До цветения клубнику надо опрыскивать дважды . Смешайте в баке аккарицид(Вертимек, Диметан или др. инсектоаккарицид), фунгицид (Свитч, Луна Транквилити, Фалькон, Танос и др), Плантофол\Плантафид 30\10\10 или др., а так же любой стимулятор роста (Мегафол, МС Крем, Фоллитон и т.д.).Первый раз опрыскивание ранней весной, когда температура поднимется выше 10 град, но фунгицид тогда только Хорус. Перед цветением можно любой фунгицид из вышеперечисленных. После цветения можно 1 раз по зеленой ягоде. Дальше опрыскивание только Фитовермом. После сбора ягоды можно вернуться к вышеупомянутой схеме. Я обрабатываю потом 2 раза в месяц. У нас всегда в августе еще и паутинный клещ подключается. Кроме это обязательны подкормки под корень 200 г на сотку каждые 10 дней до конца сбора урожая, потом ежемесячно. До цветения носят азотные формулы, после цветения- калийные. После уборки урожая для получения усов опять возвращаются к азотной формуле.
Кроме этого не забывайте о Са, железе и микроэлементах. Клубника в них очень нуждается. Раз в две недели опрыскивание железом (Феррилен) и микроэлементами( Брексил микс+Брексил Цинк или Брентакс Трипл). Отдельно раз в неделю опрыскивайте Са( Брексил Са, Брентакс Са, КальбидС) . Например, я в первый понедельник прыскаю микрой, в следующий- кальцием, в следующий - опять микрой и т.д. Так же надо разводить подкормки под корень комплексными удобрениями и обработкой Са по листу, так как из-за присутствия фосфора или серы эти 3 элемента не усвоятся. Значит, если кальций в понедельник, то фертигация не раньше среды. Схема защиты картофеля
1. Обработка Престижем клубней перед посевом.
2. Дважды, до цветения с интервалом в 10 дней обрабатываешь Курзат+Плантофол(Плантофид) 30:10:10+ Мегафол(МС Крем или Фолитон, или Эпин)
3. После цветения один раз Танос+Плантофол(Плантофид) 5:15:45+ Эфория +Мегафол(МС Крем или Фолитон, или Эпин), другой раз Квадрис +Плантофол(Плантофид) 5:15:45+ Мегафол(МС Крем или Фолитон, или Эпин).
4. В идеале еще бы по разу до и после цветения пройти микроэлементами и кальцием, как я выше описывала на клубнике.
5. Если появился жук, то Кораген,
1. Сею в кассеты объемом 80 мл, считаю их оптимальными для месячной рассады. Если рассада будет сидеть до 45-50 дней, то нужны вдвое большие кассеты. Грунт - торфяной субстрат, у меня нейтральный Агробалт. В прошлом году сеяла в него, но считаю, что он заправлен не достаточно, поэтому в этом году буду добавлять в него по 1 ст.л. азотной формулы Мастера на 10 л грунта.
2. Семена не замачиваю ни в чем, после посева проливаю грунт р-ром Престижа 20 г\10 л. Если у вас не торф субстрат, то лучше заменить на Превикур Энерджи, он профилактирует корневые гнили лучше Престижа и еще и обладает корнестимулирующим действием.
3. После полного раскрытия семядолей под корень Мастер 13:40:13(Плантофол 10:54:10)+ Радифарм(Култимар, Циркон и т.д.). Растюхам нужен фосфор для качественного развития корневой.
4. После появления первого настоящего листа под корень Мастер 20:20:20+Култимар(Циркон)
5. Через неделю повторить.
6. В 3 недели надо дать кальций, а лучше с другими микроэлементами (Брентакс RV-15), если не его, то можно по листу(Кальбит С, Брентакс Са, Брексил Са), если этого нет, то кальциевая селитра 1 ст.л. на ведро под корень.
7. Через 3 дня повторить п. 4.
8. Еще через 3 дня дать по листу микроэлементы (Брексил микро+Брексил Zn, Брентакс Трипл)+Мегафол(МС Крем, Фолитон)
9. Перед высадкой рассады обработка по листу или под корень фунгицидами, инсектицидами и антистрессовиками. Я просто смешиваю Эфорию(Актара, БИ-58)+Мастер 13:40:13 (Плантофол 10:54:10)+Мегафол и проливаю рассаду из лейки. В итоге в ОГ у меня идет защищенная во всех смыслах рассада.
[/quote]
Схема выращивания огурцов
1.Сею огурцы в кассеты 80 мл, в тот же субстрат, что и помидоры-перцы, тоже буду его заправлять. Проливаю р-ром Превикура. Престиж не использую, так как он работает до 50 дней, а в это время огурец уже во всю плодоносит.
2. Выгонка рассады такая же, что и на пасленовых.
3.При высадке заглубляю до семядолей.
4. По мере роста куста удаляю все завязи еще в зачатках до 6-го листа, это необходимо, чтобы огурец развил мощную корневую и наростил сильный куст.
5. После высадки рассады через неделю опрыскивание Вертимек (Диметан, санмайт)+Сигнум+Топаз+ Плантофол 20:20:20+Изабион(Мегафол, МС Крем)
6. Через три дня обработка кальциевыми препаратами. (Кальбит С, Брентакс Са, Брексил Са) , если этого нет, то под корень кальциевая селитра 200 г на сотку.
7. Через неделю после п.5 Вертимек (Диметан, санмайт)+Строби+ Плантофол 20:20:20+Изабион(Мегафол, МС Крем)
8.Через 3 дня микроэлементы Брентакс RV-15, Брексил микс
9. Через неделю после п. 7 Вертимек (Диметан, санмайт)+Квадрис+ Плантофол 20:20:20+Изабион(Мегафол, МС Крем)
10. Через три дня обработка кальциевыми препаратами. (Кальбит С, Брентакс Са, Брексил Са) , если этого нет, то под корень кальциевая селитра 200 г на сотку.
11. Через неделю после п.9 Лареки тотал +Плантофол 20:20:20. Отдельно, днем, в теплую погоду опрыскивание Фитовермом 1%. Фитоверм работает при температуре не ниже +22 градусов!
12. Дальше каждую неделю опрыскивание как в п.11. Еженедельно кальций, он необходим огурцу, и микроэлементы раз в 2 недели.
Схема защиты лука
Для лука самые опасные вредители, это луковая муха, а из болезней- пероноспороз.
1. Перед посевом лука -севка его можно замочить в р-ре Актары.
2. При посеве семян, землю можно пролить р-ром Актары.
3. При появлении листьев опрыскивание БИ-58+ Ридомил голд + Плантофол 20:20:20+Изабион(Мегафол, Мс Крем, Фолитон) каждые 10 дней трехкратно.
4. Когда начинает формироваться луковица меняем схему на БИ-58+ Квадрис(Сигнум) + Плантофол 5:15:45 +Изабион(Мегафол, Мс Крем, Фолитон) .
Хотя бы раз за сезон луку надо дать кальций и микроэлементы. Лук тоже поражается вершинной гнилью, выглядит это как пожелтение, почернение и сморщивание кончиков листьев. Как я выращиваю пасленовые(томат, перец, баклажан) в ОГ.
1. Обработка рассады перед высадкой.
2. На землю укладывается капельный полив, двустрочный ряд, по схеме 30-120 см, двустрочные ряды накрываются прозрачной светостабилизированной пленкой шириной 75 см. Пленка прикапывается с боков сплошняком, очень важно не оставить просветы, тогда под пленку будет попадать воздух и трава не сгорает, а , наоборот, активно растет, поднимая пленку.
3. При высадке в пленке делается отверстие, в него высаживается рассада с интервалом 30 см, вокруг стебля обязательно обсыпается земля, опять же, чтоб не попадал воздух.
4. Через неделю даю первую подкормку под корень азотными формулами из расчета 200 г на сотку. А так же провожу первое опрыскивание препаратами БИ-58(Актара)+Квадрис(Сигнум, Луна Транквилити)+Плантофол 20:20:20+Мегафол(Фолитон, Изабион и т.д)
5. Через 3 дня кальциевая селитра под корень 200 г на сотку.
6. Фертигация и опрыскивание как в п. 4. еженедельно!! До цветения опрыскиваю пару раз такой схемой, потом пару раз Эфория+Танос(Фалькон, Строби, Альто супер)+Плантофол 20:20:20+Мегафол(Фолитон, Изабион и т.д)
7. Во время массового цветения можно опрыскать Завязь+Бутон, но профгибриды для ОГ и так хорошо вяжут, я этого не делаю.
8. После цветения меняем в фертигации азотную формулу на калийную(у меня сульфат калия) 200 г на сотку. Опрыскивание по такой схеме пару раз Карате Зеон(Ланнат)+Танос(Фалькон, Строби, Альто супер)+Плантофол 5:15:45+Мегафол(Фолитон, Изабион и т.д), а потом , когда начинает загораться первые плоды пару раз Проклэйм+Квадрис+Плантофол 5:15:45+Мегафол(Фолитон, Изабион и т.д)
9. Отдельно, при появлении загорающихся плодов, прохожу Свитом в дозировке 80 мл\10 л, к нему можно добавить Агростим 5 мл\10 л. Будьте готовы к тому, что ботва начнет немного желтеть, это нормально. Прохожу не менее 2 раз с интервалом в неделю. Такая связка дает быстрое массовое созревание, просто обалденный цвет и очень сладкий вкус. Еще один важный нюансна помидорах: за неделю до начала сбора полив полностью выключаю. В итоге помидор становится твердым(при соответствующей поддержке калием), насыщенно-красным и очень сладким. Не бойтесь что куст загнется, при нашей 35-градусной жаре не загибается до морозов. Иногда , раз в неделю поливаю немного, не более 1 л под куст.
10. Так же при появлении загорающихся плодов исключаю кальциевую селитру, перехожу на еженедельные листовые подкормки кальцием. Микроэлементы должны отдельно даваться по листу 1 раз в 2 недели, начиная после высадки рассады.
11. Сборы начинаю когда нижняя кисть полностью созреет, последние обработки химией провожу не менее чем за 5 дней до этого. Больше ничем не опрыскиваю, после сбора 2 нижних кистей полив полностью выключаю.
Теперь нюансы для перца и баклажан. Все тоже самое до пункта 9., а тут :
9.Перец и баклажан очень любят обработки бором, поэтому обязательно включите Бороплюс(Брентакс RV-15) в схему листовых подкормок с начала цветения и еженедельно,
10. Так как эти культуры плодоносят постоянно, то после появления первых плодов химию отменяем и переходим на Лареки тотал+Плантофол 5:15:45+ Фолитон(Мегафол, Изабион и т.д.) 1 раз в 7-10 дней. Если погода жаркая можно добавить опрыскивания Фитовермом 1 раз в 5-7 дней для профилактики паутинного клеща, который очень любит эти культуры. Если уж клещ появился, то убираем все плоды и работаем Вертимек(Санмайт), но плоды не трогаем после этого неделю.
11. Полив ни в коем случае не выключаем, эти культуры крайне влаголюбивы. При недостатке влаги мало того, что баклажаны станут горчить , а перцы будут вялые, так еще и могут ПОЛНОСТЬЮ сбрасывать все цветы.
Я в этом году хочу попробовать на этих культурах связку BVC2021+Hormofort . Корейцы у нас очень полюбили эти препараты.
Хочу рассказать как я выгоняю рассаду капусты(любой).
1. Если я выгоняю раннюю для ОГ, то сею в кассеты 80 куб.см. Для капусты исключительно важен свет, поэтому при очень ранней выгонке (январь-февраль) ей необходима досветка не менее 14 часов в сутки. Первые 3 суток досветка вообще не выключается. Я сеяла в середине февраля в помещении где 22-23 градуса, кассеты ставила друг на друга. Первая петля появится через 4-5 дней. Сразу выношу в теплицу. Понижение температуры просто необходимо, иначе капуста мгновенно потянется.! Так как у меня всходы в конце февраля, то я не досвечивала. Отопление тепловой пушкой по ночам. На теплице двойная пленка. Высадка в начале апреля в ОГ.
2. Если я выгоняю рассаду поздней (цветная, брокколи, поздняя б\к) весной или летом (пекинка), то сею в 144 кассету объемом 20 мл, так как высаживать по жаре в ОГ лучше совсем маленькую, трехнедельную рассаду, она не так сильно стрессует, как большая. Это очень важно! Иначе затянет вегетацию на 2-3 недели.
3. Все подкормки и обработки как на рассаде томатов. Исключение - обязательная подача на третьей неделе бора и молибдена(Бороплюс+Молибден, Брентакс RV-15) Для капусты, особенно цветной и брокколи, это жизненно важные элементы. Выращивание капусты в ОГ.
1.Схема посадки 75*60, она кап.лента на каждый ряд.
2.Сажаю без пленки, "сапазин" мне в помощь.
3.Еженедельно под корень вношу азотную формулу 200 г на сотку, чередуя с кальциевой селитрой. Вместо азотной формулы на капусте можно использовать смесь калийной селитры, азотной селитры и ортофосфорной к-ты в равных долях, чередуя через 3-4 дня с внесением смеси кальциевой селитры и магниевой селитры.
4.Через неделю после высадки рассады обработка Эфория +Квадрис + Плантофол 20:20:20+ Мегафол(Фолитон, МС Крем, Изабион ). Далее еженедельные обработки инсектицидами(Эфория,, Би-58, Ланнат, Авант, Кораген, КаратеЗеон, Проклэйм) с оглядкой на СО .Все листовые подкормки я провожу с использованием прилипателя, не смотря на наличие прилипателя в Плантофолах, так как у капусты мощный восковой слой на листьях и по нему все скатывается. В идеале капусте нужны профприлипатели, но они очень дорогие. Я один сезон использовала растекатель Сильвет Голд, очень понравилось, лист просто идеально мокрый, без просветов, но ... это дорого. Теперь просто лью жидкое мыло 5 мл на 10 л и все. Конечно, р-р на листьях собирается в крупные капли, но сто поделаешь...экономика должна быть экономной.)))
3. Фунгицидные обработки провожу раз в месяц, так как у нас с этим проблем нет. Подойдет Квадрис, Сигнум, Строби с оглядкой на СО.
4. Капуста очень любит полив, поэтому водовылев не менее 5 л под куст 2-3 раза в неделю. Я лью 3 так как у нас очень жарко.
5. Капуста очень любит листовые подкормки, поэтому если есть время, то можно 2 раза работать по листу в неделю, но тут все же прилипатель\растекатель желателен.
6.Для выращивания ранней капусты с хорошим, крупным вилком(1,5-2 кг) можно применять схему с Бенефитом. При образовании мягкого вилка из листьев, опрыскивание Бенефит + 5:15:45 каждые 4-6 дней 2-3 кратно. При этом очень важно достаточный полив, буквально земля под капустой не должна высыхать! Иначе получите мягкий, но крупный вилок. Без должной поддержки калием не только по листу, но и под корень, опять же вилок не получится тугим.
7.Кормлю под корень азотными формулами до формирования мягкого кочана, после этого перехожу на сульфат калия 200 г на сотку еженедельно, 5:15:45 в баковых смесях, кальций только по листу. В этот период очень важен полив!
8. Через месяц после высадки рассады цветной или брокколи обязательно дать еще раз Бор и Молибден( Бороплюс+Молибион, Брентакс РВ-15).
9. Для пекинской капусты очень важны подача кальция и обработка инсектицидами. Кальций обязателен еженедельно! Как и инсектициды, так как этот салат очень любят жрать все, даже ежи! Не додадите кальция - бактериальный внутренний некроз вам обеспечен!
Вставлю свои копейки.При пересадке,перевалке-проливаю моником с янтарной кислотой.МФК 1гр на литр,янтарку 2таблетки на литр.В этом году активно перешла на янтарку,очень нравится.Задохликов стимулирую компотом.Все по инструкции-Циркон(чередую цитовитом),эпин,янтарка,витамины группы В(чередую,одну неделю один,другую неделю-другой).Работаю по листу.Если совсем плохие,обрабатываю каждый день.Без эпина.Эпин-1 раз в 2 недели.Могу просто одной янтаркой работать.Правильно или не правильно,не знаю.Главное эффект есть.
