же, как и другие копчености, только их выдерживают от 3 до 5 недель.

В это время для предохранения окороков от быстрого высыхания их обертывают чистой плотной бумагой, например крафтом.

Как заколоть, опалить соломой и разделать свинью. 1 часть .

Как заколоть, опалить соломой и разделать свинью. 2 часть.