Вы здесь
трактор т-16. Страница 68 из 265
Самые популярные темы
- трактор т-16. Часть 2
- Погрузчик быстросъёмный для Беларуса
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация
- Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода)
- Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.
- Польские опрыскиватели
- Сельскохозяйственная техника для технологий No-till
- Всё о тракторе Т-70
Занятно. Это выпускной клапан???
А впускного клапана получается что нет???
Файлы:
fghjujkkkkjhhh.jpg
Если стоит стопорное кольцо на заднем подшипнике, чтобы вытащить ВОМ нужно снимать движок,чулки не надо! Я собирая кольцо не стал ставить,никуда ВОМ не денется,уже 4 года работает!
Здравствуйте почитатели Т16. Подскажите, никто не встречался с картофеле сажалкой, которая устанавливается в Т16 на раму, если есть какая информация поделитесь.
Отличная идея .Но тоже думаю о втором клапане .И интересно в картере масло тоже есть или деревянного вкладыша хватает ?И на долго ?
В принципе думаю можно использовать кусок каленвала от Д-21 или подобного. А если использовать блок вместе с КВ и двумя цилиндрами??? Получится двухпоршневой. Масла в поддон налить поболее, пусть КВ в нем "купается". Думаю на долго хватит.
Второй клапан стоит на всасывающем патрубке с низу,и тоже прижимается плоской пружиной.Деревянные подшипники из ясеня ходят хорошо.Каленвал самодельный,я уже не помню,шейка где то 40мм,вкладыш толстый.Картер не герметичный,масло не заливал.Вкладыш проварил в масле,сколько работает не помню,но с 2000г точно.Ясно конечно что качаю не постоянно.
Конечно двухцилиндровый будет тянуть быстрее.У меня бочка тонкостенная,с трех метров тянуло нормально,но шланга была старая и сплющилась,начала съеживаться бочка.Если бы было два цилиндра не успел бы выключить.Нужно делать какой то клапан на всякий случай.
Подскажите кто делал капиталку движку, как расположены замки шатунных вкладышей относительно коренных. В книге не сказано. На восьверошных движках точно расположены в противоположные стороны, вот и замучали сомнения.
А то разобрал движок и диву дался как он работал, бедолага. Шатунные крышки перевернуты (замки в противоположные стороны) и вкладыши так же. Поршневая новая, масло съемные кольца полностью изношены (поже такие поставили), остальные грубо говоря только притерлись. Вот так вот бывает собирают мотора
я когдато пытался сделать но не получилось потом когда купил понял где прощитался но уже было поздно
В Д-21, замки шатунных вкладышей относительно коренных тоже в противоположную сторону. Замки шатунов должны быть направлены в сторону распредвала.
Также и цилиндр - более низкие ребра, также расположены со стороны распредвала.
Какого года выпуска у тебя блок двигателя ?
Есть ли в чугунной отливке на блоке буква "А" на конце номера ? Д21-1002015А ?
Спасибо за информацию.
Буквы "А" нет. Двигатель наверно 1988 г.
Купил пальцы МТЗ и Т-25, надеюсь что-нибудь подойдет.Или ошибаюсь???
Цифры на шатуне-вперед смотреть должны,замки-со стороны розпредвала,когда соберете на коренные,попробуйте осевой(вперед-назад),присутствие люфта можно убрать подкладкой жести под полумесяц(верх-низ,задняя сторона),будут вопросы-пишите,но со сборкой неспешите.Посмотрите люфты на шестернях(я перевтуливал 2шт)
Год (и дату и месяц) легко определить - на блоке между стартером и генератором есть отлив цифр по принципу (№смены, дата, месяц, год).
У меня есть вопрос :)
Лучшее - враг хорошему :) одним словом черт меня дернул поменять втулки на верхней головке шатуна, старые распилил и без проблем выбил, а вот ново-купленные на отрез не хотят входить, после замеров втулки оказалось что она сделана с натягом - 0,5 мм, с таким натягом она при всем желании не войдет, выходит ее надо проточить по наруже до натяга - 0,1.
Потом начал собирать информацию какой должен быть зазор между втулкой и пальцем в номинале, и в двух книгах нашел одни и теже цифры - зазор 0,019-0,030. Не многовато ли ? при 0,030 даже на мотоциклах уже втулки бракуют и меняют на новые. К примеру зазор на ЗИЛе и УАЗе - 0,0070 мм.
Понимаю там водяное охлаждение, у нас воздушное, но все равно не слишком ли большой зазор ?
Кто менял втулки на шатунах ? какой зазор обычно делали ? так чтобы пальчик во втулки набивался легкими ударами деревянной киянкой, или чтобы плотно входил от усилия большого пальца руки ? или чтобы под собственным весом в горизонтальном положении шатуна, смазанный пальчик медленно сползал в низ ? Как определить какой зазор нужен для нашего двигателя ?
