Доброго дня всем!! Сакмара это в Оренбургской области 40км от Оренбурга, родины Оренбургских пуховых платков. Город Оренбург это граница м.у. Европой и Азией. Я живу в Европе, а работаю в Азии :) Профильной трубы 60х40мм. ~10м. Алексей на первом рисунке скорее всего получится слабо. На втором самое то, профильные трубы должны пройти по внешнему периметру стрелы. А затем обворить накладками из железного листа. В месте изгиба положить железо толщиной 7-8мм продолжением железа образовать ухи для крепления цилиндра. В остальной части стрелы положить накладки из железа толщиной 5мм. В месте изгиба толстостенная труба (круглая или квадратная) диаметром (диагональ) 150-250. Форму и размеры стрелы надо срисовать с рабочей стрелы. У соседа есть КУН на МТЗ, но у него тяги и треугольники поверх стрелы как у Вас Алексей на Т-40. Это достаточно сложно в повторении (много осей, втулок). Как думаете за основу можно взять размеры этой стрелы, но только сделать без тяг? Изменить точки крепления стрелы и ее размеры это очень нужно, главное не перестараться. Алексей пож-то поподробнее с изменением размеров стрелы и точек крепления. И еще Алексей очень интересует важная часть КУНа - рама, стойки на вашем Т-40. Может фото с рулеткой в кадре чтобы видеть размеры материала и места точек крепления. Заранее большое спасибо!!
Привет sincos от меня до Бугуруслана 50 км так что почти соседи,( в начале декабря перекупщик забрал кун(50 т.р.) на т-40 заводской кудато в ваши степи) без тяг неудобно будет работать, хотя люди работают и ничего.
всем добрый вечер. разобрал я двигатель самоката. вернее снял головки и одну гильзу. на 3 цилиндре вытянуло шпильки клапанного механизма не работал вообщем полный поддон соляры . зазор колец 1.5 мм а новых 0.5 мм буду менять, поршня немного слабо в гильзах но думаю при новых кольцах + нагрев жить будет. работал двигатель без торохта. клапанные втулки убиты наухналь. буду менять. немного устрашают втулки шатунов есть малозаметный люфток кто что скажет ?? стоит ли заморачиваться?? или подкинуть колбца и пускай работает ?? ведь ето же дизель.
разобрал я на своем сороченке кпп ,бортовые,все подшипники с люфтом,в кпп некоторые шестеренке не много закатаны,сальники с прокусами , возник вопрос если я буду ставить передок ведущей в кпп что то менять надо?
разобрал я на своем сороченке кпп ,бортовые,все подшипники с люфтом,в кпп некоторые шестеренке не много закатаны,сальники с прокусами , возник вопрос если я буду ставить передок ведущей в кпп что то менять надо?
Если на нем раздатка стоит то не чего ставить скорей всего не надо. Менять тем более. Там оно или есть или его нет.
в раздатке нет какого-то вала,вроде который идет на боковой вал отбора мощности
Боковой ВОМ тут вообще не при делах. Привод ПВМ идет от вторичного вала КПП через пустотелый вал (одетый на вал заднего ВОМ) на котором в промежутке одета шестерня входящая в зацепление с шестерней раздатки. Файлы: priwod_pwm.jpg
раздатку ищи, а вал привода пвм не надо т.к он стоит на всех 40-ках этот вал ещё вращает вал отбора мощности когда включаеш от колёс т.е рычаг включения ВОМа вперёд по трактору
Евгений Спасибо за рисунок. Картина со стрелой начинает проясняться. Цилиндры у Вас установлены такие диаметр поршня 80мм, шток 40мм или 50мм, а ход сколько 80см или 63см? Евгений из какого материала изготавливали стойки и раму? особенно интересует ширина и толщина материала. Как вариант (раз уж делаем стрелу) сделать на пол метра длиннее край стрелы и прикрепить её на пол метра выше. В результате это даст лишний метр высоты подъема.
