Заснежен сад. Надежно укрыты снежным покрывалом корни плодовых деревьев, а у ягодных кустарников и ветви почти доверху прикрыты. Земляника под снегом хорошо себя чувствует.
Весна еще не скоро, а садоводу, конечно, уже сейчас хочется знать, как перезимовали деревья, не подмерзли ли ветви и особенно цветковые почки, можно ли надеяться, что будет урожай? Ведь за зиму не раз "прихватывало" морозцем деревья, были и крепкие, опасные для деревьев.
Знать возможность подмерзания плодовых растений нужно не просто ради любопытства, а чтобы в случае сигналов об опасности подготовиться к весеннему уходу за подмерзшими деревьями (стр. 108). А как же это сделать?
Как только минуют сильные морозы, срежьте секатором несколько побегов и ветвей с цветковыми почками, опустите в посуду с водой и подержите в отапливаемом помещении 2-3 дня. Слой воды в посуде должен быть не выше 5-6 см.
Вынув ветку из воды, перережьте ее поперек садовым ножом и внимательно осмотрите поверхность среза. Неповрежденные части ветви светлые. Если сердцевина побурела, она подморожена, почернела, сильно обмерзла. По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если незначительно подмерзли сердцевина и древесина, это еще не означает полной гибели ветви, и есть надежда, что впоследствии они постепенно будут восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных клеток. Когда морозом сильно повреждено (почернело) круговое кольцо камбия - это уже гибель ветви.
Пройдет неделя - другая, и в почках пробуждается жизнь: они набухают, распахивают верхнюю одежду, из-под которой проглядывает зелень будущих цветков, листьев. Вот и цветки распустились бледно-розовыми пахучими лепестками, теперь их можно осмотреть (лучше через лупу). Бывает так, что все части цветка свежие, зеленые, и сам пестик зеленый, а его вершина (рыльце) почерневшая, свидетельствующая о гибели от морозов. Нужно еще раз проверить целостность ветвей после зимовки.
Камбий - наиболее морозостоек и повреждается при более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.
Подмерзание однолетних побегов яблони можно еще установить следующим способом, предложенным в свое время проф. М. М. Окунцевым (г. Томск). Срежьте 1 - 2 черенка с однолетнего прироста и поместите их в промытую пробирку или небольшую баночку, наполненную чистой некипяченой водой. Перед погружением черенки оботрите сырой тряпочкой. В отапливаемом помещении на 2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или других оттенков, значит, древесина не жизнеспособна. При более сильном обмерзании года темнее. Если вода останется чистой - древесина здорова.
Заодно убедитесь в сохранности цветковых почек, ведь в них урожай текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам такую почку. Здоровая почка на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки окажется чернота, это и есть результат подмерзания.
Особенно опасно почернение сосудистых пучков у основания плодовой почки.
Пестик - самая чувствительная к морозам часть цветка; находясь в еще не распустившейся почке, он часто подмерзает. В этом случае плодовое дерево весной зацветет, покроется белой пеной пахучих цветков, а урожаю не быть.
Опыт с ветками и почками можно продолжить, оставив их в воде до распускания. Только в этом случае надо нижние концы веток косо подрезать и слегка обновлять срезы при замене воды через 2-3 дня.
ВИШНЯ ЦВЕТЕТ, А УРОЖАЯ НЕ ДАЕТ
Так иногда бывает, и садоводы часто спрашивают: "Почему?" Причина того - зима, подмерзание цветковых почек.
Видит весной садовод: "Как молоком облитые, стоят сады вишневые". Но это только внешнее благополучие, кажущееся. Потрудитесь подойти поближе к вишневому деревцу, вплотную к его цветкам, разглядите их внимательно, а лучше вооружившись лупой. В окаймлении бледно-розовых душистых лепестков, манящих к цветку мохнатых тружениц - пчел, выглядывают бледно-зеленые тычинки с пыльниками, среди них пестик. Внешний беглый осмотр цветка вроде ни о чем не говорит, а внимательно присмотритесь и увидите, что верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Это означает, что важнейшая часть пестика погибла, опыления и оплодотворения завязи быть не может. Следовательно, не будет и урожая.
