Проектирование, это в широком смысле. Сельскому электрику проектировать не положено. Ему положено собирать и скручивать, то что удалось достать, скоммуниздить, сэкономить, найти и приколхозить. Какие в результате могут быть последствия, я писал в начальном и специальных разделах блога.
Поэтому всё-таки будем проектировать и учиться этому. В том смысле, что не я буду учить, а буду учиться сам и рассказывать, как это получается.
Все основные компоненты проводок и щитков мной рассмотрены и описаны, включая технику и примеры монтажа в смежных разделах. Возможно ещё выделю устройство заземления; ну как получится.
Здесь самый сложный этап конфигурирования всех этих устройств с соблюдением норм и ПУЭ в единый комплекс. Комплекс потому, что сельская усадьба, это не 3-х комнатная квартира и распредщиток (РЩ) является в нём центральным, но не единственным блоком. К тому же ведение ЛПХ регулярно требует разных новых прибамбасов, перестроек, ремонтов и поэтому важно предусмотреть все возможные изменения и учесть их в ходе проектирования и монтажа.
Уже писал, что я разделяю электромонтаж по качеству и функциональности на 5 основных видов:
1. Магарычёвый, в котором возможно всё. Делается кем попало: пьяным соседом, спившимся электриком, бестолковым приятелем.. с применением того что есть, как попало и чем придётся. К сожалению, довольно широко распространён.
2.Минимальный. Делается человеком имеющим минимальные познания в электротехнике и монтаже, слышавшим про закон Ома и возможно, умеющим им пользоваться. Комплектующие могут быть куплены в хозмаге, подбор автоматов по принципу шо бы не выбiвало Знает, что нужно хорошо затянуть контакты, тщательно скрутить , советует применять медные провода, имеет представление о популярных сечениях проводов и слышал про УЗО. Распространён шире.
3.Стандартный. Делается специалистом как правило со специальным образованием и опытом без грубых ошибок с пониманием опасности и определённым чувством ответственности, хотя доля пофигизма присутствует. К таким часто относятся монтажники РЭС и ряд лиц занимающихся этим регулярно. Распространён умеренно, тенденции к расширению и улучшению качества минимальны, но есть.
4. Достаточный. Выполняется опытным специалистом с хорошим базовым электротехническим образованием, имеющим качественный инструмент, приборы и оснастку. Обычно советует и применяет качественные приборы защиты, кабельные и установочные изделия. Знает и соблюдает основные требования ПУЭ и других нормативных документов и объясняет это заказчику. Практически не допускает ошибок или может их исправить. Распространён мало и без тенденции расширения к сожалению.
5. Максимальный. Это для технических эстетов. Образец выполнения дам как-нибудь позже.
Понятно, эти оценки носят субъективный характер и не претендуют на точность.
Я свой щиток буду делать как достаточный с элементами максимального. Ниже для примера щиток категории достаточный, но попроще. А вот монтаж выполнен практически идеально. Фото из рунета.
Ну и немного страшилок:
вот так выглядит вводной электрощит в настоящий момент.
Актуальная темка , отмечусь.
Приветствую! Не совсем понял; что, вторая схема как альтернатива первой или в дополнение к чему то? По первой:
1.Ну я бы вводной автомат использовал с ПКС на 6 кА.
2.Автомат №3 на мой взгляд лишний и если даже его использовать как групповой, то лучше три однофазных и номиналом не более 25 А для этого сечения в меди.
3.Не везде указано сечение проводов.
4. Для освещения предпочтительней автоматы с характеристикой "В" и номиналом 6 ампер.
5. Желательно привести примерную длину и сечение отходящих линий от распредщитка ( для обоснования номиналов АВ и УЗО).
6. Все автоматы для розеток при сечении 2,5 мм.кв. должны быть на 16 ампер.
Вторая схемка, если для распредщитка, то недостаточна для такого дома, а для гаража может и ничего.
впрочем сечения тоже не указаны, а номиналы в принципе великоваты.
А вводной щиток просто жоп..а
Я Вам о том, что было в других щитах даже рассказывать не буду, а то Вы ещё и материться начнёте.
