Томатная история
А вообще, что это такое - томат? Слово «помидор» относится и к итальянскому, и к французскому языкам. «Помид оро» - по-итальянски «золотое яблоко», а по-французски - «помод амур» - «яблоко любви». А по-русски - помидор.
Происхождение этих плодов кто говорит исходит из Индии, а кто - из Китая. Там, в одном из захоронений, нашли семена томатов, возраст которых составил 2100 лет! Некоторые из найденных семян проросли и дали плоды! Древний сорт этих растений, уверяют, цветет и плодоносит в более короткие сроки. По другим версиям - родина этих растений - Мексика, где их называют «томатель»;. В диком виде помидоры растут в Перу, на севере Чили, в Эквадоре, на Гавайских островах.
В некоторых европейских странах к помидору относились с недоверием, считая его ядовитым и зловонным, так как он из семейства пасленовых, а в этой семейке и дурман, и белена, и табак. А когда нашли в зеленых плодах соланин, щавелевую кислоту, то вообще предали анафеме. Правда, потом оправдали.
В России томат возделывают с XVIII века. По указке Екатерины II корзину томатов привели из Европы. Однако российский сенат вынес такой приговор: «плоды зело гузные и мудреные и вкусом неподходящие». Вот так, и не иначе! Только после выступления русских ученых в защиту томатов, да произрастания их в Демидовском саду помидоры стали выращивать и в России. А товарное производство началось аж только в 50-60-х годах XIX века. В последние десятилетия помидоры приобрели такую популярность, что перегнали по сбору плодов все овощи и фрукты (кроме винограда).
Плоды разнообразны по форме и вкусу. Очень крупный помидор массой 3,51 кг вырастил американец Гордон Грэм из штата Оклахома в 1986 году. В Болгарии выращен плод весом в 2 кг, а в Уфе, что рядом с нами, - 2,3 кг. У нас, на Южном Урале, пока самый крупный томат весом 1 кг 980 грамм выращен мною в 2006 году. На выставке в Японии (1985) сообщалось, что с одного помидорного куста в течение 347 дней сняли 12312 плодов. Правда, размер куста и вес плодов не указали. Если это из семейства Черри, то снимать по 30 штук 20-граммовых плодов вполне реально и на Урале.
А вот голландцы снимают по 40 кг плодов с 1м2. Я как подсчитал - при 6-8-метровой высоте куста (2 куста на 1 м2 хотя бы). Это не урожай. Мне удается снимать с одного куста высотой до 1,5 м по 10-12 кг плодов, а бывало и больше. Как мы узнаем ниже, Урал - оказался самым благоприятным районом для выращивания томатов, причем в открытом грунте. Только правильно подберите сорта. И куда там угнаться американцам-голландцам за уральскими садоводами. Нам бы только разницу дневных и ночных температур сократить хотя бы градусов до 8-10.
ПОРА ПОДУМАТЬ О СЕМЕНАХ
Закончился очередной садово-огородный сезон. Впереди долгие зимние вечера, и можно не спеша обдумать планы на следующий год. Но сначала о годе уходящем. Кто из садоводов-огородников использовал агротехнику природного земледелия - тот вновь с хорошим урожаем и таким же настроением. Однако, урожай хорош у тех, кто высаживал районированные, нашенские, уральские сорта. Их не так уж и много, но зато фору дадут многим залетным и гибридам.
Вообще, маленько отступлю от описания сортов. Я стараюсь не делать сплошняком грядки овощных культур. Вдоль дорожек, забора, вдоль рядов кустов смородины и вишни сажаю то куст томата, то морковку, то капусту, то кресс салат, то чеснок. А чистое место засеиваю сидератами - рожью, овсом, белой горчицей, фацелией и другими однолетками - и все сплошным ковром. Время подойдет, и вся эта зеленая масса пойдет в качестве мульчи и ускорителя созревания плодов под томаты, перцы. Такой способ мульчирования даёт столько преимуществ, что только их перечисление займёт не одну страницу. Кроме того, выращивая в разных местах разные культуры, отпадает необходимость задумываться о соблюдении севооборота.
Теперь же вернемся к характеристике сортов.
Все томаты низкорослые, высокоурожайные, скороспелые. Все прекрасно растут в любых грунтах, устойчивы к перепадам ночных и дневных температур, грибковым и вирусным заболеваниям. Все (кроме «Золушки» и «Черри») томаты пасынкуются. Все мясистые, сладкие. Все годятся и в салаты и для консервирования.
Вот так под одной крышей вперемежку не первый год уживаются и не переопыляются 17 скороспелых уральских сортов томатов
Я разделю их на несколько групп, чтоб легче было вам ориентир держать при выборе. Итак:
1. Крупноплодные и уж очень скороспелые (85-90 суток от всходов до зрелого плода)
Японский краб - ребристо приплюснутые плоды жёлтого цвета. На кисти до 5 помидорок весом до 600 грамм каждая. Отменные вкусовые качества, с низким содержанием каротина.
Шапка Мономаха - малиново-красный плод весом до 1,2 кг. По 3-4 помидорки на кисти (если больше, то помельче). Районирован из сибирской селекции но имеет отличия по вкусовым качествам, сроку созревания и урожайности.
Вова Путин - выведен в Челябинске методом селекции. В реестре томатов России сорт этот не значится. Но у садоводов пользуется огромной популярностью за отменные вкусовые качества, неприхотливость при выращивании. Плод малинового цвета с желтизной на рыльце. Форма лодочки. Весом до 1,2 кг. На кисти до 4-х плодов, причем на 3-4 кистях плоды чаще бывают крупнее, чем на 1-2.
2. Крупноплодные со сроком созревания до 120 суток:
Русский Богатырь - В 2006 году один из плодов этого сорта достиг веса в 1 кг 980 гр. Это самый крупный томат Южного Урала. Для него норма - плоды до 1,5-1,6 кг каждый. Одной помидорки к обеду на добрую семью хватит. Малиново-красный плод. Требуются поддержки под плодовые кисти, иначе стебель такой вес не выдерживает и ломается. Урожайность до 12 кг и более с куста.
Примадонна - округлый, слегка ребристый плод весом до 1 кг. Семенных камер много, но семян мало. Урожайность до 10-12 кг с куста. Очень даже хорош на сок. Особо любит мульчирование корневой системы.