Цветковые почки, как мы знаем, менее морозостойки, чем ростовые, а наиболее чувствительная к морозам часть цветка - пестик. Он не выносит больших пониженных зимних температур и часто вымерзает в еще не раскрывшейся цветковой почке.
Если пестик не вымерз, а урожая все же нет, тогда причина иная. Возможно, для этого сорта нет опылителя - другого сорта, одновременно с ним цветущего. Это, правда, бывает очень редко, так как на общей площади коллективного сада всегда имеется большой набор всевозможных сортов, а пчелы ведут опылительную работу в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствуют и другие насекомые.
Безусловно, надежность опыления во многом зависит от погодных условий: холод, дождь, ветер ограничивают полеты насекомых, да и процесс прорастания пыльцы на рыльце пестика связан с температурными и другими условиями дня.
В некоторых районах, например в садах Подмосковья, вишня редкие годы радует садовода своими плодами. Значит, не следует увлекаться рекламируемыми сортами, не проверенными на устойчивость в местных условиях, а высаживать рекомендуемые, так называемые районированные. Этим сортам надо предоставить соответствующий уход, не изнеживающий растения, подготавливающий их к благополучной перезимовке.
БЛИЗЯТСЯ ВЕСЕННИЕ ЗАМОРОЗКИ
Садоводам известно, какой ущерб хозяйству наносит весенний заморозок, если он наступил в период цветения и первые дни роста завязей плодов и ягод. Заморозки опасны тем, что действенных гарантированных мер борьбы с ними пока нет, а возможные очень сложны.
По многолетним метеорологическим наблюдениям установлено, что в условиях средней полосы СССР самым поздним сроком заморозков можно считать 6-10 июня.
Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных районах (утренники), обычно непродолжительны, хотя они могут через несколько дней повторяться. Такие заморозки называют радиационными. Но понижение температуры может наступить в результате вторжения холодных воздушных масс с севера (адвективные заморозки). Защита сада от таких холодов очень сложна, так как они захватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Чаще бывают заморозки радиационные.
Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при минус 4°, раскрывшиеся цветки при минус 2°, а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при минус 1-1,5°.
ДЕЙСТВИЕ ЗАМОРОЗКА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ САДА
Большое значение имеет рельеф площади сада. В пониженных местах и особенно в замкнутых котловинах, па непродуваемых полянах при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый воздух на открытых местах, не встречая растительных и других преград, стекает с возвышенных участков в более низкие и накапливается здесь.
Редко встречаются случаи повреждения садов весенними утренниками около больших водоемов, в поймах рек.
Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, ее покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее.
Из всего сказанного следует, что выбор места для закладки сада имеет особенно важное значение не только в отношении создания благоприятных условий для произрастания плодовых и ягодных растений, но и, в частности, для предупреждения возможных повреждений сада заморозками в урожайные годы.
МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКА
Очень важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада.
По центральному радио и телевидению, по местному радиовещанию и трансляционной сети в передачах Гидрометцентра работники сельского хозяйства предупреждаются о возможном наступлении заморозков.
Передаваемые прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении заморозка имеют отношение к довольно большой территории - области, реже району, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах.
Существуют местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня вдруг к 19-20 часам температура воздуха резко снижается, и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует.
Если же признаки состояния погоды к вечеру противоположны перечисленным выше (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса и т. д.), это указывает на отсутствие вероятности заморозка.
На ветвях деревьев, а лучше на кольях на высоте уровня глаз развешивают термометры. В крупных садоводческих хозяйствах термометры устанавливают на нескольких различных по рельефу участках: в низине, на возвышенных местах. Обычно об угрозе заморозка первыми сигнализируют термометры, установленные на пониженных участках.
Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие показания термометра: если при резком ночном снижении к полуночи или несколько позднее температура воздуха упала до +2° и продолжает снижаться, это сигнал к началу работ по защите сада.
ПРОСТЕЙШЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКА
Для этого нужно иметь два наружных термометра. У одного из них ртутный или спиртовой шарик обертывают кусочком марли, конец которой опускают в стаканчик с водой. Марля смачивает шарик термометра, и его показания будут различны по сравнению с термометром сухим. Разница, в показаниях обоих термометров и определяет возможность наступления или отсутствия заморозка.
Пользуясь таблицей, представленной на рисунке 50, можно определить вероятность наступления заморозка.
МЕРЫ ЗАЩИТЫ САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
В практике существует несколько способов защиты сада от заморозков. До сих пор применяют старинный примитивный способ - дымление (окуривание) сада сжиганием куч мусора, сорняков и других материалов, образующих при сгорании много дыма. Этот способ довольно громоздкий и малоэффективный. Применяя его, можно повысить температуру воздуха в саду не более как на 1 - 1,5°. Правда, и это может быть иногда решающим для цветущего сада.
Горючий материал в кучах покрывают сверху землей, дерном, сырой травой, чтобы он не горел, а тлел, образуя дым. Дымление заканчивают не раньше чем через 1- 1,5 часа после восхода солнца и медленного оттаивания замерзших цветков. Наиболее эффективен способ дымления сада дымовыми шашками. В продаже есть дымовые шашки, изготовленные химическим заводом "Сподриба" (Латвийская ССР). Их вес 300 г. Особенность этих шашек заключается в том, что образующийся дым покрывает растения слоем парафина, который предупреждает обледенение цветков.
Фирма, выпускающая такие шашки, гарантирует их горение в течение 3-4 минут. Дым шашек может защитить растения при снижении температуры до минус 4°. Подробности пользования шашками изложены в прилагаемой инструкции.
Современная техника в содружестве с химией позволяет надежно защищать сады на больших площадях при помощи авиации.
Помимо дымления и обогрева сада, одной из мер борьбы с заморозком может служить полив почвы под деревьями и опрыскивание самих деревьев водой.
ПЛОДОВ МЕНЬШЕ - УРОЖАИ ЛУЧШЕ
В урожайные годы плодовые деревья обильно цветут и при благоприятных условиях образуют избыточное количество плодов. На формирование всех их питательных веществ у дерева не хватает, а потому они бывают мелкие, теряют товарный вид.
Если плодов на дереве будет несколько меньше, урожай от этого не снизится, а плоды будут крупнее, лучше окрашены, по качеству вкуснее, сахаристее.
Несколько лет назад садоводы попытались прореживать на деревьях цветки, завязи и несколько выросшие плоды. В каждом соцветии оставляли по одному цветку или одной завязи (а их в соцветии, как правило, пять) на расстоянии примерно 15-20 см один от другого. Результаты получены хорошие: плоды крупные, урожай был не меньше, чем на других деревьях, не подвергавшихся такой операции.
Но ручное прореживание - очень трудоемкая, дорогостоящая работа. Ученые вместе с производственниками-садоводами разрешили этот вопрос иначе: они испытали способ опрыскивания деревьев во время цветения химическими веществами.
Известно, что цветки в соцветии яблони и других плодовых пород распускаются неодновременно. Одни уже отцвели (оплодотворились), другие только развертываются. Если опрыснуть цветки каким-либо химическим веществом, убивающим рыльца пестиков и пыльники тычинок цветка, то погибнут лишь распустившиеся цветки, а из других завяжутся плоды. Кроме того, жидкость при самом тщательном опрыскивании попадает не на каждый цветок.
Испытанием способа применения химического прореживания цветков занимаются ученые и производственники у нас и за рубежом. Испытаны многие химические средства, в частности ДИНОК (ДНОК, селинон). Этот препарат применяют в садоводстве для борьбы с вредителями и болезнями.
