Если температура на улице в тени 20 или чуть ниже, то смазку с мешалки
капаю на железку лежащую в тени и уже через минуту можно определить
консистенцию получившейся смеси и добавить либо масла либо солидола.
а как понять что именно добавить? Как должно быть в идеале?капля стоять? Сколько брать масла для начала и сколько иметь литола(или именно солидола) на добавку?
Если температура на улице в тени 20 или чуть ниже, то смазку с мешалки
капаю на железку лежащую в тени и уже через минуту можно определить
консистенцию получившейся смеси и добавить либо масла либо солидола.
а как понять что именно добавить? Как должно быть в идеале?капля стоять? Сколько брать масла для начала и сколько иметь литола(или именно солидола) на добавку?
Ремнь прорезиненый , но не обрезиненый, стоят на нориях
на зерносушилках, на злеваторах.
Можно другой подобный толщиной 5-6мм.
Изночално 2.5 - литра масла, а если брать трансмиссионное -
оно погуще , его нужно будет чуть больше.
В идеале при +20 капля размером в кубик , растекатся не должна,
а при +30 уже текёт, переход к текучести между этими температурами.
С литолом плавить не пробывал , литол он более термостабилен,
температура плавления литола выше.
Или посоветуйте как всё-таки сделать корпус герметичным: тянуть прокладку, увеличить количество болтиков на корпусе, заварить наглухо и болгаркой "разваривать при необходимости", толстый толстый слой герметика или ещё какие-то народные способы????
Всех благодарю за ответы.
Зачем варить, зачем сверлить ? Разобрал прижимаемые поверхности хорошо отровнял, отчистил, купил родную паронитовую прокладку из 4 частей, 2 тюбика герметика и вперед, заливаю чистый тэп 15 без литолов, солидолов, через пару дней работы протянул болты и больше никаких проблем.К чему все эти сложности?
у меня корпус обратным коромыслом, был варен в нескольких местах по кромке корпусов, где прижатие. Есть мысль что герметичности будет сложно добиться. И отсюда же вытекает желание снизить текучесть смазки.
Все новые брусы КРН, рано или позно будут варены,
все дадут трещены по отверстиям болтов,
все отломятся возле редуктора.
Это недоработка конструкции!
Чтобы такого не происходило - болты возле редуктора
должны быть в двое чаще и должны быть накладки
на места стягивания корпуса в зоне редуктора.
Также должна быть наварена накладка из пластины, на
верх корпуса, между редуктором и стаканом первого ротора.
И это желательно сделать пока косилка новая , а лучьше
если это будут делать производители этих косилок.
Это не сложность - это необходимость!
Чтобы косилка работала долго и счастливо!
Чтобы не приходилось потом комуто востанавливать,
после того как незадачливый юзер поюзает и бросит(спихнёт)
и вновь , дальше будет продолжать своё дело, взявшись за новую.
у меня корпус обратным коромыслом, был варен в нескольких местах по кромке корпусов, где прижатие. Есть мысль что герметичности будет сложно добиться. И отсюда же вытекает желание снизить текучесть смазки
У меня это уже вторая косилка, первую брал вообще мертвую, полотно протерто с краю насквозь,заклинившая, тоже дугой.Резак, болгарка и сварка, а также немного денег творят чудеса.Горя с ней не знал, подвернулась почти даром свежая косилка взял. Эту продал знакомому, и доселе у него работает без особых проблем.Кстати половинки полотна ровнял, два пенька по краям а по центру малость придавил куном, главное без фанатизма и все четко.
у меня корпус обратным коромыслом, был варен в нескольких местах по кромке корпусов, где прижатие. Есть мысль что герметичности будет сложно добиться. И отсюда же вытекает желание снизить текучесть смазки.
