Тема эта актуальна всегда, а зимой в особенности. И что интересно, почти каждый автолюбитель проездивший с десяток или больше лет считает себя чуть ли не знатоком по части выбора и зарядки аккумуляторов. Сейчас конечно интернет здорово выручает, начитался и можно умничать. Регулярно слышу истории вроде: у меня 8 лет аккумулятору и всегда в любой мороз заводится с полпинка.. и т.п.
Однако, когда начинаешь разбираться, почему не заводится, то и лет меньше и мощность батареи побольше штатной и зимой поездок мало. Бывает конечно, что партия удачная, и хозяин следит за батареей, доливает, подзаряжает, но чаще жалуются что аккумулятор и положенных 5-и лет не выхаживает.
Я ещё в молодости несколько лет подряд выполнял обязанности аккумуляторщика; заряжал мощные кислотные аккумуляторы для электропогрузчиков, ну и когда валом пошли иномарки, заряжал их аккумуляторы, в основном японские и корейские, причём пачками, по десятку за смену. Соответственно, зарядил их может под тысчонку штук и не просто зарядил, а с замерами плотности, напряжения, коррекции плотности, проведения контрольно-тренировочных циклов, проверки нагрузочной вилкой.
Поэтому могу сказать, что большинство автовладельцев, что в селе, что в городе, как правильно ухаживать за аккумулятором не знает или знает недостаточно.
Вот пример: у коллеги полностью сдох аккумулятор через три года и летом. Человек удивляется, ругает изготовителя. Но он почему то забыл, что годом ранее, я лечил его батарею, определил остаточную ёмкость и предупредил о необходимости правильной подзарядки. Мелочь конечно, но генератор выдаёт на зарядку 14,8 Вольт, а кальциевой батарее для полной зарядки нужно 16 Вольт. ( позже технологию доработали и сейчас кальциевые батареи заряжаются как обычные) Вот он и посадил её в ноль за год. Просто забыл. Батарея на 60 А/ч.
А у меня 45-ка при том же объёме двигателя 5,5 лет отработала и заменил я её только когда при -20 стала с трудом прокручивать холодный двигатель, но ещё заводила.
Вы здесь
Зарядка автомобильного аккумулятора
Опубликовано вс, 22.01.2017 - 17:51 пользователем Viktorr
Раздел:
- Блог пользователя Viktorr
- 6417 просмотров
Вот поэтому уже давненько выпускаются зарядные устройства, рассчитанные на такие батареи и ручную зарядку в усиленном режиме. Вот как моё на фото. Делают их в Ленинграде. Естественно, я его разобрал, осмотрел кишочки и мне понравилось. SMD монтаж, аккуратный, плата ремонтопригодна, допускает ряд ручных настроек. Сейчас не знаю, но три года назад у изготовителя был свой сайт, где давались подробные консультации по настройке, замене элементов.
У меня три таких: себе, сыну и ещё на работе заряжаю, то свою, то ещё кому. Всё работает, у одного только амперметр сдох, но это мелочи. Можно заменить, можно отремонтировать, руки пока не дошли.
Приветствую. Более 10 лет пользуюсь подобным зарядным устройством. Когда то купил б/у за 500 руб. Подключив последовательно четыре акб по 190 ампер каждый - устройству хватает мощности заставить их кипеть. Это я пробовал его после покупки. С помощью этого устройства можно легко реанимировать почти любой акб, который перестал принимать зарядный ток от современных устройств с автоматической регулировкой зарядного тока.
Акумулятора хорошо зимой внести в доме. К сожалению в январе не смог этого сделать. Сейчас стоит в гараже на минусовых температурах и это плохо для него.
Начну водить машину в феврале. Надеюсь все будет в порядке.
В армии заряжал акумуляторов радиостанции.
Не буду рассматривать теорию заряда кислотных аккумуляторов, в рунете инфы полно. Остановлюсь на ключевых моментах..
