Девочки подскажите как бороться с черной пятнистостью на розах?
Фалькон или на крайний случай Скор.
Свет-лан@ пишет:
Екатерина Грунтенко пишет:
Девочки подскажите как бороться с черной пятнистостью на розах?
Мне ещё нравится Строби, как профилактика... Весной по листве опрыскиваю 1 чайная ложка на 5 литров, потом через 10 дней пол чайной ложки на 5 л и ещё через 10 дней четверть чайной ложки на 5л
как реанимировать розы
Свет-лан@ пишет:
Виктория П пишет:
Девочки,у меня одна розочка ни как не пускает почки,нашла способ реанимирования роз проливом водой с добавлением водки,кто ни будь пробовал?
а побеги живые?... Про водку впервые слышу, а вот обложить место прививки, да и сами побеги мхом, замоченным в растворе эпина или циркона +сверху горшок, чтоб не сох быстро... Вот это дает результат.... Принцип такой, что нужно создавать влажность вокруг прививки и побегов, тогда почки просыпаются активнее, конечно при условии, что сами побеги живые
Лешика пишет:
Свет-лан@ пишет:
обложить место прививки, да и сами побеги мхом, замоченным в растворе эпина или циркона +сверху горшок, чтоб не сох быстро... Вот это дает результат...
Забираю в свою копилочку
Вот ещё нашла, вроде с Розебука копировала:
"-раз в десять дней циркон плюс гумат калия
-пролить раствором HB 101
-препарат Превикур Энерджи, неплохие порой результаты, если нет, опять "сидим"- сульфат магния 20 гр на ведро воды, через 2 недели-кальциевая селитра в таких же пропорциях. Ну, и набраться терпения, и ждать. "
РОЗЫ
Через запятую , чем пользуется Михаил. У человека нет времени, а я его уже достала.
говорил быстро- я могла что-то не записать
Радиофарм, Актара, Топаз, Тиовит Джет, Строби,Актеллик, Фитоверм,
весной при раскрытии - бордоской жидкостью и радиофармом
Обработки каждые 10 дней
алта пишет:
слепые побеги
Их не надо ВЫрезать, их надо укоротить на 1/2 или 1/3. И дайте подкормку, возможно калийных не хватает.
Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек.
Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в
20-25 см (расход 30 г на куст).
Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).
Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте
комплексные удобрения с пометкой "осень". Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября.
Лучше всего использовать калимагнезию.
Розы такие обжоры:))) Если без химии - то подсыпать золу и сверху мульчировать навозом. Но в яму при посадке всё же суперфосфат мешаю, горсточку...
На 10л воды 5 таблеток 0.1г янтарки и чайную ложку с горкой феррилена.
Дядя Слава пишет:
Попробую изложить своё субъективное мнение. Все, кто столкнулся с проблемой черенков, независимо друг от друга использовали один и тот же сценарий. И у всех получился примерно один и тот же результат. Черенки ЗАСОХЛИ. Именно засохли. Попробую предположить почему это произошло. Думаю, что растения изначально были не совсем здоровы. А противогрибковая "терапия" их реально добила. При некоторых грибковых инфекциях, при обработке фунгицидами, поражённые листья отмирают. Для взрослых растений, да и не очень взрослых, это безболезненно - больные листья отмерли, новые молодые наросли. Для черенка на стадии пересадки это смертельно. НЕЛЬЗЯ пользоваться фунгицидами до тех пор, пока растение не тронется в рост. И не только фунгицидами. Удобрениями тоже. Вообще какие-нибудь действия по отношению к растению в стадии пересадки, можно производить только после того, как растение прижилось на новом месте. А если есть желание подстраховаться от инфекций, лучше обработать грунт перед высадкой. Например, превикуром. Да даже обычным фундазолом. Моё мнение: надо обеспечить растениям максимально щадящие условия. Температура не высокая, но и не холодно - градусов 18-20. Влажность высокая. Химией не пользоваться, удобрениями тоже. Грунт на начальной стадии, всё-таки, максимально лёгкий.
Дядя Слава пишет:
Есть народная примета. Если черенковать на следующий день после противогрибковой обработки, то выпада практически нет. Работает примета. И плёнка не есть хорошо. Я от плёнки отказался. Надо что-то дышащее. У меня крышки на контенерах, в которых укореняю, с дырочками.
Дядя Слава пишет:
leoflora пишет:
jell пишет:
В ведре адска смесь-фундик с ядиком
диктуй
Например вот такой коктейль Молотова. Последние несколько раз им работал. 25мл Аминофола + 10мл Квадриса + 5мл Адмирала + 5мл Аполло + 2мл Эпина на 10л воды.
Анива пишет:
jell пишет:
с ведром под рукой
А если попрыскать мамку перед стрижкой?
Я именно это и предлагаю.
Дядя Слава пишет:
. Топаз хорош для профилактики мучки, но лучше его для лечения я не знаю.
Топаз заточен под мучнистую. А по моим прикидкам, на сегодняшний день есть куча грибковых заболеваний кроме мучнистой. Поэтому предпочитаю фунгициды с более широким спектром. Например Инфинито, Квадрис. Или убойный компот Свитч + Стрекар. Но это больше от гнилей. И да, все фунгициды в комплексе с помогаторами. Раньше пользовался мегафолом и аминокатом. В этом году пользуюсь нашим тимашевским Аминофолом. По описанию и составу полный аналог Изабиона.[/quote]
Дядя Слава пишет:
Ну ё-о-о!!! Какая чистая вода? Какой эпин? Эпин ладно. Для всех приезжих, один день на акклиматизацию и противогрибковую обработку. И не задумываясь. И ещё. Колись. какой у тебя температурный режим? Если холодно, то это очень ожидаемый результат. И ещё пока рано хоронить. Маникюрные ножницы в руки - удалить совсем гнилые листья - на них сейчас колония из грибов. И фунгицидами. Только не топазом. И лично из моего опыта, фунгициды лучше рботают с антистрессами. Аминоокат, мегафол, изабион. И температура. Им сейчас не ниже градусов 15-16 надо. Но не жарко. Жаар их тоже добьёт.
frosik пишет:
Дядя Слава пишет:
Дождитесь от растений прироста и только тогда пересаживайте их и делайте с ними что угодно.
Славв, никогда не жду несколько дней, чревато.
Приехали, вскрыла. Если нет видимой гнили, прошлась прямо в коробках инсектицид + фунгицид+антистресс. Закрыла. Оставила до утра. Утром уже рассаживаю..за день конечно всех не получится..но специально не жду...
Alex40 пишет:
Дядя Слава пишет:
Alex40 пишет:
После получения только антистресс. Эпин, циркон, аминокат.
Ключевое слово аминокат.
Ключевое слово - не нужны обработки пестицидами. Нужна обработка антистрессом. Пестициды - через некоторое время, дабы растения пришли в чувства.
Alex40 пишет:
Да честно говоря, я сам не понял, почему так быстро. Черенковал как обычно - в покупной грунт готовый для рассады. Черенки примерно 5 см. Взяты со старого маточника, который раньше использовался как кашпо возле дома.
Черенковал в обычный корневин - в общую плошку - как обычно кучей. Черенок от черенка на минимальном расстоянии. Цветоносы что были не обрывал. Грунт немного пролил - несильно.
И под стрейч и люмки. Дома на стеллаже.
Ежедневно черенки под пленкой подвядали - т.к. грунт не сильно пролил. Пульвером проходил пару раз за день с кальциевой селитрой. Вот и все...
Единственное - что думаю - грунт я проливал с архидоновой кислотой - это дачный "проросток". Им же пролил посевы петунии.
Дядя Слава пишет:
ololosha пишет:
В оптовку поступила янтарная кислота, на ящик прислали рекламацию - Янтарная кислота - уникальный стимулятор роста. Благодаря обработке растений янтарной кислотой повышается их устойчивость к холоду, засухе и сопротивляемость болезням. А обработав рассаду раствором янтарной кислоты, и однодвукратный пролив растения в период роста ускоряет созревание плодов и увеличивает содержание в них витаминов и сахара.
Нужная в хозяйстве весчь. А для петуни, а особенно для калиброх, так просто находка. Черенки и молодь можно при каждом поливе подкислять янтаркой. Продаётся, если что, в каждой аптеке за копейки.
......корее всего в начале использования нового для меня препарата была допущена ошибка.Это моя вина.Претензии приму,куда писать знаете.Ретардант блокирует действие гиберелина,снимает его действие опрыскивание гиберелином 50мг на литр,он содержится в препаратах завязь,бутон.у нас у всех очень разные условия выращивания-у меня на черенках действие препарата прошло иеще срезались черенки......
Ребята, поделитесь, пожалуйста опытом выращивания из черенков георгин Гэллери - удастся ли к продажам до цветения довести, в каком обьёме доращивать или лучше зелёнкой по картинкам торговать?
У нас длинный световой день - Якутия, уже с мая светлые ночи. Черенки Гэлери получала в середине марта, пикировала сначала в кассеты по 200 мл, потом пересаживала в горшочки 0,8 л (производителем рекомендованы d 11-13). Сначала пыталась регулировать длину дня, а потом где-то прочитала, что для данной серии длина дня особой роли не играет, и я оставила эту затею . Зацвели единично к началу июня, полностью все цвели к середине июня.Сорта брала "на попробовать" - Art Nuvo и Pablo. Не могу сказать, что сильно довольна - все-таки поздновато зацвели, а по картинке у нас не особо берут. Но мне кажется, я сама виновата - надо было сразу давать тару побольше. Либо кассеты большего объема, либо сразу в горшки пересаживать. Да и 0,8 для них тара маловатая, второй и последующий цветки уже выглядят хуже и мельче. Ну и на недельку бы пораньше получить, да на недельку распикировать... В этом году взяла попробовать серию Dalina Maxi, питерцы говорят, что у них из мартовских черенков в конце мая они уже все цветут. Горшки взяла для них литровые.
АнНик пишет:
У меня геергины Dahlietta Surprise ILSE были в 0,5 стакане, Gallery Pablo и Gallery Art Deco в 12 горшке, февральские черенки зацвели в начале мая. Ночи прерывала всего одну неделю в конце февраля.
Первое фото 4 мая Gallery Art Deco и Dahlietta Surprise ILSE, второе Gallery Pablo 6.июня, Арт Деко уже к этому времени продала.
Все, наверное, хоть раз использовали такие биопрепараты, как Фитоверм, Агравертин и многие другие. Некоторые даже знают, что они содержат почвенные микроорганизмы, которые убивают вредителей. Но мало кто знает, что в них есть и сильный яд. Конечно, он содержится в очень малой дозе (абсолютно безвредной для человека). Ведь его задача не убить насекомое, а ослабить, сделав легкой добычей для микробов.
Да и вообще все лучшие препараты состоят из нескольких компонентов: Фалькон - из 3, Полихом - 2, Ридомил - 2, Квадрис - 2.
Спрашивается, зачем покупать дорогие смеси, когда мы можем составить сами такую смесь, которая не только гарантированно убьет одного, а сразу прибьет толпу вредителей, прижжет и вылечит болезни и заодно подкормит растения. Причем в подобной смеси эффект компонентов не только не ослабевает, но даже усиливается.
Взять хотя бы «китайскую смесь» микроэлементов с мочевиной, которыми мы лечим огурцы от мучнистой росы: 100 г мочевины, 3 г медного купороса, 1 г борной, 1 г марганцовки. А если сюда добавить еще и Ордан (40 г), тогда пользы будет намного больше.
Вообще непонятно, зачем брызгать одними ядами, затем проходить стимуляторами, а потом использовать внекорневую подкормку. Можно все сразу смешать в одну смесь. Разумеется, такую гремучую смесь хранить нельзя и надо в тот же день использовать, но пользы от этого не меньше (если точнее - большинство можно хранить, и лишь некоторые яды при смешанном состоянии теряют эффективность).
Очень полезым для косточковых будет опрыскивание после цветения Хорусом (клястероспороз, монилиоз, курчавость) + Актара (долгоносики, клещи, тля) + Рязаночка (комплекс микроэлементов - 1 ч. ложка) + Мочевина (стимулируем рост побегов и завязей, прижигает грибки - 1 ст. ложка) на 10 л воды.
Виноград – Кинмикс (от вредителей) + Ридомил (от милдью - 25 г) + Тиовит (оидиум) + Кемира (спичечный коробок) + Гибберсиб (разрыхляет грозди и увеличивает ягоды).
Земляника, малина, смородина - Карбофос + Ридомил + Агат-25КМ (стимулятор, а заодно содержит многие необходимые микроэлементы) + Топаз.