Алексей я так понял для увеличения высоты подъема необходимо поднять точку крепления на стойках и увеличить длину стороны стрелы которая на рисунке Евгения 132см. правильно? Владельцы КУНов подскажите где слабое место в стреле где чаще всего она ломается? 1) На участке в 116см. (рис.Евгения) 2) На участке в 132см. (рис.Евгения). Алексей подскажите какой материал готовить на раму КУНа?
Приобрести КУН за 50-80т. возможности нет. Все местные пункты приема металла уже проверены и везде оставлены контакты на случай если появятся желаемые железки. На пунктах приобретаю металл по 15р/кг. От колхозов и совхозов в которых что-то могло мне пригодится (КУН, цилиндры) остались только названия :( Новый цилиндр для КУНа 80х40х80 стоит порядка 10тыс. Так что буду двигаться в выбранном направлении. Когда я начал делать бетономешалку друзья и знакомые советовали нанять узбеков залить фундамент и не мучаться с бетономешалкой. Но в итоге результат превзошел все ожидания!!! И теперь есть агрегат позволяющий месить, перевозить и вываливать бетон. Уверен он еще не раз облегчит труд моим друзьям, знакомым и детям!!
всем добрый вечер. разобрал я двигатель самоката. вернее снял головки и одну гильзу. на 3 цилиндре вытянуло шпильки клапанного механизма не работал вообщем полный поддон соляры . зазор колец 1.5 мм а новых 0.5 мм буду менять, поршня немного слабо в гильзах но думаю при новых кольцах + нагрев жить будет. работал двигатель без торохта. клапанные втулки убиты наухналь. буду менять. немного устрашают втулки шатунов есть малозаметный люфток кто что скажет ?? стоит ли заморачиваться?? или подкинуть колбца и пускай работает ?? ведь ето же дизель
По поводу двигателя и коробки. Собственно разбирал почти все в Т-40 (кроме коленвала, задних бортовых). В процессе разборки стараюсь устранить все замеченные проблемы (люфты, плохие сальники и т.п.)
Меняли втулки в головках (посчитали что большой люфт) в результате пришлось много работать шарошками (15 45 75 град.), чтобы притереть клапан. Новые направляющие приходилось разворачивать и получалось не точно. Может быть нужен более совершенный инструмент, станки, а может и руки. После смены направляющих и восстановление шарошками герметичности клапана, тем самым снизили ресурс самих головок т.к. поменять седля клапанов не представляется возможным. Раз уж открыли головки и двигатель давно без ремонта - разбирайте все что сможете потом собрать. Посмотрите на состояние разобранных узлов, наверняка найдете дефекты попытайтесь их устранить. Разберите все клапанные крепления, прочистите (сверлом), продуйте промойте каналы смазывающие коромысла, толкатели. Проверьте все толкатели, бывают перетираются острым краем трубок. если двигатель давно без ремонта. Поменяйте медные кольца под форсункой, выверните сами форсунки можно визуально проверить на работающем тракторе.
Часто вырывались болты крепления клапанного механизма. Приходилось сверлить и нарезать резьбу большего диаметра. Трудоемкая работа если делать не станком. Самое главное глубоко не сверлить (а то дырка в камеру згорания будет :) ), и строго перпендекулярно к поверхности головки. Шпильки точил токарь. Бывало доходило до диаметра 16мм. Совет: в крышках клапанов есть развальцованные гайки выньте их и спилите развальцовку т.е. укоротить гайки до резьбы. было такое что гайки крышки упирались в гайки клапанного механизма, а масло все равно текло под крышку тянешь дальше и вырываешь шпильку с корнями. Под гайки клапанного механизма не желательно ставить гравера. Нужно ставить мет. пластинки на обе гайки и ими контргаить. Был случай резко упало давление масла в двигателе (0.7-1.1). Меняли предохранительный клапан непомогла - оказалось выкрошалась граверная шайба с болта крепления заборной трубки или после насоса уже не помню. Вообще стараюсь менять шайбы в процессе разбора двигателя.
Считаю что втулки шатунов надо менять стоят они не дорого единственно нужна развертка. Придется снимать шатуны так будет удобнее. Заодно посмотрите состояние шатунных подшипников. хотя если давление было в норме можно не снимать
Обратите внимание на люфты пальцев в поршнях. Было что палец двигаясь по свой оси выбивал стопорное кольцо и просился наружу.