Царица рынка - томат, который любят горожане за его отменные вкусовые качества, малиново-розовый цвет и очень высокую урожайность. На кисти бывает до 12 шт. плодов весом до 400 гр. каждый. В 2007 году вторая кисть потянула на 4 кг. 700 гр. Другие кисти были полегче. А в общем с куста снял больше 14 кг. И это при четырех кисточках всего!
3. Крупноплодные со сроком созревания 100-110 суток:
Кардинал - районированный сорт. Плоды конусообразной формы, крупные до 700 гр. С четырех кистей дает до 10 кг сладких, мясистых плодов.
Краб - районированный сорт. Крупный ребристый плод малинового цвета. Не смотря на свою корявость, очень сладок и пригоден и в салат и на сок. Урожайность до 10 кг с куста.
Якут - малиновый плод приплюснутой формы. Брат Дикой розы и по форме и по вкусу. На кисти до 8 помидорок весом до 600 гр. каждая. Не прихотлив к почве, погоде. Да и от вредителей, болезней отмахивается, как от назойливых мух. Ростом чуть ниже своей сестрички, но стоек, словно коренастый крепыш. Хоть и нет на нем эскимосской одежды, но холодную погоду переносит, будто на севере родился. В 2004 году перенес минусовую температуру а плоды вызрели на корню.
4. Среднеплодные со сроком созревания 90-100 суток от всходов до зрелого плода
Грушовка - малиновый, перцевидный плод до 80-100 гр., а куст (на выставку привозил) до 60 см. высотой и весь усыпан плодами - мясистыми, сладкими. Плоды очень лежкие - при температуре 2-3 градуса сорванные с куста зрелыми, хранятся аж до марта следующего года.
Персик - сорт из области экзотики. Я называю его цветком на грядке за его бархатистое оперение ботвы и плодов, за цвет, похожий на серебристую ель. Очень мясистый плод до 100 гр. Плодовая кисть напоминает виноградную гроздь весом до 3 кг. Плодоносит до заморозков.
Хурма - обычный куст с не обычными плодами оранжевого цвета. Ровненькие, гладенькие до 300 гр. плоды с изумительным вкусом, напоминающим южный фрукт - Хурму. Устойчив к вредителя и болезням. Высокоурожайный. Очень красив и в банке и на тарелке в салате.
Золушка - особый сорт - не пасынкующийся. Это для шибко занятых людей (для ленивых нельзя говорить, ибо ленивых садоводов не бывает). Разваливающийся куст и потому требующий не меньше квадратного метра площадь. Сугубо для открытого грунта. Высаживать нужно после июньских заморозков. А на рассаду сеять в первой половине апреля (чтоб не переросла). Плоды не крупные - до 80 гр. но очень много - большое ведро - не меньше. Сладкие, мясистые, округлой формы.
Черри Свит Искра - районированный сорт с мелкими (до 20 гр.) плодами. Куст не ограниченного роста (если пасынковать). Можно и не пасынковать. Тогда куст будет 1,2-1,5 метра и весь усыпан плодами. На кистях до 30 сладких помидорок. Созревает уже в июне месяце и пригоден как для консервирования так и в салат. Хорош и для украшения беседок, арок, Фасадов садовых домиков.
Черри Уральские - новый районированный челябинский сорт. Отличие от предыдущего сорта только в размерах и форме плодов. Плоды до 50 гр. перцевидной формы. Срок созревания - 80-85 суток.
Кроме томатов, я выращиваю отменные сорта моркови, перца, гороха, чеснока, кресс-салата. Все скороспелые, высокоурожайные, отличных вкусовых качеств.
Перец Валентина - районированный сорт. Автор - Смирнова В.П. - садовод-любитель. Низкорослый (до 50 см), мясистый, толстостенный плод весом до 150 грамм и размером до полулитровой банки. Урожайность - до шести кг с куста. Растет на любых грунтах. Но, как и все перцы, требуют влажно почвы, поэтому любит мульчирование вокруг стебля. Плоды сладкие.
Морковь Краснопольская - скороспелая (до 70 суток). Можно собирать два урожая в год: сеять в октябре - убирать до 15 июня первый урожай; сеять в июне на это же место - убирать в конце сентября второй урожай. Время самый раз для закладки на зимнее хранение. Плоды с тупым рыльцем до 300 г. Сердцевина маленькая. Высокоурожайная, лежкая. Отличные вкусовые качества.
Кресс-салат - зелень терпкого вкуса, растет круглый год. Пригоден для употребления как в салатах, так и в горячих блюдах. Являясь фунгицидом хорошо отпугивает всякую нечисть (вредителей) от ягодных кустарников и плодовых деревьев. Не прихотлив в свету и влаге.
АГРОТЕХНИКА НА ПРИМЕРЕ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ
Землю для будущей рассады заготавливаю с осени. Беру ее на своем садовом участке - она у меня здоровая и плодородная. А сделали ее такой Эффективные Микроорганизмы (т.е. почвенные бактерии, что находятся в биопрепарате Байкал ЭМ-1). Пролив освободившуюся площадь Байкалом почва здесь будет наиболее пригодна для выращивания рассады к октябрю месяцу. Заготавливаю землицу глубокой осенью, когда на почве уже образуется корочка льда. Для хранения земли хорошо подходят мешки из-под сахара. Я их устанавливаю прямо под открытым небом - лучше на деревянные чурочки или кирпичики, чтоб не примерзли к земле. В саду мешки держу до конца февраля, после чего привожу домой и устанавливаю на балконе. Мешки с землей полезно засыпать снегом (чудная и здоровая дезинфекция!). А коль нет снега на ваших грядках - стаял уже - не волнуйтесь. Его будет достаточно на северном склоне участка.
За неделю до посева семян почву заношу в дом для согрева. Через два-три дня раскладываю по гофро- картонным коробочкам согревшуюся землицу и снова проливаю ее Байкалом ЭМ-1. Это для того, чтоб почва в коробочке успела до посева сформировать необходимую ей структуру. В своих беседах с садоводами-огородниками я всегда говорю, что почва это слоеный пирог, где в каждом слое живут определенные виды бактерий. Именно они формируют необходимые полезные питательные вещества для растений и от того, насколько их будет достаточно, будет зависеть дальнейшее здоровье сеянца. Важно - в отличие от пластмассовых кубиков и, даже пакетов из под молока (они внутри покрыты полиэтиленом) в картонных коробочках почва не киснет и очень хорошо дышит. Размеры коробочек могут быть разные. Я делаю их 10х10 см или 20х20 см в зависимости от количества семян.
