Да двести градусов это ни о чем.....до этой температуры и лампой паяльной нагреешь...только зачем?...проварить трещину,естественно разделав кромки и усилить.будет ходить....у нас верхнее ухо так варено...
.так какого диаметра у вас ковшевой цилиндр-110 или 80мм?
колупатор пишет:
прежде чем так эмоционально КРИЧАТЬ-научитесь яснее излагать свои мысли,применять знаки препинания для разделения одной мысли от другой.вы хотите сказать что у вас на ковш стоит цилиндр с диамером поршня 110мм.или же все таки вы немного путаете назначение элементов стрелы-есть цилиндр стрелы,который поднимает всю стрелу.есть цилиндр (цилиндры) рукояти-они двигают рукоять.в случае когда на установке два цилиндра по бокам-они идентичны ковшевому.так какого диаметра у вас ковшевой цилиндр-110 или 80мм?
Да ,цилиндр ковша стоит с диаметром поршня 110мм.На рукоять 2 по 80мм .За писанину прошу прощения ,школу я закончил 42 года на зад ,так что писаниной особенно не занимался ,а тараканы в голове не всё уже и помнят . Вот и получается как у того Акына , что вижу то пою.Действительно я рукоять навал стрелой .Каюсь !
только зачем?...проварить трещину,естественно разделав кромки и усилить.будет ходить....у нас верхнее ухо так варено...
Да понятно что и без прогрева все заварится и будет ходить. Только предложено нагреть всю деталь целиком. Вся деталь-это стрела. Вот я и интересуюсь как ее греть.
только зачем?...проварить трещину,естественно разделав кромки и усилить.будет ходить....у нас верхнее ухо так варено...
Да понятно что и без прогрева все заварится и будет ходить. Только предложено нагреть всю деталь целиком. Вся деталь-это стрела. Вот я и интересуюсь как ее греть.
Ну уж не передергивай ....естественно человек про нагреть всю деталь имел в виду что в районе сварки....
Поэтому предварительно хорошо бы всю деталь подогреть градусов до 200.
Может я читать не умею, или не понимаю смысл прочитанного?
Да умеешь конечно.... предложения данного форумчанина оспорить сложно....
Поэтому греем всю. и варим обязательно полуавтоматом,..а то споров на неделю,как в теме про сварку......
Сначала подогревать все ухо и металл рядом, контролировать температуру, далее провести сварку, и снова горелкой периодически нагревать, что бы температура быстро не снижалась.
Алекс 37 пишет:
у нас верхнее ухо так варено...
Одно дело по новому варить, а другое дело трещину.
Спасибо всем кто откликнулся.
Доступа к полуавтомату, к сожалению, нет. Придётся варить электродом. В продаже поштучно большой ассортимент сварочных материалов.
Как я понял, рутиловые электроды типа ОК.46 не подходят для этого узла (или нет?).
В продаже есть ESAB ОК.55, УОНИ, можно заказать LB-52U.
Если надо прогревать, то доступна только паяльная лампа. Мне кажется, что она разогреет данный узел максимум до 300 градусов.
Надо ли устанавливать распорку между щеками кронштейна, для предотвращения коробления?
Заранее спасибо за ответы.
Доступа к полуавтомату, к сожалению, нет. Придётся варить электродом. В продаже поштучно большой ассортимент сварочных материалов.
Как я понял, рутиловые электроды типа ОК.46 не подходят для этого узла (или нет?).
В продаже есть ESAB ОК.55, УОНИ, можно заказать LB-52U.
Если надо прогревать, то доступна только паяльная лампа. Мне кажется, что она разогреет данный узел максимум до 300 градусов.
Надо ли устанавливать распорку между щеками кронштейна, для предотвращения коробления?
Заранее спасибо за ответы.
Довольно таки странно,от вас,как от знатока теории и умных расчетов слышать такие несложные вопросы...
Неуж то про это нигде не написано в учебниках?...
