SOS.Открытая электропроводка в деревянном доме

Это что за провод по 400 рябчиков? Применить можно любые незащищённые изолированные провода (для алюминия сечение не меньше 2,5мм2, для меди 1мм2). Хотя люминий не советую(в прокладке дешевле-в эксплуатации дороже). Да и на сечении меди тоже не экономьте.

Тут про электропроводку в гараже, но и интересующая Вас проводка. здесь тоже описана.

Устройство электропроводки

Надежное электроснабжение гаража - столь очевидно необходимая вещь, что вроде бы и не подлежит обсуждению. Но дело это серьезное, а потому многие предпочитают поручить его специалистам. Правда, и тут возможны подводные камни - спросите гастрарбайтера, чьи услуги сейчас в большом ходу: «Ты плотник?» и услышите - «плотник». А спросите: «Ты электрик?» и услышите - «электрик». А чем все это может закончиться, заранее неизвестно. Так что на всякий случай даже нанимателю необходимо ознакомиться с вопросом, а для мастера же, привыкшего все делать своими руками, это просто необходимо. Конечно, у профессиональных электромонтажников имеется много разных своих наработок, но, обладая необходимым минимумом знаний в области электротехники, основную работу все же можно проделать самостоятельно.

Из инструментов потребуются: кусачки-бокорезы - для перекусывания проводов, нож - для снятия изоляции, дрель с набором сверл (в том числе и твердосплавных), отвертка-индикатор - для проверки напряжения в сети. Если стены гаража каменные, то понадобятся шлямбур и скарпель (строительное зубило) - для пробивки отверстий и гнезд, а также молоток и хотя бы пара отверток (крестовая и шлицевая).

Теперь о материалах и комплектующих. Основа любой электропроводки - провода и кабели. На рис. 5.1.1 показаны некоторые их виды, наиболее часто применяемые при монтаже внутренних домовых электросетей.

Рис. 5.1.1. Провода и кабели проводки

Рис. 5.1.2. Электроустановочные изделия

Рис. 5.1.3. Прокладка проводов и кабелей в коробах и трубах

Рис. 5.1.4. Крепление кабелей и проводов с помощью полосок из жести: 1 - кирпичная или бетонная стена; 2 - дюбель-гвоздь; 3 - кабель ВВГ 2x2,5; 4 - скобка из жести; 5 - деревянное основание; 6 - гвоздь; 7 - кабель АНРГ 4x2,5

Рис. 5.1.5. Крепление проводов к деревянным конструкциям: 1 - провод ЛАВ 2x1,5; 2 - ролик; 3 - шуруп; 4 - провод АППР 2x4; 5 - гвоздь; 6 - металлическая скоба; 7 - картон электроизоляционный; 8 - провод АППР 4x4

Рис. 5.1.6. Скрытая прокладка проводов: 1 - штукатурка; 2 - алебастр; 3 - провод ПУНП 3x1,5; 4 - дрань штукатурная; 5 - алебастр листовой, 3 мм

Для соединения проводов служат распаянные коробки (рис. 5.1.2). Они бывают как для скрытой установки в стенах, так и для наружной - на их поверхности. Установочные коробки предназначены для размещения в них выключателей и розеток при скрытом монтаже проводки.

Защиту проводки от повреждений обеспечивают короба и трубы (рис. 5.1.3). Имеющиеся сейчас в продаже короба, выполненные, например, в форме плинтуса, органично вписываются в интерьер помещения. Наконец, для крепления проводки (или труб с ней) к поверхностям стен, полов, потолку и т. д. служат различные скобы и ролики-изоляторы (рис. 5.1.4, рис. 5.1.5).

Прежде чем принять решение, какой следует применить провод, необходимо определиться, будет ли проводка открытой (в коробах, трубах, на роликах) или же скрытой под штукатуркой в толще стен и перекрытий.

В деревянном строении, как правило, проводку делают открытой, для чего используют провода с резиновой изоляцией - АППР, АПРН, АНРТ, NYM.