Этим летом развалился 4 поршень. оторвало юбку почти по верхнее маслосъемное кольцо (поршня стоят старого образца). Юбка опустилась по шатуну и проделала дырку в блоке :( Дырку заварили поршень поменяли. Для ремонта коробки, ВОМ купил этим летом книгу, где все узлы разобраны по болтикам. Очень помогла.
Хотел в одном сообщении вспомнить все, но скорее всего получится каша.
[quote="sincos"]я так понял для увеличения высоты подъема необходимо поднять точку крепления на стойках и увеличить длину стороны стрелы которая на рисунке Евгения 132см. правильно?
Вы все правильно поняли, теоретически возможно увеличить высоту таким способом.
[quote="sincos"]Владельцы КУНов подскажите где слабое место в стреле где чаще всего она ломается? 1) На участке в 116см. (рис.Евгения) 2) На участке в 132см. (рис.Евгения).
Чаще всего ломается на участке в 132см(рис.Евгения). В основном это происходит от удара во время набора тяжелых грузов. Наблюдал такую картину: весной тр-т МТЗ довольна динамично грузил навоз из кучи образованной за зиму, с хорошего разгона втыкаясь в вязкую массу дабы зачерпнуть побольше. Подобравшись примерно к середине кучи он неожиданно наткнулся на смерзшуюся глыбу. Результатом чего как раз и стал загиб стрелы примерно по середине участка (в данном случае) 132см.
я ставлю шпильки с 12 резьбой на фиксатор резьбы. ходит отлично. у меня тоже было резкое падение давления лопнула пружина редукционного клапана . сейчас направляющие делают что без развертки идут только один развертывал немного туго ходил клапан. на щет пробок согласен было и такое вообщем надо все затягивать динамометрическим ключем .
Всем доброго дня!Пока разговор зашел про двигатель, хочу задать вопрос про температуру?Т 40 ам с 1998г. до последнего лета все было нормально,после пахоты своего сенокоса(обновление,как целина)стала донимать температура.Смотрел уже виз де( замена поршневых колец,продувка и замена масленого радиатора,снимал корпус центрифуги думал может там чего забилось,замена электрического на механический датчик температуры масла)температура подымается и не падает,раньше все было нормально,жара само много 90_100 и быстро падала(сосед на мтз80 кипел)Осталось заменить поршневую полностью и еще ремонт головок цилиндров.Может кто подскажет где "собака зарыта"заранее спасибо
Всем доброго дня!Пока разговор зашел про двигатель, хочу задать вопрос про температуру?Т 40 ам с 1998г. до последнего лета все было нормально,после пахоты своего сенокоса(обновление,как целина)стала донимать температура.Смотрел уже виз де( замена поршневых колец,продувка и замена масленого радиатора,снимал корпус центрифуги думал может там чего забилось,замена электрического на механический датчик температуры масла)температура подымается и не падает,раньше все было нормально,жара само много 90_100 и быстро падала(сосед на мтз80 кипел)Осталось заменить поршневую полностью и еще ремонт головок цилиндров.Может кто подскажет где "собака зарыта"заранее спасибо
Посмотрите ребра охлаждения головок, их часто забывают помыть.
У соседа грелся из-за лопнутой гильзы цилиндра. Была лопнута аккурат между гильзами, где не видно, при этом не сопливила и не шипела. Определил сняв ремень с турбины и прощупав рукой почувствовал дуновение газов из трещины.
спасибо.по поводу головок так я их и бензином,и ацетоном с ершиком чистил,дома есть компрессор продуваю регулярно,замасливание нет одна пыль, да сено(гружу).Еще думаю коленвал может быть со временем забился всяким шанкером и проход масла затруднен,но давление есть 1,5-2 очка давит на горячию,но это только домыслы.Сам склоняюсь к ремонту головок,и на крайний случай замене поршневой(последний раз менял в 2002 капиталил,и вал точил)По поводу гильзы надо будет проверить т.к. во время боронования выбевало 4 форсунку но резьба осталось целой в головке,подумал не дотянул ,заменил но такое ощущение что на больших оборотах подтраивает.