Ну а если серьезно,то варил такое же ухо напротив, электродами какие были,без разугрева,прямо на месте,без снятия....сделал некоторые накладки для усиления....работает...
Да,распорки и вставленный а проушины палец лишними не будут....
В продаже есть ESAB ОК.55, УОНИ, можно заказать LB-52U.
Все названные подойдут. ЛБ ваще - огонь! Если есть ЛБ, другие не нужны...
-
Рутил не надо. Им и варить крупногабарит хуже, и шов на прочных сталях будет хрупкий.
Ну и надо, чтобы сварщик варил, знакомый с "основными".
К тому же, с эксом, без сварки... решительно невозможно!
Без хорошей сварки. И всякие там накладки и усиления совершенно не нужны. Конструктора может и странные люди, но как с завода было сделано так и должно быть. Если появилась трещина - разделать и заварить.
Реализация колонки и рамы с таким количеством ошибок не может быть оправдана
Согласен. Косорукость конструкторов, в ряде моментов зашкаливает. Эту установку, похоже лепили "на коленке", по принципу:
"Так Вася, вот эту хреновину ставь сюда... Мда... чета хлипковато. Вася отрежь косынки, давай ка их ещё сюда прилепи. Тэээкс! Готово! Чо там у нас дальше? Ага! Приставляй сюдойт, прихватывай! Не, так не пойдет... Отразай, давай чуть сдвинем... О! Нормалек, сойдет. "
Так это хотя бы, сам ЮМЗ более-менее крепкий тракторок...
Нормально ли, что Д-245 с компрессором, пока не накачает норму, как-то неровно работает. "Тыр-тыр, тыр; Тыр-тыр, тыр". А когда наберет воздух, начинает работать более-менее ровно "Т-р-р-р-р-р-р". smile3
Из-за чего такая шняга? Просто под нагрузкой, упирается тоже более-менее равномерно. Но как тока компрессор начинает качать давление, сразу опять "расколбас" прослушивается.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-09-2021 в 3:33:29 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я предполагаю, из-за того что компрессор установлен на шестерне тнвд, и из за люфта в шестерне меняется угол впрыска, либо регулятор дергает рейку(так как на компрессоре нагрузка не равномерная), хотя могу ошибаться
из-за того что компрессор установлен на шестерне тнвд, и из за люфта в шестерне меняется угол впрыска, либо регулятор дергает рейку
---
Мысль интересная... Спасиб. Действительно, ведь компрессор ведь дергает шестерню в различные такты работы движка.
Эх, конструкторы, конструкторы... И ведь, десятилетия проходят, а они продолжают "лепить горбатого" по старым шаблонам!
За штоки на рукояти и ковше, отвечает основной клапан распреда. Им и настраивается максимально допустимое усилие на этих двух операциях. Кроме того, на рукояти, на "поршневой операции", как правило тащит трактор, там даже до клапана дело не доходит.
Интересно, при каких обстоятельствах, Иван Васильич согнул свои штоки на рукояти? Не могу себе такую даже представить.
Я так же загибал сразу два штока цилиндров рукояти на траншее. Был жесткий грунт, и правильнее было переехать вперед, но я с практически сложенной рукоятью зацепился за что то жесткое , и при завороте ковша загнулись оба штока рукояти
А "кинематика" то оригинальная была? А то бывает, в ковшах пальцы вставляют в отверстия разнесенные "пошире"... Ну или давление накручивают.
У меня, если за что-то крепко зацепился или типа того, и потянул неистово, то трактор "волокает" на лапах.
---
Но, если общественность настаивает... так уж и быть поставлю при случае предохранитель на поршневой выход ГЦ рукояти.
Кто-нить знает реквизиты клапанов для распредов badestnost?
А "кинематика" то оригинальная была? А то бывает, в ковшах пальцы вставляют в отверстия разнесенные "пошире"... Ну или давление накручивают.
У меня, если за что-то крепко зацепился или типа того, и потянул неистово, то трактор "волокает" на лапах.