Для семечковых - Строби + Искра + Иммуноцитофит (или просто пару таблеток янтарной кислоты) + Рязаночка (комплекс микроэлементов: 1 ч. ложка) + мочевина (прижигаем паршу - 1 ст. ложка).
Не обязательно смеси должны быть именно такими. Готовим их в зависимости от времени года (весной «злоупотребляем» мочевиной, в середине лета комплексными Полифидом или Кристалонами и стимуляторы меняем в зависимости от задач, которые ставим - на винограде, например, Гибберсиб меняем на Новосил).
Главное, случайно не смешать то, что никак нельзя смешивать: например, бордоская жидкость не смешивается ни с чем, так же как и ныне попавший в опалу препарат №30. И вообще, когда «химичите», обращайте внимание на смесь: выпали хлопья - это нехорошо. Такую жидкость лучше вылить. Запомните, что намешали и не повторяйте ошибок (какой-то из элементов надо убрать или заменить).
Культура //////Время опрыскивания///// Смесь (на 10 л) ///// Назначение Картофель, помидоры, баклажаны, перцы, капуста
Опрыскивание рассады через две недели после высадки в грунт, или через 1-1,5 недели после появления всходов. Мочевина 1 ст. ложка + Ридомил 25 г + Иммуноцитофит + Алатар Профилактика вредителей и болезней, «толчок» для быстрого роста + снятие «стресса»
Через 2-4 недели после первого опрыскивания Кемира 1 ст. ложка + Ордан 20-40 г + Актара + Гумат Защита от вредителей и болезней, подкормка и стимуляция для более быстрого роста
По бутонам и во время цветения Хом 40 г + Завязь + Моспилан + Хелатат железа (чайная ложка) Защита от вредителей и болезней, стимулирование плодообразовния, подкормка
Во время плодоношения, период клубнеобразования (цветение и позднее) Фитоспорин + Маг-бор + Кемира Подкормки, защита от болезней
Виноград
Появление первых 3-5 листьев на побегах Ридомил 25-30 г + Маг-бор 5-10 г + Фьюри Профилактика вредителей, болезней, филлоксеры, подкормка
За 3-7 дней перед цветением Хорус + Тиовит (40 г) + Хелат железа (чайная ложка) + Актара + Завязь Защита от вредителей и болезней, профилактика хлороза, стимулирова- ние лучшего опыления
После цветения Ордан + Топаз + Кемира (столовая ложка) + Карбофос + Завязь Защита от вредителей и болезней, стимулирование плодообразовния, подкормка
Ягоды с мелкую горошину Квадрис + Шерпа + Кемира (столовая ложка) + Гумат Подкормки, защита от болезней
Яблони, груши
По первым листочкам Новосил + Скор + Актара + Маг-бор 5 г + Мочевина 10-20 г Профилактика вредителей и болезней, подкормка
По бутонам Строби + Карбофос + Сударушка (1 чайная ложка) + Завязь Защита от вредителей и болезней, уменьшение опадение завязи, стимулирование лучшего завязывания плодов
После цветения Вектра + Конфидор + Хелат железа +Завязь Защита от вредителей и болезней, стимулирование плодообразовния, подкормка, профилактика хлороза
За 25-30 дней до сбора урожая Скор + Актара + Сударушка Подкормки, защита от болезней
Крыжовник, смородина
По первым листочкам Топаз + Карбофос 75-90 г + Иммуноцитофит + Сударушка (1 чайная ложка) Профилактика вредителей и болезней, подкормка
Перед цветением Завязь + Карбофос 75 г + Ридомил 25 г + Кемира (столовая ложка) Защита от вредителей и болезней, уменьшение опадение завязи, стимулирование лучшего завязывания плодов
После цветения Завязь + тиовит + Кемира (столовая ложка) Подкормка + профилактика болезней
Земляника, малина
За 1-2 недели до цветения Ридомил 25 г + Топаз + Карбофос 90 г + Иммуноцитофит Профилактика вредителей и болезней, повышение устойчивости растений
Перед и во время цветения Завязь + Сударушка Подкормка + стимуляция плодообразования
После плодоношения Актара + Ридомил + Новосил + Тиовит + 1 ст. ложка аммофоски Искореняющее опрыскивание от вредителей и болезней
Нельзя смешивать
Аммиачную селитру – с мочевиной, с простым суперфосфатом, с известью, доломитом, мелом, навозом.
Сульфат аммония – с известью, доломитом, мелом, навозом.
Мочевину – с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.
Простой суперфосфат – с аммиачной селитрой, мочевиной, известью, доломитом, мелом.
Суперфосфат гранулированный, двойной и нейтрализированный - с известью, доломитом, мелом.
Хлористый калий, калийную соль – с известью, доломитом, мелом.
Буду ВСЁ. Сейчас всё съем,выпью,а потом спрошу-спасибки то за что?А то вдруг не мне...
За совет, как выдавить, хотя бы сигнальный цветок, так я походу переусердствовал, дОбро все зацвело. Холода у нас были, рассада массы не набрала, а как тепло настало сразу в цвет пошла.
[quote=Олег 78;1078733698]Мария! Может быть и не в этой теме. Сам принцип действий... Подсушить грунт у растюх, до увядания, но не до гербария, напоить и дать фосфорно- калийного. У меня под рукой был монофосфат+ стимулятор (антистресс), самое сложное оказалось подсушить (т.к. холода были, в теплице не было возможности поднять t°).
а втором фото, тоже беллекония софт оранж, а на первом б.розе.Вот еще белая-вайт
красиво
сколько им? сколько понадобилось времени, чтобы так нарасти?
Посажены в кашпо в апреле и в начале мая,черенковала в феврале. Белая росла с зимы, стригла ее нещадно, но растет очень быстро. Особого ухода не было. Полив,что черенки,что подростки,что взрослые одинаков. Сухо(совсем сухо)-сыро. И черы и в кашпо,грунт агробалт,добавляла в кашпо Осмокот 3-4мес. Полив только сверху. Любит рассеяный свет, солнце не для нее,цветы плавятся, Тень-полутень. Опадение нижних листьев,нормальное явление для нее.И еще,выращиваю все растюхи при постоянном освещении.Лампы обычные люмки .Черенкую в 100гр рюмку,неполную, полив буквально каплями по стенкам. Потом переваливаю в 300-400г горшок Или сразу в кашпо на 21см.Кстати,белая так и растет в нем. Остальные посадила в кашпо на 23см. Как посадила в кашпухи,еще ни разу не удобряла.
о че нашла-
и перевод:
Кустовые (штамбовые) пеларгонии не такое уж редкое явление в Италии. Множество растений, как декоративных, так и овощных, выращиваются как произведения искусства, придавая им форму дерева с пышной кроной, усыпанной прекрасными цветами.
Метод прост и доступен всем, но лучших результатов можно добиться в теплице, где рост растений практически непрерывен в течение всего года. При этом нужно затенять молодые растения летом, для большего развития листьев, а не цветов. Таким образом, можно достичь конечного результата в течение одного года.
Начинается все, как всегда с черенка. По мере его роста удаляются все боковые побеги, но оставляются обязательно все листья. Это необходимо для производства хлорофилла, играющего главную роль в развитии растения.
Чтобы стебель оставался прямым нужно привязывать его к опоре каждые 3-4 сантиметра, пока растение не достигнет желаемой высоты. Затем удаляют верхушечную почку, чтобы стимулировать образование кроны. Так же, как если бы растение естественно формировалось от основания.
Здесь-то и начинается самая кропотливая работа ножницами.
Для полного и гармоничного развития оставляются боковые побеги только от трех последних узлов, которые обрезаются пару раз в течение первого года и, далее, должны подрезаться регулярно, потому что длинные ветви, как правило, легко ломаются, тем самым разрушая всю архитектуру куста.
Лучшими сортами, подходящими для этих целей, являются зональные и плющелистные пеларгонии. Но не следует забывать, что у большинства сильных и активно растущих растений с малочисленными ветвями легко сформировать ствол, но затем очень трудно создать компактную и стабильную крону.
В промышленном производстве эти две тенденции ловко сбалансированы.
Если выбираются кустистые сорта, предвестники красивой кроны, их черенки обрабатываются гиббереллической кислотой (ГК), что увеличивает расстояние между узлами. Так как ствол начинает расти очень быстро, то нет даже необходимости «обезглавливать» растение, так как, обычно, после прекращения обработки кислотой, растение натуральным образом начинает наращивать боковые побеги.
Другой способ – это прививка. Формировку этим способом желательно начинать весной, когда растения начинают активно расти.
Из сильного вида, такого как «зональная», например, создается ствол желаемой высоты. Далее, вымыв руки и продезинфицировав все инструменты, срезают тонким лезвием верхушку и делают глубокий вырез в форме «V».
В разрез вставляют черенок 7-8см в длину от сорта, выбранного для образования кроны, срезанного под тем же углом. Черенок должно быть идентичного диаметра и с удаленными нижними листьями.
Место прививки нужно плотно перевязать с помощью рафии или шпагата, чтобы пузырьки воздуха не попали в места соприкосновения срезов. Сделать это нужно как можно скорее, до начала рубцевания тканей. Если возникает необходимость подождать несколько минут между срезом черенка и его прививкой, то необходимо поставить черенок в стакан с водой.
После этого растение помещают в тень, закрывают прозрачным пластиковым пакетом, завязанным ниже прививки, чтобы избежать опасного обезвоживания.
Через неделю мешок открывают снизу для постепенного контакта с окружающей средой и затем полностью снимают через 2-3 дня. Чтобы удалить рафию или шпагат нужно подождать еще пару недель.
Обычно, клетки двух растений не смешиваются в месте прививки, но иногда может родиться «гибридная прививка» с промежуточными характеристиками двух пеларгоний, с совершенно неожиданными цветами.
Плющелистные пеларгонии создают впечатляющие цветущие каскады на стволах зональных пеларгоний. В то же время «аристократические» королевские пеларгонии, с цветами, похожими на цветы азалии или бабочки, являются самыми привередливыми, и предпочитают подвои из ботанических душистых пеларгоний, таких как Pelargonium graveolens или сорта группы " Unique" (появившихся в 1840г), а так же такие ботанические виды, как fulgidum cucullatum и betulinum.
При выращивании, нужно помнить, что кустовые и пеларгонии во время роста требуют больше воды.
Идеальное удобрение имеет формулу 12-12-15-2, с 12 долями азота и фосфора, с 15 долями калия и 2 части микроэлементов, которые способствуют поддержанию здоровья растения с более красивой листвой.
Но если речь идет о королевской или душистой пеларгонии, то калия должно поступать больше и формула удобрения должна составлять 12-12-18-2.
Как и все другие, «пеларгонии-деревья» любят солнце, но с легким затенением летом. Само собой разумеется, что Вы не сможете их оставлять постоянно в открытом саду, потому что тяжесть дождя и ветер могут сломать крону, несмотря на опору.
В любом случае, где бы они не росли, необходимо поворачивать горшки на 90° каждые 10 дней для хорошей симметричной композиции.
Какой высоты должно быть «дерево»?
Согласно канонам – 20-60 см для карликовых пеларгоний, и 60-120 см для стандартных форм.
Но в питомнике «Fioricultora Giorgi» создаются очень низкие деревья с огромной кроной, которые, естественно, не нуждаются в опоре. Для этого используются некоторые ботанические виды душистых пеларгоний, такие как variegatum crispum pelargonium, естественный наклон таких деревьев имеет вид бонсай.
Тип растения: растение длинного дня. Необходимая для цветения длина дня > 13,5 часов.
Условия для цветения: клубневые бегонии любят свет. Досвечивание и длина дня влияют на цветение.
Рекомендуемое место посадки: полутёмные места.
ДО ПИКИРОВКИ
ПРОРАСТАНИЕ.
Появление корешка через 7-10 дней.
Покрывать семена не нужно.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-0.75
Световой режим: свет влияет на прорастание. При недостатке естественного освещения досвечивание до 10-100 фут-свечей улучшит прорастание и снизит вероятность вытягивания.
Температура воздуха: 23°С до появления корешка. Затормозить развитие может температура выше 27°С. Регулируйте температуру между 18-20 °С до появления семядольных листьев.
Влажность: с 1-11 день ― 5 уровень влажности. Насыщенная среда и высокий уровень влажности способствуют развитию бегонии. Начиная с 12 дня, чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня. Чрезмерная влажность приведёт к развитию водорослей.
Влажность воздуха: 100%. Нужно поддерживать высокий уровень относительной влажности во избежание обезвоживания корней.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ.
