Начавшийся сентябрь – это первый осенний месяц. Он является «перевальным» от лета к осени, когда еще тепло или жарко днем и зябко ночью, особенно в утренние часы. Погода постепенно начинает сменяться на дождливую, осеннюю, а день становится все заметнее короче и короче.
Начавшийся сентябрь – это первый осенний месяц. Он является «перевальным» от лета к осени, когда еще тепло или жарко днем и зябко ночью, особенно в утренние часы. Погода постепенно начинает сменяться на дождливую, осеннюю, а день становится все заметнее короче и короче.
Сентябрь – самый хлопотливый месяц для садовода, он подводит итоги всей работы в огороде. Ведь собирая урожай нынешний, садовод уже сейчас начинает хлопоты об урожае будущем. Это очень ответственная и хлопотливая пора. Важно не упустить необходимые сроки уборки урожая и провести ее в сухую солнечную погоду. Недаром народная мудрость наставляет: «Зима спросит, что осень припасла».
Конечно, вы уже подготовили хранилища к приему овощей. А если не успели, то не поздно это сделать в начале сентября. Для этого хранилища, подвалы очистите, проветрите, побелите. Для побелки берут 1,5-2 кг негашеной извести на 10 л воды.
Этим раствором белят деревянные части хранилища, земляные полы посыпают известью, после чего хранилище хорошо проветривают. А затем можно справлять и «новоселье» для овощей.
Уборка картофеля – «второго хлеба» – одна из важнейших работ сентября. Клубни картофеля созрели, кусты будто приподнялись, ботва увяла, самое время копать, пока наша уральская погода не разладилась.
Картофель для хранения на зиму обычно убирают в конце первой – начале второй декады сентября. Но расположение вашего участка, сорт картофеля и, главное, капризная уральская погода могут внести серьезные коррективы в эти сроки уборки.
Если в конце августа прошли сильные дожди и понизилась температура воздуха, то на картофельных участках возможны бурные вспышки заболевания фитофторозом. В этом случае за 10-12 дней до уборки клубней необходимо срезать ботву картофеля, оставив обрезки стеблей высотой до 10 см без листьев. Эта операция способствует лучшему созреванию клубней картофеля и предохранит их от поражения фитофторой во время уборки урожая. Срезанную ботву надо немедленно собрать и сжечь.
Выкопанный картофель раскладывают для просушки на подстеленную полиэтиленовую пленку, хуже – прямо на землю и ни в коем случае – на ботву от картофеля. Картофель надо перебрать, отделив крупные, мелкие, а также все поврежденные и больные клубни.
Здесь же отбирают семенной материал для посадки на следующий год. Для семенных целей надо отбирать типичные для данного сорта клубни величиной 60-70 г с наиболее урожайных кустов.
Семенные клубни необходимо сразу озеленить. Для этого их рассыпают тонким слоем, перемешивая каждые 4-5 дней. Озеленение на солнце происходит через 10 дней, а в помещении с окнами и под навесом – в два раза дольше. Семенной картофель надо хранить отдельно от продовольственного и кормового, его нельзя употреблять в пищу, т.к. на свету в клубнях накопилось ядовитое вещество соланин. Но такой картофель очень хорошо хранится и дает более высокий урожай в следующем году.
Отсортированный пищевой картофель несколько часов сушат на солнце, затем до закладки в хранилище его держат в прохладном и сухом месте, чтобы он обсох и постепенно охладился.
Все дело в том, что картофель нельзя охлаждать быстро, иначе в нем могут произойти нежелательные физиологические изменения и при варке он начнет темнеть. Быстро охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Но и его перед закладкой в погреб надо хорошо обсушить.
Если есть поврежденные лопатой клубни, то их хранят в течение 10-12 дней при температуре 15-18°С. За это время на клубнях заживут раны и дозреют молодые клубни, после чего их можно хранить при обычной температуре. Мелкие и другие нестандартные клубни используют на корм скоту или перерабатывают их на крахмал.
Чтобы пищевой картофель дольше хранился и меньше прорастал, его надо держать в подвале без доступа света при температуре от нуля до плюс трех градусов, лучше вперемежку со свеклой или луковой шелухой в деревянных ящиках со щелями для вентиляции.