Опрыскивание через 2-3 недели после высадки рассады.
Экзакум (Exacum)
3 г/л
Опрыскивание через 2-3 недели после высадки рассады.
Календула (Caléndula)
6 г/л
Опрыскивание сразу после появления бутонов.
Петуния (Petunia)
6 г/л
Опрыскивание при разрастании растений, повторная обработка через 14 дней.
Флокс (Phlox)
6 г/л
Опрыскивание при появлении 4-6 настоящих листьев.
Шалфей (Salvia)
6 г/л
На более высоких сортах для повышения декоративности и улучшения цвета листьев, опрыскивание при появлении 4-6 настоящих листьев.
Вербена (Verbéna)
3 г/л
Опрыскивание через 2-3 недели после высадки рассады.
Цинния (Zínnia)
6 г/л
Опрыскивание через 2-3 недели после высадки рассады.
Хризантемы (Chrysánthemum)
3 г/л
Для производства компактных разветвлённых растений, опрыскивание через 14 дней после прощипывания, при необходимости провести повторную обработку через 21 после первого опрыскивания.
Для получения компактных растений с одним стеблей провести обработку через 14 дней после высадки рассады.
Пуансеттия (молочай красивейшей) (Euphorbia)
3 г/л
Опрыскивание растений: 1-я обработка при отрастании новых побегов на 4-5 см, 2-я обработка через 14 дней.
Азалия (Azalea) (парниковые растения)
2 г/л
3 г/л
Двукратное опрыскивание растений после полного формирования с интервалом 7 дней, при отрастании новых побегов 2,5-5 см длины.
Однократное опрыскивание растений после полного формирования при отрастании новых побегов 2,5-5 см длины.
Азалия (Azalea) (в питомниках)
4,5 г/л
Для получения компактных растений при использовании в ландшафтных посадках, однократное опрыскивание растений после полного формирования.
Гардения (Gardénia)
6 г/л
Для получения компактных растений весеннего цветения, провести обработку, когда 60% растений достигнет товарного размера.
Своим вегеткам дала 3 г на литр. [изображение]
[quote=jell]
Классно!Будут реальные цветущие шары.Что не понравилось?и такой эффект алар даёт даже на те цветах,которые мы привыкли видеть палочкой.Попробуйте махру календулу посеять и по ней аларом-остики нервно курят в сторонке...
Мальва тоже присаживается и кустится.Обычный садовый бальзамин палкой который-тоже в кустик превращается.
Регуляр не пробовала-но если ДВ одно и тоже,какая разница как называется?У меня тоже не алар ,а би нин.
Читаю инструкции и вижу,что тоже советуют дозу регулировать опытным путём,исходя из условий.Вот как это людям объяснить,что доза алара плавает всё время?Когда надо побольше,когда поменьше,а когда и вообще не надо.
Регулар почти чистый-950 гр на 1000.50 грамм всего примеси.BI-NINE сейчас не могу посмотреть-коробка в рассаднике.
С Аларом я жадничаю по вегетке петунькам-даю от 1 до 2 грамм,но у меня нет жары,пока не в теплицах.А в теплицы переезжаем позже,там уже светло и алар не нужен почти.Больше всего кушают алар остики,иначе все ампельные получаются,как и гвоздика.
1. Маточник герани перед черенкованием не должен быть политым
2. Черенки подсушиваю 2-3 часа, перед посадкой погружаю кончик в корневин.
3. Сажаю в торфяную таблетку, влажную, но не мокрую. Таблетки замачиваю в Превикуре. Если использую таблетку, где ранее что-то не взошло/не укоренилось, сую их в микроволновку на 2-3 мин. Таблетку ставлю в 0,1 л пластиковый прозрачный стаканчик, несколько стаканчиков - в полиэтиленовый пакет, который неплотно завязываю.
4. Каждый день слегка опрыскиваю по листьям, снова неплотно завязываю
В среднем корни вылезают из таблетки через 10-15 дней.
Есть сорта, которые - только воткни, а есть действительно капризные. Но %укоренения - не менее 95%.
1. Маточник герани перед черенкованием не должен быть политым
2. Черенки подсушиваю 2-3 часа, перед посадкой погружаю кончик в корневин.
3. Сажаю в торфяную таблетку, влажную, но не мокрую. Таблетки замачиваю в Превикуре. Если использую таблетку, где ранее что-то не взошло/не укоренилось, сую их в микроволновку на 2-3 мин. Таблетку ставлю в 0,1 л пластиковый прозрачный стаканчик, несколько стаканчиков - в полиэтиленовый пакет, который неплотно завязываю.
4. Каждый день слегка опрыскиваю по листьям, снова неплотно завязываю
В среднем корни вылезают из таблетки через 10-15 дней.
Есть сорта, которые - только воткни, а есть действительно капризные. Но %укоренения - не менее 95%.
Пункты 1и2 также. Но никогда не накрываю и не опрыскиваю. В стопочке 0,1 торф с перлитом, проливаю Стрекаром. Если на стеллаже с подсветкой, то корни через 2 недели. Если в теплице и без подсветки, то месяц и больше. Но все равно процентов 95 укореняется. Срез под междоузлием.
Я по 1 корню в кашпо сажаю. кашпо беру 19 и 21. те что в начале лета начеренкую, осенью уже высажу в 21-е кашпо, чтоб на ранние продажи были. а те черенки, что осенью черенкую, сажаю в 19-е. формирую очень просто. Режу над второй парой листьев. Из пазух лезут побеги. Их так же режу над второй парой. А там уже смотрю. Иногда из пазух после обрезки лезут два побега, а иногда и три-четыре. Когда сразу четыре побега лезут, тогда и двух обрезок достаточно, чтоб кустик стал пышным. А когда мало боковых дает, делаю и третью обрезку. Сейчас еще есть несколько осенних черенков, которые я пока не раскачала. Никак больше двух побегов не дают. Я не тороплюсь с ними. Если не нарастут до мая, пойдут на следующий год на продажу уже шикарными кустами подороже
девочки розоводы, мои розочки активно распускают листочки, их надо сейчас чем нидь обработать? [изображение]
Смотрю, так никто толком и не ответил на вопросы, горячий сезон сейчас однако))) ...
Давайте так... расскажу про себя, свой опыт, по своему климату,а дальше каждый сделает свои выводы сам !
Выращивание роз, вся её агротехника...это философия!! ! ... Надо прочувствовать розу, что ей надо в данный момент её развития!) Мне для этого понадобилось несколько лет ,чтобы понять что к чему и почему, какой момент агротехники следует один из другого... а так перед этим была каша полнейшая в голове от всех советов и приветов на форумах))) ... И только после того, как пазл в голове сложился, стало все очевидно и понятно!) .... А, до этого я тоже задавала по форумам порой глупые вопросы(но это я только потом поняла)
В начале было вообще так сложно всю информацию понять и принять и главное воплотить в жизнь) ... Но практика вносит свои коррективы... И пройдя 2-3 раза путь от открытия роз весной до укрытия их осенью вы поймёте весь смысл всей агротехники в вашем климате, наработанный уже к этому времени!)
А, так!!! в самом самом начале (при открытии или предварительном проветривании роз) идёт обработка в основном от плесени и инфекционного ожога препаратами содержащими медь(хом, оксихом, ордан и т. д.). .. Далее обрезали весь некроз,что сломалось или почернело за зиму...но, Это все ещё находится под укрытием укрывного материала без воздействия солнечных лучей ! Сразу ничего не открывается, идёт постепенное привыкание к солнцу (опять же повторюсь, что это в моей полосе, где зимовка роз идёт под укрытиями более полугода) ... Проветриваем активно... У нас, в средней полосе, корни начинают активно работать с середины апреля в лучшем случае или в конце апреля-начале мая)прям видно, листва у роз поперла! Раньше этого я укрытия с роз не снимаю!
Но как бы то ни было основной принцип : нельзя открывать под палящее солнце (выносить куда либо) саженец розы, пока не заработали корни у неё!!! Это касается и вновь посаженных роз и уже посаженных ранее, открытых после зимовки... Главное, пока корни не заработали, саженец розы не выставляется на полное солнце.... А в дальнейшем приучается к нему постепенно и лучше с пасмурную погоду
Далее подкормки... У первогодок вновь посаженных идут в основном подкормки для развития корневой, это пролив корневином и удобрения с повышенным содержанием фосфора, типа монофосфат калия) но если саженец шустрый и хорошо растёт, то можно его кормить и как второгодоку и ранее посаженные розы
Розы, второгодки!!! и далее... По весне, при активном выдвижении листочков, что сигнализирует, что корни отмерзли и уже заработали! Подкармливаем комплексным удобрением с микроэлементами по листу вместе с инсекцицидом и фунгицидом!) ... + горсть комплекса долгоиграйки можно закопать около куста в ямку, но не прям около ствола(прививки) а отступая примерно 7-10 см, где расположены будут всасывающие белые корешки...
Далее надо иметь в виду, что роза-дочь навоза! Я стараюсь покормить 3 раза до цветения, т. е . получается примерно 3 раза через 10 дней (а это в моей полосе с начала-середины мая до середины-конец июня) разведенным и сброженным предварительно коровьим навозом,(заливаю водой, как запенилось, развожу этот навоз 1 к 5 и проливаю им розы) +
Инсектицид... Обработка (в моем климате) идёт первое время от сосуще-грызущих!! У меня по молодой листве это тля и листовертки... Если их не ликвидировать, можно лишиться первого цветения в полноценном объёме!) обгрызают и деформируют бутоны на раз!
Для этого делаю баковую смесь из инсекцицид + комплексное удобрение+фунгицид
Фунгицид... Для меня это Строби... В самом начале вегетации он даёт профилактический задел профилактики от чёрной пятнистости(ЧП) и других бактериальных неприятностей... 1 чайная ложка строби на 5 литров по листу, затем через 10 дней пол чайной ложки строби по листу и через ещё 10 дней 1/3 чайной ложки строби по листу,т.е. доза идёт на уменьшение... Далее в течении сезона строби в обработках роз больше не используется, чтоб не было привыкания
Противовирусные препараты в аптеке как правило дорогие. Лучше уж за те же деньги купить профессиональные для растений. Хотя может и есть в аптеке убойные для наших вирусяк. Я пока не нашла.
ой что б не сглазить
осенью полез вирус - где совсям явно выкинула два наименования
на любимках самых продаваемых трех были подозрительные листья но не так что б сто процентов вирус
когда поздно было уже заказывать семена/черенки
обрезала на пень
пока отрастало через день брызгала римантадином 1т/1л +фармйод1мл
из 6 горшков 3 отросла с нормальным листом 2 ветки нормальные и ветки кое где подозрительные
начерила с хороших веток
черы прыскала римантадин+аминофол вначале через день потом когда вспоминала зимой и в угол засунула подальше от других петуний
укоренилось меньше обычного, несколько подозрительных черенков при посадке выкинула, но т-т-т что б не сглазить пока ни на одном горшке подозрений нет пока и черы с них укореняются лучше)
сомневаюсь что прибила, но по крайней мере продавать в сезон есть что, а маточники обновлю уже
jell пишет:
я работаю Белизной уже много лет.
Разрушающее действие хлора на вирусы обусловлено его окислительными способностями. В тоже время губительное действие хлора зависит от многих условий: температуры обрабатываемой воды и ее pH, содержания примесей, концентрации свободного хлора и хлор-поглощаемости воды. Инактивация может зависеть от устойчивости вирусных штаммов, их концентрации, степени очистки вирусов от примесей и других условий.
Дозы и экспозицию подсказать не могу и не хочу-очень много факторов надо описывать в каждом конкретном случае.Вирусов у меня нет.Если и появятся-я их не боюсь.Перечеренкую с белизной,подращу и ещё раз перечеренкую с белизной,то что идёт на сохранение.
У нас берут разную по немножку,кроме основной.Больше всего кольраби.В последние года стали брать капусту Кали.Которая как кормовая.Её покупают модницы диетницы.
Капусту на рассаду классифицирую по другому немного.Цветная белая-ранняя,средняя и поздняя.Романеску и другие цвета-фиолетовые,жёлтые и прочие-все в одну кассету для экзотики,поиграть любителям.Броколли только один сорт.Белокочанная-коническая салатная,ранняя,средняя,поздняя на квашение и поздняя на хранение.Краснокочанная ранняя и поздняя на хранение.Кольраби-ранняя и поздняя на хранение.Савойская-ранняя и поздняя.
Пекинка-не продаю рассадой,перерастает и идёт в стрелку,чуть передержишь в кассете.Брюссельская только ранняя.Её надо на рассаду очень рано сажать-мне негде.Сама её люблю больше всех других капусток,но покупаю в магазинах.Куст места занимает мама не горюй,а кочанчиков с куста-обнять и плакать. [изображение]
Ребята,подскажите, пожалуйста, в какую тару сажаем гортензии и как кормим...
Я иду от меньшего к большему.
Сначала в 2 или 3 литра, освоят- в 5 литров.
С кормлением у меня все просто. В грунт- Суперфосфат и Нитроамофоску, а при поливе половину дозы Новалона ( всегда), кроме лета, когда частые поливы.
Вот декабрьская сидит в 3-литрах.
Она на продажу
Лера фермер пишет:
А это прошлогодняя, сидит в 5-литрах, буду пересаживать на днях в 10.
Это себе оставляю.
Лера фермер пишет:
lborodach пишет:
Лера, а дозы?
Я замешиваю грунт в бетономешалке. туда помещается три ведра ( по 12 литров).
И вот туда же кидаю по две пригоршни того и другого.
Прям ладошкой нагребла - с горкой и кинула.
Лера фермер пишет:
Лешика пишет:
Лера, а ты по голубым гортензиям алюминием уже работаешь? Я сегодня открывать буду те, что в ог, думаю - начать синить или рано? Лист раскрылся см на 5.
ага, уже
вчера в алюминии замочила горшки victory
Лера фермер пишет:
Мне жалко удобрения, я его развожу в тазике, и туда ставлю на промачивание горшки с гортензиями
Защита растений от вредителей
Общие принципы защиты растений от вредителей.
Важным аспектом выращивания гладиолусов является защита от вредителей. На разных этапах развития растения или в период покоя гладиолусу угрожают около десятка различных вредителей. Если в период покоя основная угроза исходит от трипсов и достаточно одной обработки перед закладкой материала на хранение, чтобы снять проблему, то в период вегетации количество и вредителей и обработок существенно больше. Вредителей можно условно разделить на почвенных и наземных. Почвенные повреждают луковицу, подземную часть стебля, росток в момент прорастания. Наземные питаются повреждают листья, стебли, ткани лепестков.
Наиболее эффективным методом борьбы с вредителям является обработка химическими средствами — инсектицидами. Для борьбы с наземными вредителями посадки опрыскивают системные или контактными инсектицидами. Почвенных вредителей уничтожают внесением инсектицидов в почву, замачиванием посадочного материала или опрыскиванием системными препаратами всходов гладиолусов.
Наряду с химическими мерами можно применять агротехнические. К ним относятся: поздняя вспашка, способствующая вымерзанию ушедших поглубже на зимовку вредителей, раскладка приманок для земляных вредителей, чередование гладиолуса в севообороте с горчицей или чесноком.
Некоторые огородники не признающие химических мер борьбы рекомендуют опрыскивание настоями растений обладающих инсектицидным действием (чеснок, календула, ромашка и прочие). Ввиду трудоемкости и ненадежности этих обработок мы не можем рекомендовать их хозяйствам профессионально занимающимся выращиванием гладиолусов, но для личных подсобных хозяйств с небольшим объемом посадок будем упоминать их в мерах борьбы. Также к экологическим вариантам можно отнести обработку большими дозами «зеленого мыла» без добавления инсектицидов.