Во время вегетативного периода, начиная с развития семядольных листьев, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок ячейки кассеты.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-1.0
Световой режим: клубневые бегонии формируют клубень и немахровые цветы, если длина дня меньше 12 часов. Досвечивание в 12-14 часов влияет на формирование клубня, появление махровых цветов и высокому качеству рассады. Продолжительные дни в течение раннего периода способствуют хорошему развитию побегов и стимулирует их рост. 3500-4500 фут-свечей, чтобы ускорить появление цветов. При недостатке естественного освещения досвечивание до 350-450 фут-свечей значительно сократит время до цветения. Во избежание ожогов листьев не превышайте 4500 фут-свечей.
Температура воздуха: после появления корешка поддерживать температуру 18-20°С . Температура листьев не должна превышать 30 °С во избежание обезвоживания. После появления настоящих листьев снизить до 16-20°С. Температура ниже 16°С отсрочит цветение.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня влажности.
Влажность воздуха: на 14-й день, когда проросли все семена, снизьте влажность до 40%.
Удобрение: подкормка 1-2 раза в неделю. При высоком уровне света применяйте удобрение на основе аммония (17-5-17) с 50-100 ppm азота. При недостатке света – удобрение на основе кальция (14-4-14) с 50-100 ppm азота. При высоком уровне света предпочтительно применять удобрение на основе аммония (20-10-20) с 50-100 ppm азота.
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Готовность к пикировке:
через 7-8 недель после посева в кассету с 288 ячейками.
Через 9-10 недель в кассету с 72 ячейками.
ПОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Во время вегетативного периода, начиная с пикировки, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок контейнера.
Среда: pH: 5.5-6.0
EC: 1.0-1.5
Световой режим: клубневые бегонии формируют клубень и немахровые цветы, если длина дня меньше 12 часов. Досвечивание в 12-14 часов влияет на формирование клубня, появление махровых цветов и высокое качество рассады. Длинные дни до пикировки, а затем короткие дни после пикировки будут способствовать неравномерному росту. Во избежание ожогов листьев не превышайте 3000 фут-свечей.
Температура воздуха: ночью 18-20 °C после пикировки. Затем температуру можно снизить до 16-18 °C.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 2. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 2 уровня влажности.
Влажность воздуха: 40-70%. горизонтальный поток воздуха для того, чтобы грунт высыхал посредством эвапотранспирации, тем самым, улучшая процесс обогащения корней кислородом.
Удобрение: чередуйте между удобрением на основе кальция (13-2-13) и удобрением на основе аммония (17-5-17) с 100-150 ppm азота при каждом 2-3 поливе. При высоком уровне света предпочтительно применять удобрение на основе аммония. Следите за уровнем Ca и Mg, так как недостаток этих веществ может привести к низким, хлоротичным растениям с краевым ожогом.
Регуляторы роста: По желанию можно применить 300-500 ppm цикоцела (хлормекват хлорида) через две недели после пикировки. Цикоцел не ускорит цветение, но увеличит количество цветов.
Основные болезни: питиум, ризоктония, чернящая плесень, вирус бронзовости томата.
Основные вредители: трипсы, тля растительная.
ГРАФИК:
Время выращивания: 15-18 недель.
Время прорастания до пикировки в кассете с 288 ячейками: 7-8 недель.
Время прорастания до пикировки в кассете с 72 ячейками: 9-10 недель.
Время выращивания при кассете с 288 ячейками:
После пикировки высота растения – 10 см: 8-10 недель.
После пикировки высота растения – 15 см: 10-12 недель.
После пикировки высота растения – 25 см в кашпо: 11-13 недель
Время выращивания при кассете с 72 ячейками:
После пикировки высота растения – 10 см: 5-6 недель (если выращивается при температуре 17°С, плюс одна неделя).
После пикировки высота растения – 15 см: 7-8 недель.
После пикировки высота растения – 25 см в кашпо: 8-9 недель
Примечание.
12 фут-свечей составляют 1Вт лампы накаливания (1 м2)
18 фут-свечей составляют 1Вт галогенной лампы (1 м2)
Уровень влажности 1 (сухой): грунт изменился от черного до светло-коричневого.
Уровень влажности 2 (средний): грунт изменился от черного цвета до коричневого.
Уровень влажности 3 (сырой): грунт черный, но не блестит.
Уровень влажности 4 (влажный): грунт мокрый на ощупь, но не просматривается вода. Уровень влажности 5 (насыщенный): в грунте легко просматривается вода.(Источник Syngenta Flowers инструкции по выращиванию)
огородница пишет:
Бегонию Элатиор размножают верхушечными и листовыми черенками и семенами. Молодые верхушечные побеги с одним крупным и одним еще неразвитым листом помещают в кассеты с небольшими ячейками (250 штук на 1 м2), заполненные субстратом, состоящим из верхового и низинного торфа с добавлением песка. Над черенками натягивают прозрачную пленку. Оптимальная температура для укоренения 20°C. Черенкам необходим световой день не менее 16 часов, поэтому в зимний период им требуется дополнительное освещение.
Через четыре недели укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 10-12 см и обеспечивают температуру 18-20°C и хорошее освещение. Световой день остается не менее 16 часов. В это время растения активно подкармливают, чтобы листья и корни разрослись.
Еще через 3-4 недели плотно сдвинутые горшки с растениями расставляют и сокращают световой день до 9 часов, закрывая их черной пленкой. Зимой короткий день должен быть в течение одной недели, а летом — двух недель. Затем длину дня восстанавливают до 16 часов.
С момента наступления короткого дня бегонии обрабатывают замедлителями роста — ретардантами (к примеру, атлет), некоторые высокорослые сорта не менее двух-трех раз. При отсутствии ретардантов растения прищипывают по мере отрастания два-три раза.
Через 8-10 недель после выращивания растений в условиях короткого светового дня они зацветают.
и еще народ, хотела поделиться хитростью. Я так делаю уже 3 года, ну результаты я вам скажу. Когда весной у пионов поднимутся красные стрелки на 10 см, начинаю форсированную стимуляцию Под каждый куст выливаю 2 литра воды. Затем сразу 1 литр раствора циркона. Затем по ведру воды с растворенной 1 ст. ложкой нитрофоски. Это сделать 1 раз в неделю, три недели подряд. Во время налива бутонов повторить. Третий раз подкармливаю кемирой люкс, 1-1.5 ст.л на ведро, без циркона. Также лилии, нарциссы, тюльпаны. Если сырая весна и лето, нитрофоску рассыпаем под кусты кругообразно, заделывая на 2 см, а циркон по той=же схеме.
Здравствуйте, по поводу пионов подскажу, причины две, первая, перед пересадкой их надо поделить, лучше делать это аккуратно, разрезая сверху между почек до разветвления корней, срезы затереть золой, вторая причина это заглубление, пионы категорически не любят заглубление. Слой почвы сверху не больше 1.5 см, пусть почки торчат из земли, ничего страшного. Подкормите как следует нитрофоской, 1 ст.л на куст , можно развести в ведре воды, сделайте за сезон 5-6 подкормок таких, цветение не заставит себя ждать. При посадке не кладите навоз, даже перегнивший и компост тоже ни к чему. На дно ямы битый кирпич, составить субстрат 1\3 песок, 1\3 почва,1\3 торф. Добавить в смесь кемиру осеннее 3 ст.ложки, пол ведра золы, 2 ст.л суперфосфата, 3 ст.л нитрофоски. Если почва легкая, песок не нужен, пополам с торфом достаточно. Ещё я опудриваю корни корневином, а с весны два раза поливаю цирконом, 1 литр на куст. Цветения добиваюсь не следующий год после посадки. А вообще пионы не пересаживают без нужды 15 лет.
применяем калькулятор с сайта http://www.legom.info/ru/calculator/
расчет удобрений от Муравьеда:
Самый дешовый фосфор в нитроамофоске. Ну это, как показал анализ, если он там есть. Поэтому лучше взять монофосфат калия. Тем более что фосфор нужен, сравнительно в небольших количествах.
Азот дешоаый в амиачке.
Калий в сульфате калия. Но сдесь нужно брать в учёт содержание серы. (Хотя я на практике забил на это и смело весь сезон на овощах работаю сульфатами калия и магния.)
При наличии конечно нитрат good . Но цена грустная.
Магний тоже нитрат или сульфат.
Кальций, думаю из извести никто брать не собирается lol , поэтому нитрат.
Ну и при наличии этого доступного асортимента удобрях можно сварганить практически любую формулу.
Сначала вводим в калькуляторе имеющиеся удобрямсы, ставим галочки.
Затем вводим нужную формулу, где фосфор принимаем за 1 остальное пересчитуем по пропорции как выше писал. (Скрин 1).
Нажимаем расчитать и получаем вес каждого ужобрения для нужной формулы. (Скрин 2)
Не сочтите за умничество. Думаю ничего нового никому не рассказал.
Файлы:
муравъед пишет:
Ирам пишет:
Саш, спасибо. Для взрослых растений концентрация р-ра 0,2%? Правильно? Уточняю т.к. потом рассчитываю пропорцию для дозатора.
Я даю где то так. Мож чуть больше. Тут я не советчик.
Как то к теме ЕС раствора на цветах я ещё не добрался. Наверное за ненадобностью. [изображение]
А кто что скажет по этому поводу? Или на цветах это не особо принципиально?
У меня вода 1100 ррм, и больше 7 рН. Не ах ти короче. Вот азоткой и спасаюсь. Анализ сделать негде, пришлось обзавестись дешовенькими рН и ррм метрами, хоть и нужны они практически на раз. Знакомый говорил что у нас в основном соли магния и кальция преобладают.
В прошлом году "баловалась" с выгонкой, в этом году места нет для этого. Гиацинты и все остальные луковицы после получения вымачивала в максиме. Для гиацинта брала горшок чтобы по диаметру примерно на 1см больше. Горшок был квадратный 9*9см. Заглубляла на половину луковицы. Затем искала температуру 8-9 градусов (они у меня сначало на улице стояли, потом в холодной теплице, затем в подвал отправила.Температура 8-9 градусов должна быть до 15 декабря, затем надо снижать до 2-3 градусов.Примерно 10 февраля выносим в теплицу на выгонку. А там уже температурой регулируем цветение к 8 марта.
Я в одном подвале, при одной температуре держала нарциссы, тюльпаны, гиацинты и крокусы. Только вытаскивать выставлять в теплицу нужно в разные сроки. Даже у разных сортов тюльпанов разные сроки до цветения. Все нужно пробовать и регулировать температурой. Я умучилась таскать ящики с тюльпанами то в теплицу, то обратно в холодный подвал. Хорошо, что посажены были в маленькие овощные, а не в Голландские цветочные.С нарциссами у меня получилось следующее...охлаждались 16 недель. Вытащила 22 февраля, начали цвести 7 марта, но массово 11-14 марта, поэтому нужно было ставить в теплицу на недельку раньше. Крокусы вообще быстро выскакивают в тепле их вытаскивать за 2-3 недели. Тюльпаны выносим примерно после 20 января, все зависит от сорта. Да и вообще, все сроки чисто индивидуально, все нужно смотреть по вашим условиям. Я себе все подробно записывала, каждый шаг....температуру в теплице каждый день и делала фото тоже каждый день.Потом все это проанализировала и сделала корректировку по срокам пристановки в теплицу.
Черенковала, в торф в ящик под пленку, проблем не было. Можно просто торфом повыше засыпать куст, укореняются междоузлия, отрезаешь. Черенковала Вондерфол и кул вейв. Если немного, то в стаканчик в торф в пакет. Засыпаный куст пролить корневином для верности, но можно и не проливать. Укореняется не быстро, но надежно. Быстро укоренялись при досвечивании под Днат, но как всегда светимого места мало
Natalia01 пишет:
Я всю черенкую: и рогатую, и крупноцветковую. В 144 кассету и под пленку. Через 3 недели перевалка в 6-ки с отрубанием головы или обработкой ретрами. Через полтора-два месяца от момента снятия черенка продаю. [изображение]
Natalia01 пишет:
Ирина Александровна Воротникова пишет:
Наташа, каким ретардантами и в какой дозе?
У меня алар. От условий зависит, сколько давать. Чем холоднее и светлее, тем меньше. Я 0,5гр на литр воды даю там, куда мало света попадает. Под лампами вообще не даю. Как-то так.
))) Мне очень нравятся видео именно с Иваном. Я только с его объяснениями понимаю саму суть. По подкислению почв есть ещё не одно видео. Но там комменты надо обязательно читать, вся соль там - в общих обсуждениях. И Иван там много ценных советов даёт, и не по теме тоже.
