Чтобы значительно ускорить прорастание семян лагенарии, некоторые садоводы очень осторожно подпиливают напильником деревянистую кожуру верхнего кончика семени.
Наклюнувшиеся семена сажают на глубину 2 см в картонные пакеты емкостью не менее 1 литра, заполненные питательной торфоперегнойной смесью и речным песком, взятым в соотношении 2:1. В пакет кладут обычно по два семечка. Пакеты ставят в ящик, накрывают его пленкой для создания влажного микроклимата и ставят в теплое место.
При благоприятных температурных условиях и достаточном количестве влаги всходы появятся через 10–12 дней. После этого ящики надо немедленно перенести на южный солнечный подоконник и снять с них пленку. В каждом пакете надо оставить только самое сильное растение, а слабые – аккуратно срезать ножницами, но ни в коем случае не вырывать из земли.
Растения надо регулярно поливать теплой водой. При хорошем составе почвенной смеси в пакетах удобрять сеянцы не следует, т.к., обладая буйным ростом, рассада может перерасти, вытянуться и сильно изнежиться. Но в пакет надо периодически подсыпать рыхлую питательную смесь. При этом стебель растения утолщается, а сеянцы становятся более компактными.
За несколько дней до высадки в грунт растения надо начать закалять и приучать к открытому солнцу. Для этого ящик с рассадой в течение 7–8 дней надо выносить на воздух сначала на 30 минут, потом – на 1 час и т.д., и так до 6–7 часов. Перед посадкой растения вообще на 1–2 дня надо оставить на свежем воздухе. Держать рассаду в пакетах более 30–32 дней нельзя, поскольку переросшая рассада приживается намного хуже.
На малоплодородных и тяжелых почвах для посадки лагенарии надо копать ямки размером 50х50х50 см (как под смородину). Их заполняют рыхлой землей, смешивают с перегноем, добавляют в каждую ямку по 1,5 ст. ложки нитрофоски и по 1 стакану золы. Над лункой надо сделать укрытие из пленки, натянутой по проволочным дугам, для лучшего прогревания земли и предохранения растений от холода и сквозняка, которые у нас очень часто бывают поздней весной.
В месячном возрасте, как только минует угроза весенних заморозков, рассаду надо сразу высаживать в политые обильно горячей водой лунки. В каждую лунку высаживают по одному растению, которые заглубляют до семядольных листочков, и хорошо обжимают почву руками. Затем лунки мульчируют перегноем или хорошо перепревшим компостом.
Если вы выращивали рассаду лагенарии в картонных стаканчиках, то их можно не снимать, чтобы не повредить корни у растений. В земле стаканчики быстро размокают и не являются преградой для мощных корней лагенарии.
Иногда при очень поздней посадке из-за плохой погоды стебли лагенарии успевают вырасти до 25–30 см. В этом случае при посадке в грунт присыпают землей почти весь стебель, оставляя на поверхности лишь макушку.
Сразу после посадки лунки растения надо затенить газетой или другим подручным материалом. А для сохранения влаги в почве лунку надо замульчировать торфом. Если ночи прохладные, растения накрывают ящиками, а сверху – пленкой. Многие садоводы после посадки рассады устанавливают проволочные дуги и натягивают проволочное укрытие.
Жару и засуху лагенария переносит отлично. Но, чтобы получить хороший урожай плодов, ее надо систематически поливать теплой водой, как минимум, три раза в неделю, а в сухую жаркую погоду – почти каждый день.
При хорошем уходе лагенария развивает исключительно мощные кусты. Поэтому для нормального плодоношения между плодоносящими растениями надо соблюдать оптимальное расстояние, 1,4–1,5 метра, а между рядами – не менее двух метров.
Дальнейший уход за лагенарией такой же, как за крупноплодной тыквой. Как только растения приживутся в лунке и начнут расти, их надо подкармливать через 10–12 дней настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:15). На ведро настоя надо добавить 0,5 стакана древесной золы и поливать не менее чем по 0,5 литра на неплодоносящее растение и по 3–4 литра на плодоносящие растения. До подкормки и сразу после нее растения надо обильно полить теплой водой.
При отсутствии коровяка и птичьего помета можно обойтись и нитрофоской или другим полным минеральным удобрением (2 ст. ложки удобрения на 10 литров воды, истратив по 3 литра раствора на каждое плодоносящее растение). С целью стимулирования развития растений два-три раза за сезон их желательно опрыснуть стимуляторами роста «Силк» или «Эпин».