1. Стартерный кислотный аккумулятор для условий средней полосы должен иметь плотность 1,27
2. Кислотный аккумулятор в идеале должен быть заряжен не менее, чем на 80%
3. Понятное дело, уровень электролита должен находиться между метками.
4. Регулярно, в зависимости от режима езды должна выполняться подзарядка до 100% уровня при помощи дополнительного зарядного устройства.
5. Зимой аккумулятор должен заряжаться от отдельного источника в тёплом помещении чаще, т.к. при отрицательных температурах химические процессы в батарее не идут.
Т.е. к примеру; выехали от дома в -10, через полчаса приехали на работу, вечером назад и так месяц. В результате аккумулятор почти не заряжается. Не успевает он нагреться за такое время. Хорошо если гараж тёплый или поездки длиннее.
Хотя мощный новый аккумулятор может и выдержит зиму, но здоровья ему этот режим не прибавит.
Если подзарядите.
Отличное добротное советское устройство. сейчас такие редкость. Мои поздравления!
Спасибо!)) Я тоже аккумуляторщик)) Работал по профессии автоэлектрик-аккумуляторщик.
У меня, кстати тоже подобное, на 110 В, 20А. реостатное. А эти новые ,удобны, лёгонькие, поставил под капот и забыл на день. Ток заряда по автоматической кривой, в конце заряда снижается до 50-100 -500 мА ( в зависимости от состояния батареи) и в начале заряда приличный держат, до 18 ампер .
Согласен - удобны, но мне не нравятся. В основном дело имею с акб от ста ампер. Да и вышедшие в тираж акб стараюсь пристроить к делу..
Например?
Ещё немного. Стартерные кислотные аккумуляторы сильно не любят глубокий разряд, в меньшей степени перезаряд. Не стоит без крайней нужды заряжать аккумулятор большими токами и соответственно повышенным напряжением. 14,8 Вольт - это верхнее безопасное значение для стандартного аккумулятора. Для кальциевых другое, но об этом позже.
Классическое значение зарядного тока принимается исходя из соотношения ёмкости батареи делённой на 10. Т.е. батарею ёмкостью 50А/ч. можно заряжать током в 5А. Однако это не означает, что заряд нужно вести только таким током. В начале заряда допустимо превышение зарядного тока в 2-3 раза от номинала ( в зависимости от возможностей зарядного устройства) Можно и больше, но я не буду этого рекомендовать всем.
Вообще самый простой и популярный способ заряда по автоматической кривой, когда зарядный ток падает по мере роста напряжения на клеммах и в самом конце заряда достигает значения около 0,5А и менее. В идеале порядка 50-100 мА (миллиампер или 0,05-0,1 ампера)
Это безопасное значение для стартерных батарей и её можно оставить под таким током довольно долго. Все нормальные зарядные устройства обеспечивают именно такой режим, вполне достаточный для большинства автолюбителей. Конец заряда определяется постоянством напряжения или тока в течение 2-х часов. Батарея при этом слегка кипит, что можно определить на слух.
1. негодный на камазе - пристроить на пусковой двигатель трактора.
2.использую для аварийного освещения через автомобильные светодиодные лампочки
3. чтобы не садить основной акб на технике во время длительного простоя - установил второй (из негодных) для зарядки ноутбука через преобразователь. Иначе можно не завести мотор,если долго подключен преобразователь с 12 V на 19 V.
4. опять же можно использовать при ремонте генераторов,стартеров и их тестировании.
Если голову хорошенько поломать - можно придумать ещё несколько направлений, в которых старые акб ещё могут послужить..прежде,чем пойдут в цветмет.
Согласен. Я старые автомобильные иногда летом использую, а новый отдыхает до зимы. Ну да, инвертор подключить можно. И так пока совсем не сдохнет.
Собственно сам по себе глубокий разряд;. например при длительных попытках завести машину не так страшен. Главное не оставлять его в таком состоянии. Аккумулятор должен быть заряжен полностью как можно быстрее. Здесь тоже имеются крайние значения, которые лучше не превышать. При медленной разрядке допустимо разрядить аккумулятор не более чем до 10,5 Вольт, хотя я бы ограничился 11-ю вольтами. Зарядка должна начинаться немедленно по достижении этого значения.