Как часто сеять
Как правило, в меньший кубик сею одно семечко, а в большие по девять, не чаще. Загущенные посадки дадут плохую рассаду. И вот почему: корневая система томатов за 50-55 дней расползается в почве в радиусе до 7 см. Если объем кубика будет мал, корни начнут переплетаться, загибаться и т.д. в поисках необходимого количества питания. А это значит, произойдет торможение в развитии и самого растения и его корневой системы. При густом посеве возникает необходимость пикировки. А значит, хотите вы или нет, при пересадке будет нарушена целостность корневищ. Мелкие волоски, а именно они питают растение, будут оборваны. И опять торможение роста. Конечно, природа предусмотрела такое хамское отношение к ней, оборванные корешки вновь отрастут только время опять упущено. Густые посевы вынуждают сеянцы тянуться к солнцу, свету, ибо им не хватает питания. В этом случае рассада наращивает зеленую массу, а корневая система получается чахлой. А ведь вея суть раннего посева заключается именно в подготовке крепкой корневой системы. Не добиваясь этого, мы теряем весь смысл рассадного выращивания овощных, и не только, культур. Очень часто вижу такую картину: весной, уважаемые мной, садоводы везут на свои участки чуть не метровой высоты рассаду томатов. Высаживают ее в лунки, закручивая стебель в кольца, словно косу на голове у Юли Тимошенко. Какой же смысл в такой рассаде? Ведь нарощенная корневая у таких растений вся отомрет. А закопанный в землю стебель будет наращивать новую корневую в соответствии с почвенными слоями (помните я говорил о слоеном пироге?). И опять время потеряно: Вот почему надо загодя дать семечку достаточно места.
Подготовка почвы к посеву
Вот, опять, я немного поторопился, забежал вперед. Вернемся к подготовке ящичков - коробочек. Рассыпав землицу по емкостям я обязательно ее проливаю препаратом Байкал ЭМ-1. Это чтоб в этих коробочках сформировалась аналогичная почвенная структура, что и на ваших садовых участках. Через недельку можно доставать и семена из холодильника, где они лежали всю осень и зиму. А хранить семена надо именно там. Тогда они не потеряют свою всхожесть. Развернув пакетики, я кладу их на пару дней на солнышко весеннее. Догадываетесь к чему клоню? На солнышке семена просыпаются и без нашего участия, самостоятельно, начинают подготовку к новой жизни. А к этому времени в рассадных ящичках вымахали уже сорняки. Я их, конечно, удалю - не для них я долгими зимними вечерами клеил коробочки.
Сеем семена
Перед посевом замачиваю на 15-20 мин. семена в Байкале, проливаю теплой, хорошо отстоенной, водой емкости и сею семечки. Можно, конечно, высаживать и сухие семена. Только я заметил, что побывав в Байкале семена быстрее всходят и лучше потом растения плодоносят. Очень важно при посеве правильно сориентировать семена и поместить их на нужную глубину. Если сначала сделать углубление и затем поместить туда семечко, то оно, скорее всего, ляжет неправильно. А чтоб легло оно так, как надо и не ошибиться с глубиной, можно воспользоваться карандашом с ластиком на конце. Надавливая на семя ластиком, погружаем его на глубину, равную длине металлического держателя этого ластика. При этом, чтоб случайно не вытащить семя обратно, я его постоянно покручиваю. Затем пальчиком углубление в земле прижму и опрыскаю теплой водичкой из пульвизатора. Закрою посевы полиэтиленовой пленкой. Чтоб микроклимат создать, и чтоб влага не слишком быстро испарялась. Вот теперь дней десять можно в ящички - коробочки не заглядывать. Нечего смущать их своим назойливым любопытством. И еще - никогда, даже не думайте, что семена не взойдут. А то и правда не взойдут. Не обрабатывайте семена в марганце и других химикатах!
Семена томатов покрыты мелкими питательными волосками. Если они попадут в этот дезинфектор, почти все волоски обгорят, даже в самом слабом растворе. А значит, всхожесть будет под вопросом.
Очень важно при выращивании рассады соблюдать баланс света, тепла и влаги. Если чего-то будет в избытке или не хватать, рассады хорошей не ждите. Сеянцам нужно 14 часов нормального света, 23-25 градусов тепла, постоянную влажность. По теплу и свету на помощь можно позвать электричество. А вот по влаге я делаю так: как только снял пленку с молодых всходов, сразу же почву мульчирую любой органикой или вермикулитом. Это позволяет реже поливать и сохранять влагу в почве. А проверяю достаточность ее очень просто, дедовским способом. Суну в землицу палец, если грязный стал, не поливаю, а сухой - значит надо водички. Есть дотошные садоводы и часто спрашивают, а вот если рассада все-таки вытягивается, то что делать? А это значит, что чего-то в избытке - влаги, тепла или света. Сделай все наоборот - прекрати поливать, убери ящички в темное и прохладное место. Рост вершков приостановится, а корневая будет развиваться дальше. А нам только это и надо:
Если рассада преросла
Опасность вытягивания нужно предусмотреть заранее. Когда заполняете коробочки землей, не досыпайте ее до краев, а оставляйте запас на 3-5 см. Потом подсыпите, и тем самым, отпадет необходимость в пикировке.
Посеянное редко - редко и вытягивается. И все же, если вытянулась? Такую рассаду, в таком виде, лучше не высаживать. Лучше будет, не вытаскивая из коробочки, растение поделить на части в каждой, из которых оставить по паре листочков и такие черенки опустить в воду. Через 2-3 дня они дадут новую корневую и их можно будет высаживать уже в отдельную лунку. Оставшийся в коробочке пенечек, так же с двумя, тремя листочками также продолжит развитие. Урожай получите не хуже, только с небольшим запозданием. Помните рассада томатов должна быть в ящиках 50-55 дней, не дольше, а перцев 60-65 дней, в противном случая - потеря урожая.