Первая схема была дана более расширенной - для общего представления, что дальше вводного щита. Он на той схеме вверху, но сейчас (ниже на картинке) я привел только его.
Извините за формат - просто понравилась одна забавная схемка, вот и решил её взять за основу в данном случае.
Вторая схема - это альтернативный вариант вводного щита. По нему-то и хотелось бы узнать Ваше мнение.
Сразу обозначу, что пока вводной автомат менять не буду - увы, пока не всё так просто. Но если когда-то руки дойдут, то скорее всего воткну Siemens 5SY6340-7 или 5SY6332-7.
А вот после счетчика хочу поставить противопожарное УЗО (Siemens 5SM3656-6 или Siemens 5SM3646-6KK12 - ещё не определился),
от которого две фазы уйдут на однофазные 32-амперные автоматы (хочу Siemens 5SY6132-7),
а третья фаза - на 32-амперный двухфазник Siemens 5SY6032-7.
Вроде бы всё нормально, но что-то мне в этом варианте не нравится - сам не пойму, что именно. Вот и прошу посмотреть "незамыленным взглядом".
Так же не откажусь от совета по выбору моделей из перечисленных.
Первые две фазы из вводного щита уходят в дом к следующему щитку по ВВГ 4х6 длиной метров 5-10,
третья по 25-30-метровому СИП 2х16 идет в сарай, где стоит свой электрощит (кстати, там ещё и отдельное заземление).
Про остальные щиты и/или автоматы для подключения освещения/розеток в этом щите можете не писать - это не вызывает вопросов.
Заранее благодарю!
Теперь ясно.
1.Ну для вводного я бы использовал серию 4SY, с ПКС в 10 кА, или МССВ, хотя выбранный Вами достаточен. Для остальных 5SY - очень хороший выбор.
2. В общем случае для сечения 4мм.кв. лучше выбрать автоматы с номиналом 32 ампера; 40 ампер на грани допустимого для "гостовского" кабеля. Зависит от типа и способа прокладки.
3. Соответственно для 6 мм.кв. можно 40 ампер. Не стоит забывать, что номинал автоматов выбирается на основании расчёта ударного тока к.з., который учитывает ещё несколько факторов кроме номинального тока автомата. Я рекомендую номиналы с запасом.
3. Установка разъединителя или доп. автомата после счётчика считается хорошим тоном в монтаже ( для прибора под №3 на схеме). Хотя я себе не ставил.
4. Противопожарное УЗО - это плюс. Мне больше нравится последнее. Если верить описанию по ссылке, оно имеет тип "А", т.е. чувствительно к токам утечки с постоянной составляющей, что желательно в случае защиты электроприводов с ШИМ регулированием, как у современных стиралок.
5.В гараже лучше поставить своё УЗО на 30 мА. Их чувствительность снижается при большой длине линий.
6.Заземляющие контуры нужно объединить.
Ну, ещё вопрос где ставить групповые автоматы. Можно выделить место в распредщитке, можно вынести отдельно в промежуточный щиток. Зависит от топологии потребителей на участке. Групповые - это те, что снимают питание с отдельно расположенных групп: бани, гаража и т.д.
В гараже, сарае, подвале и на каждом этаже стоят свои щиты с дифами или УЗО (где места хватало) на 30 мА в начале, и прочей аппаратурой далее (автоматы, реле напряжения, таймеры), так что во вводном из лишнего (не в смысле "ненужного", а просто не относящегося к вводной группе) только автоматы на розетку и освещение на крыльце.
Вот тут как раз и вопрос, насколько принципиально его наличие? В новой схеме вместо него добавляю УЗО и три автомата на каждую фазу - хочется иметь возможность отключать их отдельно.
Они оба типа А, кажется.
А на стиралку и душевую кабину хотел поставить отдельное УЗО на 10 мА, но места в щитке не хватило...
Установка дополнительных устройств во вводном щитке не запрещена, но я как правило ничего лишнего там не ставлю.
У меня тоже нет. В принципе хорошего вводного автомата достаточно.
