СОРНЯКИ

СТО ЛЕТ НАЗАД
Перечисляя до сотни видов сорняков, книги того времени уверенно учат полоть – тщательно, часто и со знанием предмета. Летники следует уничтожать ещё осенью или рано весною, сорняки с мощными корнями следует «выкапывать целиком, тщательно выбирая все корни», а против многолетников, и особенно корневищных, настоятельно необходимо глубже пахать и копать, дабы «совершенно обновить поле».
Но «врага» изучали всерьёз. И кроме биологии сорняков, глубоко копали в их экологию. Приведу актуальное для нас наблюдение – о зарастании брошенного поля. Оказывается, оно определяется применявшимися орудиями, последней культурой и погодой в последнем «культурном» году. Там, где применялись плуги, залежь зарастает в основном злаками и корневищными сорняками, и вскоре напоминает сухой луг. Если же почва обрабатывалась сохой или ралом (безотвально), залежь покрывается «бурьянами»: осотом и бодяком, чертополохом, коровяком, полынью, ромашкой, шалфеем, синеголовником, чиной.

После овса всегда всходят луговые злаки: мятлик, тимофеевка и типчак, а так же вьюнок и бодяк. После ржи залежь напоминает скорее пар: полынь, пырей, лапчатка, молочай, змееголовник, тысячелистник.
Сырая осень и сухая весна – быстрее разрастается пырей; сухая осень и мокрая весна – впереди бурьяны. Вообще, злаки буйствуют в сырой год, а бурьяны процветают в сухой.

Сто лет назад агрономы ещё всерьёз задумывались над «полным искоренением» тех или иных сорняков. Приводятся многочисленные стратегические способы борьбы, как то: «Для уничтожения пырея и других сорняков Гунтеман рекомендует посев бобовых трав. Осенью поле лущат и хорошо удоброяют; весною боронуют, затем лущат, вспахивают и засевают смесью торицы и сараделлы. Торица развивается раньше, даёт укос и служит покровом для сараделлы; сараделла даёт ещё два-три укоса. Весь следующий год и начисто очищает поле от пырея».

Фермеры Европы уже тогда бдели за сорняками организованно и дружно. В Германии и Австрии на их средства работали местные инспекции. Каждый месяц инспектор осматривал поля своего района, анализировал ситуацию и рассылал распоряжения, предписывая каждому исправить замеченные беспорядки. За нарушения – приличный штраф. А кто по объективным причинам не справился – из этих же денег и помогали.

Тогда же появились и первые гербициды: д-р Штендер применял против однолетних сорняков 15% раствор железного купороса, а проф. Гейнрих – 15% растворы аммиачной селитры и сульфата аммония, а так же 40% раствор хлористого калия. Брызгали рано, по цветущей сурепке, и злаки почти не страдали: с их листьев капли скатывались. Позже, естественно, придумали смешивать соли с купоросом – действовало ещё лучше.

Огромное преимущество – использование ручного труда. В ходу были специальные клещи для выдёргивания бодяков; зубчатый заступ и зубчатая мотыга (рис …….) для выдёргивания щавелей, лопухов, борщевиков и девясилов; двузубый и пятизубый мотыжные крюки (рис ……) для выдёргивания подорожника, чины, яснотки и иже с ними. Никто никуда не спешил. «С помощью зубчатого заступа один мальчик за час может уничтожить до сотни конских щавелей…» Пожалуй, у меня на всём огороде сотни не наберётся!

И всё же из тех времён непривычно веет мирной романтикой. «Если провести осеннюю вспашку, а весною пустить поле под пропашные культуры, пырей можно уничтожить совершенно». «Оставив поле на два года под свёклу и бобы, можно совершенно очистить поле от овсюга». Или: «посевы гречихи уверенно глушат сорную растительность». И даже такое: «скашивать сорняки до их обсеменения – верное средство за два-три года покончить с ними».

Да уж, были времена! Многие поля ещё толком не засорены, тьма земель вообще не распахана! Да и сорняки были как-то посубтильнее. Теперь распахано всё. А всё, что распахано, засорено под завязку. Как жить при таком раскладе?

ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Зри в семя!
Козьма Прутков - Ник Курдюмов

К началу двадцатого века сорняки в основном приняли современный вид. Устоялась и наша стратегия: полоть. То есть уничтожать сами растения – но не их причину.

Прошёл век, а мы по-прежнему развиваем только способы прополки: культивационную технику и гербициды.
Техника и в самом деле шагнула далеко вперёд. Во всяком случае, в Европе и Америке. Сеялки стали заодно и культивировать. Культиваторы и дискаторы перестали забиваться комьями и остатками растений, стали тонко регулироваться, идеально подрезать и выглаживать ложе, самозатачиваться и носиться по полю со скоростью до 20 км/час. Бороны стали тонко специфичными: вычёсывают всё, кроме всходов определённой культуры. Компьютеры только что на боронах ещё не стоят. И что же, исчезают ли сорняки?

Отнюдь. Всходят, как обычно, каждую неделю. И правильно делают. В любом навозе - миллионы семян. Сняв урожай, арендатор уходит, и поля дружно обсеменяются. Недавние «залежи перестройки», сплошь покрытые миллиардами свежих семян, вновь заботливо вспаханы – сорняки снова в деле! Умная техника, конечно, радует. Но глупый земледелец по-прежнему должен гонять её многократно, а топливо уже кусается, как собака. А машины кусаются ещё сильнее!