Для снижения влажности воздуха рядом с картофельными ящиками надо поставить открытую банку с негашеной известью. Ящики по периметру надо обложить ветками колючих растений для защиты от мышей.
Срок уборки свеклы определяют в зависимости от погоды и биологических особенностей сортов. Ее корнеплоды, наливаясь, выступают над землей и при первых заморозках страдают. Поэтому свеклу убирают в первую очередь после первых утренников. Но при этом надо учесть, что недозрелые овощи плохо подготовлены к длительному хранению, а перезрелые – грубы на вкус и легко растрескиваются.
Морковь, как и свекла, основную прибавку урожая дает в сентябре. На это время падает до 40% прироста веса корнеплода. Оптимальным сроком ее уборки в любительском огороде следует считать последнюю неделю сентября. Корнеплоды переносят в почве кратковременное понижение температуры до минус 5 градусов, но, будучи выкопанными из земли, не переносят заморозков.
Убирают морковь в сухую погоду. Сорта с короткими корнеплодами легко выдергивать из земли руками, но при уборке длинных корнеплодов без лопаты или вил не обойтись. При этом не надо забывать, что морковь весьма чувствительна к механическим повреждениям.
Выкопанные корнеплоды нельзя долго оставлять на солнце, т.к. они быстро подвядают и плохо хранятся. Ботву надо сразу обрезать, оставляя только черешки не длиннее 1–1,5 см.
Затем корнеплоды сортируют: здоровые и крупные закладывают на хранение, а мелкие и поврежденные – на переработку. Не следует полностью очищать корнеплоды от земли, т.к. они при этом получают механические повреждения и плохо хранятся. Не нужно их мыть, т.к. это ускоряет развитие болезней.
В конце сентября, если осень ранняя, убирают корневую петрушку, редьку, зимние сорта редиса, дайкон, репу, сельдерей. Выкопанные корнеплоды отряхивают от земли и сразу у них обрезают ботву, чтобы они не потеряли много влаги, иначе будут плохо храниться.
Если корнеплоды не предназначены для семенных целей, то ботва должна быть обрезана низко, чтобы уничтожить точки роста. На грядке корнеплоды оставлять нельзя. После непродолжительного просушивания их перебирают и сразу же закладывают в подвал на хранение.
С наступлением холодных ночей и выпадением росы резко увеличивается опасность поражения помидоров фитофторозом. Чтобы этого не допустить, лучше всего собранные плоды натереть хорошо измельченным чесноком, разбавленным двойным количеством воды.
Сложнее, если ваши помидоры на кустах попали под температуру ниже 6 градусов. В печати иногда встречаются рекомендации перед дозариванием такие плоды прогревать в течение 1–2 минут в воде при температуре 60 градусов.
Но если вы твердо уверены, что в вашей теплице нет фитофтороза, то делать это не советую, т.к. после такой процедуры плоды долго храниться не смогут. А вот собранные в начале сентября здоровые зеленые помидоры, предназначенные для хранения, надо прогреть при температуре 40°С в течение 4 часов.
В отличие от большинства овощей, помидоры хранятся недолго. Но существует довольно много старых и новых сортов и особенно гибридов, у которых плоды могут храниться в свежем виде довольно длительное время. Плоды гибридов Рефлекс, Самара, Фараон без особых стараний с вашей стороны могут храниться до 1,5 месяцев, у гибрида Мастер – до 2 месяцев. Плоды у сорта Новогодний лежат до декабря, а экзотические по цвету плоды у сорта Жираф способны храниться почти 6 месяцев, т.е. до марта.
Но при соблюдении определенного температурного режима относительно долго можно хранить большинство помидоров. Но их надо разделить по степени спелости и хранить раздельно, т.к. температура хранения плодов зависит от степени их зрелости.
Совсем спелые помидоры надо хранить при температуре 1–2°С, бланжевые (чуть розоватые) – при 4–6°С, зеленоспелые – при 10–12°С. При этом многие садоводы уложенные в ящики помидоры пересыпают сухой торфяной крошкой, опилками или мхом.
Надо также иметь в виду, что крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие. Поэтому плоды надо периодически перебирать, а отобранные красные помидоры либо переносить в более холодное помещение, чтобы они не перезрели, либо использовать в пищу. Если потребуется быстрое дозревание плодов, то их просто переносят в теплое помещение с температурой 18–20°С.