Например, по подсинению гортензий (наличию усваемого алюминия в почве) - выдержки из комментов:
гортензии хорошо идёт сульфат аммония. Гуматы. Органика. Самое то!
рн Чтобы розовая-6, голубая-5.
по гортензии важно понять - чего хотеть. Если просто создать благоприятные условия - одно, а если хотеть, что бы из розовой стала голубой - другое. Но верховой торф в любом случае ей не повредит.
(Не Иван)При подготовке посадочных ям мы используем серу коллоидную 20 гр на 1м2, или Тиовит Джет на основе серы, или измельченный серные шашки КЛимат и ФАС например. При посадке Голубики, Вереска, Гортензии, Рододендрона и Азалий, клюквы и брусники - лучшие результаты. Рекомендуем!
В других комментах Иван пишет: Самое лучшее из кислот - фосфорная кислота. Ни в коем случае не аккумуляторный электролит (там свинца полно).
Где взять фосфорную кислоту? В средствах для удаления или преобразования ржавчины (внимательно читайте составы - там бывают варианты). Чайная ложка на 2 ведра воды и пролить. Как часто - это все зависит от индивидуальных условий. Одно дело кислый суглинок и другое дело - щелочной чернозем.
Сколько раствора - зависит от размера куста. На 10-летнее растение и ведро, а на 2-хлетки - и литра хватит. )
Уксус совсем не нужен.
Серу вносить под рыхление. Столовая ложка равномерно в проекцию кроны.
И не забывайте про сульфат аммония 1ст.л на ведро воды
-----------------
для подсинения гортензий используют алюмокалиевые или алюмоаммонийные квасцы
Сама глина и является соединением алюминия и кремния
Хлористые удобрения высвобождают соли алюминия и увеличивают кислотность.
Отсюда вопрос: Получается, если у меня глинистая щелочная почва и вода тоже щелочная, то достаточно для подсинения внести Хлористые удобрения??
Бальзам Небытова не чем не хуже клонекса, проверено, а хороший корневин, не хуже германа, тоже проверено, мне тоже лень наводить бальзам использую только на тугих черенках, и в декабре если есть необходимость что то срочно укоренить, .На остиках хороший результат от вытягивания даёт це це це под корень ,давала 1,5 мл на литр, но это по меелким черенкам, по мамкам 3 мл на литр под корень за неделю до черенкования даю, мне кажется что процент укоренившихся черенков больше.
marina130574 пишет:
jell пишет:
Почему решила соскочить?
герань и остики на ссс держу,лучше для них точно нет
алар - фуксии,калибры,хризы,вербена,петень
marina130574 пишет:
Таня Ozera пишет:
Марина, а какая кратность по вербене аларом?
3 раза,по ней хорошо помню
я все таки найду эту таблицу,она у меня точно была,сколько раз и интервал
Таня Ozera пишет:
marina130574 пишет:
я все таки найду эту таблицу,она у меня точно была,сколько раз и интервал
Это было бы круто нереально.))))
marina130574 пишет:
3 раза,по ней хорошо помню
Спасибо.
Дядя Слава пишет:
marina130574 пишет:
Славик ты где-то писал,у тебя соседи работают ссс, 5мл. на 10 л. они под корень? его льют или по листу?
Для обработки в квартирах и других жилых помещениях подойдут:
1) Любой препарат из авермектинов (Фитоверм, Актофит, Агравертин, Акарин) 10 мл на 1 литр воды; Вертимек - 1 мл на 1 литр воды. В исключительном случае, если нет возможности приобрести вышеперечисленные препараты для обработки растений, можно купить в ветеринарных аптеках инсектоакарициды, предназначенные для подкожного введения скоту и домашним животным. Такие препараты обычно имеют концентрацию 1% действующего вещества иверсектин и могут использоваться для обработки растений в дозе 2 мл на 1 литр воды. Т.к. ветеринарные препараты не содержат ПАВ, в рабочую жидкость нужно добавить любой агро препарат или ПАВ (нейтральное жидкое мыло). Обратите внимание на принцип действия этих препаратов! Их действие, в основном, кишечное и слабое контактное. Если вредитель не питается, то эффективность применения этих препаратов снижается. Эти препараты действуют, в основном, на питающиеся формы, и совсем не действуют на яйца вредителя. Рекомендую их использовать в смеси с Ниссораном или Обероном. Если работать только одними авермектинами, нужно обрабатывать не менее 4 раз с интервалом в 3, и затем в 5 дней.
По тестовым обработкам, которые проводились в Америке, препараты с этой группы (Spiromesifen, Spirotetramat, Spirodiclofen) показали хорошие результаты в теплицах, где уже были вредители, устойчивые к ядохимикатам других классов.
Оберон имеют трансламинарные свойства, но не системные, т.е. глубоко проникает в ткани растений, максимум до противоположной стороны листа, но не разносятся по сосудистой системе, поэтому рекомендую обработку до состояния «полностью мокрого». Oberon (JUDO) - эффективен против многих видов клещей, белокрылки и трипса и рекомендован к обработкам в закрытых помещениях.
Енвидор, (действующее вещество Спиродиклофен) . Норма расхода 6 мл на 10 л воды. Не имеет системных свойств. Действие только контактное. Эффективено против всех стадий самок, имеет овицидные свойства.
3) Санмайт, Таурус (китайский аналог Санмайта)
Действующее вещество - пиридабен. Лучший препарат, на мой взгляд, для борьбы с любыми клещами на комнатных растениях, в том числе на сенполиях (фиалках), стрептокарпусах, глоксиниях, фуксиях.
Норма расхода - 10г. на 10 литров воды. Обработка возможна только 1 раз, т.к. к этим акарицидам вредитель быстро привыкает. Санмайт проявляет также овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя. Поэтому, качественной однократной обработки может быть достаточно. Санмайт почти не имеет запаха, малотоксичен, не испаряется. Уничтожает практически все виды клещей, независимо от того, питаются они или нет. Прекрасный акарицид.
4) Ниссоран (действующее вещество Гекситиазокс).
Норма расхода 5-8 г. на 10 литров воды. Ниссоран проявляет овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя, уничтожает личинки. Взрослые особи умирают своей смертью. Ниссоран не испаряется, имеет самую низкую токсичность для человека из всех акарицидов, 4 класс опасности. Рекомендую для обработки любых цветов в жилых помещениях.
Ниссоран - очень стойкое химическое соединение, совместимое практически со всеми агро препаратами. Препарат имеет трансламинарные свойства, т е. проникает на некоторую глубину обрабатываемой поверхности, отлично закрепляется длительное время на поверхности растений. Ниссоран является гормональным акарицидом - прерывает цикл размножения вредителя. Не убивает взрослых особей, лишь стерилизует их, поэтому, желательно его использование в повторных обработках или в смеси с препаратами с группы авермектинов (Фитоверм, актофит, акарин, т.д).
5-1) МАСАИ , PYRANICA. Действующее вещество Тебуфенпирад. Класс пиразолов.
Контактно-кишечное действие.
Норма применения: 0,04%
т.е. 0,4 г на 10 литров воды.
Дозу можно увеличивать до 1 г на 10 литров воды.
Высоко эффективен против тарзонемидных клещей, куда входят и паразитирующие клещи на фиалках. Исходя из химического состава и свойств действующего вещества, трансламинарные способностипрепарата незначительные, поэтому обработка растений до состояния полностью мокрого - обязательное условие успешного вытравливания вредителя.
Препарат имеет не достаточно эффективное действие на яйца вредителя, поэтому повторные обработки желательны. Рекомендую его применять в первой обработке от вредителя. Повторную обработку провести следует препаратом с другого класса, например, Санмайтом или ниссораном совместно с фитовермом (актофитом).
5-2)Ортус. Кирон ( фенпироксимат) Еще один препарат с класса пиразолов.
Этот препарат также имеет очень малую норму расхода и очень широкий спектр действия. Действие контактное, и практически на всех членистоногих ( клещей и насекомых и т.д.) вплоть на грызунов и в огромных дозах даже на людей. Действие контактное, поэтому тщательность обработки обязательна. Норма расхода может быть различна для каждого вида.
В пределах 0,02-0,2г ( действующего вещества) на 1 литр воды для насекомых и клещей.
Т.к. препараты с группы пиразолов контактные, то повторные обработки обязательны, желательно препаратом с другого класса. Рекомендую через 5 дней.
Далее перечислю препараты, которые можно использовать в теплицах, нежилых помещениях и на открытом воздухе.
1) Маршал (действующее вещество карбосульфан)
Достаточно одной обработки при норме расхода 3 мл на 1 литр воды.
Запрещается применять на плодовые и овощные культуры.
Маршал - это проинсектицид, т.е., при проникновении во вредителя или в растение разлагается на сильнейшие ядовитые вещества, одно из них карбофуран - сильнейший яд для практически всего животного мира. Его же производное - карбосульфан (действующее вещество Маршала) в человеке разлагается по другой цепочке и продукты его разложения менее токсичны.
Препарат на Украине относится к первому классу токсичности для человека, в некоторых странах - ко второму. Большая часть тропических фруктов обрабатывается от вредителя именно Маршалом.
Огромное преимущество Маршала при борьбе с вредителями в том, что он очень быстро проникает в ткани растения и разносится по всем его частям, остается в растении продолжительное время. Это дает возможность уничтожить за одну обработку скрытых, трудно выводимых вредителей - любых клещей и насекомых, в том числе трипсов и панцирных клещей. Кстати, при попадании на кожу человека также легко впитывается, поэтому использование средств защиты обязательно.
Нормы расхода:
Против всех насекомых- 0,5-5мл на 1 литр воды. Одна обработка.
Клещи любые - 0,5-5мл на 1 литр воды. Одна обработка.
Сплошная обработка не обязательна, все части растения становятся ядовитыми. Достаточно мелкого опрыскивания.
Все части растения нельзя употреблять в пищу как минимум 2 месяца.
Запрещено применять в закрытых помещениях.
При дозах выше 0,5% приводит к снижению иммунитета растений, "токсикозу", что может приводить к различным бактериозам.
Опыт показывает, что Актеллик может «выжигать» точку роста фиалки, стрептокарпуса. Да, он прекрасно борется со всеми вредителями и имеет фумигационные свойства, т.е. испаряется и тем самым может убивать вредителя своими парами. Но, очень часто после применения Актеллика пропадает точка роста, и выглядит это так, как будто на фиалке действительно были или завелись клещи. Актеллик испаряется очень хорошо и его пары убивают всех скрытых вредителей, на которые не попало при обработке. Обрабатываемое растение можно поместить под прозрачный пакет, это воспрепятствует проветриванию, тем самым удлиняя срок действия паров Актеллика. Даже спустя несколько суток вышедшие с яиц новые клещики погибают от паров. Повышенная влажность и температура сокращает срок выхода личинок из яиц. Получается, что одной протравки Актелликом достаточно для полного уничтожения вредителя. Кроме того, это позволяет не обрабатывать растения до полностью мокрого состояния, не нужно заливать точку роста, которую можно выжечь. Достаточно хорошего мелкого опрыскивания, пары доберутся до вредителя сами. Не рекомендую использование этот препарата в жилых помещениях. Препарат относится с фосфорорганическим препаратам, может накапливаться в организме, его продукты разложения могут еще длительное время отравлять различные органы.
Теперь рассмотрим несколько схем и общих правил для полного уничтожения клеща.
Для сокращения срока выхода личинок с яиц, уменьшения сроков фаз развития нужно поддерживать температуру, и ночную в том числе, выше 20 градусов цельсия, идеально плюс 25.
Первая схема. Рекомендована для жилых помещений. Используемые акарициды: Санмайт, Ниссоран, любой препарат из группы авермектинов (Фитоверм, Актофит, Акарин, Вертимек и т.д.)
1) Обработка Санмайтом до состояния полностью мокрого нормой расхода 1 г на 1 литр воды. Санмайт уничтожает все формы клеща, в том числе яйца, личинок и взрослых особей. Препарат имеет контактное действие, поэтому еще раз хочу обратить внимание на тщательность обработки. Качественная обработка Санмайтом дает высокую вероятность полного уничтожения данного вредителя сенполий и стрептокарпусов за один раз.
2) Но, даже при обработке Санмйтом, я все-таки рекомендую провести повторную обработку через 5 дней Ниссораном с нормой расхода 0.5г на 1 литр воды, совместно с любым препаратом из авермектинов (Актофит, Фитоверм, Акарин с нормой расхода 10 мл на 1 литр воды, или Вертимеком с нормой расхода 1 мл на 1 литр воды). Использование Санмайта повторно не рекомендую, вредитель к нему быстро привыкает.