сегодня помыл клапанный механизм востановил коромысла соприкосновение с клапаном на мелком шлифовальном камне. подогнал ремонтные кольца зазор 0.20 по щупу. даже поршень болтаться перестал мыть осталось немного но еще хватит . заменил направляющие втулки в головках прошарошил и притер клапаны . совет если сечет с под головки можно притереть с помощью притирки для клапанов нанесите на ободок гильзы и притирайте головкой в право в лево и покругу , отлично выходит. Файлы: img117.jpg img124.jpg img119.jpg img120.jpg img137.jpg img121.jpg img118.jpg img133.jpg img113.jpg
Всем привет! Алексей, у себя снимал коромысла с осей, выбивал оси и чистил каналы сверлом, мыл продувал. Каналы были забиты сажей. На фото коромысло и корпус у Вас блестит (уже отмыли? или такие и были) у меня все были в саже. Видно чаще надо менять масло и чистить центрифугу.
Сбор материала для КУНа продолжается... Пока не определился какие-же цилиндры покупать. И какой материал готовить для рамы КУНа (швеллер гнутый или с прямыми углам?). Подскажите плиз :)
:нижегородская область .шатковский район.п.покровка
Регистрация: 16.12.2010 - 16:16
: 43
Не в сети
Заходил: 1 год 3 месяца назад
стойки делал из швелера шириной 18 см .толщиной 5 см.делал трофарет из картона прикладывал к швелеру обрисовывал простым карандашем и вырезал болгаркой потом приваривал. я тут изобразил как делал если не понятно спрашивай. я думаю таким макаром можно и стрелу сделать будет не хуже заводской. Файлы: img_0006_0.jpg img_0006.jpg
:нижегородская область .шатковский район.п.покровка
Регистрация: 16.12.2010 - 16:16
: 43
Не в сети
Заходил: 1 год 3 месяца назад
для стоек лучше швелер с прямым углом. а для стрелы я думаю лучше гнутый.цилиндры на 80.шток 40.длина штока примерно 83см .трактор не дома потом померию напишу.
стойки делал из швелера шириной 18 см .толщиной 5 см.делал трофарет из картона прикладывал к швелеру обрисовывал простым карандашем и вырезал болгаркой потом приваривал. я тут изобразил как делал если не понятно спрашивай. я думаю таким макаром можно и стрелу сделать будет не хуже заводской.
в саже все было. а потому что направляющие убитые были. снимал коромысла чистил все продувал реставрировал коромысла (убирал выработку рабочей поверхности.) Файлы: img163.jpg img162.jpg
Доброго дня всем!! Сакмара это в Оренбургской области 40км от Оренбурга, родины Оренбургских пуховых платков. Город Оренбург это граница м.у. Европой и Азией. Я живу в Европе, а работаю в Азии :) Профильной трубы 60х40мм. ~10м. Алексей на первом рисунке скорее всего получится слабо. На втором самое то, профильные трубы должны пройти по внешнему периметру стрелы. А затем обворить накладками из железного листа. В месте изгиба положить железо толщиной 7-8мм продолжением железа образовать ухи для крепления цилиндра. В остальной части стрелы положить накладки из железа толщиной 5мм. В месте изгиба толстостенная труба (круглая или квадратная) диаметром (диагональ) 150-250. Форму и размеры стрелы надо срисовать с рабочей стрелы. У соседа есть КУН на МТЗ, но у него тяги и треугольники поверх стрелы как у Вас Алексей на Т-40. Это достаточно сложно в повторении (много осей, втулок). Как думаете за основу можно взять размеры этой стрелы, но только сделать без тяг? Изменить точки крепления стрелы и ее размеры это очень нужно, главное не перестараться. Алексей пож-то поподробнее с изменением размеров стрелы и точек крепления. И еще Алексей очень интересует важная часть КУНа - рама, стойки на вашем Т-40. Может фото с рулеткой в кадре чтобы видеть размеры материала и места точек крепления. Заранее большое спасибо!!