Для химического прореживания цветков деревья на 2-3-й день массового цветения опрыскивают 0,1%-ным составом ДИНОК (10 г препарата на 10 л воды). Более сильные концентрации могут повреждать молодые листочки, на них появляются желтые пятна, иногда листья деформируются. Особенно сильно это проявляется в холодную и влажную весну, а потому при такой весне концентрацию ДИНОК понижают до 0,05-0,07% (5-7 г на 10 л воды). Этот препарат имеет специфический запах, и опрыснутые им цветки пчелы не посещают.
Кроме ДИНОК, в производстве испытываются и другие химические препараты. Химическое прореживание плодов пока находится в состоянии испытательных и проверочных опытных работ. В ближайшее время этот новый способ повышения качества урожая плодов и уменьшения периодичности плодоношения, безусловно, найдет широкое применение в садоводстве.
ПОДПОРЫ ПОД ВЕТВИ С УРОЖАЕМ НЕОБХОДИМЫ
В урожайные годы нельзя обойтись без подпор или других видов крепления ветвей.
Без этого не только может быть потеряна значительная часть урожая, но и самим деревьям нанесены серьезные повреждения. Без подпор ветви раскачиваются ветром, трутся одна о другую, часто отщепляются, падают на землю плоды.
Своевременной и правильной установкой подпор можно избежать подобных нежелательных явлений.
К креплению ветвей приступают, когда плоды достигнут величины среднего грецкого ореха, а точнее, когда ветви под тяжестью урожая начинают заметно наклоняться.
Для подпор заготовляют прочные жерди разной длины, толщиной 4-5 см и более. Вверху подпор оставляют несколько развилок, а на тех, где их не окажется, прибивают наискось планки, образующие развилки.
Нагрузка плодов на каждую подпору примерно 8- 10 кг (до 100 штук яблок средней величины). Важно предусмотреть, чтобы нагруженная ветвь не надломилась в месте соприкосновения ее с подпорой.
Подпоры снизу заостряют и вбивают в землю на 12- 15 см обязательно в вертикальном положении, а не наклонно, как это можно нередко видеть в любительских садах. Под развилки подкладывают мягкий материал: куски рогожи, мешковины или траву во избежание трения и повреждения коры ветвей. Если подпоры недостаточно устойчивы, их скрепляют между собой поперечными жердями.
Перед установкой подпор заканчивают работы по обработке почвы. Крепление ветвей подпорами имеет серьезные недостатки: после установки подпор затрудняются многие работы в саду - обработка почвы, поливы, борьба с вредителями и болезнями сада, подбор падалицы и т. д., а о механизации и говорить не приходится. Поэтому в последнее время начинают внедряться более совершенные и экономически выгодные способы крепления ветвей.
Один из них - зонтичное крепление - заключается в следующем. Прочную подпору длиной, равной высоте кроны, вбивают вертикально в землю около ствола дерева и к ней подвязывают несколько тонких жердей, нижние концы которых скреплены между собой тоже жердями. По длине таких жердей в нескольких местах подвязывают ветви дерева. Жерди почвы не касаются, и под кронами можно свободно проводить любые работы. Если центральную подпору заменить металлической, а боковые жерди проволокой, такое крепление можно не снимать после сбора урожая, оно может служить много лет без замены.
Вместо центральной жерди иногда применяют прочное металлическое кольцо, размещаемое внутри кроны, а к нему со всех сторон проволочными растяжками подвязывают ветви (рис. 51).
Периодически подпоры проверяют и в случае необходимости исправляют их положение.
Подпоры из-под деревьев убирают сразу же после снятия урожая и временно складывают в стороне, а осенью их дезинфицируют известью и складывают на хранение в штабеля или устанавливают в пирамиды до следующего года.