Аккумуляторы сейчас делают по разным технологиям и скажем, батарея выполненная по AGM выдерживает более жёсткие условия эксплуатации.
Лично я предпочитаю приобретать аккумуляторы обслуживаемые. Всегда можно увидеть как там дела обстоят в каждой банке и полечить его.
О лечении. Должен сказать, что единственным достаточно достоверным способом определения ёмкости аккумулятора является контрольно-тренировочный цикл, заключающийся в том, что полностью заряженный аккумулятор разряжают на специально подобранную нагрузку, обычно одну или несколько 12-вольтовых ламп, током 10-часового режима. Т.е. для 50-амперного аккумулятора током в 5 ампер до напряжение не ниже 10,5 вольт. Повторюсь, что я предпочитаю до 11 вольт. Затем замеряем плотность в конце разряда, умножаем значение тока на время и определяем остаточную ёмкость.
Просто замер напряжения и плотности в принципе позволяет приблизительно определить состояние батареи, но не всегда, особенно для батареи, эксплуатирующейся больше года. Батарея уже может быть сульфатирована и тогда несмотря на "хорошие" значения напряжения и плотности состояние аккумулятора уже может быть не очень хорошим.
Когда аккумулятору не больше 2-х лет, а он уже потерял примерно половину или больше ёмкости, то имеет смысл его полечить для устранения сульфатации пластин и восстановления ёмкости. В случае если не было глубоких и длительных разрядов, замыканий, это возможно.
Для необслуживаемых аккумуляторов можно просто выполнить несколько контрольно-тренировочных циклов (КТЦ), следя за отдачей ёмкости.
Способ лечения умеренно сульфатированных аккумуляторов был придуман давно и заключается в следующем: 1.Сливается электролит из всех банок и заливается дистиллат.
2. Начинается заряд слабым током, обычно равным Q/20 и ведётся до тех пор, пока плотность не перестанет повышаться. Обычно плотность доходит до значений в среднем 1,10, 1,15. После этого электролит сливается и цикл можно повторить. Если плотность в новом цикле уже не растёт, то дистиллат сливается, заливается электролит плотностью соответствующий климатической зоне или несколько больше, скажем 1.30 и далее опять ведётся заряд до обильного газовыделения , стабильной плотности и напряжения в течение 2-х часов. Далее плотность корректируется до нужных значений и выполняется КТЦ с определением фактической ёмкости. Нужно помнить, что после заливки электролита нужно дать время для пропитки пластин и только потом заряжать.
Сейчас есть другие варианты десульфатации, но я их лично не пробовал, поэтому описывать не буду.
Упомяну об одном популярном заблуждении. Некоторые автолюбители, основываясь на суждении, что большая плотность - это хорошо, до сих пор, несмотря на массу инфы в рунете, полагают, что доливка кислоты в банку с пониженной плотностью автоматически восстановит её ёмкость. Напротив, будет только хуже.
В этом , кстати широко распространённом случае, нужно проводить уравнивающий заряд малыми токами до момента прекращения подъёма плотности в проблемной банке в течение 2-х или более часов и затем КТЦ, следя за скоростью изменения плотности по банкам.
Хотя конечно, зачастую проще просто купить новый аккумулятор. Кому как.
Позапрошлым летом перед циклом длительных поездок пришлось мне купить новый аккумулятор, т.к. старому уже исполнилось 9 лет не очень бережной эксплуатации и не хотелось проблем с запуском вдалеке от дома. Пришлось потому, что выбор для моей японки с тонкими клеммами был невелик. Скажем тюменских или Мутлу не было совсем, а бОльшей ёмкости не вставали на площадку по габаритам.
Вот и пришлось взять тот, что на фото. Мне он изначально не нравился уже тем, что сделан в Подольске, отсутствием достаточной технической информации и высокой ценой. Цену правда потом снизили с 4800 до 2900 у местного дилера, и это тоже любви не добавило.