Привет sincos от меня до Бугуруслана 50 км так что почти соседи,( в начале декабря перекупщик забрал кун(50 т.р.) на т-40 заводской кудато в ваши степи) без тяг неудобно будет работать, хотя люди работают и ничего.
вот нарисовал правда из меня художник плохой.ну если чего непонятно пишите.
Файлы:
img_0001.jpg
всем добрый вечер. разобрал я двигатель самоката. вернее снял головки и одну гильзу. на 3 цилиндре вытянуло шпильки клапанного механизма не работал вообщем полный поддон соляры . зазор колец 1.5 мм а новых 0.5 мм буду менять, поршня немного слабо в гильзах но думаю при новых кольцах + нагрев жить будет. работал двигатель без торохта. клапанные втулки убиты наухналь. буду менять. немного устрашают втулки шатунов есть малозаметный люфток кто что скажет ?? стоит ли заморачиваться?? или подкинуть колбца и пускай работает ?? ведь ето же дизель.
разобрал я на своем сороченке кпп ,бортовые,все подшипники с люфтом,в кпп некоторые шестеренке не много закатаны,сальники с прокусами , возник вопрос если я буду ставить передок ведущей в кпп что то менять надо?
Если на нем раздатка стоит то не чего ставить скорей всего не надо. Менять тем более. Там оно или есть или его нет.
в раздатке нет какого-то вала,вроде который идет на боковой вал отбора мощности
Боковой ВОМ тут вообще не при делах. Привод ПВМ идет от вторичного вала КПП через пустотелый вал (одетый на вал заднего ВОМ) на котором в промежутке одета шестерня входящая в зацепление с шестерней раздатки.
Файлы:
priwod_pwm.jpg
На этом рисунке видно что с чем в зацепе.
Файлы:
pwm_priwo.jpg
теперь понятно чего нет,придется искать раздатку и вал привода пвм,с
раздатку ищи, а вал привода пвм не надо т.к он стоит на всех 40-ках этот вал ещё вращает вал отбора мощности когда включаеш от колёс т.е рычаг включения ВОМа вперёд по трактору
Костомар,что у тебя на крыше за прибомбас-плохо видно?
Файлы:
dsc03398.jpg
Евгений Спасибо за рисунок. Картина со стрелой начинает проясняться. Цилиндры у Вас установлены такие диаметр поршня 80мм, шток 40мм или 50мм, а ход сколько 80см или 63см? Евгений из какого материала изготавливали стойки и раму? особенно интересует ширина и толщина материала.
Как вариант (раз уж делаем стрелу) сделать на пол метра длиннее край стрелы и прикрепить её на пол метра выше. В результате это даст лишний метр высоты подъема.
Алексей я так понял для увеличения высоты подъема необходимо поднять точку крепления на стойках и увеличить длину стороны стрелы которая на рисунке Евгения 132см. правильно? Владельцы КУНов подскажите где слабое место в стреле где чаще всего она ломается? 1) На участке в 116см. (рис.Евгения) 2) На участке в 132см. (рис.Евгения). Алексей подскажите какой материал готовить на раму КУНа?
Приобрести КУН за 50-80т. возможности нет. Все местные пункты приема металла уже проверены и везде оставлены контакты на случай если появятся желаемые железки. На пунктах приобретаю металл по 15р/кг. От колхозов и совхозов в которых что-то могло мне пригодится (КУН, цилиндры) остались только названия :( Новый цилиндр для КУНа 80х40х80 стоит порядка 10тыс. Так что буду двигаться в выбранном направлении. Когда я начал делать бетономешалку друзья и знакомые советовали нанять узбеков залить фундамент и не мучаться с бетономешалкой. Но в итоге результат превзошел все ожидания!!! И теперь есть агрегат позволяющий месить, перевозить и вываливать бетон. Уверен он еще не раз облегчит труд моим друзьям, знакомым и детям!!
По поводу двигателя и коробки. Собственно разбирал почти все в Т-40 (кроме коленвала, задних бортовых). В процессе разборки стараюсь устранить все замеченные проблемы (люфты, плохие сальники и т.п.)
