Здравствуйте уважаемые форумчане!
Этим летом планирую начать строительство небольшого (8,5 х 6м) максимально автоматизированного солнечного вегетария на южном склоне приусадебного участка. Земля не плывет, под слоем грунта (примерно 0,5м) идет глина.
Целью данного мероприятия ставлю:
1. Круглогодичное обеспечение семьи экологически чистыми витаминами.
2. Остальное на продажу (есть знакомые хозяева продуктовых магазинов).
Пока не наступило лето хотелось бы с Вашей помощью сделать полный проект данного строения с учетом всех коммуникаций, материалов и автоматики.
Вы здесь
Солнечный вегетарий в сибирских условиях
сб, 17.01.2015 - 22:34
#1
Подробнее о конструкции, как я ее себе представляю:
Покрытие южного ската крыши, западной и восточной стены: усиленный сотовый поликарбонат 16мм (коэффициент светопропускания 76%, коэффициент теплопередачи 2,3 Вт/м2). С использованием стыковых и угловых профилей. Южный скат крыши делаю с наклоном 53 градуса, как раз 6 метровый лист получается.
Не внушает мне доверия это отопление! Может ошибаюсь конечно, но никак не внушает.
Покрытие северного ската крыши профлист-утеплитель в два слоя-фольга.
Северной стеной будет шлакозаливная пристройка исполняющая роль распредузла, тамбура, в дальнейшем возможно даже курятника, кролятника и т.п.
Отопление:
От автоматического угольного котла стоящего в подвальном помещении дома посредствам насоса по утепленному трубопроводу под землей.
Контроллер по показаниям датчика температуры воздуха и датчика температуры грунта на глубине 20 см включает/отключает насос подающий горячую воду на 4 радиатора (например автомобильных с самодельным коробом). Установливаем их на воздуховоды в верхних точках. Небольшими улитками через радиаторы уже теплый воздух загоняется в воздуховоды, отдавая часть тепла грунту. Тем самым греем и землю и воздух. В случае превышения установленной температуры на любом из датчиков (например воздух 20С, земля 17С) контроллер выключает насос. Улитки продолжают работать круглосуточно. Например такие: Вентс ТТ про (потребляемая мощность 25Вт, расход до 210м3/ч, патрубок 100мм)
Выше привел пример с калориферами, возможно еще одним контуром в четыре ветки догревать грунт 20мм металлопластиковой трубой (самый дешевый вариант около 170м получается грубо говоря 4000 рублей), но где-то на форуме кто-то писал что так делать не стоит, хотя опять же если на глубине 40см и с датчиком температуры на глубине 20см и контроллером подачу горячей воды при достижении определенной температуры грунта можно прекращать. Теплоносителя в трубах получается около 34 литров, при шустром насосе думаю прогреваться даже будет более менее равномерно, но это мое мнение.
Отвод конденсата с трубопровода надо сделать, тогда трубопровод будет работать еще, как осушитель. Вдоль поликарбоната, проложите желоба, с той же целью.
Все "горячие" трубопроводы под землей проходят, если вы про воздухопроводы то их ложим на керамзитную подушку (10-20см), там естественно снизу через каждые 20 см просверливаю отверстия для отвода конденсата в грунт.
Если можно поподробней, какие желоба, каких размеров, и куда конкретно - по периметру фундамента чтоли? Если будут калориферами теплый воздух снизу выдувать прям на поликорбанат (который еще в добавок четырех камерный) - что-то мне подсказывает что конденсата не должно быть?
Не надо через 20 см сверлить, достаточно в нижних точках по отверстию, в которые вставьте штуцеры, а на них наденете шланги(трубкуи)с обязательным отводом за борт, либо в закрытую емкость.
Желоба по периметру вплотную к поликарбонату, с уклоном, что бы обеспечить отвод конденсата, т.к. его будет очень много, при таком виде отопления. Форма, материал, размеры, любые, главное, что бы влага не скапливалась и не стекала на землю. С земли она опять испарится в вегитарий.
И еще - не надейтесь в холодное время года на выращивание эк.продукции, влажность вам не даст этого сделать.
Я думал весь смысл в том чтобы влага из воздуховодов возвращалась обратно в грунт, чтобы тот не пересушивался и не требовалась частая поливка?
Ну а конденсат с поликарбоната возможно стоит отвести ...
Вопрос эффективной и регулируемой вентиляции обязательно решите, затенения.
Фундамент думаю заливать 10 см ширину, 60 см в глубину (50см под землей и 10см над землей). Утеплить его с наружной стороны плитами пенополистирола 50мм во всю глубину и зашить плоским шифером. С внутренней стороны фундамент покрываю черной гидроизоляционной мастикой. Для каркаса думаю достаточно будет профильной квадратной трубы 40х40мм.