КТЦ показал, что первый разряд дал практически идеальную ёмкость, но второй уже примерно на 8% меньше. У другого, тоже нового Моратти ничего подобного не наблюдалось.
Второй зимний сезон смягчил моё отношение. Батарея довольно уверенно заводила авто в -25- 30 градусов. Правда будучи почти полностью заряженной и по ощущениям -30 - это предел. Ниже уже не заведёт. Двигатель 1,6 л. масло -5W30. Может действительно сыграло свою роль добавление серебра.. если повар нам не врёт. Но с другой стороны по моим наблюдениям разряжается аккумулятор быстрее чем мой старый кореец Медалист.
Так что для южных областей Черноземья это изделие можно приобретать. А вот кто севернее живёт, нужно что-то получше.
Рекламируют эту и похожие батареи иной раз просто бессовестно. Пишут например, что пластины серебром покрыты и подобную хрень, хотя понятно, что речь должна идти и мизерной примеси серебра в свинец для увеличения проводимости. Пример: http://otzovik.com/review_3143998.html
Подольский завод, производящий эти батареи ещё и под брендом Varta при этом почему то не особо пиарится, может сейчас что-то есть. А тогда я вообще с трудом нашёл где их производят, прям конспирация.
Потому отношение у меня к этим батареям умеренно критичное. Посмотрю как выдержит третий зимний сезон, но второй раз приобретать такую, точно не буду. Не нравится.
Смотрю сейчас в сторону тюменских.
Заражать надо 0,1 от емкости и не больше, а лучше меньше. И сливать из АКБ ни есть -хорошшо - всё, что на дне попадает меж пластин.
Это для старых батарей с уже начавшимся осыпанием. Такие лечить смысла нет, а если замкнуло, значит на выброс.
Вообще описал процесс лечения гл.обр. для понимания сути. Чтобы не возиться, следите за аккумулятором.
Раньше в СССР конечно был дефицит автоаккумуляторов, отсюда и все эти технологии сбережения и восстановления. Сейчас дефицита нет, но возникла другая крайность. Поставил батарею и ездишь до упора, потом выкидываешь, покупаешь новую и никаких хлопот.
Только вот по большому счёту так ещё хуже. Каждый такой пофигист съедает больше невозобновляемых ресурсов планеты. Ладно, недавно стали собирать старые и платить за них, а то ведь просто выбрасывали.
Упомянул, но не рассказал о батареях с присадкой кальция. Придумали их отчасти для того, чтобы обслуживаемая батарея меньше выкипала при длительных поездках, когда аккумулятор и так уже заряжен до упора. Кроме того считается, что такой аккумулятор в целом крепче, более стоек к вибрации, допускает разряд глубже обычного. Не буду с этим спорить, т.к. ни разу не использовал кальциевую батарею. Может и не врут.
А вот позаряжать довелось. На служебном авто стояла обслуживаемая батарея, которая в один весенний не холодный день не завела прогретый автомобиль, притом, что ездили на нём подолгу и каждый день включая загородные поездки. Т.е. для аккумулятора почти идеал. Но плотность в банках была ниже 1,20. Проверил напряжение генератора - 14,6 вольт. Полез в рунет и выяснилось, что кальциевые батареи нужно регулярно подзаряжать напряжением около 16 вольт, иначе не хватает, а стандартное напряжение автогенератора обычно не превышает 14,7 вольт. Вот так и села батарея за 3 года, причём ещё и засульфатировалась и уже в следующий зимний сезон отказалась работать.
Раз тут собрались понимающие в аккумуляторах,у меня давно имеется вопрос,почему говорят,что аккумулятор надо ставить именно такой емкости,какой предусмотрен заводом на транспортном средстве? В частности,в автомобиле(например в телепередаче "главная дорога"),типа,если меньше а/ч ,то не выдержит нагрузки (с этим я согласен),если большей емкости,то недозаряд(считаю полной чушью).