Инсектициды и правила работы с ними.
Как мы уже говорили выше применение инсектицидов является наиболее надежным и простым средством борьбы. Общие правила работы с инсектицидами схожи с правилами касающимися фунгицидов и гербицидов. Соблюдайте меры личной безопасности, храните препараты в недоступном для посторонних (особенно для детей) месте в условиях подходящих для хранения. Тара во время хранения должна быть плотно закрыта и если она не оригинальная — промаркирована (название, дозировки и т.д.). Исключите попадание прямых солнечных лучей на канистры с препаратами и отрицательные температуры в зимний период. Соблюдайте рекомендации по защите пчел и рыб. Обработки проводите в безветренную, нежаркую, облачную погоду. Старайтесь чтобы от момента обработки до выпадения осадков прошло хотя бы несколько часов. Не опрыскивайте в сильную росу. Для усиления эффекта добавляйте прилепатель. Используйте чистую, не сильно щелочную воду. Дело в том что многие пестициды не срабатывают при ph>8. Измерять кислотности можно специальным портативным прибором или лакмусовой бумажкой. Хорошим вариантом для опрыскивания можно считать дождевую воду. Ее кислотность примерно 6,5-6,7. Вода из под крана или речная (родниковая) в разных регионах имеет разную кислотность. В нашем регионе ph=8-8,2. Поэтому для подкисления на 1,5 единицы приходится добавлять азотную или ортофосфорную кислоту из расчета примерно 150гр кислоты на 1000 литров воды. Еще одним фактором влияния нужно считать температуру воздуха при опрыскивании. Так например синтетические перетройды к которым относятся большинство современных препаратов не работают при температуре выше 25 градусов. В жару лучше использовать фосфороорганические соединения. Однако и они имеют свой маленький недостаток — появление резистентных популяций. Проще говоря привыкают вредители к ним. Лучшей альтернативой завышению дозировок в этих случаях является комбинирование в баковой смеси двух инсектицидов. Оптимальный вариант комбинация синтетического перетройда и фосфороорганического соединения. Такое совмещение Вы можете сделать самостоятельно или положится на производителей сельхозхимии. В последнее время едва ли не половина новых препаратов это компиляция старых препаратов под новым названием. Примеров масса — возьмите любой двухкомпонентный инсектицид и посмотрите аналоги, составляющих его действующих веществ (д.в) - сильно удивитесь. Это как с таблетками: парацетомол+ацетилсилицилка+кофеин=цитрамон, а парацетомол+ацетилсилицилка+витамин С = Ринза. Так, например, Эфория (тиаметоксам+лямда-цигалотрин) является комбинацией двух действующих веществ ранее использовавшихся в Актаре и Каратэ. При этом в нашем регионе оба этих препарата в отдельности уже не берут трипса даже с завышением дозировок, хотя раньше брали. А вместе работают прекрасно, даже нормой. Если вместо Актары использовать Танрек или Конфидор, то в компании с Карате получим Борей. При этом и Актара и Карате и даже Эфория имеют массу аналогов по д.в., разных производителей. Поэтому предлагаю Вам не восторгаться новинками химической промышленности, но и не пугаться обилия препаратов. Смотрите на действующие вещества. Для контроля на всеми вредителями гладиолуса достаточно 5-6 д.в. в разное время, в разных вариантах. На данный момент можно выделить циперметрин (альфа-, бетта- циперметрин) , тиаметоксам, лямда-цигалотрин, имидаклоприд, малатион, диазинон, диметоат, эсфенвалерат. Есть пара новых препаратов, по отзывам неплохих, но цена обработки ими в 3-5 выше. А если не хотите вникать хотя бы пользуйтесь двухкомпонентными (состоящими из двух действующих веществ) инсектицидами. И чередуйте препараты.
Для снятия стресса растений используйте органо-минеральные удобрения или комплексы микроэлементов. Но помните некоторые из них плохо смешиваются с пестицидами - надо проверять.
Как и в случае с другими пестицидами проверяйте новоприобретенный препарат на небольших участках. Проверяйте после опрыскивания сработал ли препарат.
Инсектициды имеют период защитного действия — время в течении которого вредители погибают оказавшись на Вашей плантации. Обычно это около 15 дней. По истечении этого периода необходимо провести повторную обработку. Помните так же что регулярные обработки от сосущих насекомых являются лучшей профилактической мерой борьбы с распространением вирусных заболеваний.
Зачастую чтобы сократить количество обработок можно комбинировать в одном опрыскивании фунгициды, инсектициды и гербициды. Мы как правило комбинируем в баковой смеси 2 вида пестицидов. Чаще всего фунгицид - инсктицид. Иногда гербицид - инсектицид. Совместимость различных препаратов проверяется опытным путем.
При приготовлении баковых смесей следует придерживаться определенных правил:
Использование баковых смесей планируйте заблаговременно, а не в тех крайних случаях, когда поджимают сроки.
Баковая смесь считается непригодной, если при смешивании препаратов образовался осадок (исключение - некоторые смачивающиеся порошки, например, Фундазол).
Смешивайте только растворы препаратов, и никогда не смешивайте концентраты. Для приготовления баковой смеси сначала готовится маточный раствор. Для этого в ведро с водой поочередно вливаются (засыпаются) препараты и размешиваются. В случае если все препараты хорошо смешались (без реакции, осадка, взвешанных частиц и пр.), маточный раствор вливают в наполовину наполненый бак опрыскивателя. После чего со включенной мешалкой доливают воду до необходимого объема.
Нельзя смешивать в баковых смесях медесодержащие препараты с любыми другими пестицидами. Бордосская (либо Бургунская) жидкости, оксихом, хом, абиго-пик ни с чем смешивать нельзя.
При смешивании фунгицидов с инсектицидами всегда первым делом в маточный раствор кладется фунгицид потом инсктицид потом стимуляторы или микроэлементы для снятия стресса растения. Если Вы используете прилипатель его лучше добавлять уже в полностью наполненный бак. Иначе поднявшаяся пена не даст Вам наполнить бак. После добавления прилипателя минут 10 погоняйте мешалку.
По препаративным формам очередность смешивания такая: Сначала всыпаем смачивающиеся порошки (СП), потом концентрат суспензии (КС), затем концентрат эмульсии (КЭ), последним водный раствор (ВР).
Высокий эффект дают баковые смеси системных и контактных инсектицидов, а также препаратов одной фирмы-производителя.
Если речь идет о почвенных вредителях, то лучшим способом борьбы с ними является внесение почвенных инсектицидов при посадке в ряды. Наиболее известные из них препараты на основе Диазинона (Базудин, Диазол, Муравьед, Медветокс , Гром, Валлар). Можно также использовать Круйзер (= Актара) и Форс. Замачивание материала перед посадкой в Круйзере, Актаре, Конфидоре (Престиже) и некоторых других системных препаратах так же является способом борьбы с почвенными вредителями.
Еще одна важнейшая и безальтернативно необходимая обработка посадочного материала - перед закладкой на хранение. Проводится она с прицелом на трипса. Это товарищ может за зиму нанести непоправимый урон посадочному материалу, особенно если температурный режим хранения не соответствуют норме. При температуре выше 10 градусов трипс просыпается. Просыпается голодным. Мало того, необработанный материал будет повреждаться еще до закладки на хранение в процессе сушки, когда трипс и не «ложился спать». Отработать материал можно погружением в раствор инсектицидов (опять же желательно двух) или протравив помещение с материалом фумигантами. При погружении в раствор инсектицидов как правило добавляют еще и 1-2 фунгицида. Таким образом проводят сразу и обработку от болезней. Используйте чистую, не сильно щелочную, лучше теплую воду. Хорошо размешайте препараты в воде. Погрузите материал в мешках (пропускающих воду), так чтобы он полностью находился в растворе. Перед погружением материала промаркируйте мешки и снабдите этикетками которые не размокнут во время замочки. Соблюдайте время экспозиции (30-40мин) в растворе чтобы исключить ожог луковиц. Раствор можно использовать в течении дня. В случае многократного использования через 4-5 циклов добавить 10% от нормы препаратов. Раз в несколько лет необходимо менять рецепт коктейля, т.к. у грибков и вредителей происходит привыкание к старым препаратам. После обработки очистив несколько луковиц от кожуры найдите трипсов. Если они лежат неподвижно — обработка сработала. Если же шевелятся, то что то сделано не правильно и обработку необходимо повторить, заменив ингредиенты или дозировки.
Из личного опыта можем порекомендовать следующие препараты: Танрек (Конфидор), Ципи (Инта -Вир), Фатрин, Би -58 (Данадим), Актара (Круйзер — только замачивание), Карате (Оперкот), Карбофос (Искра-М), Спинтор, Эфория, Кинмикс, Канонир Дуо, Кинфос.
Важный момент Диазинон (Базудин) — только внесение в почву против почвенных вредителей. Опрыскивание (и даже попадание на листву) базудином категорически не советуем. Вызывает поражения по симптоматике близкие к вирусу.
Фумиганты и правила работы с ними.
Существует группа препаратов для обработки посадочного материала и хранилищ действующее вещество которых подается в рабочий обьем в газообразной форме. Проще говоря это «ядовитый» газ. Для использования фумигантов нужно иметь достаточно герметичные помещения. Самыми простыми фумигантами - инсектицидами можно считать дым от сжигаемой ромашки или скажем дихлофос. Кстати некоторые любители используют дихлофос против трипса. Так же некоторые хозяйства, вопреки рекомендациям производителя (обработка только пустых помещений) проводят фумигацию серными шашками Фас и материала тоже. Этот способ обеззараживания сопряжен с определенным риском и требует точного соблюдения технологии и дозировок. Являясь одновременно и фунгицидом и инсектицидом серные шашки Фас уничтожают и грибковые заболевания и трипсов и даже грызунов в вашем хранилище. Но обрабатывать можно только очень хорошо просушенного материала и только в очень сухом помещении – метод связан с риском ожогов луковиц) время обработки 24 часа, дозу занижайте на 20-25% (за счёт объёма занимаемого ящиками, стеллажами и луковицей. При наличии влаги сера оседает на луковицу и вступая в реакцию с водой вызывает ожог. Внимание: нельзя протравливать серными шашками недавно почищенную от корней луковицу. Влага которая в течении нескольких дней сохраняется на свежепочищенном донце вступая в реакцию с серой дает ожог (в некоторых случаях не совместимый с жизнью). По той же причине нельзя протравливать серными шашками луковицы на которых уже проклюнулись корешки следующего года. Ожог луковицы может вызывать и протравливание луковиц инсектицидами и фунгицидами при несоблюдении доз и времени.
Вредители.
Трипсы
Гладиолусный трипс
Взрослые особи длиной 1–1.5 мм, темно-коричневые. Личинки белые или светло-желтые. Трипс откладывает в ткани растений до 20 яиц, из которых за 15–20 дней развивается взрослое насекомое (за вегетацию возможно 3–9 поколений). Размножение происходит при температуре выше 10°С, особенно активно оно протекает в жаркую погоду. Взрослые особи зимуют на растительных остатках растений (не только гладиолусов), на клубнелуковицах в период хранения.
Вредят гладиолусам также Табачный трипс, Калифорнийский трипс.
Взрослый Табачный трипс темно-желтый или темно-коричневый, длиной до 1 мм. Полный цикл развития трипса заканчивается за 15–30 дней. В год табачный трипс дает 3–4 поколения.
Калифорнийский трипс отличается от остальных более крупными размерами до 2 мм и повышенной жизнеспособностью.
Сейчас трипс весьма распространённое насекомое, поэтому бесчинствует на плантации даже при высадке в грунт свободного от трипса посадочного материала. Трипсы повреждают гладиолусы во время вегетации и клубнелуковицы гладиолуса в период хранения. Достаточно активно передвигающихся трипсов, легко заметить не вооружённым глазом. Вследствие повреждения трипсом вегетирующего растения, на листьях и цветках гладиолуса появляются «обезтканенные» (выгрезенные) пятнышки, лепестки цветков сохнут, при сильном поражении цветки не раскрываются. Вредоносность трипса усугубляется еще и тем, что он является переносчиком вирусных болезней. Значимый вред могут причинять трипсы и в период хранения луковиц. Из повреждённой луковицы прорастает ослабленное растение, легче поражаемое болезнями, при значительной потере сока луковица усыхает и погибает. Следы работы трипсов легко заметить по ржаво-коричневому налёту на луковице (экскременты насекомого) и искрящейся на свету прозрачной липкой корочке. Видимые симптомы могут быть скрыты под чешуйками луковицы. При очистке гладиолусов с клубнелуковицы сыплется желтая пыль, раздражающая слизистую носа.
Меры борьбы:
Опрыскивание гладиолусов инсектицидами в период цветения с интервалом 15-20 дней. Против трипса предлагается достаточно большое количество препаратов. Любой из упомянутых нами выше препаратов (кроме Диазинона) или комбинация двух подходит для опрыскивания. Их аналоги по действующему веществу также можно использовать. Помните выбор препарата должен учитывать текущие климатические условия. Жара — фосфороорганика. Дожди — ситетические перетройды. Можно попробовать Фитоверм (Аверсектин С) – биологический препарат. Дозировки смотрите по регламету применения. Мы исходим из расчета: Танрек 200-250 гр/га (Конфидор Экстра 100 гр/га), Ципи 400 гр/га – с расчетом на совок и тлю (Инта -Вир 1 таблетка /10л. воды), Фатрин 120гр/га, Би-58Новый 1л/га (Данадим 0,8-1л/га), Актара 150-200гр/га, Карате Зеон 150-200гр/га (Оперкот 150-200 гр/га), Карбофос 1–1,2 л/га (Искра-М 1–1,2 л /га), Спинтор 300гр/га, Эфория 200гр/га.
Обработка посадочного материала после выкопки. Выкопанные луковицы промойте от земли, сложите в сетки (или мешочки, мешки) и погрузите в раствор инсектицида. Время обработки смотрите в инструкции к препарату, обычно 30 минут. Старайтесь не превышать рекомендуемые производителем дозировки инсектицида и время обработки. Не соблюдение этих рекомендаций может привести к ожогам ткани клубнелуковиц. Ожог виден почти сразу. На непокрытых чешуей участках луковиц появляются потемнения, которые буквально через несколько часов становятся твердой темно-коричневой корочкой. Поэтому, если у вас большие объемы гладиолусов, то лучше, предварительно опробовать раствор на небольшом количестве луковиц. Вытащенные мешки разместите над емкостью с инсектицидом, чтобы остатки препарата хорошо стекли. Оставьте мешки на воздухе на несколько часов. После этого их можно внести в помещение для сушки. Не вносите в хранилище не протравленный материал. Так как, с необработанных луковиц, трипс может перебраться на уже протравленные гладиолусы и проделанная работа окажется напрасной. Соблюдение этих правил надёжно защитит луковицы от трипса в зимний период.
Если вы сторонник «безпестицидного» выращивания, то соблюдайте севооборот, выкапывайте луковицы до наступления холодов, пока трипс не опустился с верхней части растения в луковицу, храните зимой материал при температуре ниже +6°С, в таких условиях трипс «парализован» холодом. Уничтожает трипса тепловая обработка материала горячей водой (один час при температуре воды 43.5°С или 10 мин при 50°С.), проводимая в декабре – январе. Но если температура хранения луковиц была выше +6°С, то к декабрю трипс успеет достаточно сильно повредить луковицы. Клубнелуковицы и растения от трипса можно обработать настоями инсектицидных растений: красного горького стручкового перца, тысячелистника обыкновенного, табака, ромашки кавказской (питретрум мясокрасный), чистотела большого, чемерицы Лобеля. Встречаются советы опрыскивать гладиолусы настоем золы с мылом (в 1 л кипятка 0.5 стакана золы и настаивают 2 суток, процеживают, добавляют 4 г мыла, разведенного в воде). Некоторые любители пересыпают клубнелуковицы мелом или известью-пушонкой (20 г на 1 кг клубнелуковиц). Насколько это эффективно не могу сказать — не пробовал.