Данная схема обработки является на сегодняшний момент, на мой взгляд, самой эффективной и безвредной для теплокровных.
Вторая схема. Рекомендована для жилых помещений. Используемые препараты: Санмайт, Оберон (Дзюдо).
1) Первая обработка так же Санмайтом, нормой расхода 1г. а 1 литр воды.
2) Вторая обработка через 5 дней после первой Обероном (Дзюдо) нормой расхода 0.3 мл на 1 литр воды.
Третья схема. Рекомендована для жилых помещений. Если нет Санмайта.
Используемые препараты: из группы 1) авермектинов (Фитоверм, Акарин, Актофит и т.д.) и любой из: 2) Оберон, Энвидор, или Ниссоран. Смешиваем любой из препаратов первой группы с любым из препаратов второй группы с рекомендованными выше нормами расхода и делаем два опрыскивания. Второе спустя пять дней после первого.
Все эти три, рассмотренные выше, схемы можно применять в закрытых жилых помещениях. Использование средств защиты органов дыхания при опрыскивании желательно. После выветривания паров растворителей и эмульгаторов данных препаратов, от 1 до 12 часов можно запускать в помещение людей без средств защиты. Сами действующие вещества препаратов, рассмотренных в этих трех схемах обработки, не испаряются и опасности после высыхания не представляют. Добавлять в рабочую жидкость какие-то дополнительные ПАВы (жидкое мыло, стиральный порошок) не имеет смысла. Все качественные препараты для опрыскивания имеют уже в своем составе нужные ПАВы.
Четвертая схема. Используемый препарат Актеллик. Рекомендую в закрытых, исключительно нежилых помещениях.
Актелик имеет сильные фумигационные свойства - очень хорошо испаряется. Поэтому для более эффективного использования фумигационных свойств очень важна хорошая герметизация растений после обработки в течении 7 дней. Для этого заклеиваются все вентиляционные каналы и технологические отверстия, уплотнятся окна и двери. При малых коллекциях можно каждое растение упаковать герметично в полиэтиленовый пакет. Актеллик рекомендую использовать в норме расхода 3 мл на 1 литр воды. Тщательная обработка не обязательна, пары Актеллика уничтожат скрытого вредителя. Опрыскивание мелкое, без стекания капель, удар делается на обработку максимальной площади, чтобы увеличить поверхность испарения. Можно опрыскать полки, пол, и т.д. Данный способ позволяет обойтись без тщательной обработки растений, не обжечь нежные молодые ткани, в том числе точку роста, и гарантировано вытравить вредителя. Также хочу обратить внимание на круглосуточное поддержание повышенной температуры плюс 25 градусов. Пониженная температура увеличивает срок выхода личинок с яиц, и уменьшающейся со временем концентрации паров Актеллика может быть недостаточной для их уничтожения. Поэтому, в данном случае очень важную роль играет герметизация растений и соблюдение температурного режима. При невозможности герметизировать, можно добавить в рабочую жидкость любой из препаратов: Ниссоран, Санмайт, Оберон, или можно провести повторную обработку Актелликом через 5 дней. Естественно, что работа с любым фосфорорганическим инсектицидом, и Актелликом особенно, должна производиться с применением средств защиты и особенно органов дыхания. Необходимо, как минимум, использовать хотя бы химический респиратор.
Пятая схема самая простая, но опасная.
В жилых помещениях категорически запрещена. Использование системного инсектицида с выраженными нематицидными и акарицидными свойствами - Маршала (действующее вещество карбосульфан). Мелкое опрыскивание с нормой расхода 3 мл на 1 литр воды. Тщательная обработка не обязательна. Действующее вещество прекрасно впитывается растением и разносится во все его ткани. Продукты разложения данного препарата являются еще более токсичными и делают растение ядовитым в течении длительного времени, вполне достаточном для уничтожения всех фаз вредителя. Повторная обработка не требуется. Достаточно легкий данный способ вытравливания вредителя имеет и свои минусы. Кроме высокой токсичности для теплокровных, данный препарат может вызвать токсикоз у самих растений, который может наблюдаться в течении нескольких месяцев, обычно 1-3 месяца. Ослабление иммунитета растения может дать развитие различных бактериозов, и поражение патогенными грибками, особенно ложномучнистыми. Поэтому, данный способ рекомендую только в исключительных случаях.
от неизвестных кракозябров и для протравливания семян
jell пишет:
sahnova пишет:
но светлых удлиненных букашек бегающих по поверхности земли увидела только на вербене.
Кошмарики с крЫлами-чёрные.Личинки-пока не отожрутся,белёсые,отожрутся-белые.И они не бегают.
у Вас не кошмарик.
Вариантов без фото много-от трипса до подуры.
Я бы Актарой прошла.Именно такой дозой-4 гр на литр.Но надо понимать,что эта доза не для промачивания насквозь.Эта доза для опрыскивания поверхности земли,с учётом того,что земля влажная и при следующих поливах водой концентрация Актары станет меньше и намного..А всходы мы увлажняем довольно часто. [изображение]
[изображение]
Ирам пишет:
jell пишет:
.Очень часто семена,особенно самосбор,бывают заражены всякими якими бяками-каками
Хорошо протравливать хлоргексидином аптечным.
Ирам пишет:
Хлоргексидин 0,05% (не спиртовой) протравливать семена в неразбавленом 30мин.
Кто сеет рудбекии низкорослые? Раньше сеяла и продавала в стаканчиках небольшими растюшками с картинкой,сейчас хочу с цветочком продавать,а когда сеять не знаю..Может просто немного на витрины посею...
сею 1 декабря , цветет в мае, в горшках 11, фото 15 апреля
marianapavalachi пишет:
Черемуха пишет:
Кто сеет рудбекии низкорослые? Раньше сеяла и продавала в стаканчиках небольшими растюшками с картинкой,сейчас хочу с цветочком продавать,а когда сеять не знаю..Может просто немного на витрины посею...
сею в кассетах 25 января, продаю с бутонами, фото 15 апреля в кассетах 40
о выращивании томатов (всё в кучку, потом разберу...)
Александр_Р пишет:
Cerber988 пишет:
кальцевой селитрой можно по листу?
В зависимости от взрослости растения. Пару столовых на 10л. будет нормально. Кто то писал (помоему Сергей Хохол) 100гр. на ведро давал. Кальций листом лучше усваивается. Сколько в корень не корми, а раз в 2 недели в лист надо дать обязательно.
andreev19771977 пишет:
У меня вроде уже и не начало,первая кисть вяжет,третья цветет(кое-где только вторая).ВП-1 очень генеративная,боюсь,что сейчас наливаться начнут,верхушка тоньше станет.Помню,что Андрей говорил об азотном кормлении с самого начала,чтобы не потерять 4-5 кисти.Короче,не знаю.А насчет подкручивания листьев статья есть,скопирую сейчас,может кому пригодиться........................".Причин скручивания листьев у томата очень много. Прежде всего, это бывает от нарушения режима температуры и влажности. Иногда листья сворачиваются в трубочку при слишком высокой температуре. Повышеннные температуры , 35°С и более, усиливают процесс дыхания, и происходит быстрый распад питательных веществ, в то время как усвоение и накопление этих веществ при такой температуре резко падает. Наступает голодание листьев, и они начинают скручиваться. Это особенно опасно, когда корни находятся в холоде, а верхушка испытывает высокотемпературный стресс.
Скручивание листьев вниз могут быть первыми признаками поражения растений бактериальным раком. После скручивания нижние листья увядают, буреют и постепенно засыхают. Затем на нижней стороне черешков и на жилках листьев, а также на стеблях появляются язвочки, трещинки. На разрезе стебля можно увидеть бурое кольцо сосудов, пораженных бактериозом. Распространяется болезнь через семена и почву.
Закручиваются листья вниз и при фосфорном голодании. Верхняя часть листа становится серо-зеленой, жилки фиолетово-красными. Изгибаются молодые листья вниз и при нехватке серы. Позже на них развиваются некротические пятна. Скручиваются внутрь молодые листья при дефиците бора. Средние листья при этом желтеют, жилки становятся пурпуровыми. Такая же картина отмечается и при избытке бора, с той разницей, что изогнутые доли листьев становятся сухими, как бумага. Хотя верхушка растений имеет почти нормальный вид, она затем также скручивается. При избытке в почве цинка старые листья томата сильно загибаются вниз, нижняя сторона листа окрашивается в фиолетовый цвет, начиная от краев к центру пластинки.
В виде трубочки скручиваются к средним жилкам молодые листья томата при недостатке меди. Черешки при этом загнуты вниз. Позже на этих листьях, как правило, развивается хлороз и некроз.
Недостаточность кальция в почве сказывается на растениях в деформации листьев томата и закручивании их вверх. Листья при этом мельчают, точка роста отмирает, а на плодах позже появляется вершинная гниль. Края листьев "завиваются" при недостатке калия. Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют. При избытке марганца, которым часто злоупотребляют огородники из-за его доступности, отмечается скорее не скручивание, а сморщивание молодых листьев. По цвету они отличаются более интенсивной окраской.
den13371 пишет:
Мурик пишет:
den13371 пишет:
рассада томата от всходов до рассадины с первой кистью проходит ровно 4 недели.
Если не лень , в чём секрет . Так быстро у меня никогда не получалось . [изображение]
Да нет никаких секретов. Выращивал сеянку 12-15дней 2400шт-м2 при круглосуточном освещении, потом пикировал 15апреля в грядки 15х15 на 30-й день начинают тянуться т.к. очень им уже густо. В 0.5 стакане при искусственном освещении 22часа и плотностью 50шт-м2 зацветали в стакане на 33-35 день. В этом году видимо буду стричь пару листов и высаживать 15 февраля из 200гр стаканов из плотности 150шт\м2. Не получается по времени доделать все чтоб перевалить их в 0.5-1л емкость и дорастить с 10-го февраля по 1-марта с плотностью 25шт-м2
den13371 пишет:
zavim пишет:
den13371 пишет:
Скажите какой лампой светите, мощность, высота подвеса?
600ватт Днаты 240вт\м2 2м от растений.
XVB45 пишет:
Мурик пишет:
Так быстро у меня никогда не получалось . :
Ну есть такой график роста: 1 лист на 6-10 д после посева, потом листы -2,3.4- через 5-6 д, дальнейшие через 3-5 дней. Получается до 7-го листа по мин.-30 дн, по мах.-43 дн. Но это если управляемый микроклимат на рассаде имеешь. У меня график и по мах. не получался.
den13371 пишет:
моим томатикам 16 дней из которых двое суток не было света. Растут уже 4 настоящих листа. Что-то с нетом уже какой день. Не могу в сеть залить никакой файл, а разбираться некогда. Завтра буду в 200гр пикировать помидорки из 160 кассет, а то там земли уже не видно.
den13371 пишет:
Добро пожаловать в мир моих сказок..
Фото 1 томатам 12 дней
2 томатам 16дней, два дня без света, листья вниз нагнуты т.к. только политы
3 отдельно один томат
4-5 те же томаты через 20 часов
6- 7 те же томаты отдельно.
den13371 пишет:
Кирилл_Ставрополь пишет:
До кокого времени нужно досвечивать растения ?
у меня светокультура чисто. С сегодняшнего вечера светить не буду, им расти дальше некуда уже. Завтра буду пикировать вечеров в 200гр стаканы. А такую рассаду я на 14-й день выношу на улицу и там она под прямыми солничными лучами привыкает два три дня и высажую в грунт, разницы в плодоношении из рассады в 0.5 ст максимум 5 дней, а они ничего в моих условиях не меняют, так что последнее время сажу тот такое.
муравъед пишет:
Сань, ну пока не спишь, для тех кто в танке, повтори пожалуйста. 1,5 мл на 0,5 литра это как я понял последняя обработка? А остальные? На сколько с последующей обработкой дозняк увеличиваешь? Первая по ходу ампула на 1,5 литра?
Во назадавал блин! [изображение] Заранее спасибо! [изображение]
Alex7933 пишет:
1. на 1 л.
2,3 на 0,8
4,5 на 0,5
Alex7933 пишет:
Мурик пишет:
Жёстко ! И какой сезон вы действуете в такой дозе ? А как происходит сам процесс ? Прошлись разок сверху шустро и всё, или до стекания брызгаете .?Почему спрашиваю .Может мой Атлет слабо действует из-за того , что я как раз шустро прохожу - боюсь спалить . [изображение]
Давно пользуюсь ) До того как начнёт стекать. Сегодня была 4ая обработка, расход (все 4 раза в принципе одинаковый) - 4 л / 0,7 м2 / 4500 раст..