Советы правильные, и шинку, и поронитовую прокладку на герметик, с Евгением по прокладке прорезиненной не согласен, жесткость бруса - это две половинки стянутые мертво, как труба, а с резиной жесткости такой не добиться, болтами продавит места у болтов. ставил прокладку из ремня от ПРП-1.6 цельная получается, не устроила, ставлю прокладку из толстого картона на герметик, или на краску- лучше прилипают, но могут подтекать( совдеповские разбирал одну новую на краске была). Смазка по инструкции половина масла и половина солидола. не переборщить с солидолом , должна быть немного текучей. И совет: чтоб из редуктора смазка в брус не стекала при хорошем сальнике даже, смазка уходит по шпонкам, а сальник по шестерне держит. я проточил немного под кольцо головку вала и натянул колечко и два года по месяцу работы хоть не смотри, иногда грамульку добавишь.
с Евгением по прокладке прорезиненной не согласен, жесткость бруса - это две половинки стянутые мертво, как труба, а с резиной жесткости такой не добиться, болтами продавит места у болтов. ставил прокладку из ремня от ПРП-1.6 цельная получается, не устроила, с
На счёт жёскости, получается достаточно жёстко, болтами не продавливает.
плюс - такая прокладка - "Вечная".
Норийный ремень оличается тем, что в нём много материи и мало резины,
ремень жёсткий.
На моей косилке такая прокладка больше 10-ти лет.
Все болты на брусе - гайка + контрогайка.
Пальцы промежуточных шестерен - сквозные (брус без пластины в нутри).
я проточил немного под кольцо головку вала и натянул колечко
хотя бы рисуночек схематично сделай,будет очень кстати. У меня сейчас вся косилка разобрана до винтика и есть возможность заколхозить любой апгрейд.
Да, я с компом только посмотреть и напечатать, а рисовать, я художник от слова худо.Да там ничего сложного, ты-же вал вытащил в редуктор который выходит, так шестерня на шпонках до шляпки вала сидит, так вот подточи немного шляпку со стороны шестерни, чтоб кольцо не слетало, но не переборщи упор должен остаться хороший и кольцо надо подобрать,чтобы и натянулось прижалось и чтобы не полопалось потом от натяжения. Но во всяком случае стоит попробовать я не жалею.
мужики у меня крн-2.1 Б в инете пишут что она на тысячу оборотов. а у меня на мтз только 540. вопрос? будет ли она косить на 540? если обороты высокие держать? и надо искать другую?
Ещё один вопрос: как снять стопорные кольца? ни на одном нет ушек с отверстиями под съемник колец. Рубить зубилом? Я потом эти кольца буду покупать очень долго и, возможно, безрезультатно. Да и подшипники на крышках корпуса сидят глубоко и до стопорного кольца доступ очень неудобный. Кто как снимал? Может что-то подваривать газовой сваркой и снимать? или как? Подскажите, очень надо!!!
мужики у меня крн-2.1 Б в инете пишут что она на тысячу оборотов. а у меня на мтз только 540. вопрос? будет ли она косить на 540? если обороты высокие держать? и надо искать другую?
Пишут одно, а вы проверьте свою. посчитай сколько оборотов делает диск за один оборот вала
Еще можно определить по приводным шкивам, на 1000 они примерно одинаковые по диаметру, а на 540 приводной чуть ли не в два раза больше.
Ещё один вопрос: как снять стопорные кольца? ни на одном нет ушек с отверстиями под съемник колец. Рубить зубилом? Я потом эти кольца буду покупать очень долго и, возможно, безрезультатно. Да и подшипники на крышках корпуса сидят глубоко и до стопорного кольца доступ очень неудобный. Кто как снимал? Может что-то подваривать газовой сваркой и снимать? или как? Подскажите, очень надо!!!
Затачивай электроды на карбороне под разными углами и вперёд совокупляться,внутренние кольца вообще зачем вынимать собрался?
на 1000 они примерно одинаковые по диаметру, а на 540 приводной чуть ли не в два раза больше.
у меня так и есть шкивы разные примерно в два раза! Спасибо. доделаю покрашу и выложу фото. только с цветом не определился еще.