---
Но, если общественность настаивает... [изображение] так уж и быть поставлю при случае предохранитель на поршневой выход ГЦ рукояти.
Кто-нить знает реквизиты клапанов для распредов badestnost?
Все стандартно, я ж говорю, что не на вытянутой рукояти, а под собой, то есть усилие было не на сдвиг экскаватора в горизонте, а на подьем - опрокидывание . Возможно редкий, единичный случай, но факт, нп на чем не настаиваю
Все стандартно, я ж говорю, что не на вытянутой рукояти, а под собой, то есть усилие было не на сдвиг экскаватора в горизонте, а на подьем - опрокидывание
Это опять же зависит от клапанов и проходных сечений. Я сам много раз копал в ситуациях, когда надо переехать, но можно еще ковшиком зацепить - если что-то попадается крепкое, то просто клапана срабатывают и никаких проблем.
При этом отчетливо слышно шипение предохранительного клапана ковша и з-з-з предохранительного клапана рукояти, когда он масло травит.
То есть защитные клапана имеют определенное проходное сечение, и если маленький цилиндр ковша дает усилие, то большие цилиндры рукояти или стрелы дают уже большие потоки масла на слив, именно по этой причине и устанавливают дросселя, которые при обнаружении сразу же выкидывают, что бы операции побыстрее работали.
В свете недавнего вопроса по разгрузочным клапанам, накропал шпаргалку. Может, кому пригодится.
Если есть какой-то дополнительный материал, или нашли ошибки – пишите. Дополню и исправлю.
Кто-нить знает реквизиты клапанов для распредов badestnost?
Это купечество трясти надо, кто занимается секционными распределителями.
Если будет возможность, берите сразу исполнение "z".
saab95 пишет:
То есть защитные клапана имеют определенное проходное сечение, и если маленький цилиндр ковша дает усилие, то большие цилиндры рукояти или стрелы дают уже большие потоки масла на слив, именно по этой причине и устанавливают дросселя, которые при обнаружении сразу же выкидывают, что бы операции побыстрее работали.
Возможно, не правильно понял, но дроссели ставят, чтобы ограничить скорость истечения жидкости при опускании стрелы\рукояти под собственным весом, и, тем самым, предотвратить разрыв потока в наполняемых полостях.
Попробовал заказать "комби"... Называется у продавцов Клапан "Z" для рабочей секции РС70/РС100 стоит около 2р.
-
Не столько "предохранение" меня беспокоит (года 3 успешно без него обхожусь"), сколько хочу попробовать опцию "антикавитация". Шоб когда руку по скорому опускаешь, поменьше ждать, пока масла нагонит под поршни.
В данной ветке поднимался вопрос о назначении разгрузочных клапанов в гидролиниях поворота. Не знаю, удалось ли найти ответ на этот вопрос, поэтому опубликую это здесь.
Итак, что обычно смущает при ознакомлении с гидравлической схемой? Между двумя гидравлическими линиями питания цилиндров поворота установлен двусторонний переливной клапан, обеспечивающий плавный разгон и торможение поворота стрелы. При этом переливной клапан продублирован двумя разгрузочными клапанами, сбрасывающими поток на слив. Но давление настройки разгрузочных клапанов существенно выше, чем у переливного клапана (170 против 100 атм. соответственно). Таким образом, непонятно при каких условиях эти клапаны должны работать. Ситуацию усугубляет тот факт, что на предыдущей версии экскаватора с цепным приводом поворота этих клапанов не было, и всё работало плавно и хорошо.
Так для чего же конструкторы, которые «странные», а по совместительству ещё и «плохие люди», установили данные клапаны?
Размеры детали хоть представляешь? Как греть в домашних условиях?
Сама собой нагреется, после первого прохода...
Вся? До 200 градусов? Хотелось бы посмотреть.
Да двести градусов это ни о чем.....до этой температуры и лампой паяльной нагреешь...только зачем?...проварить трещину,естественно разделав кромки и усилить.будет ходить....у нас верхнее ухо так варено...