Александр_Р пишет:
А Фёдорович пишет:
Первая обработка-сколько листьев?
Тут скорее всего обратный отсчет, то бишь от посадки на ПМЖ. 5 обработок=25 дней.
Alex7933 пишет:
Обрабатываю после 15-00, по срокам Саня-Акула прав по поводу обратного отсчёта. А расход - 4 л. раствора на 4500 растений или на площадь 0,7 м2
urri пишет:
муравъед пишет:
Нажимаешь на кнопку на конце рычага, чуть поддерживаешь вверх и опускаешь до упора!
Это ж с стояночный тормоз )))))
jell пишет:
Вы тоже добрый человек?
Я тоже добрый)))))
Наливаешь раствор в бутылочку из-под комариного спрея , пропускаешь распустившиеся цветочки ( не менее трех в кисти)сквозь пальчики, чтобы раствор не попал на растение и пшикаешь по разочку на кисть, ну можно два
муравъед пишет:
конкурент25 пишет:
муравъед пишет:
Во как корневин сработал
а какой состав того корневина? В магазине взял почитать какой то укоренитель, состав 13.40.13. и перечень космических присадок, и цена 100 гр за пачку- стакан, не проще просто монофосфатом полить?
Именно корневин. Хералил-какйто кислота. Не помню как зовется. Грамм на литр.
jell пишет:
Свитч или Максим на глазах серую душат.Ничего не жгут-сама пользуюсь.
браток13 пишет:
konfidor пишет:
а от бенефита, свита или мегафола это я не знаю, может они вообще бесполезны)))
Господа, в этом году отказался от от всяких бенефитов, свитов, нарцысов, мегафолов итд пременяемых и любимых ранее.Я просто напишу результат, на 10 апреля собрано в 2,5 раза больше помидор чем в прошлом году. Хотя посеяно было на 17 дней позже.Сорт один.Может погода помогла,Может рассада лучше досвечивалась, может ума больше стало, но Как-то так.
муравъед пишет:
Не, ребята. За мегафол я впрягусь. На огуре он работает сто пудов, и работает классно. За остальное сказать не могу, а мегафолом обрабатывал пол теплицы как то (закончился) И разница была заметна невооружонным взглядом.
и стимуляторы будут отдыхать [изображение] Ден, вы не помните какой формы плод у Тарпана был, осенью у меня был круглый, а сейчас преимущественно сердцевидный, семена разных партий, может не те..?
Крутит макушки Вирус?
XVB45 пишет:
Panagov 07 пишет:
ИМХО у вас реально не хватка цинка. Но может быть вызван как передозом фосфора,
Там могла реально сложиться фосфорная " удавка" для цинка, если к формуле 20-20-20 и Райкату Старт(с 8% фосфора) был применен Аминофол NPK(с 20% фосфора).
andostapenko пишет:
херовое дело. но в таких случаях я обычно спасался по листу мочевина и марганцовка (ложка на ведро через день)что бы быстрее отрастала новая верхушка. Под корень пока давать что то бесполезно -пусть очухаются. Ну и фармайодом можно всё таки тоже пройтись для подстраховки =а вдруг всё таки вирусняк какой .....
Девочки, гейлардия кто нибудь сеет на продажу? Пора уже сеять и в каком объёме продаёте.
31 января
Сею в декабре.Пикирую сразу в литровые горшки,в них и продаю.
...зацвести она у меня не успевает,продажи начинаются с 25 апреля и какая наросла к этому времени,такая и едет на базар.Пришла к выводу,что ей литр это очень мало земли,но дать больше не могу из за места.Стартует она уже у покупателя в ОГ.
[/quote]
Обработки
[
МаришаЯ пишет:
А я на Максим и Стрекар присела. Максим как альтернатива превикуру, стоит в два раза дешевле. По цене получается в итоге почти как превикур, но комплекс охватываемых болячек шире, потому что не только противогрибковые а и бактериалка сразу..... и тот и другой 20 мл на 10 литров
quote=Таня Ozera]
Лера фермер пишет:
Я не пользуюсь Стрекаром, не потому что принципиально, а потому что, мне понравился результат с Превикуром и фундазолом...
А мне понравился результат именно на калибрах. Сидит себе мощный куст, и начинает отсыхать сначала одна веточка, просто вянет, потом разом весь куст. Фузариозное увядание, скорее всего или бактериоз, не разбиралась конкретно. Черенки осенние с них не дохли, но здоровьем не пышут. Пролила стрекаром, зазеленели. Ещё пролила кассету со свежими черенками, тоже похорошели. Ведь он лечит и грибок и бактериалку, а когда не знаешь причины, можно подстраховаться. Можно к фунгу намешать стрептомицин, думаю эффект примерно такой же будет.
[/quote]
Ирам пишет:
Лера фермер пишет:
с Превикуром и фундазолом...
Лера, я наверно где-то пропустила, какой эффект и сколько чего вешать в граммах? Превикур обычно замешиваю с Акторой или Демилином т.е. от болезней и вредителей. А параллельность использования Превикура и Фундозола?
Для приготовления триходермы на зерне (крупе) необходимо замочить зерно на ночь. После этого промыть на сите, дать стечь, пропарить - в кастрюле,а я люблю в микроволновке. Варить не надо. Из-за слишком сильной варки и оводнения зерно или крупа разварятся и превратятся в кашу, а нужно, чтобы каждое зернышко было отдельно.
Пропаривание призвано уничтожить клетки дрожжей, споры мукора и других плесеней, которые могут обильно населять зерно.
После остывания можно заселять триходерму. Для этого зерно (0,5 л) необходимо смешать с 1 чайной ложкой жидкого или сыпучего (можно предварительно измельчить) пропаренное зерно. Жидкий можно просто влить, сыпучий - перемешать - можно потрясти банку, можно ложкой вымешать в миске и т.д. и переложить в любую емкость. Какая будет емкость - не принципиально. Главное, чтобы она была чистой, можно обдать кипятком.
Триходерма нарастает в течение недели. Сперва образуется плотный мицелий. В зависимости от вида триходермы он может быть желтоватый, зеленоватый или белый. Через неделю (примерно) триходерма может начать образовывать споры. Они у нее от изумрудно-зеленого цвета до очень темно-зелёноо, до почти черного. Вырастает он по-разному - на поверхности зерна в виде островков или сплошным покрытием. Зависит от вида триходермы и условий выращивания. Иногда, когда условия очень хорошие (тепло, хватает питания), триходерма может долго не приступать к спорообразованию. Тогда активно нарастает мицелий - как вата. При этом она может так активно разлагать зерно, что оно (особенно крупа) может превратиться в липкую массу. Это не страшно.
Бывает так, что половина емкости прорасла триходермой, а нижняя половина - нет. Это означает, что там не хватает воздуха. триходерма дышит воздухом. тогда следует перемешать содержимое, чтобы оно прорастало равномерно. Вообще, перемешивание зерна является благоприятным фактором для роста триходермы. В ведре я перемешиваю просто рукой, встряхиваю и опять перемешиваю. Чтобы обеспечить газообмен при выращивании в банке, горлышко лучше всего закрыть бумагой, перевязать шнурком по горлышку - как варенье в старые времена.
Препарат хранится в холодильнике до 3 месяцев. Если препарат получился хорошо (равномерно позеленел), то его можно использовать как закваску для следующей порции - для выращивания на зерне или в картофельном отваре (у нас есть видео).
Конечно, качество препарата очень зависит от исходной закваски. Увы, даже в магазинных препаратах можно обнаружить массу плесневых грибов типа мукора. Так что если у Вас получится хороший препарат, можете высушить его или даже заморозить порции - на следующие разы, так как покупка в магазине не гарантирует высокое качество закваски.
Использовать готовый препарат можно по-разному: можно вносить зерна непосредственно в землю, можно полстакана зерна (на ведро воды)дать отстояться и использовать жидкость для пролива или опрыскивания растений. Не жалейте его. Проливайте и прыскайте щедро - это отличная профилактика болезней растений.
P.S. Если триходерма нарастает туго, то подкормите ее: пачку дрожжей разведите в 100 мл воды и прокипятите 10 минут. Чайную ложечку этого бульона добавьте к зерну и перемешайте. Остатками можете пролить или опрыскать растения - разведите это в 10 л воды.
Еще замечено, что некоторые люди сильно чихают от триходермы. Поэтому держите ее в закрытой емкости. Прикрывайте бумагой, тканью, спанбондом и т.п.
На отваре Надо отварить картофель как на пюре. Солить умеренно. Но солить. Картофелины лучше разрезать на несколько частей, что бы бульон был гуще.
Отвар слить в банку, добавить на 1 л отвара 2 столовые ложки сахара. Остудить. Добавить закваску - триходермин. Обвязать сверху бумагой - для газообмена.По мере нарастания триходермы будет образовываться мицелий. В жидкой среде она слабо спороносит, зато мицелий растет очень хорошо. В жидкости накапливаются полезные метаболиты и разные антибиотические вещества. И, конечно, частички мицелия. Они-то и будут заселять растение или почву.
Закрывать банку надо бумагой,а не крышкой.Чтобы не попала грязь,а раствор дышал
******* Биопрепарат Метаризин содержит в своем составе грибок Метаризиум, который приводит к гибели почвенных насекомых. Особенно чувствительны к Метаризину различные почвенные личинки, например, личинки майского жука, медведки, проволочника, колорадского жука и т.д. Но для того чтобы биопрепарат Метаризин был эффективен, его надо вносить постоянно, а это весьма затратно. Грибок Метаризиум прекрасно выделяется из препарата и может выращиваться в домашних условиях. Метаризин можно культивировать дома, в жидкой фазе в воде или в отрубях. Сегодня мы поговорим про культивировании Метаризума в жидкой фазе.
Вносить в почву с поливом 1 раз в 2 недели до середины лета. Также в рассаду и домашние цветы.
Размножение гриба-развести в воде
Жидкое комплексное удобрение по инструкции на 0,5л воды
0,5ч.л сахара на 0,5л.воды(глюкоза 5гр на 1 литр)
0,5 ч.л препарата метаризин
Накрыть банку и оставить на неделю,2 недели.Разводить 0,5 стакана на ведро воды.Из этого раствора можно взять 1ст.л для повторного размножения.Хранить раствор до 2 месяцев в прохладном месте
***** Большинство бактериальных препаратов состоят из одного компонента. Это может быть:
2. на основе бактерий Bacillus thuringiensis (от вредителей): Бикол, Битоксибациллин, Лепидоцид, Лепидобактоцид
3. на основе бактерий Pseudomonas (от болезней): Pseudomonas aureofaciens штамм BS 1393 - Псевдобактерин, Pseudomonas aureofaciens штамм ИБ51 - Елена, Pseudomonas aureofaciens A-8-6, КМБУ 5498 - Гулливер, Pseudomonas fluorescens - Ризоплан, Бинорам, Планриз и масса других, в т.ч. Немацид КС - от нематод!!!
4. на основе грибов Триходерма (от болезней): Trichoderma harzianum - Трихоцил, Глиокладин, Cтернифаг, Trichoderma veride - Триходермин, Триходерма вириде и другие на основе грибов Boveria (от почвенных вредителей-личинок, медведки, трипсов, белокрылки (даже! - так заявляет производитель и пусть бы это было так)): Боверин
5. на основе грибов Metarhizium anisopliae Р-72 – Метаризин (от вредителей) и другие препараты.
Марина спасибо за такую подборку!
черная пятнистость роз
как реанимировать розы
РОЗЫ
Через запятую , чем пользуется Михаил. У человека нет времени, а я его уже достала.
говорил быстро- я могла что-то не записать
Радиофарм, Актара, Топаз, Тиовит Джет, Строби,Актеллик, Фитоверм,
весной при раскрытии - бордоской жидкостью и радиофармом
Обработки каждые 10 дней
алта пишет:
слепые побеги
Их не надо ВЫрезать, их надо укоротить на 1/2 или 1/3. И дайте подкормку, возможно калийных не хватает.
Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек.
Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в
20-25 см (расход 30 г на куст).
Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).
Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте
комплексные удобрения с пометкой "осень". Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября.
Лучше всего использовать калимагнезию.
Розы такие обжоры:))) Если без химии - то подсыпать золу и сверху мульчировать навозом. Но в яму при посадке всё же суперфосфат мешаю, горсточку...