Все правильно тебе земляк мой подсказал,а вот с цветом тоже беда,сам пол года не спал ,думал в какой цвет борону зубовую покрасить,так и поставил ржавую,но вроде работает!
Ещё один вопрос: как снять стопорные кольца? ни на одном нет ушек с отверстиями под съемник колец. Рубить зубилом? Я потом эти кольца буду покупать очень долго и, возможно, безрезультатно. Да и подшипники на крышках корпуса сидят глубоко и до стопорного кольца доступ очень неудобный. Кто как снимал? Может что-то подваривать газовой сваркой и снимать? или как? Подскажите, очень надо!!!
на полотне их вы не найдете по причине их отсутствия). А вот в крышке, которая закрывает ось, на которую в свою очередь насаживается сам ротор, имеет в себе подшипник со стопорным кольцом. Этот подшипник, как я понял, закрытый с одной стороны, с верхней если он стоит на месте. На сальник не похоже. Вот их и хочу поменять т.к. и люфт есть и резинки(сальники) на подшипниках уже не выполняют предназначенной им функции. Но выбить не даст стопорное кольцо.
на полотне их вы не найдете по причине их отсутствия). А вот в крышке, которая закрывает ось, на которую в свою очередь насаживается сам ротор, имеет в себе подшипник со стопорным кольцом. Этот подшипник, как я понял, закрытый с одной стороны, с верхней если он стоит на месте. На сальник не похоже. Вот их и хочу поменять т.к. и люфт есть и резинки(сальники) на подшипниках уже не выполняют предназначенной им функции. Но выбить не даст стопорное кольцо.
Если хочешь нормально сделать что-бы работала,половинь полотно,там много интересного увидишь,кольца стопорные ставь обязательно,иначе подшипники роторов будут гулять,а вообще фото кинь я не пойму у тебя крн или кдн у них устройство разное,хотя с виду вроде одно и тоже.
я когда разобрал тоже не увидел отверстий а они там есть надо глянуть еще раз фот фото . первое наружное стопорное второе фото внутреннее
Бывают и без отверстий, Я затачиваю в таких случаях иглу от валковых граблей, метал покрепче обычного, потом не забудь наждаком снять наружний край кольца чтоб в следующий раз отверткой отжимать.
Если хочешь нормально сделать что-бы работала,половинь полотно,там много интересного увидишь,кольца стопорные ставь обязательно,иначе подшипники роторов будут гулять
да уже всё лежит разобрано до винтика. Все шестерни с дефектами под замену. Все подшипники без исключения, сальники, прокладки и смазка тоже под замену. Из старого только добрые шестерни, редуктор и корпус. Раз уж разобрал до винтика так надо полностью капремонт производить, а не марафет наводить. Фоту скину вечером.
Я заливаю смесь примерно 50х50 солидопа и моторного масла
Евгений, а солидол брать жировой или синтетический? Продавец говорить что жировой не подойдёт для этого дела из-за высокой температуры плавления. Якобы до 280 градусов не течёт. Где истина?
Я заливаю смесь примерно 50х50 солидопа и моторного масла
Евгений, а солидол брать жировой или синтетический? Продавец говорить что жировой не подойдёт для этого дела из-за высокой температуры плавления. Якобы до 280 градусов не течёт. Где истина?
что это за ремень? где он применяется?
а как понять что именно добавить? Как должно быть в идеале?капля стоять? Сколько брать масла для начала и сколько иметь литола(или именно солидола) на добавку?
Ремнь прорезиненый , но не обрезиненый, стоят на нориях
на зерносушилках, на злеваторах.
Можно другой подобный толщиной 5-6мм.
Изночално 2.5 - литра масла, а если брать трансмиссионное -
оно погуще , его нужно будет чуть больше.
В идеале при +20 капля размером в кубик , растекатся не должна,
а при +30 уже текёт, переход к текучести между этими температурами.