ДЕРЕВЬЯ ЗАЦВЕЛИ ОСЕНЬЮ
Это наблюдается редко, но все же бывает, особенно у косточковых пород - вишни и сливы. На деревьях осенью, иногда и в середине лета распускаются цветки и даже образуются завязи плодов, которые, конечно не вызревают. Отчего так происходит?
Это явление связано с погодными условиями лета. Некоторые цветковые (плодовые) почки раньше оформляются, вызревают при сухой продолжительной погоде и с наступлением благоприятных условий зацветают, хотя при нормальной погоде они должны цвести лишь следующей весной.
Есть и другие причины. Некоторые цветковые почки в предыдущем году почему-либо не успели нормально оформиться и не распустились весной. Такие запоздалые в развитии почки зацветают летом и даже осенью.
В описанных выше случаях происходит не массовое вторичное цветение, а распускается лишь незначительное число цветков, и на урожае следующего года это не отражается.
НИЗКОРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
В последнее время в садоводстве начинают уделять внимание плодовым деревьям, привитым на карликовых (парадизке) и полукарликовых (дусене) подвоях.
Деревья на низкорослых подвоях имеют многие положительные качества: быстро (часто на второй год после посадки в сад) начинают плодоношение, плоды на таких деревьях гораздо крупнее, сочнее, ярче окрашены, чем на высокорослых. Уход за ними, безусловно, более удобен, в особенности обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сбор урожая плодов.
Низкорослые деревья имеют небольшую крону, и на единицу площади их высаживают в 2-2,5 раза больше, чем высокорослых, а общий урожай собирают не меньше, чем с высокорослых посадок, иногда даже больше.
Но низкорослые плодовые деревья имеют и недостатки: они менее долговечны, и период их продуктивной жизни ограничивается 20-25 годами, корневая система залегает близко к поверхности почвы и чаще нуждается в поливах, а в зимнее время более чувствительна к обмерзаниям.
Выращивание плодовых деревьев на низкорослых подвоях распространено в Молдавии, Крыму. Для районов средней полосы Союза пока нет надежных, гарантированных от вымерзаний подвоев, а потому посадки низкорослых деревьев здесь ограничены.
Наряду с выведением морозоустойчивых подвоев в последнее время рекомендована так называемая промежуточная (вставочная) прививка, при которой в качества подвоев используют не слаборослые (дусен, парадизка), а обычные, выращиваемые в питомниках из семян высокорослые растения - китайку, лесную яблоню, Анис, Антоновку обыкновенную и другие устойчивые сорта.
Эти подвои сначала прививают низкорослым привоем, а последний прививают затем сортом высокорослого дерева.
Получается такая промежуточная вставка части низкорослого растения между высокорослыми, которая оказывает влияние на формирование растения низкорослым.
На участках садоводов-любителей, особенно в Подмосковье, посажено немало деревьев на низкорослых подвоях, больше на полукарликовом (дусен).
Уход за низкорослыми деревьями мало чем отличается от ухода за высокорослыми.
Несколько иная обрезка низкорослых деревьев: побеги укорачивают больше, во второй половине лета однолетний прирост пинцируют (прищипывают), ветвям придают более горизонтальное положение.
И ЗИМОЙ ЕСТЬ РАБОТА В САДУ
Уже было сказано о подготовке молодых плодовых насаждений к зиме (стр. 78). Многие из этих работ проводят и в садах плодоносящих. При зимнем осмотре сада можно обнаружить на ветвях скрепленные паутинкой гнезда гусениц боярышницы и златогузки. Их снимают и сжигают еще с осени, а если где просмотрели, то это делают зимой (рис. 52). Так же поступают и с яйцами кольчатого шелкопряда, которые колечками прочно прикреплены к однолетним побегам.
При недостаточном снежном покрове в сад завозят снег и покрывают им приствольные круги.
Под тяжестью накопившегося на ветвях снега могут обломиться ветви, поэтому снег нужно стряхивать. Следует проверить надежность обвязки штамбов против мышей.