Корневой луковый клещ
Повреждает не только клубнелуковицы гладиолусов, но и многие другие растения, в том числе: лук, чеснок, тюльпаны, гиацинты, ирисы. Вредит гладиолусам в хранилище и в поле. Взрослый клещ беловато-стекловидный, до 1 мм длиной, 4 пары ног. Личинка похожа на взрослую особь, но с тремя парами ног. Полный цикл развития 25–30 дней при температуре 23–25°С. Клещ тепло и влаголюбив, при влажности 60% и ниже развитие его приостанавливается. Сохраняется в почве и на растительных остатках. В луковицу проникает из почвы через донце и поселяется между чешуйками. Листья гладиолуса желтеют, источенные донца отваливаются, а луковицы становятся трухлявыми и загнивают.
Меры борьбы:
Соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков, выбраковка больных растений на участке. После выкопки луковицы протравливаются теми же химическими средствами, что и против трипса. Если препараты из рекомендованного нами списка для трипса не справились при опрыскивании с клещем, ищите в продаже химикаты из группы аккарицидов (направленное действие против клеща). Губительно на клещей действуют фито-инсектициды приготовленные из соцветий ромашки кавказской (пиретрум мясокрасный), ромашки розовой и долматской ромашки. Закрытые помещения для обеззараживания от насекомых окуривают, сжигая ромашку по 5–6 г/м2 помещения. Выкопанные клубнелуковицы можно протравить в настое пиретрума (ромашки) (100–200 г настаивают в 10 л воды в течение 10 часов). Акарицидным действием обладает водный настой чеснока посевного. В борьбе с луковым клещом под растение выливают 1–3 л раствора содержащего 40–75 мл чесночного концентрата в 1 л воды. Можно выкопанные луковицы на 5 мин погрузить в воду, нагретую до 50°С.
Паутинный клещ
Этот вредитель заселяет листья, которые становятся светло-желтого цвета, и растения в целом имеют нездоровый вид. Иногда листья опутаны паутинкой клещей.
Меры борьбы:
Обработку инсектицидами проводят не меньше двух раз с 7–10 дневными интервалами препаратами Вертимек, Акарин (Авертин-N), биологическими препаратами Фитоверм, Битоксибациллин. Против паутинного клеща можно попробовать двукратный полив и опрыскивание через 3–5 дней чесночным раствором 40–50 мл концентрата в 1 л, а также 8%-м настоем тысячелистника обыкновенного.
Слизни
Относятся к брюхоногим моллюскам. Вредят только при высокой влажности на участке. Днём прячутся в укромных влажных местах. Ночью переползают на гладиолусы, оставляя за собой слизистый след. Могут проедать продолговатые дыры на листьях, объедать цветы.
Меры борьбы:
Рассев гранул молюскоцида Гроза (Метальдегид) или Слизнеед (Метальдегид) по поверхности почвы междурядий, дорожек (30 г/10 м2). Рассыпание извести-пушонки по поверхности почвы вечером или рано утром, когда слизни находятся на поверхности почвы. Некоторые цветоводы-любители расстилают около растений бумагу и на нее насыпают поваренную соль или каустическую соду. В борьбе со слизнями можно использовать отвар перца стручкового (горькие сорта).
Листогрызущие гусеницы
Значительный ущерб могут наносить различные виды листогрызущих гусениц.
Борьба с ними сильно осложняется тем, что гусеницы выедают цветочные бутоны изнутри, будучи при этом защищены лепестками от контакта с пестицидом.
Так же вредят гладиолусам различные виды совок.
Совки – это моли тёмного цвета, гусеницы совок гладкие, упругие серого, зеленоватого или коричневатого цвета с нечёткими пятнами и продольными полосами.
Капустная совка.
Гусеницы крупные, зелёные. Они повреждают бутоны, выгрызают мякоть листа, образуются продолговатые отверстия. Летают бабочки с июня по август. Гусеницы питаются растениями 30–35 дней, затем уходят в почву, где окукливаются и зимуют.
Огородная совка.
Вред оказывают гусеницы, зеленовато-коричневой окраски, выгрызая листья и бутоны во время вегетации.
Горчаковая совка.
Повреждает гладиолусы, гвоздики и другие культуры. Бабочки с размахом крыльев до 5 см, передние крылья фиолетовые с темными поперечными полосами. Гусеницы зеленовато-бурые с желтой полосой посередине. Куколки красновато-коричневые, блестящие, зимуют на глубине 9–12 см. Бабочки вылетают в июне–августе и откладывают яйца на нижнюю часть листа. Гусеницы выедают мякоть листьев, в результате чего в них образуются дырки.
Меры борьбы с совками и другими листогрызущими гусеницами:
Опрыскивание инсектицидами во время вегетации. Берет ли совку доступный Вам инсектицид уточняйте в инструкции по применению.
Опрыскивание водным раствором мочевины (кажется 20 гр на 10л). Помимо всего прочего является внекорневой азотной подкормкой.
Протравливание луковиц перед посадкой суспензией препарата Круйзер (тиаметоксам) 0.2 % раствором. дозиро.
На гусениц младших возрастов каждого поколения действуют биологические препараты: Битоксибациллин, Фитоверм, Лепидоцид. Обработку биопрепаратами проводят при температуре выше 18°С, в вечернее время, нужно предусмотреть не смоется ли препарат дождём, обильной росой.
Куколки совок зимуют в почве на глубине около 20 см. В результате глубокой осенней обработки почвы часть куколок перемещается в верхние слои почвы, где за зиму погибает. На небольших участках куколок можно выбрать.
Губительны опрыскивания настоями зеленой ботвы картофеля, томатов, листьев лопуха, чеснока посевного, чемерицы Лобеля, полыни горькой. В период массового лёта, для отлова бабочек, на посадках можно использовать приманки (емкости с водой, ароматизированные вареньем, пивом). Содержимое периодически нужно менять.
Проволочник
Проволочником называют личинку жуков щелкунов, похожую одновременно на червя и на сухую веточку. Личинка оранжево-жёлтая, светло-коричневая, 1–2 см длиной, имеющая плотный покровный слой, делающий её сравнимой с проволокой. При температуре почвы выше 10°С поднимаются в верхний слой почвы, зимой уходят на глубину до 1 м. Жуки щелкуны представлены многочисленными видами, обитающими практически повсеместно, и от вас зависит, насколько привлекательным для них станет ваш участок. Сами жуки не вредят растению, но по их присутствию, можно понять, что угроза повреждения луковицы существует. Щелкуны – жучки длиной 1–1.5 см, серой, бурой, коричневой, чёрной окраски. При опрокидывании щелкуна на спину, короткие ножки не позволяют ему перевернуться, выходит он из такой ситуации очень красиво. Срабатывает особое устройство между головой и грудкой насекомого, при этом слышен щелчок, жук подбрасывается вверх, делает «сальто», и он на ногах. Вредоносность проволочника не только в механическом повреждении луковицы, что делает луковицу не товарной, но и в создании «ворот» для проникновения в луковицу грибов, бактерий, вирусов. Проволочником сильно заражены участки после произрастания на них: пырея, земляники, свёклы, моркови, картофеля, кукурузы.
Меры профилактики и борьбы:
При обработке почвы всегда обращайте внимание на наличие в ней проволочников, личинок хрущей, муравьёв и других возможных вредителей гладиолусов. Это позволит вам определить необходимые мероприятия для защиты цветов. Для предотвращения массового поражения луковиц проволочником нужно высаживать гладиолус не после «лакомых» для проволочника культур, бороться с пыреем на участке. Внесение аммиакосодержащих удобрений или водного аммиака (300–500 кг/га) под основную обработку почвы или культивацию снижает численность проволочников в 2–3 раза. На небольших участках возможно применение приманок. Закладывать приманки нужно во влажную почву, до высадки гладиолусов или в течение всего сезона в междурядья. Проволочник за день может преодолеть расстояние до 1 метра, с учётом этого и располагайте приманки. Личинку привлекают прорастающие семена ячменя, овса, пшеницы, кукурузы, кусочки закопанного на глубину 3–15 см картофеля, свёклы, овощного жмыха. Через 2–3 дня нахождения в почве овощи с личинками извлекают. Прорастающие злаки удаляют с прилегающей к корням почвой или семена злаков можно замочить в инсектицидах Конфидор Экстра, Искра Золотая, Командор, Табу. Действующее вещество этих препаратов – Имидоклоприд. Позже злаки удаляются как сорняки. Овощные приманки можно замачивать в растворе инсектицидов, уничтожающих проволочника, тогда их можно не извлекать. Для обеспечения надёжной защиты от проволочника необходимо целенаправленное применение инсектицидов. Удобно внесение гранулированных препаратов: Ряд препаратов с действующим веществом - Диазинон. Это – Баргузин (150 г/100 м2), Почин (30 г/10 м2), Провотокс (40 г/10 м2), Медветокс (3 г/м2), Валлар (50 г/10 м2). – Форс (д.в. Тефлутрин).
Можно опрыскивать дно борозды во время посадки Актарой (Круйзером) (д.в. Тиаметоксам).
Замочить посадочный материал перед высадкой в Престиже (Имидаклоприд + Пенцикурон), Табу (Имидоклоприд). – Фермеры, выращивающие картофель, от проволочника протравливают посадочный материал перед посадкой суспензией препарата Круйзер (тиаметоксам) 2 л/т. Возможно, таким образом можно обрабатывать и посадочный материал гладиолусов, но это предположение требует проверки. Одно можно утверждать точно – дозировка существенно ниже.
Тля
Мелкие сосущие насекомые длиной 1.5–2.5 мм жёлтого, зелёного или чёрного цвета. Повреждают молодые растения и луковицы при хранении. Визуально вред, причиняемый этими мелкими насекомыми невелик, главная опасность заключается в том, что тля - переносчик вирусов. Жёсткой листве гладиолуса тля предпочитает мягкие, сочные листья сорной травы. Но при уничтожении сорняков прополкой, гербицидами, масса тли переходит на гладиолус.
Меры борьбы:
В период вегетации опрыскивание биологическим препаратом Фитоверм (2 мл/0.25 л воды)
Опрыскивание в период вегетации инсектицидами на основе Имдоклоприда (Конфидор Экстра, Танрек, Биотлин, Искра, Цветолюкс Бау, Зубр, Командор); на основе Малатиона (Фуфафон, Карбофос-500, Кемифос); на основе Никотина (Антитлин, Табачная пыль); на основе Циперметрина (Арриво, Инта-Вир); инсектицидом Актара (д.в. Тиаметоксам); Би-58 Новый, Рогор-С, Ди-68 (д.в. Диметоат) и другими. Опрыскивания инсектицидами можно совмещать с внекорневой подкормкой, опрыскиванием фунгицидами. Некоторые препараты, например Конфидор Экстра, длительно защищают от тли, трипса при внесении их под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении (однократное внесение за сезон). Замачивание посадочного материала в препарате Престиж (Имидаклоприд + Пенцикурон), защищает одновременно от тли, проволочника и болезни «парша бактериальная».
Губительно для тли опрыскивание 8%-м настоем тысячелистника, 3–4%-м настоем табака, настоями ботвы картофеля и томатов, 10%-ным настоем дурмана обыкновенного или белены черной, водный настой горького перца, 10%-ный водный настой борщевика рассечённого. – Замачивание луковиц после выкопки в воде при температуре 43.3ºС в течение 30 минут.
Замачивание луковиц после выкопки в растворе инсектицидов. Препараты, используемые для протравливания луковиц от трипса, уничтожают и тлю. Это - Конфидор Экстра, Карбофос-500, Би-58 Новый и другие.
Обыкновенная уховертка
Смоляно-бурое насекомое длиной 2 см, надкрылья короткие, на конце брюшка «ножницы». Личинки похожи на взрослые особи, но без крыльев. Самки и яйца зимуют в почве. Ночью уховертки обгрызают листья, побеги, всходы и цветки, днем прячутся под комочками земли или в траве.
Меры борьбы:
Глубокая осенняя перекопка почвы. Рыхление и борьба с сорняками. Помогают фосфороорганические инсектициды. Эффективны обработки настоем чеснока, лука (75 г 40%-го раствора на 10 л воды). Обработки проводят вечером.
Медведка
Крупное тёмно-бурое насекомое, длиной 3–5 см, с грызущими ротовыми органами, сильно расширенными передними ногами, короткими надкрыльями. Хорошо летает, быстро передвигается в почве, не тонет в воде. Живет в земле, образует ходы и гнезда, подгрызает корни, клубнелуковицы и стебли, уничтожает молодые всходы. Любит рыхлые влажные почвы, богатые перегноем. Обитает в Европейской части России и южнее. Часто появляется после внесения навоза.
Меры борьбы:
Применение инсектицидов. Внесение в почву на глубину 3–5 см до высадки или в период вегетации гранул инсектицида Гром (Диазинон) (30 г/10 м2); Гризли (Диазинон) (20 г/10 м2); Медветокс (Диазинон) (2–3 г/ м2), Фенаксин Плюс (Малатион).
Внесение в почву на глубину 3–10 см приманки смешанной с инсектицидом Банкол (Бенсултап) до высадки луковиц или в период вегетации (1 кг приманки смешанной с 7–10 г Банкола закладывается на 100 м2). Приманкой может быть каша, не способное к прорастанию зерно, крупа, половинки гороха и др. с добавлением не рафинированного подсолнечного масла.
Глубокая вспашка или перекопка участка, при которой разрушаются гнезда медведки. Осенью в почве делаются ямы, куда закапывается свежий навоз, привлекающий медведку на зимовку. В морозное время навоз вынимается и разбрасывается, в результате чего зимующие насекомые погибают. Летом можно пролить видимые места пребывания медведок (ходы) настоем луковой шелухи.
Муравьи
На участке, густо заселённом муравьями, гладиолусы не растут. Поэтому нужно или не высаживать луковицы на участке, где замечены муравьи или применять инсектициды на основе диазинона:
Внесение в муравейник на глубину 2–3 см гранул препарата Гром (Диазинон) (20–30 г/10 м2); Баргузина (1 г/м2)
Внесение, в места скопления муравьев, гранул Муравьина (Диазинон) (30 г/10 м2), Медветокса (2–3 г/м2);
Проливание почвы в местах скопления муравьев в период вегетации раствором Муравьеда (Диазинон) (1 мл/5 м2), Имидоклаприда (Танрек, Конфидор), Диметоата (Би-58 и прочие аналоги). Расход рабочей жидкости: 10 л/5 м2
Отпугивает муравьёв настой чеснока, крепкий раствор соли.
Цикадки
Сосущие насекомые, переносчики вирусов, не приносящие особого видимого вреда гладиолусам.
Меры борьбы:
Опрыскивание в период вегетации Актара. Расход рабочей жидкости: 200–300 л/га; Цветолюкс Бау – готовый рабочий раствор 700 мл/7 м2; Танрек, Биотлин (Имидаклоприд) – 5 мл/10 л воды, Данадим Эксперт (Диметоат).
Личинки хрущей
Личинка хрущей июньского, западного майского, восточного майского. Личинки хрущей мясистые, бледно-жёлтые, с тремя парами ног, голова жёлто-бурая с хорошо развитым грызущим ротовым аппаратом. Стадия личинки продолжается у хрущей от 3 до 5 лет в зависимости от вида. Личинки хрущей подгрызают луковицы, через образующиеся раны патогенная микрофлора легко проникает в растение и оно заболевает. При сильном повреждении луковица может погибнуть. Незначительные раны портят товарный вид луковицы.