Высадка в грунт
Время подошло, рассада готова, надо высаживать в грунт. Под пленку в мае можно, а вот в открытый грунт я высаживаю после того, как увижу цветы на рябине и шиповнике. Это значит заморозков больше не будет. Высаживаю Золушку, семейку Черри, Персик, Якута, а следом и другие свои сорта. Грядки я не делаю. Высаживаю там, где свободное место есть. И в теплице также, без грядок обхожусь. А вот в первых числах Мая или, даже иногда в Апреле землицу проливаю Байкалом ЭМ-1. Такая операция позволяет мне согреть почву до нужной температуры на 15-18 дней раньше обычного. А для нашего региона это очень важно. Естественно, как только землица подсохнет сверху, я ее прорыхлю плоскорезом, Стриж - называется. Вот, а теперь делаю неглубокие лунки (чуток глубже высоты рассадных коробочек), щепотку птичьего помета (лучше ДРОП-Ф, - его можно приобрести у фермера Воложанина А.), щепоточку сеяной древесной золы - и пролить по самому конусу лунки теплой водичкой (лучше раствором Байкала). Высаживаю рассаду не вытаскивая из гофрокартонных коробочек на глубину до самых ее краев. В самый аккурат будет. Проливаю снова теплой водичкой, мульчирую возле стебелька и иду париться в баньку: Как раз время к вечеру подойдет.
Расстояние между кустами
Некоторые садоводы считают, что чем чаще и больше корней посадишь - тем больше урожай соберешь:Ошибочно: Это не так.. Корневая у томатов расходится от стебля на 70-80 см. Потому, часто посаженным растениям не хватает питания, влаги. Редко посаженные кусты дают в разы больший урожай и раньше созревают. Так как еще и света много получают.
Окучиваем томаты
Теперь на недельку забудьте о посадках, не мешайте им освоиться на новых квартирках. Дней через десяток на стебельках, возле землицы, появятся беловатые бугорки - наросты-пупырчики. Это появились дополнительные придаточные корни. Растение само попросило у вас дать ему дополнительное питание. Я беру в руки фокинский плоскорез и окучиваю им (как картошку) все кусты, засыпая землицей полностью стебелек, до окончания этих самых пупырошков. На завтра от них пойдут новые здоровые корешки. Не забываю я и снова полить теплой водичкой, да опять замульчировать почву. (Я ж ленивый - не хочу лишний раз поливать, да и сорняк под мульчей растет медленнее).
Полив
Поливаю томаты, перцы, да и все остальное, только вечером. И вот почему: за день вода нагревается, а к вечеру воздух охлаждается быстрее, чем вода. И у нас получается температура поливной водички на 5-7 градусов выше температуры воздуха. А почва теплая, так как замульчирована: Что нам и надо. Растение оказывается как бы в тепличных условиях. Жирует то есть. Вот такая маленькая хитрость:
Мульчирование
А дальше что? Тут уж у кого как: Кто будет отдыхать и ждать урожая, как я, например, а кто-то упираться-трудиться. 90% работы в саду это прополка и перекопка почвы. Я этого ничего не делаю. Потому и отдыхаю. А кому неймется вмешаться в природный процесс, тот будет все лето надрываться. Конечно, чтоб совсем не приняли за сказочника сознаюсь, маленько что-то делаю. Например сею сидераты, т.е. однолетнюю травку, особенно хороша Фацелия, да поглядываю на все, что растет в саду. Растения хоть и зеленые, да свой язык имеют и скажут вам и про болячки, и недуги, и кто не дает им покоя житья. Вы только послушайте их:
Обрезка листьев,
формирование куста
Давайте вернемся к томатам. Растение укрепилось и пошло хорошо в рост. Через недельку после окучивания выбросило первую цветочную кисть. А еще через два - три дня появились первые завязи. Вот теперь и у меня работка появилась. Первым делом я убираю (обрезаю) все листочки до первой завязи. Листочки оставляю здесь же под кустом и дополнительно подсыпаю зеленки (скошенные и подвяленные сорняки и прочая травка) этак на 8-10 см, зеленку ту проливаю раствором Байкала ЭМ-1, это чтобы она быстрее гнила, да больше выделяла углекислого газа. От такого испарения плоды наливаются прямо на глазах и через 15-18 дней начинают цвет приобретать такой, какой заложен им генетикой сорта. А тут и вторая кисть плодовая образовалась. И вновь листочки до второй кисти все убираю. С кистями плодовыми и листочками вроде все понятно рассказал. Так я поступаю до четвертой кисти. Затем ростовую верхушку прищипываю. Кому мало 8-10 кг с куста могут дать возможность кусту расти дальше. А я не жадный, мне и столько хватит: Нельзя задерживаться со съемом зрелых плодов. Тогда быстрее будут поспевать остальные плоды.
Через недельку после первой обкладки стебля зеленкой, снова заваливаю кусты резаной травой и снова проливаю раствором Байкальчика. А большую поливку растений делаю в зависимости от влажности почвы. Бывало и раз в месяц, да всяко разно не чаще 2-3 раз, опять же, в месяц. Водички лью по две трети ведра на куст. И лучше в бороздки между ними. А вот про пасынки забыл сказать - их я убираю все, не жалею. Кроме сортов Золушка и Черри, их можно не пасынковать.
ОСНОВЫ ЭМ-АГРОТЕХНИКИ
Какой садовод не мечтает стать в своем огороде дачником? Чтобы в летний день не горбатиться на грядках с тяпкой, а с наслаждением качаться в гамаке под тенистыми яблонями?
Вот уже семь лет как не перекапываю в саду почву, не выдергиваю сорняки, не подкармливаю землицу ничем, кроме натуральных удобрений, и вообще не использую на огороде никакой химии. При этом получаю великолепные урожаи. Кстати, историю двухкилограммового помидора, как-то выращенного мною на своей плантации, осветили многие уральские СМИ. Все дело в том, что я давно являюсь приверженцем агротехники природного земледелия. И один из основных принципов этой методики - отказ от перекапывания почвы.