Современные гербициды тоже великолепны. Есть узкоспециальные: злаковые или только для двудольных, для всех или только для мелких проростков, и даже для отдельных культур. Прорыв? Для традиционного земледелия – пожалуй. Но не надолго. Гербициды – пардон за каламбур – палка о ещё более двух концах.
Почвенные – очень убийственны, и многие из них угнетают почву, а часто и культуру будущего года. Против них даже есть антидоты. Но согласитесь: платить за то, что поднял сорные семена, потом за гербицид, потом за то, чтобы грохнуть им культуру, а потом за то, что пытаешься её откачать – это уже ни в какие ворота!
Листовые гербициды в этом смысле намного безопаснее. Сегодняшний шедевр – раундап: листового действия, бьёт всё, и юное и взрослое, и почву практически не загрязняет. Одна беда: по культуре не применишь. Решили и эту проблему! Трансгенные раундапоустойчивые сорта штампуются уже десятками. Раундап становится основным гербицидом. Но именно поэтому век его уже не долог. Гены устойчивости разлетятся с пыльцой, расползутся с насекомыми и микробами, и быстро помогут остальным сорнякам стать такими же. Да они и сами уже справляются – устойчивые популяции уже есть.

Заметьте, сколько знаний, науки, техники, денег – и на что? На то, чтобы убить всего лишь явленную часть сорняков – уже взошедшие растения. Или хуже того – только вершки срубить.

Братцы! Сорняки давным-давно – экологическое явление. Наши современные поля – истинные, долговременные растительные сообщества. Популяция сорняков – гигантский сверхорганизм из триллионов семян, обосновавшийся в почве на десятки лет. Спокойно лёжа в пахотном слое, он изучает нас, не рискуя абсолютно ничем. Что такое «собственно сорняки», вышедшие весной на поверхность? Максимум сотая часть живой силы – разведчики. Истинные «коммандос», скажу я вам! Эти знают своё дело! Ничуть не напрягаясь, они эффектно втирают нам очки, пудрят мозги, сеют панику, зверят и скотинят нас тяжким трудом, а заодно собирают разведданные о наших новых потугах и успешно обсеменяются – отсылают информацию в Центр. А мы, как коровы, тупо видим зелень и покупаемся: вот они, ату их! Разумеется, сколь бы усердно и наукоёмко мы ни брили эту щетину, сорнякомонстр от этого только молодеет и набирается ума.

В концепции современной агрономии сорняк – некая бесконечная данность, с постоянным прорастанием которой ничего невозможно поделать. Мы даже не допускаем, что сорняки могут перестать прорастать. Представьте, наука об этом даже не задумывается.

Уважаемые коллеги, в нашем случае курица начинается всё же с яйца. Смотреть в корень уже не достаточно – зри в семя! Вот правильная постановка научной задачи: прекратить само прорастание сорняков. Прервать их размножение, ликвидировав их экологическую нишу в агроценозах.

Продуктивным будет только такой метод защиты, который навсегда исключит прорастание семян, запасённых в почве. Нетрудно представить: для этого нужно навсегда прекратить заделку новых семян. Ёжику понятно: сорняки не уйдут, пока мы не перестанем их сеять!

НЕМНОГО КОНКРЕТИКИ
Конкретика проста: урожай с сорняками несовместим. Многие из них, как ценные члены растительного сообщества, уместны на обочинах и залежных участках, но не на грядках. Здесь все пустые ниши должны занимать, насколько это возможно, культурные растения. И мешать им не должен никто. Главное, чтобы способы защиты были разумными. Я имею в виду обычную разумность: мы а) не убиваемся сами, б) не убиваем почву и биоценоз, и в) не размножаем то, с чем боремся.
Вот наш сегодняшний арсенал.

1. НОРМАЛИЗАЦИЯ ЭКОНИШИ
Базис любой защиты – нормально занятая экониша.
Мы свою до сих пор не заняли. Пахотный агроценоз суть огромная экониша, создаваемая в пользу сорняков! Прополка при таком раскладе – занятие забавное. И чем она усерднее и хитроумнее, тем смешнее.
Я вижу три способа завладеть эконишей собственного поля.

1) ЗАХОРОНЕНИЕ СОРНЯКОВ.
Нормальная экониша для сорняков это: а) поверхностный слой органической мульчи, и б) навечно захороненный под ним запас семян.
Как и любая живность, растения дают в тысячи раз больше семян, чем нужно для выживания популяции. Несмотря на хитрые способы распространения, быстрое прорастание и даже ввинчивание в почву, выживают единицы. Почему? Просто потому, что никто не вкапывает их про запас.

Поверхностная органическая мульча – единственное место, где семена уязвимы! Именно тут биоценоз регулирует численность растений. Именно здесь, где максимум тепла и влаги, прорастают все семена, способные прорасти. Именно здесь их, вместе с проростками, в массе поедают грибы и насекомые. Именно поэтому на лугу, в лесу сорняки – не жильцы. И на поверхности поля им тоже не светит ничего: та же живность, культура глушит, да и полоть мы, как-никак, умеем. Через пять лет – всё чисто. То есть остался минимум, заносимый ветром и птицами – ниже не прыгнешь.

А «сорнякомонстр», если его больше не трогать, так и будет лежать в почве, пока не умрёт. И пусть себе лежит: кому он там мешает?.. Можно до конца жизни без сорняков работать. Одного надо бояться: обязательно найдётся штрейкбрехер. Этот умник пошлёт нас подальше и попрёт с плугом, «землю взрыхлить». Или даже просто заглубит дискатор на 7-8-10 см. Всё, вся работа насмарку! Разбуженный сорняк встанет стеной. А этот эксгуматор скривится и скажет: «Ну, что я говорил? Засорил ты поле своими фокусами!»
Думаете, теории развожу?.. Поезжайте в Киселево, в агрофирму «Топаз» – всё сами увидите. Ребята справились с сорняками за четыре года. Чизель, или щелерез – разрушить плужную подошву. Мульчировщик-измельчитель – чтобы всю органику на поле оставлять. Дискаторы и культиваторы. И сеялка-комби. Других орудий нет. Обработка почвы – строго на 5 см. У них это почти религия: даже на 6 см не моги! Потому что цену этого сантиметра лично прочувствовали. Подробности – в главе о почве.