Меры борьбы:
Внесение гранул инсектицида Валлар (Диазинон) в ряды при посадке и в период вегетации в междурядья с последующей заделкой на глубину 5–10 см. Норма расхода: 50 г/10 м2. Внесение препаратов Форс 15 кг/га, Круйзер.
с сайта Гладиолус 14
После появления стрекара в моей аптечке я забыла про фузариоз. Превикуром раньше проливала, но всё равно бывало проскакивал. Со стрекатором НИ ОДНОГО выпада второй год от фузарика.! [изображение]
Проливаю раз в месяц-полтора. 2гр на литр воды. И недорогой он, жаль только, что скоропорт.
Наташа, а сколько проливаешь на какой объем горшка?
Natalia01 пишет:
Мар70 пишет:
Наташа, а сколько проливаешь на какой объем горшка?
Проливаю из опрыскивателя смачивая лунку и поверхность земли где-то на глубину 1-2 см потом торкаю туда растение и сверху слегка ещё брызгаю на растение. Не замеряла в мл. Через месяц опрыскиваю растение сверху обильно, чтобы грунт тоже смочился где-то на 1см. Превикуром сильнее проливала раньше и выпады были, сейчас ТТТ.
Просто переживаю за августовские сеянцы, чтобы чего не проворонить.
Я делаю так, пришли черенки смотрю, что у них страшнее- серая или корневые.
и первым бью или Луной или Фундазолом.
Через неделю меняю препарат на Свитч или Превикур.
Через неделю опять меняю
Но обязательно раз в месяц даю Фитолавин, но сейчас его поменяла на Стрекар.
Когда пересадила из кассет в стаканы- обязательно Фундазол, Превикур, Фалькон, потому что черенок маленький , а земли в стакане много. Полили-перелили, и черенок "продышать" эту воду не может и начинаются гнили.
1 числа каждого месяца- обрабатываю железом.
Вот и всё- мне вообще зимой легче, чем летом с болезнями справляться
У меня еще огромный шиповник, все думаю на него привить.
Как думаешь когда лучше?
Я очень люблю свои грабли))) Поэтому перепробовала много, но остановилась на классическом варианте: прививать, когда почки на штамбе (привое) хорошенько набухнут. НО! Черенки для привоя не должны иметь такие набухшие почки. Хотя они должны быть хорошо выполнены (сформированные, крупные), но при этом не набухшие - что вот-вот готовы лопнуть, а более-менее спящие.
Поэтому, если всё происходит НА УЛИЦЕ, то надо нарезать черенки привоя недельки за 2 до наступления хорошей теплой погоды (чтобы еще не проснувшиеся были) и убрать их в холодильник (завернуть в пленку) - это у нас где-то в январе режем.
В средней полосе режут в ноябре, чтобы не подмерзли, перед тем, как закрыть розы (если укрывные). У нас вроде как и не подмерзают, так что по мне без разницы, когда нарезать, лишь бы ещё лист не пошел.
Ждём набухания почек у "уличных" штамбов и прививаем. У нас сроки приблизительно с конца февраля и до летней жары. Одеваю на прививку пакет.
В теплице проще - штамбы проснутся раньше, чем на улице, привой можно отстричь прямо перед прививкой с улицы. Вот жду)) Хлысты просыпаются по разному почему-то... у одних пошло сокодвижение, почки увеличиваются в размерах, а другие прямо спят-спят...
Прививка приживается от 2 до 3 недель, в зависимости от Т. Потом почки на штамбе (ноге) можно обломать. Но я оставляю на всякий случай пару почек на подвое вверху, под самой прививкой, чтобы они тянули соки, пока сама прививка не начнет активно расти. Потом их тоже удаляю.
Если прививка в корень шиповника, то корни помещают в теплое место дней за 10-14 до прививки, чтобы они проснулись, потом прививают.
[quote=Лешика]
Ещё опыт - осенью обломала на длинной ноге у Шнеевитхен все шипы за один раз - их было жуткое количество... За зиму штамб благополучно усох так что вернусь к прежнему варианту, буду только острые кончики подстригать, оставляя сами шипы на месте. Хотя у нас их можно и вообще оставлять, мы же не пригибаем на зиму
Поискала сама [изображение] Выделила важные моменты. Да, фосфор и калий розам нужен как воздух! Решила: буду брызгать по листу.
Пошла искать, можно ли поливать им черенки для укоренения:)
Монофосфат калия включает:
Фосфор 50 – 55%
Благодаря фосфору у всех растений происходят такие жизненно важные процессы:
Улучшается отрастание молодых и укрепление взрослых корней;
Активизируется синтез хлорофилла, целлюлозы, крахмалов и других веществ, которые отвечают за полноценный рост и цветение;
Интенсивно вырабатываются пигменты, характерные для сорта. При достаточном количестве фосфора цветки вырастают крупные и яркие.
Главная роль калия – укрепление клеточной оболочки. Благодаря чему в тканях сохраняется достаточное количество влаги, что обеспечивает полноценный тургор (упругость) листьев и цветков. Вода, поступающая при поливе, усваивается растением в полной мере и хорошо удерживается в клетках. Поэтому, частоту орошений можно уменьшить.
Кроме того, калий называют защитником растений. Образуя плотную клеточную мембрану, элемент способствует укреплению всех органов, они становятся непроницаемыми для возбудителей болезней и гораздо меньше повреждаются вредителями.
Лешика пишет:
Добавлю, что еще важно знать про монофосфат калия:
Не совместим с другими подкормками, содержащими кальций и магний.
Не подходит для подготовки растений к периоду покоя, потому что действующее вещество не накапливается в субстрате.
Порошкообразный Монофосфат калия можно растворять только в дистиллированной или кипяченой воде. Всего в чайной ложке 4 г препарата, а в столовой – 10 г. Нельзя использовать в сухом виде.
Вносят его в почву только после обильного полива.
Годится для подкормки ягодных, плодовых, овощных, цветочных культур.
Монофосфат калия может стимулировать рост цветочных растений, но при этом, стебли растут небольшими, короткими. Т.е. растения с медленным развитием не должны обрабатываться Монофосфатом калия.
От других минеральных удобрений отличается тем, что не требуют химического преобразования в почве, а сразу поступает в ткани растений.
Для листового опрыскивания готовят раствор, концентрация которого в 3 раза меньше, чем для корневого полива.
Это значит, что 1 г удобрения нужно развести в трех литрах воды. Для нанесения раствора на листья используют опрыскиватель с мелкодисперсной насадкой. Расход жидкости определяется до образования на пластинках устойчивого покрова. Нельзя допускать, чтобы подкормка собиралась в крупные капли, и стекала вниз. В этом случае обработка будет неэффективной. Усваиваются компоненты после внесения буквально сразу. Кратность обработок: примерно через 2-3 недели.
annamamamishi46 пишет:
Лешика пишет:
Монофосфат
Всегда проливаю моником при пикировке рассады, пересадке многолетников, т.е. при повреждении корневой. Развожу 1г/литр. Можно повторить через 10 дней.
В августе розам по листу-вызревание побегов, приостановка роста вегетативной массы (по инструкции на пачке).
Отлично воздействует на имеющуюся корневую, как корнеобразователь не работает.
Девчата, нужен совет, [изображение] чем обработать розы, чтобы быстрее набрали хролофилла ?
Зимовали в кладовке, где было 0 +3, редко +5. Вынесла в теплицу, у нас уже ночью обещают плюс не большой и пасмурно, а днём до +10.
Думаю Ридомилом обработать, на некоторых ИО есть и пролить моносфатом калия. Азот, наверное через неделю дам. Мегафол есть, но когда им лучше обработать не знаю, сейчас наверное ещё рано?
Совет по обработкам:
1. сначала от "гнили"
2.потом: кальциевая селитра (10 гр) + монофосфат калия (10 гр) + янтарная кислота, это расход на 10 литров воды.
Девочки, по поводу составления своих удобрений. У меня вот такая шпаргалка завалялась. автора не знаю, но спасибо и низкий поклон ему (т.к. с химией совсем не дружу).
"Берёте калиевую селитру и монофосфат калия. Приходите домой, находите завалявшуюся где то на балконе пластиковую бутылку (1,5л), и начинаете химичить...
10 чайных ложек без горки калиевой селитры, горку снимать ножом, 10 чайных ложек без горки монофосфата калия и вода до полной бутылки.
Получаете жидкое УДО 10,10,10 норма расхода для цветочных культур 10гр на литр.
Нужно нитратное меняете количество ложек в сторону калиевой селитры и щепотку магния сульфата. Раствор хранится где угодно, сколько угодно. "
Нашла! Это на бутылку 1,5л. Сейчас вставлю в предыдущий текст.
Это на Фуксимании предлагали. А для роз я бы добавила + кальциевую селитру. Им азота больше надо и кальций не помешает для крепких побегов.
Освежила память laugh
Кальциевую селитру нельзя смешивать с калием, фосфором, медным и железным купоросом, сульфатами. Так что не смешиваем, а поливаем ДО того.
Вообще, подумалось: а зачем смешивать самой? Есть же отечественные удобрения. Те же Буйские, например.
А навоз и птичий помёт мои растения по-прежнему больше любят laugh
Добрый день всем! Не много не касается заказа растений, но - интересно будет всем. Не росла у меня нормально рассада весной (цветы и т.д.), искала объяснения для себя: ... солнца мало, перелила, вовремя не полила.... В этом году нашла интересного блогера (сразу - он не конкурент для Леры, ближнее зарубежье, ассортимент - мягко говоря "не наш"). Но, я с начала сезона подкармливаю всю рассаду по его рецептам (прикрепила скрин). Честно - это супер! У меня уже цветут калиброшки, петунии и т.д., при этом все это растет в подвале с подсветкой при температуре +15! Гортензии (крупнолистные), которые я брала у Леры в прошлом году, стоят высотой под метр, все цветут. Зелень - изумрудная. Советую. Лера -если я нарушаю правила, удалите. Заранее извиняюсь.
Светлана Лана пишет:
Уточняю: удобряю 1 раз в десять дней. Подкармливаю когда по листу (опрыскивание), когда лью прям так, из леечки сверху - получается сразу и опрыскивание и полив. ВАЖНО: хелат железа должен быть 6%, другой не подходит. Какой состав: визуально смотрю, чего не хватает и что надо добиться от растений - тем и пичкаю.
Продажами, разведением и т.д. не занимаюсь - это для своего сада.
Так как мои растюхи уже не дети, я их начала "угощать" другими вкусняшками (основа комплекс 20:20:20, сульфат калия и сульфат магния + периодически добавляю хелат железа). Реально, пока эффект лучше, чем от плантофола и прочих штучек от Валагро. Это, проверенная мной лично и работающая формула в эпоху "импортозамещения".
Рекомендации Марьяны(стащила из ее блога)
Схема подкормок и обработок клубники здесь https://fermer.ru/comment/1077201658#comment-1077201658
Схема защиты картофеля здесь https://fermer.ru/comment/1077205242#comment-1077205242
Схема выгонки рассады пасленовых(томат, перец, баклажан) https://fermer.ru/comment/1077205403#comment-1077205403
Схема выращивания огурцов https://fermer.ru/comment/1077207869#comment-1077207869
Схема защиты лука https://fermer.ru/comment/1077207909#comment-1077207909
Моя схема выращивания томатов https://fermer.ru/comment/1077209770#comment-1077209770
Нюансы выращивания перца и баклажан https://fermer.ru/comment/1077209835#comment-1077209835
Выгонка рассады капусты https://fermer.ru/comment/1077218154#comment-1077218154
Выращивание капусты https://fermer.ru/comment/1077218231#comment-1077218231
Ориентировочная схема обработки винограда https://fermer.ru/comment/1077254891#comment-1077254891
Схемы от Марьяны
Схема подкормок и обработок клубники
До цветения клубнику надо опрыскивать дважды . Смешайте в баке аккарицид(Вертимек, Диметан или др. инсектоаккарицид), фунгицид (Свитч, Луна Транквилити, Фалькон, Танос и др), Плантофол\Плантафид 30\10\10 или др., а так же любой стимулятор роста (Мегафол, МС Крем, Фоллитон и т.д.).Первый раз опрыскивание ранней весной, когда температура поднимется выше 10 град, но фунгицид тогда только Хорус. Перед цветением можно любой фунгицид из вышеперечисленных. После цветения можно 1 раз по зеленой ягоде. Дальше опрыскивание только Фитовермом. После сбора ягоды можно вернуться к вышеупомянутой схеме. Я обрабатываю потом 2 раза в месяц. У нас всегда в августе еще и паутинный клещ подключается. Кроме это обязательны подкормки под корень 200 г на сотку каждые 10 дней до конца сбора урожая, потом ежемесячно. До цветения носят азотные формулы, после цветения- калийные. После уборки урожая для получения усов опять возвращаются к азотной формуле.
Кроме этого не забывайте о Са, железе и микроэлементах. Клубника в них очень нуждается. Раз в две недели опрыскивание железом (Феррилен) и микроэлементами( Брексил микс+Брексил Цинк или Брентакс Трипл). Отдельно раз в неделю опрыскивайте Са( Брексил Са, Брентакс Са, КальбидС) . Например, я в первый понедельник прыскаю микрой, в следующий- кальцием, в следующий - опять микрой и т.д. Так же надо разводить подкормки под корень комплексными удобрениями и обработкой Са по листу, так как из-за присутствия фосфора или серы эти 3 элемента не усвоятся. Значит, если кальций в понедельник, то фертигация не раньше среды.
Схема защиты картофеля
1. Обработка Престижем клубней перед посевом.
2. Дважды, до цветения с интервалом в 10 дней обрабатываешь Курзат+Плантофол(Плантофид) 30:10:10+ Мегафол(МС Крем или Фолитон, или Эпин)
3. После цветения один раз Танос+Плантофол(Плантофид) 5:15:45+ Эфория +Мегафол(МС Крем или Фолитон, или Эпин), другой раз Квадрис +Плантофол(Плантофид) 5:15:45+ Мегафол(МС Крем или Фолитон, или Эпин).
4. В идеале еще бы по разу до и после цветения пройти микроэлементами и кальцием, как я выше описывала на клубнике.
5. Если появился жук, то Кораген,
Схема выгонки рассады пасленовых(томатов, перца, баклажан).
1. Сею в кассеты объемом 80 мл, считаю их оптимальными для месячной рассады. Если рассада будет сидеть до 45-50 дней, то нужны вдвое большие кассеты. Грунт - торфяной субстрат, у меня нейтральный Агробалт. В прошлом году сеяла в него, но считаю, что он заправлен не достаточно, поэтому в этом году буду добавлять в него по 1 ст.л. азотной формулы Мастера на 10 л грунта.
2. Семена не замачиваю ни в чем, после посева проливаю грунт р-ром Престижа 20 г\10 л. Если у вас не торф субстрат, то лучше заменить на Превикур Энерджи, он профилактирует корневые гнили лучше Престижа и еще и обладает корнестимулирующим действием.
3. После полного раскрытия семядолей под корень Мастер 13:40:13(Плантофол 10:54:10)+ Радифарм(Култимар, Циркон и т.д.). Растюхам нужен фосфор для качественного развития корневой.
4. После появления первого настоящего листа под корень Мастер 20:20:20+Култимар(Циркон)
5. Через неделю повторить.
6. В 3 недели надо дать кальций, а лучше с другими микроэлементами (Брентакс RV-15), если не его, то можно по листу(Кальбит С, Брентакс Са, Брексил Са), если этого нет, то кальциевая селитра 1 ст.л. на ведро под корень.
7. Через 3 дня повторить п. 4.
8. Еще через 3 дня дать по листу микроэлементы (Брексил микро+Брексил Zn, Брентакс Трипл)+Мегафол(МС Крем, Фолитон)
9. Перед высадкой рассады обработка по листу или под корень фунгицидами, инсектицидами и антистрессовиками. Я просто смешиваю Эфорию(Актара, БИ-58)+Мастер 13:40:13 (Плантофол 10:54:10)+Мегафол и проливаю рассаду из лейки. В итоге в ОГ у меня идет защищенная во всех смыслах рассада.