С литолом плавить не пробывал , литол он более термостабилен,
температура плавления литола выше.
Зачем варить, зачем сверлить
? Разобрал прижимаемые поверхности хорошо отровнял, отчистил, купил родную паронитовую прокладку из 4 частей, 2 тюбика герметика и вперед, заливаю чистый тэп 15 без литолов, солидолов, через пару дней работы протянул болты и больше никаких проблем.К чему все эти сложности?
у меня корпус обратным коромыслом, был варен в нескольких местах по кромке корпусов, где прижатие. Есть мысль что герметичности будет сложно добиться. И отсюда же вытекает желание снизить текучесть смазки.
Все новые брусы КРН, рано или позно будут варены,
все дадут трещены по отверстиям болтов,
все отломятся возле редуктора.
Это недоработка конструкции!
Чтобы такого не происходило - болты возле редуктора
должны быть в двое чаще и должны быть накладки
на места стягивания корпуса в зоне редуктора.
Также должна быть наварена накладка из пластины, на
верх корпуса, между редуктором и стаканом первого ротора.
И это желательно сделать пока косилка новая , а лучьше
если это будут делать производители этих косилок.
Это не сложность - это необходимость!
Чтобы косилка работала долго и счастливо!
Чтобы не приходилось потом комуто востанавливать,
после того как незадачливый юзер поюзает и бросит(спихнёт)
и вновь , дальше будет продолжать своё дело, взявшись за новую.
У меня это уже вторая косилка, первую брал вообще мертвую, полотно протерто с краю насквозь,заклинившая, тоже дугой.Резак, болгарка и сварка, а также немного денег творят чудеса.Горя с ней не знал, подвернулась почти даром свежая косилка взял. Эту продал знакомому, и доселе у него работает без особых проблем.Кстати половинки полотна ровнял, два пенька по краям а по центру малость придавил куном, главное без фанатизма и все четко.
Советы правильные, и шинку, и поронитовую прокладку на герметик, с Евгением по прокладке прорезиненной не согласен, жесткость бруса - это две половинки стянутые мертво, как труба, а с резиной жесткости такой не добиться, болтами продавит места у болтов. ставил прокладку из ремня от ПРП-1.6 цельная получается, не устроила, ставлю прокладку из толстого картона на герметик, или на краску- лучше прилипают, но могут подтекать( совдеповские разбирал одну новую на краске была). Смазка по инструкции половина масла и половина солидола. не переборщить с солидолом , должна быть немного текучей. И совет: чтоб из редуктора смазка в брус не стекала при хорошем сальнике даже, смазка уходит по шпонкам, а сальник по шестерне держит. я проточил немного под кольцо головку вала и натянул колечко и два года по месяцу работы хоть не смотри, иногда грамульку добавишь.
На счёт жёскости, получается достаточно жёстко, болтами не продавливает.
плюс - такая прокладка - "Вечная".
Норийный ремень оличается тем, что в нём много материи и мало резины,
ремень жёсткий.
На моей косилке такая прокладка больше 10-ти лет.
Все болты на брусе - гайка + контрогайка.
Пальцы промежуточных шестерен - сквозные (брус без пластины в нутри).
хотя бы рисуночек схематично сделай,будет очень кстати. У меня сейчас вся косилка разобрана до винтика и есть возможность заколхозить любой апгрейд.
Да, я с компом только посмотреть и напечатать, а рисовать, я художник от слова худо.Да там ничего сложного, ты-же вал вытащил в редуктор который выходит, так шестерня на шпонках до шляпки вала сидит, так вот подточи немного шляпку со стороны шестерни, чтоб кольцо не слетало, но не переборщи упор должен остаться хороший и кольцо надо подобрать,чтобы и натянулось прижалось и чтобы не полопалось потом от натяжения. Но во всяком случае стоит попробовать я не жалею.
мужики у меня крн-2.1 Б в инете пишут что она на тысячу оборотов. а у меня на мтз только 540. вопрос? будет ли она косить на 540? если обороты высокие держать? и надо искать другую?