Вместо - некорректно. Разъединитель служит в целях безопасности для снятия напряжения при работах на линии. Противопожарное УЗО во вводном щитке - это нормально; оно для общей защиты от утечек в любом месте сети. В идеале можно поставить оба изделия.
Если у вас каждый отдельный объект запитан от своей фазы, то может и надо.
Да, но с маркировкой КК будет покондовее. Впрочем для установки внутри дома можно сэкономить.
Я с этим типом УЗО не сталкивался, но полагаю, что это качественные изделия.
Лучше изыскать..
Впрочем можно поставить в отдельном щитке недалеко от ванной.
Я свою концепцию распредщитка ещё в деталях не прорабатывал, но она будет отличаться от стандартной конечно. Уже три раза переделывал и будет четвёртый. Правда у меня регулярно завышенное напряжение и это требует особого подхода.
Ваш подход мне нравится, но подумайте ещё - переделывать сложнее.
У меня в этом летнем сезоне началась откладываемая капиталка двигателя на авто и тотальное мульчирование садо-
мазо-огорода. Поэтому сроки электроработ сдвигаются.Даже схему ещё не рисовал.
Ещё появилась нужда в точке электропитания на огороде и бухточка СИПа досталась за недорого.
Все профи дружно осуждают прокладку СИПа в земле, а я буду. Денех нету.
И опять изменения в распредщитке.
Спасибо за советы.
Решил остановиться на своей схеме:
Вводной трехфазный автомат —
Счетчик —
Противопожарное УЗО 3+N —
Три автомата на каждую фазу и далее разводка по щитам.
Вы писали о том, что УЗО противоречит вашему подходу, что ли. И обещали рассказать попозже. Если не сложно, поясните пожалуйста.
Моё кредо в проектировании разных электрических систем - минимализм, максимальная простота, возможность резервирования жизненно важных функций и некоторая разумная избыточность в части защитных устройств.
Когда-то давно и с удовольствием я занимался проектированием и наладкой различных систем автоматического управления, имеется десятка полтора свидетельств о внедрении. Так, что некоторый опыт есть.
Вводной щиток в порядке установки и подключения: Вводной автомат - Счётчик - Разъединитель ( по желанию) - Противопожарное УЗО. Тоже по желанию.
Распредщиток: Секция распределения ( гараж. баня, хозблок.. и т.п.) - включает в себя групповые автоматы и защитные УЗО или дифы, а также реле защиты от критических отклонений напряжения.
Внутридомовые потребители:
1. Секция водонагревательных устройств включающая бойлеры, стиралки, посудомойки ( блажь, но кому-то нравится). Может состоять из одних дифавтоматов или УЗО с обычными автоматами.
2. Секция телерадиокомпьютерномузыкальная. Желательна установка защитных автоматов минимального номинала и характеристикой "В." Возможно применение УЗИП 3-го класса.
3. Секция стандартных потребителей и освещение Стандартные автоматы и УЗО с учётом сечений кабелей. Для освещения лучше номинал в 6 ампер и характеристика "В"
4. Группа наружных потребителей - освещение фасадов, беседок, фонтанов. Комплектуется индивидуально.
Это исходные требования. Внутренняя компоновка, распределение по фазам, схема подключения кабелей уже является предметом проектирования.
Не припоминаю..
Ткните, где?
-
Ааа... это во вводном щитке; да, хотел позже обзор УЗО сделать. Штука в том, что с одной стороны противопожарное УЗО во вводном щитке вещь желательная. А закавыка в климатическом исполнении и глобальном похолодании. Вот указанные Евгением имеют температурный диапазон от - 25 до + 4о. Для Европы нормально, а для российской средней полосы на грани допустимого в области отрицательных температур. Если применить подогрев вводного щитка, то ставить можно. Можно и без подогрева, но неизвестно как это повлияет на его работоспособность.
Вот, целый ряд электронных счётчиков российского производства имеют температурный диапазон до -30 градусов и работоспособны при более низких температурах. Есть опыт.