Принцип деревянного «клыка»
ОТВАЛЬНЫЙ, или, как говорили в старину, аглицкий, плуг завезен в Россию Петром Первым. Именно в эту пору на Руси и зарождается отвальный метод подготовки почвы, развитый позднее советским агрономом Трофимом Лысенко. Этот способ, традиционный в современной агронауке и привычный для сегодняшних садоводов, был вообще-то чуждым для Руси. Вспомните хотя бы былинные описания богатырей, например, крестьянина Микулы Селяниновича. В его руках была только сошка, а попросту - деревянный «клык». Выходит, что при всей своей богатырской силище он производил лишь поверхностное рыхление почвы и не более того. В отказе от глубокой перекопки земли - основа сегодняшнего успешного садоводства-огородничества.
Почва - это слоеный пирог, каждый «корж» которого буквально нашпигован полезными бактериями. Причем каждый вид сосуществующих микроорганизмов может жить лишь в определенных условиях. То, что нужно бактериям-аэробам, а это свет и тепло, не подходит для анаэробов, любителей прохлады и безвоздушного пространства. Знание того, что в почве есть полезные бактерии, объясняет тот факт, почему в прокаленной земле растения развиваются намного хуже, чем в нетронутой.
Пропаривая грунт для рассады в духовке или, как многие сейчас делают, в микроволновой печи, вы жарите полезные микроорганизмы, ну разве что не на масле. Если опасаетесь за качество купленной земельки, лучше пролейте ее щелоком или гашеной известью, доведенной до консистенции молока. Но ни в коем случае не лейте для обеззараживания раствор марганца! Он убивает в земле всё живое. Я добавляю в землю - и в ящички с рассадой, и в открытый грунт - биопрепарат «Байкал» - «солянку» из полезных почвенных бактерий. Он убьет все патогенны в почве.
Вообще агротехника природного земледелия - тема весьма интересная и, я уверен, перспективная для современной агронауки. О некоторых аспектах этого метода и о том, как применить его садовом участке, поговорим подробнее.
Что нельзя делать категорически?
1. Нельзя копать землю, особенно с оборотом пласта. Ограничьтесь поверхностной обработкой (на глубину до 7 см).
Технология натурального земледелия не нова, она берёт начало от древних шумеров: три тысячелетия назад, ещё до нашей эры, они обрабатывали поля сучковатой палкой и получали по 200-300 центнеров с гектара ячменя и пшеницы. Н.Е. Овсинский в своей книге «Новая система земледелия» (1899 г.) писал о том, что «нельзя боронить глубже двух дюймов (1 дюйм = 2,54 см). Уже 4-5-дюймовая пахота уничтожает сеть канальцев и этим самым затрудняет прорастание корней», «мелкая же, 2-дюймовая, вспашка вызывает быстрое улучшение почвы на значительную глубину».
Слова учёного подтвердили биолог и почвовед Докучаев, академик Мальцев, народный земледелец Пономарёв, японский фермер Масанабу Фукуока. Все они утверждали, что ежегодная пахота и перекапывание почвы с переворотом пласта уничтожают плодородный слой почвы.
Дело в том, что в поверхностном слое почвы, на глубине до 5-7 см, обитают строгие аэробы, то есть микроорганизмы, которым для осуществления жизнедеятельности нужен кислород. Глубже обитают представители анаэробной группы: для них кислород - ЯД. При вспашке с оборотом пласта глубже 15 см анаэробы поднимаются на поверхность, а аэробы загоняются вниз. В результате большинство микроорганизмов гибнет. Но, как известно, «свято место пусто не бывает». На место микроорганизмов заселяется, как правило, «дисбактериозная» микрофлора (патогены).
Вредность глубокой вспашки заключается ещё и в том, что от нее разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород. В результате почва высыхает и покрывается влаго- и воздухонепроницаемой коркой. При глубокой вспашке разрушается также структура «биологического насоса», который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.
Ещё один минус глубокой вспашки: на поверхность поднимаются очень сильные сорняки, такие, как росичка, лопух, крапива, щавель и др. (к примеру, семена полыни сохраняются в почве до 20 лет!). В случае их укоренения будет необходима ежегодная прополка.
Применяя ЭМ-технологию, вы освободитесь от тяжелого труда и вредного для структуры почвы перелопачивания земли. Достаточно будет поверхностного рыхления почвы на глубину 5-7 см. Причём структура почвы при такой обработке не нарушается, а рыхлят и удобряют её «природные земледельцы» - бактерии и микрофауна, жучки и червячки, и справляются они с этой работой гораздо лучше любой искусственной технологии! Дождевой червь за сезон прооходит до 7 км пути. Представляете, как они взрыхлят почву если их тысячи!
Перекапывая 6 соток своего огорода, вы переворачиваете лопатой 150-200 тонн земли, или 120 кубометров! С помощью ЭМ-1 культиватора эти же 6 соток можно легко подготовить к посадке за полдня, то есть по сотке в час!
2. Используйте мульчирование.
Мульчирование - агроприём, при котором поверхность почвы покрывается любой органикой. В качестве мульчи подходят как полностью ферментированный компост или навоз, так и любая другая органика: зелёная и сухая трава, солома, листья, опилки, шелуха подсолнечника или просто подрезанные сорняки. В природе нет голой земли, она всегда прикрыта листвой или травой. Обнаженная, незащищенная почва перегревается на солнце и очень быстро испаряет влагу, а после дождя превращается в грязь и перестаёт дышать, переохлаждается при заморозках, подвергается эрозии от ветра. Мульчирование даёт неизменно положительный результат, поскольку мульча защищает землю от перегрева солнцем и высушивания, способствует усиленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха, не даёт развиваться сорнякам. Со временем мульча превращается в гумус благодаря существованию на границе почвы и мульчи целого ряда, чрезвычайно полезных для растений грибковых микроорганизмов.
3. Откажитесь от химических удобрений.
Макроэлементная химическая подкормка действует на почву как наркотик, ухудшая её биологические свойства. Внесение в почву азота, фосфора и калия (о количественном и качественном соотношении которых, кстати, нет единого мнения даже у ведущих агрономов и почвоведов} способствует формированию мощной корневой системы и зелёной части растений, однако при этом из почвы усиленно вымываются микроэлементы, например, селен. Отсутствие селена в почве снижает иммунитет растений, и Вы будете вынуждены бороться, химическими же средствами, с болезнями и вредителями, все, более истощая и заражая почву. Макроэлементы приносят пользу почве только в случае одновременного внесения микроэлементов.