Меняли втулки в головках (посчитали что большой люфт) в результате пришлось много работать шарошками (15 45 75 град.), чтобы притереть клапан. Новые направляющие приходилось разворачивать и получалось не точно. Может быть нужен более совершенный инструмент, станки, а может и руки. После смены направляющих и восстановление шарошками герметичности клапана, тем самым снизили ресурс самих головок т.к. поменять седля клапанов не представляется возможным. Раз уж открыли головки и двигатель давно без ремонта - разбирайте все что сможете потом собрать. Посмотрите на состояние разобранных узлов, наверняка найдете дефекты попытайтесь их устранить. Разберите все клапанные крепления, прочистите (сверлом), продуйте промойте каналы смазывающие коромысла, толкатели. Проверьте все толкатели, бывают перетираются острым краем трубок. если двигатель давно без ремонта. Поменяйте медные кольца под форсункой, выверните сами форсунки можно визуально проверить на работающем тракторе.
Часто вырывались болты крепления клапанного механизма. Приходилось сверлить и нарезать резьбу большего диаметра. Трудоемкая работа если делать не станком. Самое главное глубоко не сверлить (а то дырка в камеру згорания будет :) ), и строго перпендекулярно к поверхности головки. Шпильки точил токарь. Бывало доходило до диаметра 16мм. Совет: в крышках клапанов есть развальцованные гайки выньте их и спилите развальцовку т.е. укоротить гайки до резьбы. было такое что гайки крышки упирались в гайки клапанного механизма, а масло все равно текло под крышку тянешь дальше и вырываешь шпильку с корнями. Под гайки клапанного механизма не желательно ставить гравера. Нужно ставить мет. пластинки на обе гайки и ими контргаить. Был случай резко упало давление масла в двигателе (0.7-1.1). Меняли предохранительный клапан непомогла - оказалось выкрошалась граверная шайба с болта крепления заборной трубки или после насоса уже не помню. Вообще стараюсь менять шайбы в процессе разбора двигателя.
Считаю что втулки шатунов надо менять стоят они не дорого единственно нужна развертка. Придется снимать шатуны так будет удобнее. Заодно посмотрите состояние шатунных подшипников. хотя если давление было в норме можно не снимать
Обратите внимание на люфты пальцев в поршнях. Было что палец двигаясь по свой оси выбивал стопорное кольцо и просился наружу.
Этим летом развалился 4 поршень. оторвало юбку почти по верхнее маслосъемное кольцо (поршня стоят старого образца). Юбка опустилась по шатуну и проделала дырку в блоке :( Дырку заварили поршень поменяли. Для ремонта коробки, ВОМ купил этим летом книгу, где все узлы разобраны по болтикам. Очень помогла.
Хотел в одном сообщении вспомнить все, но скорее всего получится каша.
Есть вопросы задавайте, вспомню отвечу :)
Там у меня знак автопоезда и антенна для радио. Вроде все.
Файлы:
sam_0307.jpg
[quote="sincos"]я так понял для увеличения высоты подъема необходимо поднять точку крепления на стойках и увеличить длину стороны стрелы которая на рисунке Евгения 132см. правильно?
Вы все правильно поняли, теоретически возможно увеличить высоту таким способом.
[quote="sincos"]Владельцы КУНов подскажите где слабое место в стреле где чаще всего она ломается? 1) На участке в 116см. (рис.Евгения) 2) На участке в 132см. (рис.Евгения).
Чаще всего ломается на участке в 132см(рис.Евгения). В основном это происходит от удара во время набора тяжелых грузов. Наблюдал такую картину: весной тр-т МТЗ довольна динамично грузил навоз из кучи образованной за зиму, с хорошего разгона втыкаясь в вязкую массу дабы зачерпнуть побольше. Подобравшись примерно к середине кучи он неожиданно наткнулся на смерзшуюся глыбу. Результатом чего как раз и стал загиб стрелы примерно по середине участка (в данном случае) 132см.
я ставлю шпильки с 12 резьбой на фиксатор резьбы. ходит отлично. у меня тоже было резкое падение давления лопнула пружина редукционного клапана . сейчас направляющие делают что без развертки идут только один развертывал немного туго ходил клапан. на щет пробок согласен было и такое вообщем надо все затягивать динамометрическим ключем .