Да ,цилиндр ковша стоит с диаметром поршня 110мм.На рукоять 2 по 80мм .За писанину прошу прощения ,школу я закончил 42 года на зад ,так что писаниной особенно не занимался ,а тараканы в голове не всё уже и помнят . Вот и получается как у того Акына , что вижу то пою.Действительно я рукоять навал стрелой .Каюсь !
Да понятно что и без прогрева все заварится и будет ходить. Только предложено нагреть всю деталь целиком. Вся деталь-это стрела. Вот я и интересуюсь как ее греть.
Ну уж не передергивай ....естественно человек про нагреть всю деталь имел в виду что в районе сварки....
Может я читать не умею, или не понимаю смысл прочитанного?
Да умеешь конечно.... предложения данного форумчанина оспорить сложно....
и варим обязательно полуавтоматом,..а то споров на неделю,как в теме про сварку......
Поэтому греем всю.
Ну, конечно вся. Вместе со всем остальным трактором, от ковша, до лопаты.
А по другому никак... Только таким образом и варится вся техника.
А я и не знал, без нагрева варил, как дальше жить то теперь...
Газовой горелкой, а лучше резаком.
Сначала подогревать все ухо и металл рядом, контролировать температуру, далее провести сварку, и снова горелкой периодически нагревать, что бы температура быстро не снижалась.
Одно дело по новому варить, а другое дело трещину.
Спасибо всем кто откликнулся.
Доступа к полуавтомату, к сожалению, нет. Придётся варить электродом. В продаже поштучно большой ассортимент сварочных материалов.
Как я понял, рутиловые электроды типа ОК.46 не подходят для этого узла (или нет?).
В продаже есть ESAB ОК.55, УОНИ, можно заказать LB-52U.
Если надо прогревать, то доступна только паяльная лампа. Мне кажется, что она разогреет данный узел максимум до 300 градусов.
Надо ли устанавливать распорку между щеками кронштейна, для предотвращения коробления?
Заранее спасибо за ответы.
Довольно таки странно,от вас,как от знатока теории и умных расчетов слышать такие несложные вопросы...
Неуж то про это нигде не написано в учебниках?...
Ну а если серьезно,то варил такое же ухо напротив, электродами какие были,без разугрева,прямо на месте,без снятия....сделал некоторые накладки для усиления....работает...
Да,распорки и вставленный а проушины палец лишними не будут....
Все названные подойдут. ЛБ ваще - огонь! Если есть ЛБ, другие не нужны...
-
Рутил не надо. Им и варить крупногабарит хуже, и шов на прочных сталях будет хрупкий.
Ну и надо, чтобы сварщик варил, знакомый с "основными".
Вот, ПА был бы очень кстати... Его можно освоить "за раз". К тому же, с эксом, без сварки... решительно невозможно!
Без хорошей сварки. И всякие там накладки и усиления совершенно не нужны. Конструктора может и странные люди, но как с завода было сделано так и должно быть. Если появилась трещина - разделать и заварить.
И... усилить! Ведь эти конструктора - странные люди!
Так потихоньку, все и подлатается до нужной кондиции...
Согласен. Косорукость конструкторов, в ряде моментов зашкаливает. Эту установку, похоже лепили "на коленке", по принципу:
"Так Вася, вот эту хреновину ставь сюда... Мда... чета хлипковато. Вася отрежь косынки, давай ка их ещё сюда прилепи. Тэээкс! Готово! Чо там у нас дальше? Ага! Приставляй сюдойт, прихватывай! Не, так не пойдет... Отразай, давай чуть сдвинем... О! Нормалек, сойдет. "
Так это хотя бы, сам ЮМЗ более-менее крепкий тракторок...
Я предполагаю, из-за того что компрессор установлен на шестерне тнвд, и из за люфта в шестерне меняется угол впрыска, либо регулятор дергает рейку(так как на компрессоре нагрузка не равномерная), хотя могу ошибаться
---
Мысль интересная... Спасиб. Действительно, ведь компрессор ведь дергает шестерню в различные такты работы движка.