С другой стороны и автоматы тоже рассчитаны на работу при температурах не ниже-25. Однако с автоматы устроены проще и с ними заморочек особых нет. Просто термический расцепитель сработает нештатно и всё. А вот по УЗО опыта меньше и они устроены сложнее.
Существуют УЗО от Энергомеры с диапазоном до -40 градусов. но про них вообще информации мало.
Я ставил греющий кабель в щиты своего ГСК, работал отлично. Главное, весной не забыть выключить. Термостата не было. На работе тоже в щитках с электроникой был подогрев.
Вот теперь проектируйте и чешите репу, что лучше.
Поэтому я противопожарное УЗО себе не ставил. У меня автомат и счётчик. А УЗО с током утечки 30 мА стоят в распредщитке и и в местном щитке во флигеле.
- не задумывался, посмотрю, спасибо. Хотя , как ни смешно, произвожу обогреватели для ящиков.
Я несколько раз использовал в качестве обогревателя щитков отрезок греющего кабеля, расположив его по всей длине щитка ближе к задней стенке так, чтобы по возможности тёплый воздух проходил между модулями и самой стенкой. На мой взгляд, это даёт лучшее распределение потоков тепла и мизерное собственное потребление.
А нагреватели в виде ТЭНов с радиаторами неплохи, но неэкономичны, особенно для дома.
У меня пленочные. Обогрев излучением под дин-рейкой или на крышке.
Не секрет какие именно используете? Как у них со сроком службы?
Срок службы лет сто. Вот подобные ццц. greenfeal.ru. У меня сотни типоразмеров и предназначений :-).
Думаю, что здесь стоит упомянуть о таймерах на DIN-рейку.
Весьма удобный гаджет. Лично я пользуюсь такими для включения света в курятнике, но сфер применения может быть много.
По производителям-именитым брэндам ничего не скажу - они стоят почти как мой курятник. Да и когда посмотрел на цены ИЕКов и прочих ТДМов, то тоже не обрадовался. Поэтому решил, что закажу с того же китайского завода, но дешевле.
На известном всем сайте довольно богатый выбор надписей на крышке таймеров, сделанных по одному образцу. Я испробовал одни из самых дешёвых... и ничего, работают. Щиток висит в неотапливаемом помещении хозпостройки, но в минус 30 зимой таймеры не подвели и так же всё по времени включали.
Viktorr, интересно узнать Ваше мнение об этом (просто я сужу о таймерах как юзверь, а Вы всегда ковыряете глубже).
В данном случае сложно сказать. Нужно увидеть плату с чипами; кто производитель, времязадающие цепи, питание, качество монтажа. Бывает и грамотно спроектированный или слизанный нонейм работает долго и хорошо.
У меня цены на эти устройства тоже энтузиазма не вызывают.
Расскажете как будет работать, скажем, через годик, другой?
В эксплуатации не менее года - пока никаких нареканий.
Кстати, про механические умышленно тему не стал поднимать - ИМХО, неудобные они. Да и розеточного типа мне тоже не по душе - не люблю, когда по двести вилок-розеток друг в друга понатыкано.
А эти нравятся - один раз выставил и забыл, да и соединение надёжное.
Цена по сравнению с аналогами гораздо ниже (я про именитые бренды даже не заикаюсь) - от 400 рублей в исполнении с креплением на DIN-рейку, а так есть и дешевле...
А мне нравятся. Питание пропало - появилось, электронный может сбиться, а этот едет дальше.
Хотя новые электронные уже имеют рестарт с учётом отсчитанного времени? Ваш в частности?
Там нет рестарта - он не нужен. Включение-выключение выставляется по дням недели, часам и минутам. Выставил время на часах, запрограммировал режимы вкл/выкл и всё, больше к прибору год не подходил.
И ещё в таймере встроенный аккум, который довольно долго поддерживает работоспособность прибора (не проверял пределы автономной работы, но не меньше двух недель - это точно).
Да, я наверное не так выразился - в новых эта функция уже зашита в микропрограмму чипа. Мне приходилось менять ныне устаревшие, там сбои случались. С новыми ещё не сталкивался. Ммм.., а если батарейка сядет, ну брак к примеру?