Чтобы восстановить почву, топазовцы вносят гербицид ленточно – форсунки навесили на сеялки. Обрабатывается только лента в 30 см. При обилии органики почва не страдает. Трофи бьёт все мелкие всходы, не трогая лишь осоты и дурнишник. При 40%-м расходе это обеспечивает кукурузе хороший старт. Между полосами – одна культивация. Всё остальное кукуруза глушит сама.

Самым густым ковром сорняков покрываются новые поля, взятые после пахоты. Взяв летом такое поле, ребята сразу доводят до ума поверхностный слой: дважды провоцируют всходы и дискуют их. Потом, по зелёному ковру, дают раундап – давят многолетники. Весной уже так чисто, что урожай окупает затраты. Через год достаточно пустить дискатор после урожая, дождаться всходов и раундапнуть. Через три года раундап можно заменить дисковкой. Через пять – достаточно одной дисковки.

2) УПЛОТНЁННЫЕ И ПРОДЛЁННЫЕ ПОСАДКИ.
Суть проста: не оставлять сорнякам по возможности ни пространства, ни времени. Пустая земля – экониша, так же искусственно создаваемая для сорняков.

Проще всего – продлённые посадки. Поле, не занятое ничем полезным в конце лета или осенью – конкретная вотчина сорняков. Тут два варианта: или машины ходят только для очистки поля – то есть впустую, или сорняки обсеменяются. Умнее третий вариант: машины ходят для ухода за второй культурой или для заделки сидерата, заодно уничтожая и сорняки.

В книгах по земледелию очень много пишут о том, что всходы сорняков эффективно подавляют, например, рожь, гречиха или кукуруза. Раньше их густые посевы применяли специально для очистки почвы.
Сейчас пожнивно и поукосно сеют разные сидераты. В южном Черноземье самые продуктивные - белая горчица, масличная редька, яровой и озимый рапс. Вырастают они за полтора месяца, косятся и неплохо очищают почву. Дотошные немцы проверили: оставленные на зиму, эти культуры так рыхлят почву, что заменяют и осеннюю вскопку. Для обогащения почвы подсевают бобовые: горох, сараделлу, однолетний люпин, вику.

Многолетние кормовые бобовые – люпины, козлятник, люцерну – сеют под покров озимых. Поле не пустует, а осенний укос бьёт по сорнякам.

Огородники могут засевать убранные участки салатными овощами: редиской, салатами, листовой горчицей, кориандром. На юге пойдут и пекинская капуста, и зимний редис, репа, горох, а то и морковь – бывает, тепло стоит до середины ноября. В качестве санитарно-обогащиющих сидератов годится всё: пшеница, ячмень, овёс, горох, рапсы, редьки и сурепки, подсолнечник и гречиха «на зелень». Некондиция семян сахарной свёклы – вообще суперсидерат: сколько сахара! Всё это лучше оставить в зиму. Не стоит связываться только с многолетниками – люцерной, люпином: весной замучаетесь рубить.

Смешанные посадки – искусство. Его осваивают не многие. В основном это дачники, увлечённые необычным огородом, или фермеры-органисты, работающие на небольших площадях. Варианты совмещений каждый находит для себя, исходя из своих условий и целей.

Мы пришли к трём простым способам присвоить экониши своих грядок.
Во-первых, рано весной сеем редиску, салаты, кресс, листовую горчицу, а так же укроп и кориандр. Раскидываем просто вразброс, под грабли. Укрываем спонбондом или плёнкой. Вылезло, встало – делаем прополочку. К моменту посадки огурцов и томатов почти всё уже съедено, а оставшийся укроп и кориандр не мешает. В августе, после очистки гряд, сеем на свободные места всё то же. Успеваем редиски поесть, зелени пожевать, прополоть ещё разок. Запоздавший салат может остаться в зиму, и весной созревает первым.
Во-вторых, все лианы, вплоть до высоких томатов, у нас на шпалере. И сорняки не страшны, и места почти не занимают. Боковины грядок быстро освобождаются. Тут, по обеим сторонам, мы сажаем что-то относительно лояльное к полутени: петрушку, морковь, баклажаны, перцы, кустовую фасоль. Два-три овоща на грядке, да ещё укроп торчит, а то и астра какая, амарант или овощная лебеда – и нормально.
В третьих, мы постоянно толсто мульчируем почву.

3) МУЛЬЧА.
Не всякий сорняк доползёт до середины мульчи… если это солома по щиколотку. Не будем сейчас повторять про органику, сохранение влаги, активизацию микробов. Мы – о сорняках.

Луговой дёрн весной – это плотный войлок прошлогоднего травостоя. Только злак в состоянии проколоть его своей иголкой. А двудольному сорняку с его лопухами-семядолями – куда там! В лесу и того хуже: слой листвы слёживается в такую дерюгу, что пробивают её в основном только многолетники.