Как только плети лагенарии достигнут длины более 1 метра, надо побыстрее подумать об их опоре. Чаще всего для этой цели делают шпалеру. Вдоль ряда растений лагенарии через каждые 3–4 метра вбивают в землю трубы и натягивают между ними 3–4 ряда крепкой проволоки. Высота такой шпалеры должна быть не менее 2 метров. При этом надо растение хорошо подвязать к шпалере у каждого междоузлия, поскольку под тяжестью плодов растения часто срываются со шпалеры, ломая при этом свои стебли и побеги.
В случае необходимости лагенарию можно подвязать и к веткам близко растущих деревьев или посадить ее с южной стороны высокого старого дерева и пустить плети расти вверх по дереву. При жаркой погоде длительное время и обилии питания и воды она очень быстро доберется до самой макушки дерева, как лиана в джунглях Вьетнама. Хорошо цепляется лагенария своими усиками и за специальные опоры с мягкими перекладинами.
Если вы лагенарию выращиваете в теплице, то, чтобы избежать загущения и затенения других растущих там растений, ее центральный стебель прищипывают, часть боковых побегов и плодов удаляют.
Зацветает лагенария в период наиболее интенсивного роста растения. При этом все растение снизу и до самой макушки усыпано очень красивыми, крупными, белыми цветками, которые, кстати, издают довольно неприятный запах. Цветки начинают распускаться во второй половине дня и лишь к полуночи распускаются полностью и тогда же опыляются ночными насекомыми.
Поскольку цветки лагенарии перекрестно опыляемые и к тому же большую часть дня закрыты, то они плохо опыляются и быстро опадают. Чтобы этого не произошло, их желательно опылять искусственно в вечерние или утренние часы. Для этого на тонкую палочку надо намотать кусочек ваты, прикоснуться ею к пыльникам 2–3 мужских цветков, собрать пыльцу и перенести ее на цветок с завязью (все, как у огурцов).
Если при этом вы будете использовать пыльцу, взятую у близкородственных культур – тыквы, кабачки, огурцы, – то плоды завяжутся, но семян от таких плодов не получите.
Завязи растут быстро, достигая нормального для потребления размера за две недели. Если их размер не контролировать, то взрослые плоды лагенарии могут достигать длины 2 метров и весить до 7 кг, а отдельные плоды – до 10 кг. Свисая, словно гигантские свечи, они представляют собой довольно фантастическую картину.
Как и у огурцов, у лагенарии важное значение имеет формирование растений и ограничение их роста. Поэтому при выращивании в теплице центральный стебель и боковые побеги прищипывают, когда они достигнут верха шпалеры.
Внизу боковые побеги обрезают на 2 листа и одну завязь, а выше – на 3 листа и две завязи. Чтобы избежать загущения, часть боковых побегов и плодов удаляют, оставляя по 8–9 штук на растении. Если плодов будет больше, то в теплице они будут плохо расти. При выращивании лагенарии без опор под плоды подкладывают дощечки или фанерки для предохранения их от загнивания.
У лагенарии есть еще одно необыкновенное, почти фантастическое достоинство – она с поразительной быстротой залечивает нанесенные ему раны. Поэтому, если вам для приготовления блюда целого плода многовато, то его срезать с растения и не надо. Достаточно прямо на растении отрезать от плода его нижнюю часть (как ломтик хлеба от буханки). И после этого место среза на оставленном плоде не загнивает, а затягивается пленкой и плод продолжает как ни в чем не бывало расти дальше.
На семена у лагенарии надо оставлять первые завязавшиеся плоды. Их снимают перед заморозками и месяц хранят в теплом помещении для дозаривания. В декабре-январе семена вынимают, промывают, просушивают и хранят в сухом месте при комнатной температуре. Затем один конец плода отпиливают ножовкой (вспомните о его шкурке из «брони»), извлекают семена, моют, сушат и хранят в сухом месте при комнатной температуре. Семена сохраняют свою всхожесть до 7 лет.
В тропических странах помимо пищевого использования плодов лагенарии широкое применение находит и деревянистая кора созревшего плода. До сих пор из лагенарии готовят сосуды для хранения жидких и сыпучих продуктов.
Молоко в таком сосуде длительное время не скисает, поскольку он вообще не пропускает тепло и не подвергается воздействию микроорганизмов, а налитое в бутылку из лагенарии растительное масло не теряет аромат, вода остается прохладной, так как в этой тыкве не заводятся вредные микроорганизмы и она обладает свойством термоса.
В.Г. Шафранский
Что мне делать плохо всходят лагенария из за двёрдой кожухи