[/quote]
Схема выращивания огурцов
1.Сею огурцы в кассеты 80 мл, в тот же субстрат, что и помидоры-перцы, тоже буду его заправлять. Проливаю р-ром Превикура. Престиж не использую, так как он работает до 50 дней, а в это время огурец уже во всю плодоносит.
2. Выгонка рассады такая же, что и на пасленовых.
3.При высадке заглубляю до семядолей.
4. По мере роста куста удаляю все завязи еще в зачатках до 6-го листа, это необходимо, чтобы огурец развил мощную корневую и наростил сильный куст.
5. После высадки рассады через неделю опрыскивание Вертимек (Диметан, санмайт)+Сигнум+Топаз+ Плантофол 20:20:20+Изабион(Мегафол, МС Крем)
6. Через три дня обработка кальциевыми препаратами. (Кальбит С, Брентакс Са, Брексил Са) , если этого нет, то под корень кальциевая селитра 200 г на сотку.
7. Через неделю после п.5 Вертимек (Диметан, санмайт)+Строби+ Плантофол 20:20:20+Изабион(Мегафол, МС Крем)
8.Через 3 дня микроэлементы Брентакс RV-15, Брексил микс
9. Через неделю после п. 7 Вертимек (Диметан, санмайт)+Квадрис+ Плантофол 20:20:20+Изабион(Мегафол, МС Крем)
10. Через три дня обработка кальциевыми препаратами. (Кальбит С, Брентакс Са, Брексил Са) , если этого нет, то под корень кальциевая селитра 200 г на сотку.
11. Через неделю после п.9 Лареки тотал +Плантофол 20:20:20. Отдельно, днем, в теплую погоду опрыскивание Фитовермом 1%. Фитоверм работает при температуре не ниже +22 градусов!
12. Дальше каждую неделю опрыскивание как в п.11. Еженедельно кальций, он необходим огурцу, и микроэлементы раз в 2 недели.
Схема защиты лука
Для лука самые опасные вредители, это луковая муха, а из болезней- пероноспороз.
1. Перед посевом лука -севка его можно замочить в р-ре Актары.
2. При посеве семян, землю можно пролить р-ром Актары.
3. При появлении листьев опрыскивание БИ-58+ Ридомил голд + Плантофол 20:20:20+Изабион(Мегафол, Мс Крем, Фолитон) каждые 10 дней трехкратно.
4. Когда начинает формироваться луковица меняем схему на БИ-58+ Квадрис(Сигнум) + Плантофол 5:15:45 +Изабион(Мегафол, Мс Крем, Фолитон) .
Хотя бы раз за сезон луку надо дать кальций и микроэлементы. Лук тоже поражается вершинной гнилью, выглядит это как пожелтение, почернение и сморщивание кончиков листьев.
Как я выращиваю пасленовые(томат, перец, баклажан) в ОГ.
1. Обработка рассады перед высадкой.
2. На землю укладывается капельный полив, двустрочный ряд, по схеме 30-120 см, двустрочные ряды накрываются прозрачной светостабилизированной пленкой шириной 75 см. Пленка прикапывается с боков сплошняком, очень важно не оставить просветы, тогда под пленку будет попадать воздух и трава не сгорает, а , наоборот, активно растет, поднимая пленку.
3. При высадке в пленке делается отверстие, в него высаживается рассада с интервалом 30 см, вокруг стебля обязательно обсыпается земля, опять же, чтоб не попадал воздух.
4. Через неделю даю первую подкормку под корень азотными формулами из расчета 200 г на сотку. А так же провожу первое опрыскивание препаратами БИ-58(Актара)+Квадрис(Сигнум, Луна Транквилити)+Плантофол 20:20:20+Мегафол(Фолитон, Изабион и т.д)
5. Через 3 дня кальциевая селитра под корень 200 г на сотку.
6. Фертигация и опрыскивание как в п. 4. еженедельно!! До цветения опрыскиваю пару раз такой схемой, потом пару раз Эфория+Танос(Фалькон, Строби, Альто супер)+Плантофол 20:20:20+Мегафол(Фолитон, Изабион и т.д)
7. Во время массового цветения можно опрыскать Завязь+Бутон, но профгибриды для ОГ и так хорошо вяжут, я этого не делаю.
8. После цветения меняем в фертигации азотную формулу на калийную(у меня сульфат калия) 200 г на сотку. Опрыскивание по такой схеме пару раз Карате Зеон(Ланнат)+Танос(Фалькон, Строби, Альто супер)+Плантофол 5:15:45+Мегафол(Фолитон, Изабион и т.д), а потом , когда начинает загораться первые плоды пару раз Проклэйм+Квадрис+Плантофол 5:15:45+Мегафол(Фолитон, Изабион и т.д)
9. Отдельно, при появлении загорающихся плодов, прохожу Свитом в дозировке 80 мл\10 л, к нему можно добавить Агростим 5 мл\10 л. Будьте готовы к тому, что ботва начнет немного желтеть, это нормально. Прохожу не менее 2 раз с интервалом в неделю. Такая связка дает быстрое массовое созревание, просто обалденный цвет и очень сладкий вкус. Еще один важный нюансна помидорах: за неделю до начала сбора полив полностью выключаю. В итоге помидор становится твердым(при соответствующей поддержке калием), насыщенно-красным и очень сладким. Не бойтесь что куст загнется, при нашей 35-градусной жаре не загибается до морозов. Иногда , раз в неделю поливаю немного, не более 1 л под куст.
10. Так же при появлении загорающихся плодов исключаю кальциевую селитру, перехожу на еженедельные листовые подкормки кальцием. Микроэлементы должны отдельно даваться по листу 1 раз в 2 недели, начиная после высадки рассады.
11. Сборы начинаю когда нижняя кисть полностью созреет, последние обработки химией провожу не менее чем за 5 дней до этого. Больше ничем не опрыскиваю, после сбора 2 нижних кистей полив полностью выключаю.
Теперь нюансы для перца и баклажан. Все тоже самое до пункта 9., а тут :
9.Перец и баклажан очень любят обработки бором, поэтому обязательно включите Бороплюс(Брентакс RV-15) в схему листовых подкормок с начала цветения и еженедельно,
10. Так как эти культуры плодоносят постоянно, то после появления первых плодов химию отменяем и переходим на Лареки тотал+Плантофол 5:15:45+ Фолитон(Мегафол, Изабион и т.д.) 1 раз в 7-10 дней. Если погода жаркая можно добавить опрыскивания Фитовермом 1 раз в 5-7 дней для профилактики паутинного клеща, который очень любит эти культуры. Если уж клещ появился, то убираем все плоды и работаем Вертимек(Санмайт), но плоды не трогаем после этого неделю.
11. Полив ни в коем случае не выключаем, эти культуры крайне влаголюбивы. При недостатке влаги мало того, что баклажаны станут горчить , а перцы будут вялые, так еще и могут ПОЛНОСТЬЮ сбрасывать все цветы.
Я в этом году хочу попробовать на этих культурах связку BVC2021+Hormofort . Корейцы у нас очень полюбили эти препараты.
Хочу рассказать как я выгоняю рассаду капусты(любой).
1. Если я выгоняю раннюю для ОГ, то сею в кассеты 80 куб.см. Для капусты исключительно важен свет, поэтому при очень ранней выгонке (январь-февраль) ей необходима досветка не менее 14 часов в сутки. Первые 3 суток досветка вообще не выключается. Я сеяла в середине февраля в помещении где 22-23 градуса, кассеты ставила друг на друга. Первая петля появится через 4-5 дней. Сразу выношу в теплицу. Понижение температуры просто необходимо, иначе капуста мгновенно потянется.! Так как у меня всходы в конце февраля, то я не досвечивала. Отопление тепловой пушкой по ночам. На теплице двойная пленка. Высадка в начале апреля в ОГ.
2. Если я выгоняю рассаду поздней (цветная, брокколи, поздняя б\к) весной или летом (пекинка), то сею в 144 кассету объемом 20 мл, так как высаживать по жаре в ОГ лучше совсем маленькую, трехнедельную рассаду, она не так сильно стрессует, как большая. Это очень важно! Иначе затянет вегетацию на 2-3 недели.
3. Все подкормки и обработки как на рассаде томатов. Исключение - обязательная подача на третьей неделе бора и молибдена(Бороплюс+Молибден, Брентакс RV-15) Для капусты, особенно цветной и брокколи, это жизненно важные элементы.
Выращивание капусты в ОГ.
1.Схема посадки 75*60, она кап.лента на каждый ряд.
2.Сажаю без пленки, "сапазин" мне в помощь.
3.Еженедельно под корень вношу азотную формулу 200 г на сотку, чередуя с кальциевой селитрой. Вместо азотной формулы на капусте можно использовать смесь калийной селитры, азотной селитры и ортофосфорной к-ты в равных долях, чередуя через 3-4 дня с внесением смеси кальциевой селитры и магниевой селитры.
4.Через неделю после высадки рассады обработка Эфория +Квадрис + Плантофол 20:20:20+ Мегафол(Фолитон, МС Крем, Изабион ). Далее еженедельные обработки инсектицидами(Эфория,, Би-58, Ланнат, Авант, Кораген, КаратеЗеон, Проклэйм) с оглядкой на СО .Все листовые подкормки я провожу с использованием прилипателя, не смотря на наличие прилипателя в Плантофолах, так как у капусты мощный восковой слой на листьях и по нему все скатывается. В идеале капусте нужны профприлипатели, но они очень дорогие. Я один сезон использовала растекатель Сильвет Голд, очень понравилось, лист просто идеально мокрый, без просветов, но ... это дорого. Теперь просто лью жидкое мыло 5 мл на 10 л и все. Конечно, р-р на листьях собирается в крупные капли, но сто поделаешь...экономика должна быть экономной.)))
3. Фунгицидные обработки провожу раз в месяц, так как у нас с этим проблем нет. Подойдет Квадрис, Сигнум, Строби с оглядкой на СО.
4. Капуста очень любит полив, поэтому водовылев не менее 5 л под куст 2-3 раза в неделю. Я лью 3 так как у нас очень жарко.
5. Капуста очень любит листовые подкормки, поэтому если есть время, то можно 2 раза работать по листу в неделю, но тут все же прилипатель\растекатель желателен.
6.Для выращивания ранней капусты с хорошим, крупным вилком(1,5-2 кг) можно применять схему с Бенефитом. При образовании мягкого вилка из листьев, опрыскивание Бенефит + 5:15:45 каждые 4-6 дней 2-3 кратно. При этом очень важно достаточный полив, буквально земля под капустой не должна высыхать! Иначе получите мягкий, но крупный вилок. Без должной поддержки калием не только по листу, но и под корень, опять же вилок не получится тугим.
7.Кормлю под корень азотными формулами до формирования мягкого кочана, после этого перехожу на сульфат калия 200 г на сотку еженедельно, 5:15:45 в баковых смесях, кальций только по листу. В этот период очень важен полив!
8. Через месяц после высадки рассады цветной или брокколи обязательно дать еще раз Бор и Молибден( Бороплюс+Молибион, Брентакс РВ-15).
9. Для пекинской капусты очень важны подача кальция и обработка инсектицидами. Кальций обязателен еженедельно! Как и инсектициды, так как этот салат очень любят жрать все, даже ежи! Не додадите кальция - бактериальный внутренний некроз вам обеспечен!
и от Станичницы
После пикировки вытягиваем задохликов
РЕГУРАЛ
[quote=jell]
Классно!Будут реальные цветущие шары.Что не понравилось?и такой эффект алар даёт даже на те цветах,которые мы привыкли видеть палочкой.Попробуйте махру календулу посеять и по ней аларом-остики нервно курят в сторонке...
Мальва тоже присаживается и кустится.Обычный садовый бальзамин палкой который-тоже в кустик превращается.
Регуляр не пробовала-но если ДВ одно и тоже,какая разница как называется?У меня тоже не алар ,а би нин.
Читаю инструкции и вижу,что тоже советуют дозу регулировать опытным путём,исходя из условий.Вот как это людям объяснить,что доза алара плавает всё время?Когда надо побольше,когда поменьше,а когда и вообще не надо.
Регулар почти чистый-950 гр на 1000.50 грамм всего примеси.BI-NINE сейчас не могу посмотреть-коробка в рассаднике.
С Аларом я жадничаю по вегетке петунькам-даю от 1 до 2 грамм,но у меня нет жары,пока не в теплицах.А в теплицы переезжаем позже,там уже светло и алар не нужен почти.Больше всего кушают алар остики,иначе все ампельные получаются,как и гвоздика.
—
РОЗЫ ВЕСНОЙ
Советы по продажам...
О гортензиях
Защита растений от вредителей
Общие принципы защиты растений от вредителей.
Важным аспектом выращивания гладиолусов является защита от вредителей. На разных этапах развития растения или в период покоя гладиолусу угрожают около десятка различных вредителей. Если в период покоя основная угроза исходит от трипсов и достаточно одной обработки перед закладкой материала на хранение, чтобы снять проблему, то в период вегетации количество и вредителей и обработок существенно больше. Вредителей можно условно разделить на почвенных и наземных. Почвенные повреждают луковицу, подземную часть стебля, росток в момент прорастания. Наземные питаются повреждают листья, стебли, ткани лепестков.
Наиболее эффективным методом борьбы с вредителям является обработка химическими средствами — инсектицидами. Для борьбы с наземными вредителями посадки опрыскивают системные или контактными инсектицидами. Почвенных вредителей уничтожают внесением инсектицидов в почву, замачиванием посадочного материала или опрыскиванием системными препаратами всходов гладиолусов.
Наряду с химическими мерами можно применять агротехнические. К ним относятся: поздняя вспашка, способствующая вымерзанию ушедших поглубже на зимовку вредителей, раскладка приманок для земляных вредителей, чередование гладиолуса в севообороте с горчицей или чесноком.
Некоторые огородники не признающие химических мер борьбы рекомендуют опрыскивание настоями растений обладающих инсектицидным действием (чеснок, календула, ромашка и прочие). Ввиду трудоемкости и ненадежности этих обработок мы не можем рекомендовать их хозяйствам профессионально занимающимся выращиванием гладиолусов, но для личных подсобных хозяйств с небольшим объемом посадок будем упоминать их в мерах борьбы. Также к экологическим вариантам можно отнести обработку большими дозами «зеленого мыла» без добавления инсектицидов.
Инсектициды и правила работы с ними.