Я и не представляю, что бы было у нас на грядках без мульчи! Как только зелень убрана и рассада посажена, мы стараемся укрыть всё. После этого видим в основном отдельные выползки пырея да вьюнок, с трудом прорвавшийся к свету. Ну, эти где угодно пролезут – не сержусь, уважаю. Пшик – и нету. А кто по хозяйской лени и вылез, так из мульчи двумя пальцами вытаскивается. Даже взрослые кусты лебеды и щирицы дёргаются элементарно. Мульча всех обманывает: притворяется природной почвой. На самом деле, застели огород сплошной фанерой, так все сорняки по поверхности корни и распустят. Чую, из этой идеи можно вытрясти много интересного, но это уже в другой раз.

…Итак, наша экониша больше не вывернута наизнанку и занята по максимуму. Ликвидирована сама причина сорняков, и они сходят к минимуму. Вот теперь прополка – дело оправданное и разумное. Тут и гербициды не повредят – их нужно совсем немного, и хорошие орудия кстати – меньше сил и денег тратить.

2. УМНЫЕ ОРУДИЯ
Сначала о технике.
Чтобы быть умным, орудие для поверхностной обработки почвы должно иметь два обязательных качества: а) опору на задний каток и, как следствие, регулировку рабочей глубины с точностью до сантиметра, и б) рабочие органы, которые не забиваются ни комьями, ни остатками растений. Я мог бы в деталях показать, что без этих качеств ни создать умное поле, ни заметно увеличить рентабельность невозможно. В СНГ наверняка уже производятся подобные машины, но я пока не видел их ни в хозяйствах, ни даже на выставках. В интернете нашёл один похожий культиватор – КЛД-3,0, Лозовского кузнечно-механического завода, что под Харьковом. Зато видел в «Топазе» французские и немецкие. Их и покажу – общий принцип будет виден.
После трёх лет исследований самым удачным оказался дискомульч «Agrisem» (см. некоторые фото в статье об агрофирме «Топаз»). С измельчённой стернёй кукурузы справляется за один проход. Французский «Quivogn» («кивонь» по-нашему) и немецкий «Catros» очень хороши для весны, но для кукурузной стерни легковаты – приходится проходить её дважды-трижды. А вот для пшеницы в самый раз. Опорные катки этих машин позволяют тонко регулировать глубину. Диски на индивидуальных пружинных лапах вибрируют и самоочищаются от любого мусора. Результат: чистая от сорняков, идеально смешанная мульча. Рабочая скорость – 18-20 км/час, производительность – до 200 га за смену. Почувствуйте разницу.

Предпосевную подготовку такого поля лучше всего делать пружинным культиватором, например «System Corund» (52, 53). Его S-образные лапы расположены шахматно и работают, как перфораторы. Машина идеально выглаживает ложе, не забиваясь растительными остатками. Если много сорняков, на лапы надеваются стрельчатые наконечники, если мало – долота. Скорость – до15 км/час.

А вот так могут выглядеть умные бороны. Эта – подсолнуховая. Вычёсывает всё, кроме самого подсолнечника. Пробовали по кукурузе – отказались: ломает 3-4% всходов.
Вот такая вот загогулина, понимаешь!..

Умные ручные орудия уже описаны в «Умном огороде». Но есть и кое-какие новости.
Рекорд ума до сих пор ставит плоскорез Фокина. Но и его можно улучшить. Например, И.П. Левин из Русской Гвоздёвки, что под Воронежем, взял за основу лапу довоенного пропашника «Планет»: его изобрели мудрые ребята. Плоскорез он затачивает не кверху, а книзу, на заглубление. Клин заточки широкий и узкий, как на лезвии секатора. Заточка – с обеих сторон, и на вертикальной части лезвия тоже. Черенок лучше удлинить на полметра. И обязательно нужно усилить конец черенка железной манжетой, иначе усердные огородники разбивают отверстия, и черенок расщепляется. Плоскорезы фирмы «Судогодский плоскорез» такими манжетами снабжены.

Важно и то, что нижняя рука или не охватывает черенок, или излишне согнута – это и утомляет мышцы. Для большой однообразной работы удобнее сделать с боку фиксируемую рукояточку.

Среди полольников самым эргономичным остаётся «ручной культиватор» с отрезанными зубчатыми колёсиками, описанный в «Умном огороде» как «тяпка-бритва» (рис. ……). Лезвие полольника вынесено вперёд, за конец черенка, наподобие носка лыжи, поэтому его одинаково просто и тянуть, и толкать.

Полольник «Стриж», выпускаемый в Новосибирске, хорош своим самозатачивающимся лезвием, но находится оно прямо под концом черенка – как будто передняя часть лыжи срезана (рис. …..). Толкать вперёд такой инструмент неудобно, но удобнее тянуть к себе. Для междурядной прополки он очень хорош.
Что значит плоскорез или полольник по сравнению с тяпкой?

«…Дача для меня была каторгой. Особенно донимал сорняк: через неделю приезжаю – всё снова заросло. Уже компостная куча горой – а он всё гонит! Смотрел я с тоской и безнадёгой на это дело, и невольно вспоминалось из Библии: «И было чудище то огромно, стозевно и лаяяй». Это – думал я – про сорняк.

Сосед, начинающий дачник, поделился выводом: «Единственный способ борьбы с сорняком – забетонировать весь участок!» Поэтому, прочитав в газете о плоскорезе – бегом в магазин.

Плоскорез сделал с тонким черенком длинной 165 см. Лёгкий, удобный: за минуту враг повержен на площади около 10 кв. метров! Чуть увижу сорняк – рука сама тянется к плоскорезу, как к пистолету. Правда, порезал и всходы моркови, в связи с чем жена установила запретные зоны на участке – но это издержки. Теперь другая проблема: не хватает сорняка для мульчирования грядок и дорожек! Компостная куча исчезла. Про тяпку забыл.

Кожемякин Л. М., полковник в отставке».
Вот что говорят профессиональные военные!