В кирпичных или железобетонных конструкциях электропроводка может быть как открытой, так и скрытой. Последняя более безопасна, не нарушает интерьера, но требует дополнительных хлопот по выдалбливанию борозд (штраб) для проводов, а также гнезд для распаянных и установочных коробок. Последнее обстоятельство следует учитывать при выборе рациональных маршрутов прокладки провода. При этом целесообразно использовать существующие каналы и бороздки в конструкциях стен и перекрытий гаража: между полом, потолком и стенами; между плитами перекрытия и прочие. Например, нередко проводку прокладывают в пустотном полу, для чего применяют трубы из ПВХ.

Однако полностью избежать долбления бетонных или кирпичных стен, как правило, не удается. В этом случае целесообразно воспользоваться «болгаркой» с алмазным диском. Работать следует в респираторе (или хотя бы в марлевой повязке) и защитных очках, поскольку дело это очень пыльное.

Чтобы бороздка получилась аккуратной, сначала делают два параллельных реза по намеченным контурам, отстоящим друг от друга на толщину провода (или трубы). После этого скарпелью выдалбливают канавку на глубину реза. Гнезда для установочных и распаечных коробок можно сделать так: просверлить отверстия по контуру гнезда, а затем поработать шлямбуром или той же скарпелью.

Для скрытой проводки используют медные или алюминиевые провода в ПВХ-оболочке (ПУНП, АПУНП), а также аналогичные кабели (ВВГ, АВВГ, NYM). Их разрешается закладывать непосредственно в бороздки под слоем штукатурки (рис. 5.1.6). Провода ПВС, ПВ, АПВ (без внешней изоляции) необходимо прокладывать в ПВХ-трубах или в коробах.

Когда маршрут проводки определен и готовы для нее борозды и гнезда, заготавливают отрезки провода нужной длины, укладывают в канавки и «примораживают» раствором алебастра через каждые 25...30 см. На этот же раствор можно «посадить» в гнезда и установочные (распаячные) коробки. Длина свободных, выпущенных из коробок концов проводки должна быть достаточной, чтобы без затруднений выполнить все необходимые соединения и скрутки.

Далее следует соединить провода между собой, а также с выключателями и розетками. Работа эта ответственная и требует особой аккуратности. При соединении проводов их концы длиной 2...3 см сначала освобождают от изоляции, а поверхность жил (особенно алюминиевых) очищают ножом от оксидной пленки. Скручивают провода пассатижами так, чтобы оголенные жилы плотно прилегали друг к другу. Алюминиевые провода особенно капризны - их скручивают осторожно, без усилий, чтобы избежать излома или вытягивания, которое может привести к перегреву проводки. Изолирование соединений - завершающий этап работы. Для этого лучше воспользоваться изолентой из ПВХ - она более клейкая и надежно защищает скрутки.

И последнее. Запрещается скручивать между собой токопроводящие жилы из различных металлов (например, медь с алюминием), поскольку во влажном воздухе это может привести к ускоренному окислению металла проводника. Не рекомендуется также производить соединения скруткой жил различного сечения. Если все же подобных ситуаций не избежать - используйте соединительные колодки.

Источник www.mukhin.ru

Открытая электропроводка плоскими проводами АППВ, ППВ на роликах

Проводка плоскими проводами разрешается для существующих зданий, а также для вновь сооружаемых небольших жилых, дачных, садовых и коттеджных построек по неоштукатуренным деревянным стенам, потолкам и перегородкам на роликах и клицах. Ролики и клицы укрепляют на поверхности шурупами по ранее описанной разметке. Плоские провода крепят на роликах двумя способами:

1-й способ закрепления. После закрепления всех роликов провод разматывают из бухты, выпрямляют и отмеряют нужной длины. Затем делают продольный разрез по линии соприкосновения жил так, чтобы через получившееся отверстие могла пройти головка ролика. Провод надевают на головку крайнего ролика и закрепляют вязальной проволокой или тесьмой так же, как при монтаже электропроводок проводами ПРД, ПРВД. Далее провод натягивают до следующего промежуточного ролика; на проводе против ролика делают следующий продольный разрез по линии соприкосновения жил. Через получившееся отверстие пропускают головку ролика, далее таким же образом провод закрепляется на оставшихся роликах.