Как мы уже говорили выше применение инсектицидов является наиболее надежным и простым средством борьбы. Общие правила работы с инсектицидами схожи с правилами касающимися фунгицидов и гербицидов. Соблюдайте меры личной безопасности, храните препараты в недоступном для посторонних (особенно для детей) месте в условиях подходящих для хранения. Тара во время хранения должна быть плотно закрыта и если она не оригинальная — промаркирована (название, дозировки и т.д.). Исключите попадание прямых солнечных лучей на канистры с препаратами и отрицательные температуры в зимний период. Соблюдайте рекомендации по защите пчел и рыб. Обработки проводите в безветренную, нежаркую, облачную погоду. Старайтесь чтобы от момента обработки до выпадения осадков прошло хотя бы несколько часов. Не опрыскивайте в сильную росу. Для усиления эффекта добавляйте прилепатель. Используйте чистую, не сильно щелочную воду. Дело в том что многие пестициды не срабатывают при ph>8. Измерять кислотности можно специальным портативным прибором или лакмусовой бумажкой. Хорошим вариантом для опрыскивания можно считать дождевую воду. Ее кислотность примерно 6,5-6,7. Вода из под крана или речная (родниковая) в разных регионах имеет разную кислотность. В нашем регионе ph=8-8,2. Поэтому для подкисления на 1,5 единицы приходится добавлять азотную или ортофосфорную кислоту из расчета примерно 150гр кислоты на 1000 литров воды. Еще одним фактором влияния нужно считать температуру воздуха при опрыскивании. Так например синтетические перетройды к которым относятся большинство современных препаратов не работают при температуре выше 25 градусов. В жару лучше использовать фосфороорганические соединения. Однако и они имеют свой маленький недостаток — появление резистентных популяций. Проще говоря привыкают вредители к ним. Лучшей альтернативой завышению дозировок в этих случаях является комбинирование в баковой смеси двух инсектицидов. Оптимальный вариант комбинация синтетического перетройда и фосфороорганического соединения. Такое совмещение Вы можете сделать самостоятельно или положится на производителей сельхозхимии. В последнее время едва ли не половина новых препаратов это компиляция старых препаратов под новым названием. Примеров масса — возьмите любой двухкомпонентный инсектицид и посмотрите аналоги, составляющих его действующих веществ (д.в) - сильно удивитесь. Это как с таблетками: парацетомол+ацетилсилицилка+кофеин=цитрамон, а парацетомол+ацетилсилицилка+витамин С = Ринза. Так, например, Эфория (тиаметоксам+лямда-цигалотрин) является комбинацией двух действующих веществ ранее использовавшихся в Актаре и Каратэ. При этом в нашем регионе оба этих препарата в отдельности уже не берут трипса даже с завышением дозировок, хотя раньше брали. А вместе работают прекрасно, даже нормой. Если вместо Актары использовать Танрек или Конфидор, то в компании с Карате получим Борей. При этом и Актара и Карате и даже Эфория имеют массу аналогов по д.в., разных производителей. Поэтому предлагаю Вам не восторгаться новинками химической промышленности, но и не пугаться обилия препаратов. Смотрите на действующие вещества. Для контроля на всеми вредителями гладиолуса достаточно 5-6 д.в. в разное время, в разных вариантах. На данный момент можно выделить циперметрин (альфа-, бетта- циперметрин) , тиаметоксам, лямда-цигалотрин, имидаклоприд, малатион, диазинон, диметоат, эсфенвалерат. Есть пара новых препаратов, по отзывам неплохих, но цена обработки ими в 3-5 выше. А если не хотите вникать хотя бы пользуйтесь двухкомпонентными (состоящими из двух действующих веществ) инсектицидами. И чередуйте препараты.
Для снятия стресса растений используйте органо-минеральные удобрения или комплексы микроэлементов. Но помните некоторые из них плохо смешиваются с пестицидами - надо проверять.
Как и в случае с другими пестицидами проверяйте новоприобретенный препарат на небольших участках. Проверяйте после опрыскивания сработал ли препарат.
Инсектициды имеют период защитного действия — время в течении которого вредители погибают оказавшись на Вашей плантации. Обычно это около 15 дней. По истечении этого периода необходимо провести повторную обработку. Помните так же что регулярные обработки от сосущих насекомых являются лучшей профилактической мерой борьбы с распространением вирусных заболеваний.
Зачастую чтобы сократить количество обработок можно комбинировать в одном опрыскивании фунгициды, инсектициды и гербициды. Мы как правило комбинируем в баковой смеси 2 вида пестицидов. Чаще всего фунгицид - инсктицид. Иногда гербицид - инсектицид. Совместимость различных препаратов проверяется опытным путем.
При приготовлении баковых смесей следует придерживаться определенных правил:
Использование баковых смесей планируйте заблаговременно, а не в тех крайних случаях, когда поджимают сроки.
Баковая смесь считается непригодной, если при смешивании препаратов образовался осадок (исключение - некоторые смачивающиеся порошки, например, Фундазол).
Смешивайте только растворы препаратов, и никогда не смешивайте концентраты. Для приготовления баковой смеси сначала готовится маточный раствор. Для этого в ведро с водой поочередно вливаются (засыпаются) препараты и размешиваются. В случае если все препараты хорошо смешались (без реакции, осадка, взвешанных частиц и пр.), маточный раствор вливают в наполовину наполненый бак опрыскивателя. После чего со включенной мешалкой доливают воду до необходимого объема.
Нельзя смешивать в баковых смесях медесодержащие препараты с любыми другими пестицидами. Бордосская (либо Бургунская) жидкости, оксихом, хом, абиго-пик ни с чем смешивать нельзя.
При смешивании фунгицидов с инсектицидами всегда первым делом в маточный раствор кладется фунгицид потом инсктицид потом стимуляторы или микроэлементы для снятия стресса растения. Если Вы используете прилипатель его лучше добавлять уже в полностью наполненный бак. Иначе поднявшаяся пена не даст Вам наполнить бак. После добавления прилипателя минут 10 погоняйте мешалку.
По препаративным формам очередность смешивания такая: Сначала всыпаем смачивающиеся порошки (СП), потом концентрат суспензии (КС), затем концентрат эмульсии (КЭ), последним водный раствор (ВР).
Высокий эффект дают баковые смеси системных и контактных инсектицидов, а также препаратов одной фирмы-производителя.
Если речь идет о почвенных вредителях, то лучшим способом борьбы с ними является внесение почвенных инсектицидов при посадке в ряды. Наиболее известные из них препараты на основе Диазинона (Базудин, Диазол, Муравьед, Медветокс , Гром, Валлар). Можно также использовать Круйзер (= Актара) и Форс. Замачивание материала перед посадкой в Круйзере, Актаре, Конфидоре (Престиже) и некоторых других системных препаратах так же является способом борьбы с почвенными вредителями.
Еще одна важнейшая и безальтернативно необходимая обработка посадочного материала - перед закладкой на хранение. Проводится она с прицелом на трипса. Это товарищ может за зиму нанести непоправимый урон посадочному материалу, особенно если температурный режим хранения не соответствуют норме. При температуре выше 10 градусов трипс просыпается. Просыпается голодным. Мало того, необработанный материал будет повреждаться еще до закладки на хранение в процессе сушки, когда трипс и не «ложился спать». Отработать материал можно погружением в раствор инсектицидов (опять же желательно двух) или протравив помещение с материалом фумигантами. При погружении в раствор инсектицидов как правило добавляют еще и 1-2 фунгицида. Таким образом проводят сразу и обработку от болезней. Используйте чистую, не сильно щелочную, лучше теплую воду. Хорошо размешайте препараты в воде. Погрузите материал в мешках (пропускающих воду), так чтобы он полностью находился в растворе. Перед погружением материала промаркируйте мешки и снабдите этикетками которые не размокнут во время замочки. Соблюдайте время экспозиции (30-40мин) в растворе чтобы исключить ожог луковиц. Раствор можно использовать в течении дня. В случае многократного использования через 4-5 циклов добавить 10% от нормы препаратов. Раз в несколько лет необходимо менять рецепт коктейля, т.к. у грибков и вредителей происходит привыкание к старым препаратам. После обработки очистив несколько луковиц от кожуры найдите трипсов. Если они лежат неподвижно — обработка сработала. Если же шевелятся, то что то сделано не правильно и обработку необходимо повторить, заменив ингредиенты или дозировки.
Из личного опыта можем порекомендовать следующие препараты: Танрек (Конфидор), Ципи (Инта -Вир), Фатрин, Би -58 (Данадим), Актара (Круйзер — только замачивание), Карате (Оперкот), Карбофос (Искра-М), Спинтор, Эфория, Кинмикс, Канонир Дуо, Кинфос.
Важный момент Диазинон (Базудин) — только внесение в почву против почвенных вредителей. Опрыскивание (и даже попадание на листву) базудином категорически не советуем. Вызывает поражения по симптоматике близкие к вирусу.
Фумиганты и правила работы с ними.
Существует группа препаратов для обработки посадочного материала и хранилищ действующее вещество которых подается в рабочий обьем в газообразной форме. Проще говоря это «ядовитый» газ. Для использования фумигантов нужно иметь достаточно герметичные помещения. Самыми простыми фумигантами - инсектицидами можно считать дым от сжигаемой ромашки или скажем дихлофос. Кстати некоторые любители используют дихлофос против трипса. Так же некоторые хозяйства, вопреки рекомендациям производителя (обработка только пустых помещений) проводят фумигацию серными шашками Фас и материала тоже. Этот способ обеззараживания сопряжен с определенным риском и требует точного соблюдения технологии и дозировок. Являясь одновременно и фунгицидом и инсектицидом серные шашки Фас уничтожают и грибковые заболевания и трипсов и даже грызунов в вашем хранилище. Но обрабатывать можно только очень хорошо просушенного материала и только в очень сухом помещении – метод связан с риском ожогов луковиц) время обработки 24 часа, дозу занижайте на 20-25% (за счёт объёма занимаемого ящиками, стеллажами и луковицей. При наличии влаги сера оседает на луковицу и вступая в реакцию с водой вызывает ожог. Внимание: нельзя протравливать серными шашками недавно почищенную от корней луковицу. Влага которая в течении нескольких дней сохраняется на свежепочищенном донце вступая в реакцию с серой дает ожог (в некоторых случаях не совместимый с жизнью). По той же причине нельзя протравливать серными шашками луковицы на которых уже проклюнулись корешки следующего года. Ожог луковицы может вызывать и протравливание луковиц инсектицидами и фунгицидами при несоблюдении доз и времени.
Вредители.
Трипсы
Гладиолусный трипс
Взрослые особи длиной 1–1.5 мм, темно-коричневые. Личинки белые или светло-желтые. Трипс откладывает в ткани растений до 20 яиц, из которых за 15–20 дней развивается взрослое насекомое (за вегетацию возможно 3–9 поколений). Размножение происходит при температуре выше 10°С, особенно активно оно протекает в жаркую погоду. Взрослые особи зимуют на растительных остатках растений (не только гладиолусов), на клубнелуковицах в период хранения.
Вредят гладиолусам также Табачный трипс, Калифорнийский трипс.
Взрослый Табачный трипс темно-желтый или темно-коричневый, длиной до 1 мм. Полный цикл развития трипса заканчивается за 15–30 дней. В год табачный трипс дает 3–4 поколения.
Калифорнийский трипс отличается от остальных более крупными размерами до 2 мм и повышенной жизнеспособностью.
Сейчас трипс весьма распространённое насекомое, поэтому бесчинствует на плантации даже при высадке в грунт свободного от трипса посадочного материала. Трипсы повреждают гладиолусы во время вегетации и клубнелуковицы гладиолуса в период хранения. Достаточно активно передвигающихся трипсов, легко заметить не вооружённым глазом. Вследствие повреждения трипсом вегетирующего растения, на листьях и цветках гладиолуса появляются «обезтканенные» (выгрезенные) пятнышки, лепестки цветков сохнут, при сильном поражении цветки не раскрываются. Вредоносность трипса усугубляется еще и тем, что он является переносчиком вирусных болезней. Значимый вред могут причинять трипсы и в период хранения луковиц. Из повреждённой луковицы прорастает ослабленное растение, легче поражаемое болезнями, при значительной потере сока луковица усыхает и погибает. Следы работы трипсов легко заметить по ржаво-коричневому налёту на луковице (экскременты насекомого) и искрящейся на свету прозрачной липкой корочке. Видимые симптомы могут быть скрыты под чешуйками луковицы. При очистке гладиолусов с клубнелуковицы сыплется желтая пыль, раздражающая слизистую носа.
Меры борьбы:
Опрыскивание гладиолусов инсектицидами в период цветения с интервалом 15-20 дней. Против трипса предлагается достаточно большое количество препаратов. Любой из упомянутых нами выше препаратов (кроме Диазинона) или комбинация двух подходит для опрыскивания. Их аналоги по действующему веществу также можно использовать. Помните выбор препарата должен учитывать текущие климатические условия. Жара — фосфороорганика. Дожди — ситетические перетройды. Можно попробовать Фитоверм (Аверсектин С) – биологический препарат. Дозировки смотрите по регламету применения. Мы исходим из расчета: Танрек 200-250 гр/га (Конфидор Экстра 100 гр/га), Ципи 400 гр/га – с расчетом на совок и тлю (Инта -Вир 1 таблетка /10л. воды), Фатрин 120гр/га, Би-58Новый 1л/га (Данадим 0,8-1л/га), Актара 150-200гр/га, Карате Зеон 150-200гр/га (Оперкот 150-200 гр/га), Карбофос 1–1,2 л/га (Искра-М 1–1,2 л /га), Спинтор 300гр/га, Эфория 200гр/га.
Обработка посадочного материала после выкопки. Выкопанные луковицы промойте от земли, сложите в сетки (или мешочки, мешки) и погрузите в раствор инсектицида. Время обработки смотрите в инструкции к препарату, обычно 30 минут. Старайтесь не превышать рекомендуемые производителем дозировки инсектицида и время обработки. Не соблюдение этих рекомендаций может привести к ожогам ткани клубнелуковиц. Ожог виден почти сразу. На непокрытых чешуей участках луковиц появляются потемнения, которые буквально через несколько часов становятся твердой темно-коричневой корочкой. Поэтому, если у вас большие объемы гладиолусов, то лучше, предварительно опробовать раствор на небольшом количестве луковиц. Вытащенные мешки разместите над емкостью с инсектицидом, чтобы остатки препарата хорошо стекли. Оставьте мешки на воздухе на несколько часов. После этого их можно внести в помещение для сушки. Не вносите в хранилище не протравленный материал. Так как, с необработанных луковиц, трипс может перебраться на уже протравленные гладиолусы и проделанная работа окажется напрасной. Соблюдение этих правил надёжно защитит луковицы от трипса в зимний период.
Если вы сторонник «безпестицидного» выращивания, то соблюдайте севооборот, выкапывайте луковицы до наступления холодов, пока трипс не опустился с верхней части растения в луковицу, храните зимой материал при температуре ниже +6°С, в таких условиях трипс «парализован» холодом. Уничтожает трипса тепловая обработка материала горячей водой (один час при температуре воды 43.5°С или 10 мин при 50°С.), проводимая в декабре – январе. Но если температура хранения луковиц была выше +6°С, то к декабрю трипс успеет достаточно сильно повредить луковицы. Клубнелуковицы и растения от трипса можно обработать настоями инсектицидных растений: красного горького стручкового перца, тысячелистника обыкновенного, табака, ромашки кавказской (питретрум мясокрасный), чистотела большого, чемерицы Лобеля. Встречаются советы опрыскивать гладиолусы настоем золы с мылом (в 1 л кипятка 0.5 стакана золы и настаивают 2 суток, процеживают, добавляют 4 г мыла, разведенного в воде). Некоторые любители пересыпают клубнелуковицы мелом или известью-пушонкой (20 г на 1 кг клубнелуковиц). Насколько это эффективно не могу сказать — не пробовал.
Корневой луковый клещ
Повреждает не только клубнелуковицы гладиолусов, но и многие другие растения, в том числе: лук, чеснок, тюльпаны, гиацинты, ирисы. Вредит гладиолусам в хранилище и в поле. Взрослый клещ беловато-стекловидный, до 1 мм длиной, 4 пары ног. Личинка похожа на взрослую особь, но с тремя парами ног. Полный цикл развития 25–30 дней при температуре 23–25°С. Клещ тепло и влаголюбив, при влажности 60% и ниже развитие его приостанавливается. Сохраняется в почве и на растительных остатках. В луковицу проникает из почвы через донце и поселяется между чешуйками. Листья гладиолуса желтеют, источенные донца отваливаются, а луковицы становятся трухлявыми и загнивают.
Меры борьбы:
Соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков, выбраковка больных растений на участке. После выкопки луковицы протравливаются теми же химическими средствами, что и против трипса. Если препараты из рекомендованного нами списка для трипса не справились при опрыскивании с клещем, ищите в продаже химикаты из группы аккарицидов (направленное действие против клеща). Губительно на клещей действуют фито-инсектициды приготовленные из соцветий ромашки кавказской (пиретрум мясокрасный), ромашки розовой и долматской ромашки. Закрытые помещения для обеззараживания от насекомых окуривают, сжигая ромашку по 5–6 г/м2 помещения. Выкопанные клубнелуковицы можно протравить в настое пиретрума (ромашки) (100–200 г настаивают в 10 л воды в течение 10 часов). Акарицидным действием обладает водный настой чеснока посевного. В борьбе с луковым клещом под растение выливают 1–3 л раствора содержащего 40–75 мл чесночного концентрата в 1 л воды. Можно выкопанные луковицы на 5 мин погрузить в воду, нагретую до 50°С.