Ещё один вопрос: как снять стопорные кольца? ни на одном нет ушек с отверстиями под съемник колец. Рубить зубилом? Я потом эти кольца буду покупать очень долго и, возможно, безрезультатно. Да и подшипники на крышках корпуса сидят глубоко и до стопорного кольца доступ очень неудобный. Кто как снимал? Может что-то подваривать газовой сваркой и снимать? или как? Подскажите, очень надо!!!
Пишут одно, а вы проверьте свою. посчитай сколько оборотов делает диск за один оборот вала
Еще можно определить по приводным шкивам, на 1000 они примерно одинаковые по диаметру, а на 540 приводной чуть ли не в два раза больше.
у меня так и есть шкивы разные примерно в два раза! Спасибо. доделаю покрашу и выложу фото. только с цветом не определился еще.
Затачивай электроды на карбороне под разными углами и вперёд совокупляться,внутренние кольца вообще зачем вынимать собрался?
как будет выглядеть процесс совокупления? Куда что вставлять и как потом это всё вытащить?
а как же извлечь подшипник?
эти прелести искать сложнее чем новые стопорные кольца, как я понял). Проще уж тогда зубило и полукувалда.
Все правильно тебе земляк мой подсказал,а вот с цветом тоже беда,сам пол года не спал ,думал в какой цвет борону зубовую покрасить,так и поставил ржавую,но вроде работает!
Где кольца не пойму на полотне?
на полотне их вы не найдете по причине их отсутствия). А вот в крышке, которая закрывает ось, на которую в свою очередь насаживается сам ротор, имеет в себе подшипник со стопорным кольцом. Этот подшипник, как я понял, закрытый с одной стороны, с верхней если он стоит на месте. На сальник не похоже. Вот их и хочу поменять т.к. и люфт есть и резинки(сальники) на подшипниках уже не выполняют предназначенной им функции. Но выбить не даст стопорное кольцо.
Если хочешь нормально сделать что-бы работала,половинь полотно,там много интересного увидишь,кольца стопорные ставь обязательно,иначе подшипники роторов будут гулять,а вообще фото кинь я не пойму у тебя крн или кдн у них устройство разное,хотя с виду вроде одно и тоже.
я когда разобрал тоже не увидел отверстий а они там есть надо глянуть еще раз фот фото . первое наружное стопорное второе фото внутреннее
Бывают и без отверстий, Я затачиваю в таких случаях иглу от валковых граблей, метал покрепче обычного, потом не забудь наждаком снять наружний край кольца чтоб в следующий раз отверткой отжимать.
да уже всё лежит разобрано до винтика. Все шестерни с дефектами под замену. Все подшипники без исключения, сальники, прокладки и смазка тоже под замену. Из старого только добрые шестерни, редуктор и корпус. Раз уж разобрал до винтика так надо полностью капремонт производить, а не марафет наводить. Фоту скину вечером.
Аркадий, да ты просто счастливчик. У меня сегодня брат два часа молотком и заточенным мечиком крошил эти стопоры, а у тебя с ушками. Везунчик)
Евгений, а солидол брать жировой или синтетический? Продавец говорить что жировой не подойдёт для этого дела из-за высокой температуры плавления. Якобы до 280 градусов не течёт. Где истина?
По жировому солидолу Яндекс выдаёт -
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/24139/
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_1033-79
Температура каплепадения 78 градусов, а при за200, уже горение.
Чтото не то говорит продавец.
На счёт - жировой или синтетический - както не задумывался,
Солидол , да солидол, обычный, коричневый или зеленоватый.
Вуаля
первое фото - сама косилка
второе - одна из четырёх крышек бруса
третье - паз стопора
четвёртое - сами стопоры без намёка на отверстия.
Втулки под пальцы промежуточных шестерней не выбиты элипсом это хорошо, работала не так много.
это которые на втором фото по бокам от крышки?
Да, они