По словам Докучаева, сами растения привносят в почву гораздо больше органики, чем берут из неё. Только от 2 до 6 % химических элементов растения берут из почвы, а остальные 94-98 % взяты из воздуха! Поэтому убирать с грядок и полей органику не требуется. Необходимо после уборки урожая оставлять на поверхности почвы растительные остатки, добавляя лишь бактериальную закваску из ЭМ-препарата для их ускоренной ферментации. Возвратив в почву даже 20-30 % растительных остатков, вы обеспечите растения химическими элементами питания на 2-3 года вперёд: вот так можно быстро вернуть почве естественное плодородие без дополнительного внесения химических удобрений. Анализ же любой почвы, содержащей органику, показывает, что количество азота, фосфора и калия в ней гораздо больше, чем нужно растениям, но из-за отсутствия эффективных микроорганизмов эти элементы находятся в почве в недоступной для растений форме. Потому не копайте огород, откажитесь от химии.
4. Делайте посадки сидератов.
Одним из путей органического обогащения почвы является посадка на всех свободных участках земли сидератов - «зелёных удобрений», например, под плодовыми деревьями. Сидератами могут быть любые однолетние жизнестойкие растения - бобовые, злаковые, крестоцветные (сурепка, горчица, рапс, белый клевер, люпин и др.). Они не; только оживляют почву и снабжают ее зелёной массой, но и структурируют корнями её верхний слой. Обычно посев сидератов производят осенью, после уборки урожая, или весной, за месяц до посадки основных культур. Для подкормки сидератов используют раствор препарата «Байкал ЭМ-1» в концентрации 1 к 1000. Через 1-1,5 месяца, когда сидераты подрастут, их подрезают, а зелёную массу заделывают в почву, предварительно полив раствором препарата «Байкал ЭМ-1» 1 к 200 - 1 к 500. Сидераты успешно заменяют навоз, компост и минеральные удобрения.
ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ (Сидераты)
Зеленое удобрение - это свежая растительная масса, зарыхляемая в почву для обогащения ее органическим веществом, азотом и другими элементами питания. Часто этот прием называют сидерацией, а растения, выращиваемые на удобрение, - сидератами. Сидераты, в отличие от других видов органических удобрений, являются неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источником обеспечения садовых участком органическим веществом, а за счет бобовых сидератов - и биологическим азотом.
На зеленое удобрение возделывают:
бобовые культуры (люпин однолетний и многолетний, донник белый и желтый, горох, пелюшка (кормовой горох), сераделла, вика озимая и яровая, кормовые бобы, клевер, люцерна, галега восточная (козлятник), лядвенец);
крестоцветные культуры (озимый и яровой рапс, редька масличная, горчица белая, сурепица озимая и яровая, перко);
злаковые культуры (озимая рожь, райграс однолетний);
водолистниковые культуры (фацелия - особо полезный медонос);
гречишные (гречиха).
Широко практикуется также использование сидератов в составе различных смесей, когда высевается не один вид сидератов, а их комбинация в самом разнообразном соотношении.
Использование того или иного вида сидерата зависит от погодно-климатических условий, количества тепла, осадков, условий местности, гранулометрического состава почвы, наличия семян.
«Байкал ЭМ-1»
ЭМ-технология - одно из самых перспективных направлений развития аграрного производства XXI века - применение Эффективных Микроорганизмов. Основоположником ЭМ-технологии является японский профессор, микробиолог Теруо Хига. В 1988 году этот ученый сумел создать сверхсложный комплекс из полезных бактерий, которых назвал эффективными микроорганизмами (ЭМ); отсюда и название - «ЭМ-технология». Возникнув в Японии, ЭМ-технология признана сегодня, она серьезно внедряется как часть национальной политики во многих странах мира. Число таких стран неуклонно растёт.
В 1998 году российский ученый, доктор медицинских наук Шаблин Петр Аюшевич на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы создал отечественный ЭМ-препарат - «Байкал ЭМ-1», который по некоторым показателям даже превзошел японский аналог.
«Байкал ЭМ-1» - концентрат в виде жидкости, в котором выращено более 80 штаммов лидирующих полезных микроорганизмов, в реальности обитающих в почве.
Препарат не содержит генетически измененных микроорганизмов. Особенностью ЭМ-препарата является то, что он включает устойчивую ассоциацию как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Все они, несмотря на различие условий жизнедеятельности, сосуществуют в одной среде, в режиме активного взаимообмена источниками питания, когда продукты жизнедеятельности одной группы служат питанием для другой.
Самый эффективный, экономичный,
экологически чистый препарат для садоводов-огородников
«Байкал ЭМ-1» - единственный отечественный препарат, содержащий в живом виде все микроорганизмы, необходимые для роста растений и получения максимально высокого урожая.
Входящее в состав «Байкала ЭМ-1» устойчивое симбиотическое сообщество животворных как для растений, так и для человека микроорганизмов получило название «эффективные микроорганизмы (ЭМ)». Внедрением препарата «Байкал ЭМ-1» занимается ЭМ-ТЕХНОЛОГИЯ, признанная в развитых странах самым прогрессивным и эффективным на сегодняшний день направлением земледелия.
В состав ЭМ входят десятки видов полезных природных микроорганизмов. Основные из них - молочнокислые, азотофиксирующие, фотосинтезирующие бактерии, разнообразные дрожжи. Одни из них кормят растения, ускоряют разложение имеющейся в почве органики, переводят в усваиваемое растениями состояние находящиеся в связанном виде питательные элементы, преобразуют в полезную белковую массу различные, в том числе и вредные для человека, химические соединения, способствуют усиленному поглощению питательных веществ из воздуха, световой энергии. Другие - рыхлят почву, способствуют образованию дополнительных корней и точек роста, третьи - выделяют вещества, уничтожающие источники болезней и отпугивающие вредителей.
Главный принцип ЭМ-технологии состоит в том, что человеку следует лишь правильно вносить ЭМ в почву или на поверхность растений, а всю работу по получению великолепного по объему и качеству урожая ЭМ сделают сами.