правильная посадка штамбовых роз https://www.youtube.com/watch?v=DJqjwN5BV0c
укрытие штамбовых роз https://www.youtube.com/watch?v=OZS5oLKEdJY
формируем крону у штамбовых роз https://www.youtube.com/watch?v=3NxuAqkoMmw
штамбовые розы особенности группы https://www.youtube.com/watch?v=ymICb4B6r2c
понимаем штамбовую розу, опора для штамба https://www.youtube.com/watch?v=c0rPxHeEA3A
много о других розах и растениях, видео-блог https://www.youtube.com/user/scGreensad/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
укоренение черенков
Топаз заточен под мучнистую. А по моим прикидкам, на сегодняшний день есть куча грибковых заболеваний кроме мучнистой. Поэтому предпочитаю фунгициды с более широким спектром. Например Инфинито, Квадрис. Или убойный компот Свитч + Стрекар. Но это больше от гнилей. И да, все фунгициды в комплексе с помогаторами. Раньше пользовался мегафолом и аминокатом. В этом году пользуюсь нашим тимашевским Аминофолом. По описанию и составу полный аналог Изабиона.[/quote]
черенкование георгинов
Проверенные смеси для опрыскивания растений
Все, наверное, хоть раз использовали такие биопрепараты, как Фитоверм, Агравертин и многие другие. Некоторые даже знают, что они содержат почвенные микроорганизмы, которые убивают вредителей. Но мало кто знает, что в них есть и сильный яд. Конечно, он содержится в очень малой дозе (абсолютно безвредной для человека). Ведь его задача не убить насекомое, а ослабить, сделав легкой добычей для микробов.
Да и вообще все лучшие препараты состоят из нескольких компонентов: Фалькон - из 3, Полихом - 2, Ридомил - 2, Квадрис - 2.
Спрашивается, зачем покупать дорогие смеси, когда мы можем составить сами такую смесь, которая не только гарантированно убьет одного, а сразу прибьет толпу вредителей, прижжет и вылечит болезни и заодно подкормит растения. Причем в подобной смеси эффект компонентов не только не ослабевает, но даже усиливается.
Взять хотя бы «китайскую смесь» микроэлементов с мочевиной, которыми мы лечим огурцы от мучнистой росы: 100 г мочевины, 3 г медного купороса, 1 г борной, 1 г марганцовки. А если сюда добавить еще и Ордан (40 г), тогда пользы будет намного больше.
Вообще непонятно, зачем брызгать одними ядами, затем проходить стимуляторами, а потом использовать внекорневую подкормку. Можно все сразу смешать в одну смесь. Разумеется, такую гремучую смесь хранить нельзя и надо в тот же день использовать, но пользы от этого не меньше (если точнее - большинство можно хранить, и лишь некоторые яды при смешанном состоянии теряют эффективность).
Очень полезым для косточковых будет опрыскивание после цветения Хорусом (клястероспороз, монилиоз, курчавость) + Актара (долгоносики, клещи, тля) + Рязаночка (комплекс микроэлементов - 1 ч. ложка) + Мочевина (стимулируем рост побегов и завязей, прижигает грибки - 1 ст. ложка) на 10 л воды.
Виноград – Кинмикс (от вредителей) + Ридомил (от милдью - 25 г) + Тиовит (оидиум) + Кемира (спичечный коробок) + Гибберсиб (разрыхляет грозди и увеличивает ягоды).
Земляника, малина, смородина - Карбофос + Ридомил + Агат-25КМ (стимулятор, а заодно содержит многие необходимые микроэлементы) + Топаз.
Для семечковых - Строби + Искра + Иммуноцитофит (или просто пару таблеток янтарной кислоты) + Рязаночка (комплекс микроэлементов: 1 ч. ложка) + мочевина (прижигаем паршу - 1 ст. ложка).
Не обязательно смеси должны быть именно такими. Готовим их в зависимости от времени года (весной «злоупотребляем» мочевиной, в середине лета комплексными Полифидом или Кристалонами и стимуляторы меняем в зависимости от задач, которые ставим - на винограде, например, Гибберсиб меняем на Новосил).
Главное, случайно не смешать то, что никак нельзя смешивать: например, бордоская жидкость не смешивается ни с чем, так же как и ныне попавший в опалу препарат №30. И вообще, когда «химичите», обращайте внимание на смесь: выпали хлопья - это нехорошо. Такую жидкость лучше вылить. Запомните, что намешали и не повторяйте ошибок (какой-то из элементов надо убрать или заменить).
Культура //////Время опрыскивания///// Смесь (на 10 л) ///// Назначение
Картофель, помидоры, баклажаны, перцы, капуста
Опрыскивание рассады через две недели после высадки в грунт, или через 1-1,5 недели после появления всходов. Мочевина 1 ст. ложка + Ридомил 25 г + Иммуноцитофит + Алатар Профилактика вредителей и болезней, «толчок» для быстрого роста + снятие «стресса»
Через 2-4 недели после первого опрыскивания Кемира 1 ст. ложка + Ордан 20-40 г + Актара + Гумат Защита от вредителей и болезней, подкормка и стимуляция для более быстрого роста
По бутонам и во время цветения Хом 40 г + Завязь + Моспилан + Хелатат железа (чайная ложка) Защита от вредителей и болезней, стимулирование плодообразовния, подкормка
Во время плодоношения, период клубнеобразования (цветение и позднее) Фитоспорин + Маг-бор + Кемира Подкормки, защита от болезней
Виноград
Появление первых 3-5 листьев на побегах Ридомил 25-30 г + Маг-бор 5-10 г + Фьюри Профилактика вредителей, болезней, филлоксеры, подкормка
За 3-7 дней перед цветением Хорус + Тиовит (40 г) + Хелат железа (чайная ложка) + Актара + Завязь Защита от вредителей и болезней, профилактика хлороза, стимулирова- ние лучшего опыления
После цветения Ордан + Топаз + Кемира (столовая ложка) + Карбофос + Завязь Защита от вредителей и болезней, стимулирование плодообразовния, подкормка
Ягоды с мелкую горошину Квадрис + Шерпа + Кемира (столовая ложка) + Гумат Подкормки, защита от болезней
Яблони, груши
По первым листочкам Новосил + Скор + Актара + Маг-бор 5 г + Мочевина 10-20 г Профилактика вредителей и болезней, подкормка
По бутонам Строби + Карбофос + Сударушка (1 чайная ложка) + Завязь Защита от вредителей и болезней, уменьшение опадение завязи, стимулирование лучшего завязывания плодов
После цветения Вектра + Конфидор + Хелат железа +Завязь Защита от вредителей и болезней, стимулирование плодообразовния, подкормка, профилактика хлороза
За 25-30 дней до сбора урожая Скор + Актара + Сударушка Подкормки, защита от болезней
Крыжовник, смородина
По первым листочкам Топаз + Карбофос 75-90 г + Иммуноцитофит + Сударушка (1 чайная ложка) Профилактика вредителей и болезней, подкормка
Перед цветением Завязь + Карбофос 75 г + Ридомил 25 г + Кемира (столовая ложка) Защита от вредителей и болезней, уменьшение опадение завязи, стимулирование лучшего завязывания плодов
После цветения Завязь + тиовит + Кемира (столовая ложка) Подкормка + профилактика болезней
Земляника, малина
За 1-2 недели до цветения Ридомил 25 г + Топаз + Карбофос 90 г + Иммуноцитофит Профилактика вредителей и болезней, повышение устойчивости растений
Перед и во время цветения Завязь + Сударушка Подкормка + стимуляция плодообразования
После плодоношения Актара + Ридомил + Новосил + Тиовит + 1 ст. ложка аммофоски Искореняющее опрыскивание от вредителей и болезней
Нельзя смешивать
Аммиачную селитру – с мочевиной, с простым суперфосфатом, с известью, доломитом, мелом, навозом.
Сульфат аммония – с известью, доломитом, мелом, навозом.
Мочевину – с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.
Простой суперфосфат – с аммиачной селитрой, мочевиной, известью, доломитом, мелом.
Суперфосфат гранулированный, двойной и нейтрализированный - с известью, доломитом, мелом.
Хлористый калий, калийную соль – с известью, доломитом, мелом.
Сульфат калия – с известью, доломитом, мелом.
Известь, доломит, мел молотый – с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом простым, суперфосфатом гранулированным, двойным, навозом.
Навоз, птичий помет – с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, известью, доломитом, мелом молотым.
Подробнее: http://yard.hozvo.ru/Proverennyiesmesidlyaopryiskivaniyarasteniy-11039
[quote=Олег 78;1078733698]Мария! Может быть и не в этой теме. Сам принцип действий... Подсушить грунт у растюх, до увядания, но не до гербария, напоить и дать фосфорно- калийного. У меня под рукой был монофосфат+ стимулятор (антистресс), самое сложное оказалось подсушить (т.к. холода были, в теплице не было возможности поднять t°).
про ампельные бегонии
Пеларгонии на штамбе
Лера пишет
о че нашла-
и перевод:
Кустовые (штамбовые) пеларгонии не такое уж редкое явление в Италии. Множество растений, как декоративных, так и овощных, выращиваются как произведения искусства, придавая им форму дерева с пышной кроной, усыпанной прекрасными цветами.
Метод прост и доступен всем, но лучших результатов можно добиться в теплице, где рост растений практически непрерывен в течение всего года. При этом нужно затенять молодые растения летом, для большего развития листьев, а не цветов. Таким образом, можно достичь конечного результата в течение одного года.
Начинается все, как всегда с черенка. По мере его роста удаляются все боковые побеги, но оставляются обязательно все листья. Это необходимо для производства хлорофилла, играющего главную роль в развитии растения.
Чтобы стебель оставался прямым нужно привязывать его к опоре каждые 3-4 сантиметра, пока растение не достигнет желаемой высоты. Затем удаляют верхушечную почку, чтобы стимулировать образование кроны. Так же, как если бы растение естественно формировалось от основания.
Здесь-то и начинается самая кропотливая работа ножницами.
Для полного и гармоничного развития оставляются боковые побеги только от трех последних узлов, которые обрезаются пару раз в течение первого года и, далее, должны подрезаться регулярно, потому что длинные ветви, как правило, легко ломаются, тем самым разрушая всю архитектуру куста.
Лучшими сортами, подходящими для этих целей, являются зональные и плющелистные пеларгонии. Но не следует забывать, что у большинства сильных и активно растущих растений с малочисленными ветвями легко сформировать ствол, но затем очень трудно создать компактную и стабильную крону.
В промышленном производстве эти две тенденции ловко сбалансированы.
Если выбираются кустистые сорта, предвестники красивой кроны, их черенки обрабатываются гиббереллической кислотой (ГК), что увеличивает расстояние между узлами. Так как ствол начинает расти очень быстро, то нет даже необходимости «обезглавливать» растение, так как, обычно, после прекращения обработки кислотой, растение натуральным образом начинает наращивать боковые побеги.
Другой способ – это прививка. Формировку этим способом желательно начинать весной, когда растения начинают активно расти.
Из сильного вида, такого как «зональная», например, создается ствол желаемой высоты. Далее, вымыв руки и продезинфицировав все инструменты, срезают тонким лезвием верхушку и делают глубокий вырез в форме «V».
В разрез вставляют черенок 7-8см в длину от сорта, выбранного для образования кроны, срезанного под тем же углом. Черенок должно быть идентичного диаметра и с удаленными нижними листьями.
Место прививки нужно плотно перевязать с помощью рафии или шпагата, чтобы пузырьки воздуха не попали в места соприкосновения срезов. Сделать это нужно как можно скорее, до начала рубцевания тканей. Если возникает необходимость подождать несколько минут между срезом черенка и его прививкой, то необходимо поставить черенок в стакан с водой.
После этого растение помещают в тень, закрывают прозрачным пластиковым пакетом, завязанным ниже прививки, чтобы избежать опасного обезвоживания.
Через неделю мешок открывают снизу для постепенного контакта с окружающей средой и затем полностью снимают через 2-3 дня. Чтобы удалить рафию или шпагат нужно подождать еще пару недель.
Обычно, клетки двух растений не смешиваются в месте прививки, но иногда может родиться «гибридная прививка» с промежуточными характеристиками двух пеларгоний, с совершенно неожиданными цветами.
Плющелистные пеларгонии создают впечатляющие цветущие каскады на стволах зональных пеларгоний. В то же время «аристократические» королевские пеларгонии, с цветами, похожими на цветы азалии или бабочки, являются самыми привередливыми, и предпочитают подвои из ботанических душистых пеларгоний, таких как Pelargonium graveolens или сорта группы " Unique" (появившихся в 1840г), а так же такие ботанические виды, как fulgidum cucullatum и betulinum.
При выращивании, нужно помнить, что кустовые и пеларгонии во время роста требуют больше воды.
Идеальное удобрение имеет формулу 12-12-15-2, с 12 долями азота и фосфора, с 15 долями калия и 2 части микроэлементов, которые способствуют поддержанию здоровья растения с более красивой листвой.