2-й способ закрепления плоского провода на роликах (аналогично закреплению провода на клицах) заключается в следующем:

- при установке ролика под шляпку шурупа подкладывают полоски листового металла шириной 15 мм и длиной 50-80 мм. Чаще всего применяют белую листовую жесть;

• после закрепления всего ряда роликов плоский провод кладут на шляпку шурупа с прокладкой из изоляционного материала шириной 17 мм;

• после укладки провода концы металлической и изоляционной пластины загибают замком (или закрепляют пряжкой). Провод натягивают до следующего ролика и закрепляют аналогичным образом.

Прокладка плоских проводов марок АПН, АПР, АПВ, АПРВ на клицах. В этом случае плоский провод крепится к стене через клицу с помощью шурупа через отверстие в разделительной пленке между жилами. В этом случае необходимо под головку шурупа подкладывать электроизоляционную шайбу и при заворачивании шурупа проявлять осторожность и не повредить изоляцию провода . При изгибах плоских двух- и трехжильных проводов на 90° разделительную пленку между жилами в месте изгиба вырезают, одну или две жилы отводят внутрь угла в виде полупетли . Двухжильный и трех-жильный провод типа АПН при повороте трассы на 90° изгибают на ребро, предварительно разрезав разделительную пленку, при этом внутренняя жила в месте поворота частично накладывается на внешнюю. Одножильные провода марок АПН, АПВ и АПРВ изгибают радиусом 20 мм, когда площадь сечения до 10 мм2, и радиусом 35 мм, если площадь сечения от 16 до 35 мм2. Крепление плоских проводов к бетонным и кирпичным основаниям. Плоские провода имеют светостойкую изоляцию, поэтому их можно применять в открытых электропроводках непосредственно по стенам, перегородкам и потолкам из несгораемых материалов, при этом плоские провода прикрепляют к бетонным и кирпичным основаниям при помощи стальной полоски (ленты) шириной 20-40 мм и толщиной 3-4 мм, которую прибивают к стене дюбель-гвоздями вдоль всей трассы проводки (рис. 13). Расстояние между соседними дюбель-гвоздями не более 1 м. Провода к ленте крепят через каждые 30-40 см полосками шириной 10 мм из белой жести, оцинкованного или окрашенного стального листа или при помощи нормализованных монтажных перфорированных полос и пряжек. Провода под полосками должны быть защищены прокладками из электроизоляционного картона, выступающими на 1,5-2-«мм с обеих сторон металлической полоски.

Крепление проводов марок АПВ, АППВ, АПН, АПРВ к бетонным и кирпичным основаниям по пристреливаемой проволоке, — при помощи пристреливаемых закрепов с полосками.

Прокладка проводов по приклеенным элементам крепления. Пластмассовые или стальные детали крепления плоских проводов и кабелей марок АВРГ и АНРГ можно приклеивать к бетонным, железобетонным, керам-зитобетонным, асбоцементным, кирпичным и керамическим основаниям, поверхность которых сухая, прочная, очищенная от пыли, грязи и копоти, при помощи специальных клеев, например, клей КНЭ-2/60 (кумаронатриевый электротехнический) или БМК-5К на основе акриловой смолы с наполнителем каолином.

Запрещается приклеивать провода непосредственно к строительному основанию. Пластмассовые и металлические детали перед приклеиванием обезжиривают ацетоном или бензином. Качество и прочность приклеивания зависят от соблюдения технологии. Сначала необходимо зачистить основание металлической щеткой и нанести шпателем клей на строительное основание на площади, несколько превышающей размер приклеиваемой детали. Затем нанести клей на приклеиваемую деталь и прижать ее на 3-5 секунд к строительному основанию.

Приступать к электромонтажным работам можно после полного высыхания клея (20-25 час). Клей можно применять только при температуре в помещении более 5° С и относительной влажности не более 70%. Выполняя монтажные работы с применением клея, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, принятые для легковоспламеняющихся жидкостей, избегать попадания клея на кожу рук, лицо и в глаза.

Существуют и другие способы крепления проводов и кабелей к бетонным, кирпичным и им подобным основаниям.

Прокладка по деревянным конструкциям. Плоские защищенные провода АППР и кабели в оболочке из трудносгораемых и несгораемых материалов разрешается прокладывать по деревянным стенам, перегородкам, потолкам и другим сгораемым конструкциям с креплением скобами.