По таким рассуждениям,получается,что аккумулятор большей емкости разряжается больше чем с меньшей емкости (иначе как обьяснить недозаряд?).На самом деле в обоих случаях разряжаются на одинаковую емкость,и требуется одинаковое время заряда(но даже если дапустить,что больше разрядится,то все равно,один раз завел и проехал несколько часов,за это время можно зарядить полуразряженный акумулятор,
Так вот кто обьяснит популярно,почему все-таки так рекомендуют?
Вы правильно рассуждаете, генератор зарядит батарею большей ёмкости так же как и меньшей, но за разное время. Хотя если ёмкость не сильно отличается, то и время это несущественно. Если реле-регулятор имеет защитную функцию ограничения собственного тока, теоретически заряжать можно аккумулятор любой ёмкости. Главное, чтобы не повредить генератор.
Т.е. лично я считаю, что допустима установка батареи большей ёмкости от штатной не более чем на 20%
Почему не рекомендуют? Целесообразность, баланс энергий. Есть ещё повышенная опасность повреждения стартёра в случае тяжёлой прокрутки.
Почему не рекомендуют? Целесообразность, баланс энергий. Есть ещё повышенная опасность повреждения стартёра в случае тяжёлой прокрутки.[/quote]
В том то и дело,что говорят нельзя ставить 65-тку вместо 55-тки,акумулятор будет недозаряжен,что приведет быстрому выходу из строя, если скажем грубо,при заводке сожирает 10 а\ч на маленькой емкости,то и на большей сожрет столько-же,отсюда,время зарядки в обоих случаях одинаковы,и откуда может быть недозарядка?
На счет повышенной опасности,и в том ив другом случае 12в,то есть,ампераж одинаковый,более того,скажем в холодную погоду в меньшей емкости,будет больше просадка напряжения,что ведет к большему нагреву стартера,чем при большей емкости.
Целесообразность применения большей емкости,является то,что в холодную погоду нагрузка на аккумулятор(при заводке) менее пагубно влияет.
Это мое мнение,а вот кто придумал что будет недозаряд,я никак не пойму на каких основаниях это придумал?
На дальних рейсах,вообще,один раз завел и всю дорогу заряжается,а если часто глушить и заводить,то и маленький недозарядится.
Ну, это чушь, я сказал уже. Явно не стоит ставить батарею больше. чем в полтора раза. Просто определены средние циклы эксплуатации, ёмкость батареи и режим реле-регулятора. Сильно завышенная ёмкость неоптимальна. А работать и заряжаться она будет.
Ну, это чушь, я сказал уже. Явно не стоит ставить батарею больше. чем в полтора раза. Просто определены средние циклы эксплуатации, ёмкость батареи и режим реле-регулятора. Сильно завышенная ёмкость неоптимальна. А работать и заряжаться она будет.[/quote]
Согласен.
Одно из самых отстойных китайских зарядных устройств. Амперметр врёт в бОльшую сторону в 2, 5 раза, монтаж - п..
, сопля на сопле. Максимальный ток на 12 вольтах не более 7 ампер и то страшно давать. На трансе таких габаритов можно было собрать как минимум вдвое мощнее, защиты нет. Плюс один. Можно доработать используя железо; корпус позволяет. Хотя какое именно железо тоже непонятно. Тор можно и некачественным намотать.
Уточнение. Оказывается рекомендация о зарядке кальциевых батарей была актуальна только некоторое время для первых моделей. Потом технологию доработали и сейчас эти батареи заряжаются как обычно. Прочёл об этом в одном из форумов. Изготовители хранят молчание.
У меня одна батарея кальциевая. Заряжаю я её как обычную. Жду пока ток упадёт до 50-70- мА и стабилизируется на этом значении пару часов. Всё, заряд окончен.
Практически идеальная эксплуатация в течение 2,5 лет. Уже заметен ускоренный разряд после недели стоянки при отключенном охранном режиме сигнализации. Прогнозирую 3 года службы с регулярной подзарядкой зимой в тёплом помещении и под большим вопросом 4 года.
Брать такой не рекомендую. Урезанная конструкция.