Но если речь идет о королевской или душистой пеларгонии, то калия должно поступать больше и формула удобрения должна составлять 12-12-18-2.
Как и все другие, «пеларгонии-деревья» любят солнце, но с легким затенением летом. Само собой разумеется, что Вы не сможете их оставлять постоянно в открытом саду, потому что тяжесть дождя и ветер могут сломать крону, несмотря на опору.
В любом случае, где бы они не росли, необходимо поворачивать горшки на 90° каждые 10 дней для хорошей симметричной композиции.
Какой высоты должно быть «дерево»?
Согласно канонам – 20-60 см для карликовых пеларгоний, и 60-120 см для стандартных форм.
Но в питомнике «Fioricultora Giorgi» создаются очень низкие деревья с огромной кроной, которые, естественно, не нуждаются в опоре. Для этого используются некоторые ботанические виды душистых пеларгоний, такие как variegatum crispum pelargonium, естественный наклон таких деревьев имеет вид бонсай.
про бегонии(стащила от Огородницы))
про пионы
Гусёна
Аватар пользователя Гусёна
и еще народ, хотела поделиться хитростью. Я так делаю уже 3 года, ну результаты я вам скажу. Когда весной у пионов поднимутся красные стрелки на 10 см, начинаю форсированную стимуляцию Под каждый куст выливаю 2 литра воды. Затем сразу 1 литр раствора циркона. Затем по ведру воды с растворенной 1 ст. ложкой нитрофоски. Это сделать 1 раз в неделю, три недели подряд. Во время налива бутонов повторить. Третий раз подкармливаю кемирой люкс, 1-1.5 ст.л на ведро, без циркона. Также лилии, нарциссы, тюльпаны. Если сырая весна и лето, нитрофоску рассыпаем под кусты кругообразно, заделывая на 2 см, а циркон по той=же схеме.
Здравствуйте, по поводу пионов подскажу, причины две, первая, перед пересадкой их надо поделить, лучше делать это аккуратно, разрезая сверху между почек до разветвления корней, срезы затереть золой, вторая причина это заглубление, пионы категорически не любят заглубление. Слой почвы сверху не больше 1.5 см, пусть почки торчат из земли, ничего страшного. Подкормите как следует нитрофоской, 1 ст.л на куст , можно развести в ведре воды, сделайте за сезон 5-6 подкормок таких, цветение не заставит себя ждать. При посадке не кладите навоз, даже перегнивший и компост тоже ни к чему. На дно ямы битый кирпич, составить субстрат 1\3 песок, 1\3 почва,1\3 торф. Добавить в смесь кемиру осеннее 3 ст.ложки, пол ведра золы, 2 ст.л суперфосфата, 3 ст.л нитрофоски. Если почва легкая, песок не нужен, пополам с торфом достаточно. Ещё я опудриваю корни корневином, а с весны два раза поливаю цирконом, 1 литр на куст. Цветения добиваюсь не следующий год после посадки. А вообще пионы не пересаживают без нужды 15 лет.
от комарика
применяем калькулятор с сайта http://www.legom.info/ru/calculator/
расчет удобрений от Муравьеда:
Самый дешовый фосфор в нитроамофоске. Ну это, как показал анализ, если он там есть. Поэтому лучше взять монофосфат калия. Тем более что фосфор нужен, сравнительно в небольших количествах.
Азот дешоаый в амиачке.
Калий в сульфате калия. Но сдесь нужно брать в учёт содержание серы. (Хотя я на практике забил на это и смело весь сезон на овощах работаю сульфатами калия и магния.)
При наличии конечно нитрат good . Но цена грустная.
Магний тоже нитрат или сульфат.
Кальций, думаю из извести никто брать не собирается lol , поэтому нитрат.
Ну и при наличии этого доступного асортимента удобрях можно сварганить практически любую формулу.
Сначала вводим в калькуляторе имеющиеся удобрямсы, ставим галочки.
Затем вводим нужную формулу, где фосфор принимаем за 1 остальное пересчитуем по пропорции как выше писал. (Скрин 1).
Нажимаем расчитать и получаем вес каждого ужобрения для нужной формулы. (Скрин 2)
Не сочтите за умничество. Думаю ничего нового никому не рассказал.
Файлы:
про выгонку гиацинтов
про виолу
Подкисление почвы и гортензии
об укоренителях
[quote=irina.vm]
я полученный черенок окунаю в смесь радифарм+актара +превикур и высаживаю в чуть влажный торф, сразу не поливаю, только через несколько дней
от неизвестных кракозябров и для протравливания семян
о выращивании томатов (всё в кучку, потом разберу...)
Крутит макушки Вирус?
о цветах
гайлардия
...зацвести она у меня не успевает,продажи начинаются с 25 апреля и какая наросла к этому времени,такая и едет на базар.Пришла к выводу,что ей литр это очень мало земли,но дать больше не могу из за места.Стартует она уже у покупателя в ОГ.
[/quote]
Обработки
[
quote=Таня Ozera]
А мне понравился результат именно на калибрах. Сидит себе мощный куст, и начинает отсыхать сначала одна веточка, просто вянет, потом разом весь куст. Фузариозное увядание, скорее всего или бактериоз, не разбиралась конкретно. Черенки осенние с них не дохли, но здоровьем не пышут. Пролила стрекаром, зазеленели. Ещё пролила кассету со свежими черенками, тоже похорошели. Ведь он лечит и грибок и бактериалку, а когда не знаешь причины, можно подстраховаться. Можно к фунгу намешать стрептомицин, думаю эффект примерно такой же будет.
[/quote]
Таврия пишет:
Для приготовления триходермы на зерне (крупе) необходимо замочить зерно на ночь. После этого промыть на сите, дать стечь, пропарить - в кастрюле,а я люблю в микроволновке. Варить не надо. Из-за слишком сильной варки и оводнения зерно или крупа разварятся и превратятся в кашу, а нужно, чтобы каждое зернышко было отдельно.
Пропаривание призвано уничтожить клетки дрожжей, споры мукора и других плесеней, которые могут обильно населять зерно.
После остывания можно заселять триходерму. Для этого зерно (0,5 л) необходимо смешать с 1 чайной ложкой жидкого или сыпучего (можно предварительно измельчить) пропаренное зерно. Жидкий можно просто влить, сыпучий - перемешать - можно потрясти банку, можно ложкой вымешать в миске и т.д. и переложить в любую емкость. Какая будет емкость - не принципиально. Главное, чтобы она была чистой, можно обдать кипятком.
Триходерма нарастает в течение недели. Сперва образуется плотный мицелий. В зависимости от вида триходермы он может быть желтоватый, зеленоватый или белый. Через неделю (примерно) триходерма может начать образовывать споры. Они у нее от изумрудно-зеленого цвета до очень темно-зелёноо, до почти черного. Вырастает он по-разному - на поверхности зерна в виде островков или сплошным покрытием. Зависит от вида триходермы и условий выращивания. Иногда, когда условия очень хорошие (тепло, хватает питания), триходерма может долго не приступать к спорообразованию. Тогда активно нарастает мицелий - как вата. При этом она может так активно разлагать зерно, что оно (особенно крупа) может превратиться в липкую массу. Это не страшно.
Бывает так, что половина емкости прорасла триходермой, а нижняя половина - нет. Это означает, что там не хватает воздуха. триходерма дышит воздухом. тогда следует перемешать содержимое, чтобы оно прорастало равномерно. Вообще, перемешивание зерна является благоприятным фактором для роста триходермы. В ведре я перемешиваю просто рукой, встряхиваю и опять перемешиваю. Чтобы обеспечить газообмен при выращивании в банке, горлышко лучше всего закрыть бумагой, перевязать шнурком по горлышку - как варенье в старые времена.
Препарат хранится в холодильнике до 3 месяцев. Если препарат получился хорошо (равномерно позеленел), то его можно использовать как закваску для следующей порции - для выращивания на зерне или в картофельном отваре (у нас есть видео).
Конечно, качество препарата очень зависит от исходной закваски. Увы, даже в магазинных препаратах можно обнаружить массу плесневых грибов типа мукора. Так что если у Вас получится хороший препарат, можете высушить его или даже заморозить порции - на следующие разы, так как покупка в магазине не гарантирует высокое качество закваски.
Использовать готовый препарат можно по-разному: можно вносить зерна непосредственно в землю, можно полстакана зерна (на ведро воды)дать отстояться и использовать жидкость для пролива или опрыскивания растений. Не жалейте его. Проливайте и прыскайте щедро - это отличная профилактика болезней растений.
P.S. Если триходерма нарастает туго, то подкормите ее: пачку дрожжей разведите в 100 мл воды и прокипятите 10 минут. Чайную ложечку этого бульона добавьте к зерну и перемешайте. Остатками можете пролить или опрыскать растения - разведите это в 10 л воды.
Еще замечено, что некоторые люди сильно чихают от триходермы. Поэтому держите ее в закрытой емкости. Прикрывайте бумагой, тканью, спанбондом и т.п.
На отваре Надо отварить картофель как на пюре. Солить умеренно. Но солить. Картофелины лучше разрезать на несколько частей, что бы бульон был гуще.
Отвар слить в банку, добавить на 1 л отвара 2 столовые ложки сахара. Остудить. Добавить закваску - триходермин. Обвязать сверху бумагой - для газообмена.По мере нарастания триходермы будет образовываться мицелий. В жидкой среде она слабо спороносит, зато мицелий растет очень хорошо. В жидкости накапливаются полезные метаболиты и разные антибиотические вещества. И, конечно, частички мицелия. Они-то и будут заселять растение или почву.
Закрывать банку надо бумагой,а не крышкой.Чтобы не попала грязь,а раствор дышал
*******
Биопрепарат Метаризин содержит в своем составе грибок Метаризиум, который приводит к гибели почвенных насекомых. Особенно чувствительны к Метаризину различные почвенные личинки, например, личинки майского жука, медведки, проволочника, колорадского жука и т.д. Но для того чтобы биопрепарат Метаризин был эффективен, его надо вносить постоянно, а это весьма затратно. Грибок Метаризиум прекрасно выделяется из препарата и может выращиваться в домашних условиях. Метаризин можно культивировать дома, в жидкой фазе в воде или в отрубях. Сегодня мы поговорим про культивировании Метаризума в жидкой фазе.
Вносить в почву с поливом 1 раз в 2 недели до середины лета. Также в рассаду и домашние цветы.
Размножение гриба-развести в воде
Жидкое комплексное удобрение по инструкции на 0,5л воды
0,5ч.л сахара на 0,5л.воды(глюкоза 5гр на 1 литр)
0,5 ч.л препарата метаризин
Накрыть банку и оставить на неделю,2 недели.Разводить 0,5 стакана на ведро воды.Из этого раствора можно взять 1ст.л для повторного размножения.Хранить раствор до 2 месяцев в прохладном месте
*****
Большинство бактериальных препаратов состоят из одного компонента. Это может быть:
1. на основе бактерий сенной палочки (от болезней): Bacillus subtilis штамм 26 Д - Фитоспорин, Bacillus subtilis штамм В-10 ВИЗР- Алирин-Б, Bacillus subtilis штамм ИПМ 215 - Бактофит, Bacillus subtilis штамм М-22 ВИЗР - Гамаир, Bacillus subtilis штамм KMБУ 30043 - Бактоген и другие;
2. на основе бактерий Bacillus thuringiensis (от вредителей): Бикол, Битоксибациллин, Лепидоцид, Лепидобактоцид
3. на основе бактерий Pseudomonas (от болезней): Pseudomonas aureofaciens штамм BS 1393 - Псевдобактерин, Pseudomonas aureofaciens штамм ИБ51 - Елена, Pseudomonas aureofaciens A-8-6, КМБУ 5498 - Гулливер, Pseudomonas fluorescens - Ризоплан, Бинорам, Планриз и масса других, в т.ч. Немацид КС - от нематод!!!
4. на основе грибов Триходерма (от болезней): Trichoderma harzianum - Трихоцил, Глиокладин, Cтернифаг, Trichoderma veride - Триходермин, Триходерма вириде и другие на основе грибов Boveria (от почвенных вредителей-личинок, медведки, трипсов, белокрылки (даже! - так заявляет производитель и пусть бы это было так)): Боверин
5. на основе грибов Metarhizium anisopliae Р-72 – Метаризин (от вредителей) и другие препараты.
[quote=Natalia01]
15гр+15гр на 10л воды под корень, по 50мл в горшок.
[/quote
Хорошая темка!
Спасибо за подборки.Ждем следующие.