Разрешается также прокладка по сгораемым конструкциям незащищенных проводов с поливинилхлоридной изоляцией с обязательной подкладкой под провода изолирующих несгораемых материалов, например листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм.

Источник www.proseptic.ru

ladushka-Ольга пишет:

Дорогие форумчане, помогите!!! Нужен совет и подсказка, строим деревянный(рубленный дом) решили сделать в нем открытую электропроводку на роликах.

Для открытой электропроводки по материалам распростроняющим горение (дереву) допускается ТОЛЬКО 2-мя типов проводов с маркировкой - ВВГнг и NYM. Эти провода содержат в своей изоляции негорючие материалы. Продаются почти везде и стоят от 20 до 50 рублей за метр в зависимости от сечения. Естественно медь. Алюминий в деревянные дома не пускайте, есть настойчивая рекомендация.
Сечение 1,5 или 2,5 будет зависеть от расчтной нагрузки мощности вашего дома. Грубо, сумма можностей всех электроприборов которые могут работать одновременно.
На сколько ампер у вас вводной автомат в доме? Сколько энергосбыт разрешает потребить мощности одним домом?
Если это вам не известно, то настойчиво рекомендую проводку под электроосвещение выполнить сечением 1,5 мм, а розеточную сеть выполнить 2,5 мм соотвественно.
Монтаж проводки (крепление к бревну) производите специальной электроустановочной скобой - стоит копейки и не применяйте крепление из токопроводящих материалов. И никаких фарфоровых роликов :)

Fox1977 пишет:

Применить можно любые незащищённые изолированные провода (для алюминия сечение не меньше 2,5мм2, для меди 1мм2). Хотя люминий не советую(в прокладке дешевле-в эксплуатации дороже). Да и на сечении меди тоже не экономьте.

Читаем ПУЭ внимательнее НЕ любые незащищённые изолированные провода!!! Размер сечения зависит только от присоединённой нагрузки, нужно не неэкотомить, а считать :)

ladushka-Ольга пишет:

Спасибо за ответы, разрешение у нас на вход 7 киловат, 3 фазы.(правда хочу заняться увеличением хотя бы до 10).
Я на клипсах не хочу, на роликах, там провод в оплетке и скрученный.

Не совсем понял чего вы не хотите :) Вы какой провод купили, ВВГнг ?
Ролик - это фарфоровый изолятор.
Клипса - это вы так навываете так электроустановочную скобу? (пластикавая скобка с дырочкой под гвоздик).
Если купили провод на 2,5 квадрата, то в ОДНОФАЗНУЮ (розеточную) сеть ОБЯЗАТЕЛЬНО установите автоматический выключатель (автомат защиты в простонародье) с номиналом 32 ампера. При такой разрешной мощности (7 кВт) провод сечением 2,5 для розеточной однофазной сети не годится. Нужен провод на 4 квадрата (можно на 3, но не уверен что такой найдёте в продаже). Это не значит что на 2,5 квадратах работать не будет, просто включать разом приборы, суммарная мощность которых в сумме превысит 7 кВт будет опасно.

Здравствуйте! Оля, вот например http://www.koskom.ru/shop/provod-pv-1.html или http://www.koskom.ru/shop/provod-pv-3.html. Если вы имеете ввиду провода у которых внешняя изоляция была в виде х/б оплетки(марку не скажу-да и маркировка поменялась), то вряд ли такие найдёте сейчас.

Во первых разделите нагрузку. На дом у вас пойдут три провода фаза ноль и земля по расцветке провода синий, белый и желтый с зеленой полоской. Ввод выполните кабелем или проводом от 4 квадратов и выше затем установите распределительный щит. Одного автомата на 32 ампера может быть будет и достаточно в том случае если в вашем доме нет электроплиты, титана, утюга электрочайника микроволновки и электрокотла (зачем вам тогда три фазы?) Такой автомат выдержит любое замыкание, только дом сгорит. Поэтому все питание разделите на несколько линий на каждую свой автомат 10 ампер максимум. Ролики красиво аля ретро, провод можно уложить в кабельные каналы декорированные под дерево. просто и практично. Правильно выполненная электропроводка должна служить минимум 40лет.