Главные достоинства
применения препарата «Байкал ЭМ-1»
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Содержат только полезные микроорганизмы и их питательную среду. Не имеет вредных химических добавок.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ. С помощью одного флакона концентрата можно получить несколько тонн уникального удобрения с себестоимостью около 2 копеек за ведро.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Каждая обработка растении или почвы увеличивает урожаи, поднимает иммунитет растении к различным заболеваниям, рыхлит и оздоравливает почву.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Позволяет легко увеличить урожаи любых культур в 2-3 раза, а при достаточном усердии - и в 5-7 раз.
Реальные возможности «Байкала ЭМ-1»
- Применение препарата на любой стадии выращивания заметно улучшает качество продукции, ее хранимость, увеличивает содержание полезных, в первую очередь биологически активных веществ, витаминов.
- Многие плоды приобретают целебные свойства. Например, выращенная с помощью «Байкала ЭМ1» обыкновенная морковь по главнейшему параметру (редокс-потенциал минус 400 микровольт) не уступает женьшеню.
- Только замачивание посевного материала дает увеличение урожая на 30-70%.
- Поливом почвы и опрыскиванием растений легко добиться двукратного роста урожая.
- Внесение изготовленного с применением «Байкала ЭМ1» травяного компоста дает увеличение урожая в 2-4 раза.
- Препарат заметно поднимает иммунитет растений к большинству болезней, в том числе мучнистой росе, фито-фторозу.
- Легко приготовляемые на основе «Байкала ЭМ1» безвредные для человека препараты отпугивают и уничтожают вредителей, даже таких коварных, как тля, плодожорка, колорадский жук.
- Благодаря поливу препаратом быстро рыхлятся даже самые тяжелые глинистые почвы.
- Корневая система растений становится более мощной и разветвленной.
- Резко повышается устойчивость растений к неблагоприятным погодным факторам, переувлажнению, засухе.
- Обработка участка плоскорезами Фокина и «СТРИЖ» с последующим его поливом концентрированным раствором «Байкала ЭМ1» позволяет резко уменьшить количество сорняков.
Основные правила ЭМ-технологии
В состав «Байкала ЭМ-1» входят ЭМ, т.е. живые микроорганизмы, которые, для того чтобы эффективно накормить и защитить растения, сами нуждаются в пище. Таковой является в первую очередь любая содержащаяся в почве органика. Поэтому перед внесением в почву ЭМ ее желательно удобрить любой имеющейся в наличии органикой (листья, ботва, навоз, торф, кухонные отходы, бумага, опилки и т.д.), которую следует заделать (удобнее всего плоскорезом) на глубину 5-7 см. Чем больше в почве органики, тем выше активность ЭМ. Самым ценным видом органики является ЭМ-компост, эффективность которого в несколько раз выше, чем у навоза.
Может возникнуть сомнение: зачем кормить органикой, особенно навозом, ЭМ, если ею же с успехом можно накормить непосредственно растения? Реально же, даже без учета обретенных защитных свойств, только питательная ценность почвенной органики, в том числе и навоза, при наличии ЭМ увеличивается где-то в 5-7 раз.
Одни ЭМ не могут существовать без кислорода, для других он губителен. Соответственно, первые обитают в верхних слоях почвы, вторые - в глубине. Переворачивая лопатой земляной пласт, мы меняем их местами, губим и тех, и других. Потому почву следует отрабатывать не глубже чем на 7 см, желательно плоскорезом или культиваторами.
При обработке растений ЭМ-раствором следует учитывать фазы луны: при растущей луне более эффективен полив, при убывающей - опрыскивание.
Опрыскивания ЭМ-раствором следует проводить в утренние или вечерние часы, в отсутствие прямых солнечных лучей, лучше всего на следующий день после полива обычной водой, когда растения оптимально насыщены влагой.
Полив почвы концентрированным ЭМ-раствором 1:100 (1:250) - резко повышает плодородие, улучшает структуру (рыхлит) почвы, подавляет патогенную микрофлору. Свежие срезы корней концентрированные ЭМ воспринимают как пищу и разлагают их, уничтожая таким образом сорняки.
Лучшей, гарантирующей рост урожая в несколько раз, подкормкой для всех растений является ЭМ-болтушка. Для ее приготовления ведро, на 1/3 засыпается зрелым или незрелым ЭМ-компостом и доливается до верха водой. Далее все слегка перемешивается палкой. После оседания гущи жидкость сливается и используется для подкормки 1-2 кв. м посадок. Оставшаяся гуща еще раз заливается водой и на сей раз перемешивается основательно. Жидкость идет на подкормку, а остатки гущи используются в качестве мульчи.
С каждым годом применения ЭМ-технологии содержание в почве ЭМ увеличивается, а потому возрастает ее эффективность.
Применение «Байкала ЭМ-1»
(основы ЭМ-технологии)
Замачивание посевного материала
По стандартной технологии все сухие семена замачиваются в ЭМ-растворе 1:1000 (1 столовая ложка на 10 литров воды) на 6-10 часов, а я замачиваю семена на 15-20 минут, считаю, что и этого достаточно.
Какое-либо проращивание в тряпках приносит только вред и уменьшает эффект «Байкала ЭМ1».
Посадочные луковицы (овощных и цветочных культур) замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на 30-40 минут.
Клубни (картофель, георгины и др.) сначала замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на 1-2 часа, затем проветривают в течение 30-60 минут. Далее они в том же растворе замачиваются еще на 1-2 часа и их высаживают в почву.
Выращивание рассады
Практика показала, что ЭМ-технология позволяет выращивать хорошую рассаду любых культур и в недостаточно освещенных местах (например, на окнах, выходящих на северо-запад, затемненных соседними домами), то есть там, где без ЭМ-технологии этого сделать не удавалось.
Используемую повторно посадочную тару перед заполнением почвогрунтом во избежание заражения следует обязательно обработать ЭМ-раствором 1:100 (1 столовая ложка на 1 литр воды) (пластиковые стаканчики - путем окунания, а деревянные ящики - опрыскиванием до полного намокания).
Почвогрунт для выращивания рассады должен быть непременно «легким».За неделю до посадки почвогрунт раскладывается по посадочным ящикам и проливается водой до протекания. Через 2-3 часа он тоже до протекания проливается ЭМ-раствором 1:300, после чего ящики закрываются пленкой.