Вентиляция на летний период? Большие форточки на западной и восточной стенах с автоматическими приводами. А вот с затенением надо подумать, есть идеи? Вы практиковали вегитарии?
Летом не эффективно, а осенью и зимой, просто недопустимо так подпитывать растюхи. Водой вообще когда холодно, поменьше балуйтесь.
Беру на вооружение. Тогда наверное стоит сделать за бортом с южной стороны колодец для слива дренажа 1-1,5м? Я так понимаю что и туманообразователи не стоит тогда ставить?
Я круглогодичные теплицы практикую. Вентиляция в зимний период тоже необходима, обязательно принудительная , для быстрой смены воздуха в дневное время. Хорошо если вентилятор будет оборудован датчиком температуры.
Да, колодец нужен.
Осенью и зимой они там точно без надобности.))))
На сколько я помню из книги Иванова вентиляция в зимний период вообще противопоказана, потому что вместе с воздухом уйдет углекислота, азот и еще что-то там ... И вообще с трудом представляется проветривание при температуре за бортом -25-30С ...
А на лето как считаете стоит поставить? Они не особо дорогие ... Или пустая трата денег и времени?
Летом, теплым туманом по огурцам очень даже не плохо.
В солнечную погоду в вегитарии будет столько же, если на больше, только с плюсом.
Агроволокно накрученное на трубу, опускающееся по вертикальным направляющим из оцинкованной проволоки.
Блин, а я хотел водопроводной водой, чтобы насос дополнительный не ставить ... :(
Если честно с большим трудом представляю себе такую конструкцию длинна трубы получается 8,5 метров 6 метров намотанной на нее ткани, ладно опускаться она под собственным весом будет, а как ее поднимать, да и устройство направляющих не очень понял. :(
Вот именно, перепад температур в 50-60 градусов, растения адреналинчику хапнут, особенно на нижней грядке ... :)
Я там дописал что и за 30 могут скачки быть, для их устранения приток забортного воздуха и отвод внутреннего, а это только вентилятор с термодатчиком.
Ставьте герметично закрытую, крашенную емкость в черный цвет, на солнечное место. В емкости должно быть два штуцера- один сверху, другой снизу. Нижний вход, верхний выход - отсечной клапан с таймером на вход. Чем выше емкость, тем лучше.
Электромотор с редуктором
Я 60-м затеняю -все растет и цветет.
Пока с бочкой заморачиваться будешь, еще и электроклапан ставить прийдется чтобы по времени туман включался, да и бочку эту крашенную моим водопроводным давлением в клочья изорвет, манометры 6кг зашкаливают, проще насос поставить, по деньгам то на то и выйдет ... :)
Если не трудно и есть возможность выложите какую-нибудь подробную схемку, как редуктор сделать, или где его взять готовый, какой мотор, в общем как можно подробнее, думаю многим интересно будет. А если еще этот мотор к контроллеру подцепить, чтобы он при сильном привышении температуры летом сам опускал и поднимал при понижении, вообще классно будет ... :)
За пять минут работы вытяжки, они и понять не успеют.)))
Ну вытяжку даже если она реально необходима будет можно через пристройку (курятник, кролятник) сделать. Но я почему-то до сих пор не вижу в ней особой необходимости. Вот на что может повлиять отсутствие вытяжки?
У меня вручную поднимаются шторы, а вам можно использовать привод от какой нибудь маленькой кран балки или ременную передачу на шкив. Зимой шторы тоже хорошо защищают от излишних потерь тепла.
Так они у вас внутри теплицы или снаружи? Они же тоненькие, сами по себе не плотные, да еще и не плотно прилегают по краям? Если и защищают то ооочень не значительно ... У Вас в качестве покрытия пленка?
Проще написать на что повлияет ее присутствие)))
1. Минимизация перепадов температуры.
2.Устранение влажности.
3.Приток свежего воздуха.
4.Устранение(частичное) потагенов.
Внутри. Даже если по углам не плотно, то пару градусов отыгрывается. Посчитайте сколько стоит один градус в вашей местности при вашей зиме.
1. Минимизация перепадов температуры регулируется калориферами ... :)
2. Влажность устраняют поликарбонат с желобами и подземные воздуховоды ... :)
3. Углекислота растениям важнее свежего воздуха. Кстати Вы углекислотой подкармливаете? Если да то как?
4. А вот что с патогенами делать я еще не придумал ...
Это трудно посчитать, уголь можно на халяву привезти, за пол цены или по обычной цене. Электричество 1,92р/кВт, но это не выгодно ... Насосы, вентиляторы освещение еще можно потерпеть ...
К калориферам тогда добавьте еще кондиционеры. Влажность зимой можно устранить только хорошей топкой и вентиляцией, а желоба и воздуховоды ее только снижают. Углекислотой не подкармливаю.