Паутинный клещ
Этот вредитель заселяет листья, которые становятся светло-желтого цвета, и растения в целом имеют нездоровый вид. Иногда листья опутаны паутинкой клещей.
Меры борьбы:
Обработку инсектицидами проводят не меньше двух раз с 7–10 дневными интервалами препаратами Вертимек, Акарин (Авертин-N), биологическими препаратами Фитоверм, Битоксибациллин. Против паутинного клеща можно попробовать двукратный полив и опрыскивание через 3–5 дней чесночным раствором 40–50 мл концентрата в 1 л, а также 8%-м настоем тысячелистника обыкновенного.
Слизни
Относятся к брюхоногим моллюскам. Вредят только при высокой влажности на участке. Днём прячутся в укромных влажных местах. Ночью переползают на гладиолусы, оставляя за собой слизистый след. Могут проедать продолговатые дыры на листьях, объедать цветы.
Меры борьбы:
Рассев гранул молюскоцида Гроза (Метальдегид) или Слизнеед (Метальдегид) по поверхности почвы междурядий, дорожек (30 г/10 м2). Рассыпание извести-пушонки по поверхности почвы вечером или рано утром, когда слизни находятся на поверхности почвы. Некоторые цветоводы-любители расстилают около растений бумагу и на нее насыпают поваренную соль или каустическую соду. В борьбе со слизнями можно использовать отвар перца стручкового (горькие сорта).
Листогрызущие гусеницы
Значительный ущерб могут наносить различные виды листогрызущих гусениц.
Борьба с ними сильно осложняется тем, что гусеницы выедают цветочные бутоны изнутри, будучи при этом защищены лепестками от контакта с пестицидом.
Так же вредят гладиолусам различные виды совок.
Совки – это моли тёмного цвета, гусеницы совок гладкие, упругие серого, зеленоватого или коричневатого цвета с нечёткими пятнами и продольными полосами.
Капустная совка.
Гусеницы крупные, зелёные. Они повреждают бутоны, выгрызают мякоть листа, образуются продолговатые отверстия. Летают бабочки с июня по август. Гусеницы питаются растениями 30–35 дней, затем уходят в почву, где окукливаются и зимуют.
Огородная совка.
Вред оказывают гусеницы, зеленовато-коричневой окраски, выгрызая листья и бутоны во время вегетации.
Горчаковая совка.
Повреждает гладиолусы, гвоздики и другие культуры. Бабочки с размахом крыльев до 5 см, передние крылья фиолетовые с темными поперечными полосами. Гусеницы зеленовато-бурые с желтой полосой посередине. Куколки красновато-коричневые, блестящие, зимуют на глубине 9–12 см. Бабочки вылетают в июне–августе и откладывают яйца на нижнюю часть листа. Гусеницы выедают мякоть листьев, в результате чего в них образуются дырки.
Меры борьбы с совками и другими листогрызущими гусеницами:
Опрыскивание инсектицидами во время вегетации. Берет ли совку доступный Вам инсектицид уточняйте в инструкции по применению.
Опрыскивание водным раствором мочевины (кажется 20 гр на 10л). Помимо всего прочего является внекорневой азотной подкормкой.
Протравливание луковиц перед посадкой суспензией препарата Круйзер (тиаметоксам) 0.2 % раствором. дозиро.
На гусениц младших возрастов каждого поколения действуют биологические препараты: Битоксибациллин, Фитоверм, Лепидоцид. Обработку биопрепаратами проводят при температуре выше 18°С, в вечернее время, нужно предусмотреть не смоется ли препарат дождём, обильной росой.
Куколки совок зимуют в почве на глубине около 20 см. В результате глубокой осенней обработки почвы часть куколок перемещается в верхние слои почвы, где за зиму погибает. На небольших участках куколок можно выбрать.
Губительны опрыскивания настоями зеленой ботвы картофеля, томатов, листьев лопуха, чеснока посевного, чемерицы Лобеля, полыни горькой. В период массового лёта, для отлова бабочек, на посадках можно использовать приманки (емкости с водой, ароматизированные вареньем, пивом). Содержимое периодически нужно менять.
Проволочник
Проволочником называют личинку жуков щелкунов, похожую одновременно на червя и на сухую веточку. Личинка оранжево-жёлтая, светло-коричневая, 1–2 см длиной, имеющая плотный покровный слой, делающий её сравнимой с проволокой. При температуре почвы выше 10°С поднимаются в верхний слой почвы, зимой уходят на глубину до 1 м. Жуки щелкуны представлены многочисленными видами, обитающими практически повсеместно, и от вас зависит, насколько привлекательным для них станет ваш участок. Сами жуки не вредят растению, но по их присутствию, можно понять, что угроза повреждения луковицы существует. Щелкуны – жучки длиной 1–1.5 см, серой, бурой, коричневой, чёрной окраски. При опрокидывании щелкуна на спину, короткие ножки не позволяют ему перевернуться, выходит он из такой ситуации очень красиво. Срабатывает особое устройство между головой и грудкой насекомого, при этом слышен щелчок, жук подбрасывается вверх, делает «сальто», и он на ногах. Вредоносность проволочника не только в механическом повреждении луковицы, что делает луковицу не товарной, но и в создании «ворот» для проникновения в луковицу грибов, бактерий, вирусов. Проволочником сильно заражены участки после произрастания на них: пырея, земляники, свёклы, моркови, картофеля, кукурузы.
Меры профилактики и борьбы:
При обработке почвы всегда обращайте внимание на наличие в ней проволочников, личинок хрущей, муравьёв и других возможных вредителей гладиолусов. Это позволит вам определить необходимые мероприятия для защиты цветов. Для предотвращения массового поражения луковиц проволочником нужно высаживать гладиолус не после «лакомых» для проволочника культур, бороться с пыреем на участке. Внесение аммиакосодержащих удобрений или водного аммиака (300–500 кг/га) под основную обработку почвы или культивацию снижает численность проволочников в 2–3 раза. На небольших участках возможно применение приманок. Закладывать приманки нужно во влажную почву, до высадки гладиолусов или в течение всего сезона в междурядья. Проволочник за день может преодолеть расстояние до 1 метра, с учётом этого и располагайте приманки. Личинку привлекают прорастающие семена ячменя, овса, пшеницы, кукурузы, кусочки закопанного на глубину 3–15 см картофеля, свёклы, овощного жмыха. Через 2–3 дня нахождения в почве овощи с личинками извлекают. Прорастающие злаки удаляют с прилегающей к корням почвой или семена злаков можно замочить в инсектицидах Конфидор Экстра, Искра Золотая, Командор, Табу. Действующее вещество этих препаратов – Имидоклоприд. Позже злаки удаляются как сорняки. Овощные приманки можно замачивать в растворе инсектицидов, уничтожающих проволочника, тогда их можно не извлекать. Для обеспечения надёжной защиты от проволочника необходимо целенаправленное применение инсектицидов. Удобно внесение гранулированных препаратов: Ряд препаратов с действующим веществом - Диазинон. Это – Баргузин (150 г/100 м2), Почин (30 г/10 м2), Провотокс (40 г/10 м2), Медветокс (3 г/м2), Валлар (50 г/10 м2). – Форс (д.в. Тефлутрин).
Можно опрыскивать дно борозды во время посадки Актарой (Круйзером) (д.в. Тиаметоксам).
Замочить посадочный материал перед высадкой в Престиже (Имидаклоприд + Пенцикурон), Табу (Имидоклоприд). – Фермеры, выращивающие картофель, от проволочника протравливают посадочный материал перед посадкой суспензией препарата Круйзер (тиаметоксам) 2 л/т. Возможно, таким образом можно обрабатывать и посадочный материал гладиолусов, но это предположение требует проверки. Одно можно утверждать точно – дозировка существенно ниже.
Тля
Мелкие сосущие насекомые длиной 1.5–2.5 мм жёлтого, зелёного или чёрного цвета. Повреждают молодые растения и луковицы при хранении. Визуально вред, причиняемый этими мелкими насекомыми невелик, главная опасность заключается в том, что тля - переносчик вирусов. Жёсткой листве гладиолуса тля предпочитает мягкие, сочные листья сорной травы. Но при уничтожении сорняков прополкой, гербицидами, масса тли переходит на гладиолус.
Меры борьбы:
В период вегетации опрыскивание биологическим препаратом Фитоверм (2 мл/0.25 л воды)
Опрыскивание в период вегетации инсектицидами на основе Имдоклоприда (Конфидор Экстра, Танрек, Биотлин, Искра, Цветолюкс Бау, Зубр, Командор); на основе Малатиона (Фуфафон, Карбофос-500, Кемифос); на основе Никотина (Антитлин, Табачная пыль); на основе Циперметрина (Арриво, Инта-Вир); инсектицидом Актара (д.в. Тиаметоксам); Би-58 Новый, Рогор-С, Ди-68 (д.в. Диметоат) и другими. Опрыскивания инсектицидами можно совмещать с внекорневой подкормкой, опрыскиванием фунгицидами. Некоторые препараты, например Конфидор Экстра, длительно защищают от тли, трипса при внесении их под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении (однократное внесение за сезон). Замачивание посадочного материала в препарате Престиж (Имидаклоприд + Пенцикурон), защищает одновременно от тли, проволочника и болезни «парша бактериальная».
Губительно для тли опрыскивание 8%-м настоем тысячелистника, 3–4%-м настоем табака, настоями ботвы картофеля и томатов, 10%-ным настоем дурмана обыкновенного или белены черной, водный настой горького перца, 10%-ный водный настой борщевика рассечённого. – Замачивание луковиц после выкопки в воде при температуре 43.3ºС в течение 30 минут.
Замачивание луковиц после выкопки в растворе инсектицидов. Препараты, используемые для протравливания луковиц от трипса, уничтожают и тлю. Это - Конфидор Экстра, Карбофос-500, Би-58 Новый и другие.
Обыкновенная уховертка
Смоляно-бурое насекомое длиной 2 см, надкрылья короткие, на конце брюшка «ножницы». Личинки похожи на взрослые особи, но без крыльев. Самки и яйца зимуют в почве. Ночью уховертки обгрызают листья, побеги, всходы и цветки, днем прячутся под комочками земли или в траве.
Меры борьбы:
Глубокая осенняя перекопка почвы. Рыхление и борьба с сорняками. Помогают фосфороорганические инсектициды. Эффективны обработки настоем чеснока, лука (75 г 40%-го раствора на 10 л воды). Обработки проводят вечером.
Медведка
Крупное тёмно-бурое насекомое, длиной 3–5 см, с грызущими ротовыми органами, сильно расширенными передними ногами, короткими надкрыльями. Хорошо летает, быстро передвигается в почве, не тонет в воде. Живет в земле, образует ходы и гнезда, подгрызает корни, клубнелуковицы и стебли, уничтожает молодые всходы. Любит рыхлые влажные почвы, богатые перегноем. Обитает в Европейской части России и южнее. Часто появляется после внесения навоза.
Меры борьбы:
Применение инсектицидов. Внесение в почву на глубину 3–5 см до высадки или в период вегетации гранул инсектицида Гром (Диазинон) (30 г/10 м2); Гризли (Диазинон) (20 г/10 м2); Медветокс (Диазинон) (2–3 г/ м2), Фенаксин Плюс (Малатион).
Внесение в почву на глубину 3–10 см приманки смешанной с инсектицидом Банкол (Бенсултап) до высадки луковиц или в период вегетации (1 кг приманки смешанной с 7–10 г Банкола закладывается на 100 м2). Приманкой может быть каша, не способное к прорастанию зерно, крупа, половинки гороха и др. с добавлением не рафинированного подсолнечного масла.
Глубокая вспашка или перекопка участка, при которой разрушаются гнезда медведки. Осенью в почве делаются ямы, куда закапывается свежий навоз, привлекающий медведку на зимовку. В морозное время навоз вынимается и разбрасывается, в результате чего зимующие насекомые погибают. Летом можно пролить видимые места пребывания медведок (ходы) настоем луковой шелухи.
Муравьи
На участке, густо заселённом муравьями, гладиолусы не растут. Поэтому нужно или не высаживать луковицы на участке, где замечены муравьи или применять инсектициды на основе диазинона:
Внесение в муравейник на глубину 2–3 см гранул препарата Гром (Диазинон) (20–30 г/10 м2); Баргузина (1 г/м2)
Внесение, в места скопления муравьев, гранул Муравьина (Диазинон) (30 г/10 м2), Медветокса (2–3 г/м2);
Проливание почвы в местах скопления муравьев в период вегетации раствором Муравьеда (Диазинон) (1 мл/5 м2), Имидоклаприда (Танрек, Конфидор), Диметоата (Би-58 и прочие аналоги). Расход рабочей жидкости: 10 л/5 м2
Отпугивает муравьёв настой чеснока, крепкий раствор соли.
Цикадки
Сосущие насекомые, переносчики вирусов, не приносящие особого видимого вреда гладиолусам.
Меры борьбы:
Опрыскивание в период вегетации Актара. Расход рабочей жидкости: 200–300 л/га; Цветолюкс Бау – готовый рабочий раствор 700 мл/7 м2; Танрек, Биотлин (Имидаклоприд) – 5 мл/10 л воды, Данадим Эксперт (Диметоат).
Личинки хрущей
Личинка хрущей июньского, западного майского, восточного майского. Личинки хрущей мясистые, бледно-жёлтые, с тремя парами ног, голова жёлто-бурая с хорошо развитым грызущим ротовым аппаратом. Стадия личинки продолжается у хрущей от 3 до 5 лет в зависимости от вида. Личинки хрущей подгрызают луковицы, через образующиеся раны патогенная микрофлора легко проникает в растение и оно заболевает. При сильном повреждении луковица может погибнуть. Незначительные раны портят товарный вид луковицы.
Меры борьбы:
Внесение гранул инсектицида Валлар (Диазинон) в ряды при посадке и в период вегетации в междурядья с последующей заделкой на глубину 5–10 см. Норма расхода: 50 г/10 м2. Внесение препаратов Форс 15 кг/га, Круйзер.
с сайта Гладиолус 14
от трипса, делилась Лера
Очень полезный блог! Буду заглядывать. Привет, Марина!
Спасибо, Елена!
Я сюда только самое важное фиксирую... давно не вносила информацию, как будет время еще добавлю умных чужих мыслей)))
О прививке роз
[quote=Лешика]
Ещё опыт - осенью обломала на длинной ноге у Шнеевитхен все шипы за один раз - их было жуткое количество... За зиму штамб благополучно усох
так что вернусь к прежнему варианту, буду только острые кончики подстригать, оставляя сами шипы на месте. Хотя у нас их можно и вообще оставлять, мы же не пригибаем на зиму ![]()
про монофосфат калия
О РОЗАХ ВЕСНОЙ.2
+
1
1
Нашла! Это на бутылку 1,5л. Сейчас вставлю в предыдущий текст.
Это на Фуксимании предлагали. А для роз я бы добавила + кальциевую селитру. Им азота больше надо и кальций не помешает для крепких побегов.
Освежила память laugh
Кальциевую селитру нельзя смешивать с калием, фосфором, медным и железным купоросом, сульфатами. Так что не смешиваем, а поливаем ДО того.
Вообще, подумалось: а зачем смешивать самой? Есть же отечественные удобрения. Те же Буйские, например.
А навоз и птичий помёт мои растения по-прежнему больше любят laugh
И от меня спасибо блогеру!