Помидоры после длительного хранения теряют устойчивость к вредным микроорганизмам, которые их быстро поражают в местах повреждений или в месте прикрепления плодоножки.
Некоторые садоводы замораживают помидоры в морозильной камере, а перед употреблением кладут их в холодную воду. Можно также долго хранить помидоры в замороженном состоянии в ящиках под снегом.
Сладкий перец, как и помидоры, плохо переносит снижение температуры воздуха до 6–8 градусов. Его собирают, перерабатывают или хранят при температуре 1–2 градуса, переложив бумагой или опилками. В этих условиях сладкий перец может храниться до двух месяцев.
Сразу после уборки помидоров и огурцов теплицы и парники очищают от растительных остатков и дезинфицируют. При этом если теплица плотно закрывается, то для дезинфекции лучше использовать серные шашки. Кстати, с их помощью лучше всего обеззараживать и погреб, если вы это не сделали в августе.
К уборке тыквы приступают до наступления морозов в сухую погоду. Признаком зрелости ее плодов является усыхание и опробковение плодоножки, хорошо видный рисунок на коре и ее затвердение. Собирая созревшие плоды, их бережно срезают вместе с плодоножкой и сортируют по размеру и качеству.
Плоды с механическими повреждениями и недозрелые надо сразу использовать, а предназначенные для длительного хранения необходимо подсушить и прогреть на солнце в течение 8–10 дней.
Если по ночам уже холодно, то тыкву на ночь надо укрывать. В дождливую погоду их надо подсушить под навесом, чтобы кора побыстрее затвердела и лучше предохраняла ее от разных микроорганизмов.
Тыква дозревает в комнате в течение двух месяцев и дает полновесные семена. Небольшое количество плодов можно хранить в домашних условиях на полу, защищая от солнечных лучей (обычно это делают под кроватью). При наличии большого количества тыкв их надо хранить в очень хорошо проветриваемом помещении, защитив их от солнечных лучей при температуре 3–8°С и относительной влажности воздуха 60–75%.
Капусту среднеспелых сортов убирают в третьей декаде сентября, иначе она может растрескаться. Чтобы крупные кочаны не растрескались, их надо пригнуть к земле несколько раз в одну сторону или слегка подрубить корни. Тогда приток питательных веществ к кочану прекращается. Часть среднеспелой капусты надо использовать для засолки, остальную заложить на хранение в свежем виде. Треснувшие кочаны для длительного хранения не годятся.
Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения, ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3–4 кроющих листа и кочерыжку длиной 3–4 см.
Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить и еще раз окучить. Для этого в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски. Расходуют такую подкормку по 1–1,5 л на растение под корень.
Если из-за недостатка питания и частых дождей у нее кочаны рыхлые, то надо с интервалом 10–12 дней провести две таких подкормки с добавлением на ведро раствора коровяка 1 ст. ложки суперфосфата.
А при сухой погоде позднюю капусту надо обильно поливать каждую неделю. Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ питательных веществ, чтобы они не растрескались.
Чтобы избавиться от оставшихся гусениц в начале сентября капусту надо опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов: поваренная соль (2 ст. ложки), нашатырный спирт (50 г), столовый уксус (1 стакан), разведенныев 10 литрах воды.
У брюссельской капусты по мере роста в нижней части стебля надо удалять все желтеющие листья для улучшения воздушного режима. Когда ее кочанчики станут твердыми и достигнут размеров грецкого ореха, их надо срезать, начиная с нижней части растения. А когда на стебле не останется кочанчиков, то верхушку растения тоже можно использовать в пищу.
В третьей декаде сентября в зависимости от погоды надо убирать все невызревшие головки цветной капусты и закладывать их в подготовленные парники или подвалы. Для доращивания надо брать только здоровые растения с развитыми листьями и головкой более 4 см в диаметре.
Для этого растения надо выкапывать с комом земли, желательно обернув его бумагой, и затем плотно уложить друг к другу в увлажненные бороздки. В этом парнике или подвале должно быть темно, а температура +1...+2°С. Для этого парниковые рамы сверху надо закрыть утепляющим непрозрачным материалом, а по мере похолодания утепляют опилками или стружками...
В.Г. Шафранский