Определяя сроки посадки, следует учесть, что ЭМ-технология ускоряет развитие рассады приблизительно на 20% (например, у томатов - на 10-12 дней).
В течение всего периода используется ЭМ-раствор 1:2000. Первое опрыскивание проводится через 2-3 дня после появления всходов до полного смачивания растений. На ранних стадиях обработку рассады «Байкалом ЭМ1» следует проводить через 2-3 дня, чередуя опрыскивания и полив почвы. Далее этот интервал увеличивается до 4-7 дней. Полив ЭМ-раствором проводится вместо обычного полива почвы до ее полного увлажнения.
Подготовка почвы
Сначала по участку разбрасывается имеющаяся органика (желательно не менее 1 ведра на 1 кв. м), древесная зола, удобрение ДРОП-Ф, или птичий помет. Далее лучше всего обработать участок плоскорезом, рыхля почву, заделывая органику вглубь и одновременно подрезая корни сорняков. В худшем случае органика прикидывается сверху небольшим (3-5 см) слоем земли. Далее участок поливается ЭМ-раствором 1:100 (2-3 л на 1 кв. м).
Подготовку почвы лучше проводить осенью, сразу после снятия урожая. В этом случае весной достаточно полива почвы ЭМ-раствором 1:100. Весенняя подготовка почвы проводится не позднее чем за неделю до посадок.
Высадка рассады
За трое суток до высадки рассаду хорошо полить и опрыскать ЭМ-раствором 1:2000, а вот перед высадкой в грунт рассаду лучше не поливать - не будут ломаться стебли.
Сразу после высадки томаты, перцы следует опрыскать ЭМ-раствором 1:1000. Через 2 дня данную процедуру желательно повторить. Она обязательна при появлении вероятности возвратных заморозков.
Выращивание овощей
Через 2-3 дня после их массового появления всходы овощных культур желательно опрыскать ЭМ-раствором 1:2000. Через неделю, как и в течение всего сезона, овощи лучше всего поливать сверху из лейки ЭМ-раствором 1:1000. Периодичность: 1-3 раза в месяц, в зависимости от состояния растений. Расход - 2-3 л на кв. м. У стелющихся культур (огурцы, тыквы и т.д.) поливы чередуются с опрыскиванием.
Земляника
Многих садоводов «Байкал ЭМ1» более всего радует применительно к любимой ягоде землянике. Налицо резкое (до 3-4 раз) увеличение урожая, очевидное улучшение вкуса и хранения ягод, повышение устойчивости к гнилостным инфекциям.
Сразу после схода снега (можно до срезания больных листьев) растения опрыскиваются ЭМ-раствором 1:1000. Далее земляника, как и овощи, поливается из лейки, желательно 1 раз в неделю и в чередовании с подкормками ЭМ-болтушкой.
Ягодные кустарники
Обычно обильно поливаются сверху ЭМ-раствором 1:1000 2-3 раза за сезон. Наиболее эффективны обработки в стадиях завязи и молочной зрелости плодов. На взрослый куст смородины выливается по 1-2 ведра ЭМ-раствора.
Плодовые деревья
Обрабатываются обычно 2-3 раза за сезон, в основном опрыскивание листьев и ствола до полного смачивания. Подкормки же лучше проводить очагами, в проделанные в почве деревянным колом отверстия.
Последняя обработка ЭМ-раствором деревьев и кустарников проводится не позже конца августа.
Посадка саженцев
Применение ЭМ-технологии при посадке саженцев крайне благотворно влияет как на их приживаемость, так и на рост, и на будущий урожай. Посадочная яма роется как минимум на 20 см больше размаха корней. По ее дну и стенкам слоем в 5-10 см укладывается ЭМ-компост (можно свежий), далее все делается по стандартной технологии. Если ЭМ-компоста нет, то используется другая, имеющаяся в наличии органика (обычный компост, навоз, торф и т.д.). Она плотно укладывается в ведро и заливается до покрытия сверху ЭМ-раствором 1:100. Выдерживается не менее 3-4 дней и перед укладкой в посадочную яму отжимается. Сами саженцы перед посадкой желательно на 12-24 часа и опустить в ЭМ-раствор 1:1000.
Цветочные культуры
Однолетние цветы выращиваются по той же схеме, что и овощи. Многолетники особенно любят обильный полив ЭМ-раствором 1:1000 на стадиях всходов и бутонизации. Например, двукратный полив пионов, роз увеличивает примерно вдвое и количество, и размер цветков. Корни георгинов перед закладкой на хранение обрабатываются ЭМ-раствором 1:100.
Закладка на хранение
Закладываемые на хранение овощи, укладочная тара и хранилище до смачивания опрыскиваются ЭМ-раствором 1:100 без добавления сладкой питательной среды. Просушиваются овощи и тара в тени. Хранилище сначала на 2-3 дня плотно закрывается, затем держится открытым, желательно до полного просушивания.
Выращенную по ЭМ-технологию продукцию перед хранением можно не обрабатывать.
Типовые ошибки
использования ЭМ-технологии
? Опрыскивание или полив почвы ЭМ-раствором проводится в жаркое время, при ярком солнечном свете.
? ЭМ-раствором поливается сильно пересушенная почва.
? Используется неотстоявшаяся водопроводная вода.
? В ЭМ-раствор не вносится сладкая питательная среда.
? Длительное хранение готового ЭМ-раствора.
? При культивации ЭМ-препарата не соблюдаются даже элементарные условия стерильности, а в качестве сладкой питательной среды используется прокисшее варенье.
? Ошибки в расчетах требуемого количества препарата при приготовлении ЭМ-раствора.
? Неправильное хранение препарата (на свету, в теплом или излишне холодном месте).
? В ЭМ-раствор добавляются удобрения, ядохимикаты.
? Незрелый ЭМ-компост вносится в корневую зону растений.
? Отказываясь от перекапывания почвы забывают о необходимости СИСТЕМАТИЧЕСКОГО мульчирования во время всего летнего периода.
Автор: Николай Александров, 89043031987
Интересоваться можно много чем, но лучше быть в курсе событий, чем что то не допонимать.