Пропашники у нас, увы, так никто и не выпускает. Все, кто пытался, прогорели: нет нормального спроса. Ну не хотим мы полоть впятеро быстрее! Я пока не видел модели лучше, чем у краснодарца Сергея Коляды (фото), хотя есть и другие конструкции.

Заслуживает самого глубокого копания идея пропашника или культиватора тянущего типа. Он может быть однорядным, а может и трёхрядным. Заглубление лезвий легко ограничить опорными колёсами. Если сверху поместить небольшой груз, угол атаки не нужен – совершенно плоские лезвия могут идти параллельно поверхности, что вдвое уменьшает усилие тяги. Неплохо и то, что за культиватором остаётся нетоптаная полоса. При желании рабочее органы можно сделать сменными: для подрезки сорняков, для рыхления, для щелевания.

Главная беда со всеми тяпками и плоскорезами: затупился – в разы хуже работает! А тупятся они быстро – сталь сейчас не та. А точить как-то всё время лень, да и точило должно быть нехилое. Выход из этой беды нашёл Павел Франкович Траннуа, автор интересной системы огородничества и серии исключительно умных, дельных книг. Лезвия полольных инструментов он делает из полотен обычных ножовок. Сталь настолько прочна и тонка, что практически не нуждается в заточке, а если ещё и заточить – чудо! Умельцы знают, как с ней работать. Один из его вариантов – тяпка с лезвием.

Из полотен получаются и отличные полольники. Главное в конструкции, чтобы усилие лезвия не шло на изгиб, а шло только на рез. Вот один из возможных вариантов такого полольника. Было бы совсем здорово согнуть полотно и сделать цельное лезвие, как у «Стрижа».

Тверянин Михаил Ежов, впервые сообщивший мне об идее Траннуа, усиливает такими лезвиями подгребные лопаты. Получаются «подрезалки», весьма удобные для прополки и рыхления на относительно рыхлых почвах

Несколько лет наблюдений привели меня к окончательному выводу: на тяжёлых суглинистых почвах, и тем паче, если весной они заливаются водой, применять все эти орудия вряд ли возможно. Плотные, почти каменные комки – непреодолимое препятствие для любого лезвия. Тут – только тяпкой махать. Господи спаси и сохрани! Есть способ лучше: органика и толстая мульча. Сам на такой почве живу – только этим и спасаюсь.

3. РАУНДАП
Почему именно «раундап», а не «умные гербициды»? Потому что умных гербицидов нет. Все они – я очень надеюсь – мера вынужденная и временная. Почвенные гербициды пока что очень токсичны для почвы, и рекомендовать их я не берусь. Умные агрономы вносят их ленточно, очень точно и умело. Оставляю их профессионалам. Наш единственный вариант пока – листовой гербицид широкого действия, раундап.
«Roundup» – значит «загон, облава». Лучшего брэнда не придумаешь! Весь мир использует его уже больше тридцати лет. Сейчас под него создаются устойчивые трансгенные сорта, и спрос на него повысился: можно обходиться без почвенных гербицидов.

Действующее вещество раундапа – глифосат. Коммерческих вариантов много: глифос, глисол, глитан, глицел, форсат, раундап, ураган, родео, аккорд. Впитывается в листья, проникает в корни, блокирует синтез аминокислот, фотосинтез прекращается – за неделю растение белеет, а ещё через неделю гибнет. Любое: двудольное и однодольное, или даже осока, юное или взрослое. Высыхает с корнями, а корневищное – вместе с изрядной частью корневищ.

Если не лить из шланга, в почву раундап поступает только по корням, то есть очень точечно. За три-четыре месяца там распадается, и чем больше органики, влаги и тепла, тем скорее. Культуру можно сеять через три-четыре недели – угнетения нет. Если применять вовремя, то есть по юным сорнякам, достаточно тонко распылить один-полтора килограмма на гектар. Учёные разных стран проверяли: при этой норме никакой заметной деградации почвенных микробов не наблюдается. В сравнении с почвенными гербицидами, особенно со старыми (симазин, 2,4-Д), оставляющими в почвенном ценозе «выжженную пустыню», раундап просто душка.
Килограмм – это 10 г на сотку. Если обрабатывать сплошь, в 10 г мы не уложимся: опрыскиватели далеко не те.

Частникам рекомендуют
50 г/ведро – примерно 25 г/сотку. Я этим ведром обслуживаю соток десять: брызгаю точечно, выборочно, по отдельным кустам многолетников. Если вы хотите убить и корневища, раундапить надо по началу цветения: как раз в это время начинается интенсивный отток питания из листвы в подземные органы.
Кстати, если «зрить в семя»: однолетники можно легко «кастрировать» раундапом. Если дать пятую часть дозы в момент бутонизации или начала цветения, растения полностью не гибнут, зато практически не образуют семян. Это выяснил в своих опытах В.Я. Каклюгин (ВНИИ БЗР). А если и образуют, то в основном невсхожие. Для злостных однолетников типа амброзии, мари, лебеды – то, что надо!

Вот поставлю, наконец, заборы, окультурю все свои обочины и лесополосы, положу дорожки – и буду обходиться одним триммером. Ну, двумя. А пока некоторую кубанскую растительность проще отравить. Не особо мучаясь совестью, избавляюсь от ежевики, хмеля, шиповника и поросли диких слив; от ненужной крапивы, борщевиков и многолетнего бурьяна там, где триммером не влезть; а уж от вьюнка, пырея и вездесущей тладианты – само собой. Всего получается по 5 г/сотку, в виде отдельных кустов. Если почти сплошь увлажнять листья, доза выходит тройная – с гарантией. Это всё же лучше, чем раскапывать ямы, портить грядки и газон. Да и копать нашу «бетонную» землю – тут особый энтузиазм потребен. Живя на лёгкой почве, я бы, честное слово, вряд ли думал о гербициде!