Иногда на однолетнем приросте, кроме ростовых почек, образуются и цветковые. Привитая цветковая почка яблони или груши - явление нежелательное, так как она ослабляет развитие окулянтов и прививок. Но к гибели прививки это не ведет, так как каждая такая почка - смешанная, обеспечивающая развитие и цветка, и ростового побега. Необходимо только вовремя выщипнуть цветок в фазу бутона, чтобы не ослабить ростового побега. У косточковых пород почки на однолетнем приросте простые: только цветковые или только ростовые. Цветковая почка косточковых дает только цветок. Весной она распустится, дав начало цветку, но затем и почка, и черенок обычно погибают.
Удельный вес цветковых и ростовых почек у одного и того же сорта в значительной мере зависит от силы развития побега. У вишни, например, на слабых коротких приростах почти все почки цветковые, за исключением верхушечной. На сильных побегах много ростовых почек, цветковые в большинстве своем "групповые" - двойные или тройные. Одна из таких групп обязательно ростовая. Для средней полосы минимальной длиной побега вишни, обеспечивающей большое количество ростовых почек, будет 30-35 см.
Для окулировки черенки лучше заготавливать накануне. Срезают их с побега, достаточно одревесневшего, с хорошим развитием почек. Дать хорошо развитой стандартный саженец может только достаточно крупная почка (хотя прижиться может любая). Вызревший побег тверд, упруг, слегка потрескивает при изгибе. В некоторых случаях побег необязательно должен быть вызревшим. Так, при окулировке без древесины (так называемой ялтуновский способ) для лучшего отделения почки даже желательно, чтобы побег был в состоянии роста. При окулировке с древесиной почки срезают только с вызревшей части черенка. В тех случаях, когда одревеснение побегов опаздывает, за 12-15 дней до окулировки однолетний прирост прищипывают.
У срезанных для окулировки черенков немедленно удаляют острым ножом или секатором листовые пластины, оставляя черешки листа длиной 5-7 мм. Черенок держат нижней частью от себя и листовые пластины удаляют от основания к верхушке. При окулировке листовой черешок необходим для вставки щитка с почкой в разрез за кору подвоя и продвижения его вниз по древесине дичка. На заготовленные черенки вешают этикетки с названием сорта, связывают их в пучок и ставят основаниями в ведро с водой, налитой только на дно. Хранят черенки до окулировки в сарае, еще лучше в подвале или погребе. Короткий срок можно хранить в полиэтиленовой пленке, слегка смоченной перед обертыванием черенков. При пересылке заготовленные черенки переслаивают сырым мхом или опилками, после чего завертывают в пергамент или в несколько слоев плотной оберточной бумаги, а затем в мешковину или упаковочную ткань. Особенно внимательным надо быть при летней пересылке черенков. Их нельзя заворачивать в полиэтиленовую пленку. Влажные черенки могут "задохнуться", в результате опадут листовые черешки, что создаст затруднение при окулировке.
Для зимней и весенней прививок черенки лучше заготавливать после листопада, до наступления сильных заморозков; подмерзшие, они плохо или совсем не приживаются.
В условиях Московской области лучше всего срезать черенки в ноябре - начале декабря. К ним медной проволокой привязывают этикетки, связывают в пучки и хранят на леднике в подвале или в снегу. В последнем случае место для прикопки надо выбирать затененное, обеспечивающее весной более длительную задержку снега. Хорошо поверх снега насыпать опилки, торф, листья. При хранении в подвале черенки устанавливают вертикально так, чтобы нижние концы среза плотно прилегали к песку, с боков также присыпают (примерно на 1/3 высоты) влажным песком. Температура воздуха в подвале должна быть не выше плюс 3°С. Черенки черешни и вишни весной начинают прорастать при температуре 0°С.
По изданию: Камендровский Евгений Михайлович,
Прививка и перепрививка плодовых деревьев. М.: Россельхозиздат, 1985.
Художник: А.Н.Ковалев
Источник: http://www.landart.ru/