Посмотрел на ваших фото в теме "Вопросы о Т-40" в коробке все на месте (для привода ПВМ)
Только раздатки не видно.
Всем доброго дня!Пока разговор зашел про двигатель, хочу задать вопрос про температуру?Т 40 ам с 1998г. до последнего лета все было нормально,после пахоты своего сенокоса(обновление,как целина)стала донимать температура.Смотрел уже виз де( замена поршневых колец,продувка и замена масленого радиатора,снимал корпус центрифуги думал может там чего забилось,замена электрического на механический датчик температуры масла)температура подымается и не падает,раньше все было нормально,жара само много 90_100 и быстро падала(сосед на мтз80 кипел)Осталось заменить поршневую полностью и еще ремонт головок цилиндров.Может кто подскажет где "собака зарыта"заранее спасибо
вопрос к kostomary Алтай ,а где именно? если не секрет, я с рубцовского района, может соседи?
Я в Ключевском районе.
Посмотрите ребра охлаждения головок, их часто забывают помыть.
У соседа грелся из-за лопнутой гильзы цилиндра. Была лопнута аккурат между гильзами, где не видно, при этом не сопливила и не шипела. Определил сняв ремень с турбины и прощупав рукой почувствовал дуновение газов из трещины.
спасибо.по поводу головок так я их и бензином,и ацетоном с ершиком чистил,дома есть компрессор продуваю регулярно,замасливание нет одна пыль, да сено(гружу).Еще думаю коленвал может быть со временем забился всяким шанкером и проход масла затруднен,но давление есть 1,5-2 очка давит на горячию,но это только домыслы.Сам склоняюсь к ремонту головок,и на крайний случай замене поршневой(последний раз менял в 2002 капиталил,и вал точил)По поводу гильзы надо будет проверить т.к. во время боронования выбевало 4 форсунку но резьба осталось целой в головке,подумал не дотянул ,заменил но такое ощущение что на больших оборотах подтраивает.
сегодня помыл клапанный механизм востановил коромысла соприкосновение с клапаном на мелком шлифовальном камне. подогнал ремонтные кольца зазор 0.20 по щупу. даже поршень болтаться перестал
мыть осталось немного но еще хватит . заменил направляющие втулки в головках прошарошил и притер клапаны . совет если сечет с под головки можно притереть с помощью притирки для клапанов нанесите на ободок гильзы и притирайте головкой в право в лево и покругу , отлично выходит.
Файлы:
img117.jpg
img124.jpg
img119.jpg
img120.jpg
img137.jpg
img121.jpg
img118.jpg
img133.jpg
img113.jpg
Всем привет! Алексей, у себя снимал коромысла с осей, выбивал оси и чистил каналы сверлом, мыл продувал. Каналы были забиты сажей. На фото коромысло и корпус у Вас блестит (уже отмыли? или такие и были) у меня все были в саже. Видно чаще надо менять масло и чистить центрифугу.
Сбор материала для КУНа продолжается... Пока не определился какие-же цилиндры покупать. И какой материал готовить для рамы КУНа (швеллер гнутый или с прямыми углам?). Подскажите плиз :)
стойки делал из швелера шириной 18 см .толщиной 5 см.делал трофарет из картона прикладывал к швелеру обрисовывал простым карандашем и вырезал болгаркой потом приваривал. я тут изобразил как делал если не понятно спрашивай. я думаю таким макаром можно и стрелу сделать будет не хуже заводской.
Файлы:
img_0006_0.jpg
img_0006.jpg
для стоек лучше швелер с прямым углом. а для стрелы я думаю лучше гнутый.цилиндры на 80.шток 40.длина штока примерно 83см .трактор не дома потом померию напишу.
Швеллер мягковат для стрелы ИМХО.
в саже все было. а потому что направляющие убитые были. снимал коромысла чистил все продувал реставрировал коромысла (убирал выработку рабочей поверхности.)
Файлы:
img163.jpg
img162.jpg