Эх, конструкторы, конструкторы... И ведь, десятилетия проходят, а они продолжают "лепить горбатого" по старым шаблонам!
Я так же загибал сразу два штока цилиндров рукояти на траншее. Был жесткий грунт, и правильнее было переехать вперед, но я с практически сложенной рукоятью зацепился за что то жесткое , и при завороте ковша загнулись оба штока рукояти
А "кинематика" то оригинальная была? А то бывает, в ковшах пальцы вставляют в отверстия разнесенные "пошире"... Ну или давление накручивают.
так уж и быть поставлю при случае предохранитель на поршневой выход ГЦ рукояти.
У меня, если за что-то крепко зацепился или типа того, и потянул неистово, то трактор "волокает" на лапах.
---
Но, если общественность настаивает...
Кто-нить знает реквизиты клапанов для распредов badestnost?
Все стандартно, я ж говорю, что не на вытянутой рукояти, а под собой, то есть усилие было не на сдвиг экскаватора в горизонте, а на подьем - опрокидывание . Возможно редкий, единичный случай, но факт, нп на чем не настаиваю
Это опять же зависит от клапанов и проходных сечений. Я сам много раз копал в ситуациях, когда надо переехать, но можно еще ковшиком зацепить - если что-то попадается крепкое, то просто клапана срабатывают и никаких проблем.
При этом отчетливо слышно шипение предохранительного клапана ковша и з-з-з предохранительного клапана рукояти, когда он масло травит.
То есть защитные клапана имеют определенное проходное сечение, и если маленький цилиндр ковша дает усилие, то большие цилиндры рукояти или стрелы дают уже большие потоки масла на слив, именно по этой причине и устанавливают дросселя, которые при обнаружении сразу же выкидывают, что бы операции побыстрее работали.
В штатной схеме никаких клапанов нет , кроме стрелового, ну и естественно поворота , поэтому " спасать от беды" некому
В свете недавнего вопроса по разгрузочным клапанам, накропал шпаргалку. Может, кому пригодится.
Если есть какой-то дополнительный материал, или нашли ошибки – пишите. Дополню и исправлю.
А может быть продолжим эксперимент?
Это купечество трясти надо, кто занимается секционными распределителями.
Если будет возможность, берите сразу исполнение "z".
Возможно, не правильно понял, но дроссели ставят, чтобы ограничить скорость истечения жидкости при опускании стрелы\рукояти под собственным весом, и, тем самым, предотвратить разрыв потока в наполняемых полостях.
Попробовал заказать "комби"... Называется у продавцов Клапан "Z" для рабочей секции РС70/РС100 стоит около 2р.
-
Не столько "предохранение" меня беспокоит (года 3 успешно без него обхожусь"), сколько хочу попробовать опцию "антикавитация". Шоб когда руку по скорому опускаешь, поменьше ждать, пока масла нагонит под поршни.
В данной ветке поднимался вопрос о назначении разгрузочных клапанов в гидролиниях поворота. Не знаю, удалось ли найти ответ на этот вопрос, поэтому опубликую это здесь.
Итак, что обычно смущает при ознакомлении с гидравлической схемой? Между двумя гидравлическими линиями питания цилиндров поворота установлен двусторонний переливной клапан, обеспечивающий плавный разгон и торможение поворота стрелы. При этом переливной клапан продублирован двумя разгрузочными клапанами, сбрасывающими поток на слив. Но давление настройки разгрузочных клапанов существенно выше, чем у переливного клапана (170 против 100 атм. соответственно). Таким образом, непонятно при каких условиях эти клапаны должны работать. Ситуацию усугубляет тот факт, что на предыдущей версии экскаватора с цепным приводом поворота этих клапанов не было, и всё работало плавно и хорошо.
Так для чего же конструкторы, которые «странные», а по совместительству ещё и «плохие люди», установили данные клапаны?