В интернете и прессе о раундапе – сплошные «исключительно эффективен», «совершенно безопасен» и «быстро разлагается на природные вещества». Похоже, мир превратил раундап в какое-то средство тотального уничтожения растительности. Многие фермеры применяют его дважды в год постоянно. Владельцы коттеджей, чуть что, убивают весь засорившийся газон и сеют новый. Обрабатываются лесные вырубки, берега, болота, парки и даже заросшие пруды.

Но мы знаем: не бывает палки об одном конце. В зонах сплошного раундапства обнаруживаются серьезные проблемы, о которых фирмы, естественно, не пишут. Но альтернативных исследований достаточно. Один из таких обзоров публикует «Лесной бюллетень» (www.forest.ru). Привожу главные факты – для полноты картины.
Аналоги раундапа содержат смачиватели – поверхностно-активные вещества (ПАВ). И сам глифосат, и ПАВ при контакте со слизистой могут вызывать жжение, покраснение, покалывание, у чувствительных людей даже экзему. Особенно опасно вдыхать гербицид: лёгкие и бронхи могут раздражаться вплоть до химической пневмонии. Например, пыль обработанного льна ухудшает работу легких, вызывает кашель и затрудняет дыхание. Посему, будьте добры: перчатки, костюм, а лучше и очки. И никогда не работайте при ветре!
Постоянное применение глифосата, по наблюдениям медиков, может вызывать токсикоз: рвоту, понос, боль в груди, головную боль. При этом втрое повышается риск онкологии, выкидышей и бесплодия. Не могу не заметить: табак и алкоголь повышают эти риски ещё сильнее; в целом столь же токсична и бытовая химия.
Продукт распада глифосата, органическая кислота, столь же токсична, и может жить в почве до двух лет. Оба вещества прочно связываются почвой и в подземные воды обычно не поступают. Однако при определённых условиях они могут стать подвижными и частично попасть в воду. Такие случаи фиксировались в местах частого применения глифосата.

В культурах, посеянных через 2-4 месяца после обработки глифосатом, могут обнаруживаться его следы. Значимые количества найдены в пшенице, обработанной глифосатом, «чтобы подсушить зерно перед жатвой». Если честно, до такого додуматься надо! Определённо, в США так «подсушивают» только экспортный хлеб. Они знают: глифосат не исчезает при выпечке.

Не дай бог при работе задеть культурные растения! Получив малую дозу яда, растения болеют, тормозятся в росте, а многие сеянцы погибают. Деревья и прочие многолетники замирают, выбрасывают мелкий, уродливый лист и теряют ветки. Выправляются несколько лет. Особо чувствительны дикие и редкие растения: некоторые из них страдают от 1/1000 обычной дозы.

Очень опасен ветровой снос глифосата. Пятьдесят метров с подветренной стороны – зона прямого риска для растений. Это небезынтересно узнать вашим подветренным соседям. А распылённый с самолёта, глифосат находили и в километре по ветру.

В южных районах глифосат разлагается почвой за два-три месяца; на севере может жить до года. В воде, как правило, больше месяца не живёт, хотя в иле может сохраняться дольше. Очень токсичен для дафний, циклопов и прочих мелких ракообразных. ПАВ раундапа, нарушающие работу жабр, в 50 раз токсичнее для рыб, чем сам глифосат. Особенно опасно травить прибрежные камыши: чем теплее вода, тем выше токсичность.
Весьма ядовит глифосат для хищных насекомых: в лабораторных условиях при контакте с ним гибнет до половины взрослых особей. Значит, в поле может погибнуть 10-20%. Но гораздо сильнее численность насекомых падает из-за исчезновения среды обитания – растений. А за насекомыми исчезают и пауки, и птицы, и мелкие животные. На обработанных вырубках даже через два года их обнаруживают вполовину меньше, чем до обработки.

Регулярные обработки глифосатом могут влиять и на почву. На обрабатываемых полях разных стран в разное время зафиксировано уменьшение клубеньков у бобовых на 60-70%, ослабление бактерий-азотофиксаторов на 20%, снижение активности грибов-антагонистов и микоризы. Кроме того, в разных странах уже есть устойчивые формы сорняков.

А теперь представьте ближайшую перспективу: везде – глифосатоустойчивые трансгены, и раундап, как дождь, падает на любое поле дважды и трижды за лето, и мы всё это едим... Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Да не себе – окружающим!

Итого: даже «безобидный» раундап надо применять осмысленно.
Постоянно и регулярно – ни в коем случае. Гербицид – временная мера, пока экониша не отрегулирована в нашу пользу. Раундап вполне безопасен, как вспомогательный инструмент – но не как элемент агротехники! И помните: почва, бедная растительной органикой, на порядок медленнее утилизирует любые пестициды.
Никогда не раундапьте при ветре, а тем паче с самолётов!

Лучше всего раундапить тихим сухим вечером. Листья должны быть сухими! Впитывается глифосат около шести часов. В это время нельзя поливать, притягивать тучи и вызывать дождь. Полностью смачивать листья нужно только у корневищных многолетников.

Работайте сразу: раствор хранится под пробкой не больше недели!
Братцы дачники! Ни в коем случае не раундапьте сплошь. Только по конкретным злостным сорнякам или куртинам, в основном на неудобьях. На грядках – как можно реже.
Не косите сорняк перед раундапкой! А если скосили, дайте отрастить новые листья. В будылки и торчки раундап не впитывается!