Спасибо за помощь. Осевой люфт коленчатого вала 0,1 мм для этой техники норма. Двигатель собран и работает как часы, я и не думал что дизель может так хорошо работать
. Но от этой прекрасной работы стал слышен шум коробки. А с ремонтом я не торопился где то с неделю (пока праздники) разобрал все промыл, вырезал все прокладки, перевтулил шатун один купил новый (разница в весе 60гр, подогнал до 15гр наваривать не стал), коленчатый вал ждал кока отшлифуют (с 1 номинала вышел 1 ремонт -0,5мм). Да и так по мелочам датчик температуры решил поставить механический пришлось токарю заказывать переходник. Диск сцепления поменял (старый кривой как турецкая сабля), лапки наварил, выжимной подшипник прошприцевал. Головки делить не стал (залил соляркой держат), а то всегда разберешь и начнется направляющие, клапана и тд. и тп.
И весь день с утра до 2 часов ночи, работал до дыма
В планах перевести на полу синтетику
Хотел спросить какое давление накрутить пока 3 ат. на холодную пока не грел не знаю как себя поведет
Я отдавал токарю точно знаю что втулки он протачивал по крайней мере внутри (внутренний диаметр 34 мм палец 35мм)
При сборке грел и поршень и шатун но рука терпела.
Вроде бы перепускной клапан регулируется на давление 5-5,5 атм.
С бухты-барахты накручивать ничего не надо. Прежде всего залить масло соответствующей вязкости,принимаем для лета к примеру М-10-Г2 либо аналоги. Прогреваем двигатель. Далее устанавливаем номинальную частоту вращения коленвала - при этом давления масла должно быть в пределах 1,5 - 3,5 кгс. При минимальной частоте вращения - 0,8 кгс. Если укладываетесь в эти параметры значит все нормуль.
Всем привет. Анатолий Д что обозначает буква "А" ?
С бухты барахты никто ничего не накручивает. Просто раньше давление упало затянул клапан, перед запуском ослабил давление стало 3-3,5ат. на холодную с маслом М-10-Г2, на прогретом двигателе при средних оборотах 2,5-3ат.
Просто хотел уточнить нормальное давление масла для данного мотора.
Добрый вечер! здорово твоему валу досталось, у меня с 1 номинала вышло Н2, а датчик если не секрет куда установил?
Поясни пожалуйста, втулки токарь прессовал или сам? А то у меня тоже эта проблема : ни спецов по близости, ни даже райбера нет. Может кто что подскажет?
У меня блок 92 года выпуска, если точнее то он был выпущен 4 мая 1992 года. Самое ценное (для меня) отличие в нем, это то что в нем с завода уже профрезерованно отверстие для установки дополнительного масляного радиатора. Тоесть посути получается что это блок от двигателя Д120.
Что удивительно на задней крышке маховика отлито номер - Д120-1002312А. В итоге хочу на свой двигатель поставить масляный радиатор от Д120, ну и соответственно перепускной тоже от Д120, масляный насос от Т40.
А спрашивал про букву "А" из любопытства с какого года начали уже выпускать блоки с отверстием для радиатора, слышал что вроде бы с 1990 года уже все шли с этим отверстием, но может и раньше.
Одно понял до 1988 года еще этого отверстия не было.
До этого у меня это отверстие было забито заглушкой (подобной глушат шейки на коленвалах у грузовиков) и я вообще не знал о его существовании :) пока не начал мыть блок перед его сборкой, и сделал для себя приятное открытие :))
На фото это отверстие можно увидеть между отверстиями под штанги второго цилиндра.
Файлы:
100_0709.jpg
img_3115.jpg
А вход с клапана?
Так то ставится на штатное место на центрифуги, но как оказалось не хватает длинны датчика для установки на штатное место на панели приборов, пока отложил в сторону, оставил старый.
Из шатуна выпресовывал сам, дальше сказать не могу, отдал токарь промерять на элипсность и перепресовать втулки. При мне они мерил внутренний диаметр, сказан надо сначала протачивать, разверткой не возьмет.
Клапан устроен маленько по иному. Перепускаемое масло не идет обратно в поддон, а выведены два штуцера (с возможностью регулирования потока "Зима" "Лето"), следовательно к ним подсоединяются радиаторы масляный и салонного отопителя.
Примерно так это работает. По сути можно к той же штанге приварить отвод и поменять только перепускной клапан, дабы сверлить блок его надо полностью разобрать ИМХО.
Да подача на радиатор с перепускного клапана (в нем просверлено отверстие в подающую магистраль порядка 2 мм и по ней постоянно подается масло)
Файлы:
d120-1403360b2.jpg
d120-1308502..jpg
d120-1405020.jpg
"Спасибо" за подсказку. Хочется уточнить- это шутка или издевательство.
Цена вопроса-4х250руб.=1000руб. (Пальцы МТЗ, диаметр больше на 10мм. чем у Т-16)
Вот и верь после этого людям.
как больше ? на т-25 да, на т-16 оденаковые