Делайте всё, чтобы использовать минимум препарата. 40 мл на ведро плюс ложка стирального порошка – вполне достаточно. Распыл старайтесь делать мельче, но не используйте пульверизатор: капельки не должны лететь по воздуху. Хороши опрыскиватели типа «Gardena» или «Alko» - их нужно только почаще подкачивать.
После обработки сорняки дохнут неделю-две, а корневища ещё дней пять. Полоть, дёргать, копать или рыхлить обработанный участок в это время – занятие странное.

Можно работать в цветниках и на грядках, защитив культурные растения плёнкой или фанерным щитом. Убрал защиту – смотри, чтобы сорняк другие растения не заляпал. Если по неуклюжести брызнули не туда, скорее промойте эти ветки водой, а нет воды – отрежьте.

Отработав, полощите опрыскиватель до тех пор, пока совсем не исчезнет пена от порошка. Потом залейте чистой водой, накачайте и минуты две промывайте шланг и форсунку.
Никогда, никогда не оставляйте неизрасходованный гербицид в опрыскивателе! Мой друг так потерял две теплицы рассады: сын вдруг решил помочь… Рассчитывайте, сколько вам нужно раствора!

И напоследок – маленький справочник по родам войск сорняковой армии.

ЧУТЬ-ЧУТЬ БОТАНИКИ
Ей богу, смешно учить вас прополке. Но классификация сорняков из «Энциклопедии Русскаго Сельскаго Хозяйства» показалась мне весьма практичной. Привожу её, в вольном выражении, для самых известных сорняков. Прояснить их названия, если они вам незнакомы, очень прошу самостоятельно: справочники есть в любой библиотеке, а уж в итернете и подавно.

ЛЕТНИКИ С НЕГЛУБОКИМИ КОРНЯМИ: мокрица (звёздчатка), ярутка полевая, пастушья сумка, сурепка и дикая редька, аистник, ромашка, яснотка пурпурная, марь мелкосемянная, спорыш (горец птичий), портулак огородный, мак-самосейка. Злаки: щетинник (мышей), ежовник (петушье просо), мятлик.
Сурепка со товарищи, между прочим, дают до 2000 семян с куста.
Аистник – брат диких гераней, листья перистые, плодики – типичные гераниевые «клювы аиста», цветки мелкие, ярко-розовые. Ужасно нахальный, цепкий, кустик быстро распускает «щупальца», семена всходят в ту же осень.

Яснотка пурпурная – мелкая «глухая крапива», первоцвет. Образует коврики, цветущие розовыми «губастиками». На Кубани обсеменяется уже к середине мая.
Марь мелкосемянная – «лебеда» с небольшими овальными листиками, и под каждым листиком – клубок цветков. 100 000 семян для неё – плёвое дело.
Мак-самосейка сам сеет до 50 000 семян с куста.
Петушье просо даёт столько же. Это ж сколько раз петуху надо клюнуть!
Портулак, или «толстянка» - прекрасный витаминный овощ, и мы не едим его только ввиду общей ненависти. На юге появляется летом, во втором эшелоне. Как и мокрица, не вредит, пока не зацвёл, а даже наоборот, укрывает почву от засухи.

Перечисленные сорнячки давят массой, но в прополке наиболее безобидны: не особо мешают растениям, легко сбриваются полольниками и плоскорезами, довольно послушно выдёргиваются из влажной почвы, хорошо глушатся толстой мульчой. Самая эффективная борьба – не давать им обсеменяться. Летние и осенние прополки – самые важные. Выдернутые с цветками и брошенные целиком, успевают завязать часть семян даже в ясную погоду, а в дождь просто продолжают расти. Разрешил им зацвести – опоздал. Самое умное и удобное в прополке – брить их как можно раньше, пока не окрепли. Сплошные ковры и куртины можно полоть и раундапом.

ЛЕТНИКИ С РАЗВИТЫМИ КОРНЯМИ: паслён чёрный, щирица запрокинутая, чертополох, лебеда садовая, марь белая, амброзия, осот огородный, вика (однолетние виды).
Пожалуй, в эту же команду можно записать и двулетний донник жёлтый.
Лебеда и марь белая очень похожи, и дают примерно одинаково семян: штук по 100 000.
Амброзия, если и отстаёт, но ненамного.
Щирица, если не косить и не ломать, даст и 200 000.
Осот однолетний отличается от своего многолетнего дядюшки в основном тем, что не даёт корневищ. Зато семян – до 20 000.

Из ягод чёрного паслёна пекутся вкуснейшие пироги и ватрушки.
Всё это – однолетняя часть «бурьянов». Кусты по пояс, шириной в метр. Растут очень быстро. Нижняя часть стебля мгновенно деревенеет. Взрослый куст выдернуть весьма трудно, а перерубить почти невозможно: 1000-ваттный триммер, срубающий сливовую поросль, на старых марях и щирицах уверенно дохнет.
До цветения корневая шейка ломкая, и при дёргании куст, пожертвовав вершком, остаётся в почве. Пень тут же отрастает снопом новых побегов. Выдерживают по три-четыре подкоса, при этом стелятся по земле нижними ветками, на которых и обсеменяются весьма успешно; основание куста при этом становится таким, что можно только спилить, срубить топором или выкопать целиком.

МНОГОЛЕТНИКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КОРНЕМ: клевер красный, одуванчик, щавель конский, борщевик. К ним же вполне уместно причислить двулетники: дикий пастернак, дикую морковь, лопух, козлобородник.
Эти «стержневики» хороши тем, что под землёй не ветвятся. Главный их способ размножения – семена. Зато хватка – что надо. Ростки уже через две недели выдернуть трудно. Рубить кусты бесполезно: корень даёт до десятка новых побегов. Для них и придуманы упомянутые двузубые заступы.
Если уж полоть, то сразу, как только вылупились. Месячные кустики ещё можно выковырять узкой копалкой. Но лучше всего тихо брызнуть молодёжь раундапом: дохнет и корень. Взрослый куст погибает только со второго раза.

ПОДЗЕМНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ: бодяк полевой (татарник, осот розовый), осот полевой, хвощ.
Бодяк и осот полевой – братаны-мафиози. У бодяка корзинки лиловые, у осота – жёлтые. На поверхности оба – нежные «салатики» до метра высотой, с млечным соком. Но это только причёска: вся жуть под землёй. Вертикальные корни на метровой глубине ветвятся на корневища, сплошь покрытые почками. Прямо оттуда побеги и прорастают – и мгновенно становятся цветущими кустами. Почками унизан вообще каждый корешок, и любой кусочек тут же прорастает, как семечко.

Хвощ – верный признак кислой почвы – так же обитает на метровой глубине в виде корневищ. Корешки не прорастают, зато есть клубеньки.

Механический метод истощения – постоянное срезание всех новых побегов – пожалуй, только для особо аккуратных. Или если сорняка не много. А если много – раундап. После первой обработки прорастут корневища. Со второго раза умрут и они.

МНОГОЛЕТНИКИ КОРНЕВИЩНЫЕ И ПОЛЗУЧИЕ: полынь, пижма, тысячелистник, мята, яснотка белая (глухая крапива), сныть, мать-и-мачеха, крапива жгучая, топинамбур (земляная груша – подсолнечник клубненосный), папоротник орляк, вьюнок полевой (берёзка), лютик ползучий, клевер ползучий, будра. Злаки: гумай (сорго дикое), свинорой, костёр безостый. Кустарники и лианы: куманика, ожина и другие виды ежевики, бузина, хмель, ломонос (дикий клематис), тёрн, шиповник.

Полынь и пижма дают скорее поросль. В стороны не расползаются, но зато семян – до 100 000.
Тысячелистник, крапива, мята, яснотка, мать-и-мачеха и костёр дают многочисленные, но не очень длинные корневища, и за лето успевают оккупировать не больше квадратного метра, образуя густые куртины. Посему семян дают очень много. Топинамбур даёт ещё и массу клубеньков, самые мелкие из которых остаются в почве – выбрать их все почти невозможно.

Будра плющелистная, лютик ползучий, клевер ползучий, кислица вишнёвая (декоративнейшая травка с коричневыми листьями – жуткий сорняк альпийских горок!) и прочие «ползуны» неприятны тем, что просачиваются в любую щель и дырку, и укореняются на всём пути, разрастаясь быстро, как мыши.
Сныть, вьюнок, орляк, пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай – истинные агрессоры. Корневища нарастают до двух метров за лето, и суперкуст быстро захватывает территорию, образуя заросли. Семян дают не так много, зато в почве – полные хозяева!

Не могу не упомянуть о самом страшном суперсорняке – тладианте. Сначала многие фирмы ввели её в моду: «красный огурец»! А затем сделали ещё больше денег, продавая рецепты, как от неё избавиться. Ясное дело, я увлёкся одним из первых... Этой дальневосточной лианочке нипочём даже самая плотная почва. Начавшись с одного симпатичного клубенька, тладианта даёт за лето больше десятка тонких горизонтальных корневищ. Углубившись до 15 см, они тихо ползут по заданному курсу, не обращая внимания на дёрн и дорожки. К осени в двух-трёх метрах вокруг куста оказываются полтора десятка таких же клубеньков. Вы узнаете это только весной, с удивлением узрев новые побеги. Через год – полторы сотни клубеньков, ещё через год – две тысячи. Только три обработки раундапом могут остановить это чудо, но и после этого вы будете обнаруживать её то там, то тут. Настоящее биологическое оружие! Компетентно рекомендую от вредных соседей.

Лучшая помощь корневищным агрессорам – рыхлая вскопанная почва. Хорошая приманка для них – мульча. Радостно распускают корневища под соломой, шелухой, рубероидом и картоном. Потянул – и вытащил целиком!
Полоть их есть смысл только в стадии сеянцев. Сбривание вершков взрослого куста только злит его. Выбирать все корневища могут позволить себе только счастливые обладатели рыхлых почв. На тяжёлых, суглинистых почвах это – обычное самоубийство. Да и семена при этом всё равно заделываются. Самое надёжное – опять раундап. Свежая молодёжь, в конце весны, дохнет вся. Старые кусты, потеряв обработанные побеги, замирают на месяц-полтора, но потом дают новую поросль. Дайте ей немного распушиться и повторите. Ежевика, хмель и кустарники могут возрождаться по два-три раза. К сведению: в конце лета отток из листвы в корневища максимален, и обработка наиболее убийственна.

Сорняков – тьма, но не стоит пугаться их разнообразия: из 30-40 видов, обитающих на вашем участке, всего 2-3 летника и столько же многолетников – сверхдоминанты, всерьёз покушающиеся на ваши грядки. У меня это пырей да вьюнок, ежовник и яснотка с мокрицей. Первых всё меньше, вторые элементарно плоскорезятся. Марь и щирица – только по собственному неряшеству, а ежевику, борщевики да щавель я уже тихой сапой вытравил. Но главное, я укрыл соломой весь огород – и грядки, и дорожки. Теперь сорняки будут только украшать мульчу, дополняя ландшафт одинокими зелеными кустиками.