Приглашаю в этой теме обсуждать разные способы обработки древесины, механизмы и приспособления для этого. Тема ,думаю,интересует многих владельцев мелких и средних хозяйств,- домик красивый сладить,баньку,заборчик аккуратный и т.д.
Приглашаю в этой теме обсуждать разные способы обработки древесины, механизмы и приспособления для этого. Тема ,думаю,интересует многих владельцев мелких и средних хозяйств,- домик красивый сладить,баньку,заборчик аккуратный и т.д.
Приветствую! Офигеть!!!! Конечно это тоже нефига себе как тяжело физически, но намного быстрее, чем колуном махать!
Totenkopf, спасибо за классную ссылку!
Из той же серии. Поди ка надо новую тему?
По мне не объятное не обнимешь.Во всех областях спецом и профи быть не возможно.Умеешь что-нибудь одно.Вот и совершенствуйся зарабатывай денюжки.А на них обратись к специалисту он твой заказик и сделает.А то лес купить,привезти,обработать,изготовить не лишку ли проблем еще.
Кум,ты не прав. Фермер должен уметь всё. А лесопереработка-так это просто необходимо.К тому-же мы не собираемся обсуждать технологии производства клеёного бруса и т.п.
Артем да ульи я сам делаю,с минимальным набором инструмента.А вот лес катать не каждому дано.
Вот тут и надо это обсудить. Как облегчить труд фермера связанный с лесом.
Артём O Приветствую!!! по поводу облегчит труд ты прав можно своими руками сварганить какие то агрегаты, установки но кто то скажит: Ха а где достать то или иное!!?? Но я вам могу сказать с увереностью что достать можно всё, былобы желание! Знать надо просто стремиться и главное ХОТЕТЬ! да у меня самого дома навалом всякой информации о разных установках, оборудовании, аппаратах. Счас вот над Водородно кислородном аппарате( для резке сварки) с тестем колдуем!!! тяу вот...
Изменено Редактором:
Нашими правилами запрещено:
- Публикация ссылок на форумы аналогичной тематики, (с комментариями типа "помогите раскрутить мой форум", "вся подробная информация вот на этом форуме" и тому подобное. Простая сетевая этика не позволяет давать прямые ссылки на форумы со схожей тематикой.
Привет Артём, я создавал тему "Гидропривод" в сельхозтехнике, правда кикто серьёзно к этому не отнёсся, хотя этот способ передачи врашения стал очень популярным во всех развитых странах, даже на колёса очень многих видов техники передача производится за счёт гидропривода. Насосы шестярёнчатые (НШ.) обладали малым КПД сейчас применяются поршневые гидронасосы и гидродвигатели КПД у которых 97%. Представь себе гидронасос подсоединённый к ВОМ трактора, распределитель и отнесись к гидродвигателю, как к электродвигателю, только гидродвигатель током не ударит..
Ты получиш дома выходную мощность до 70 килловат и можеш использовать эту энергию по своёму усмотрению, хоть пилораму крутить, хоть циркулярку, хоть ямобур, хоть что и использовать обычную гидравлику(гидроцилиндры) там, где тебе удобно.. 
причём в любом удобном для тебя месте.... 
Гидронасосы поршневые, сейчас продаются в очень широком ассортименте, от 0,5 и далее килловат, гидромоторы также, и по частоте вращения ассортимент большой, просто набери в поисковой Гидропривод и приятно удивись..
Что касается оцылиндровки брёвен, представь себе токарный станок по дереву со станиной 4 метра, и вместо ручного резца рубанок, вращение бревна и рубанка производится за счёт гидродвигателя и гидронасоса. Если делать тоже самое электричеством, потребуется минимум 15-20 килловат электроэнергии, такую силовую проводку сделать очень дорого, а во дворе у тебя трактор стоит у которого спрятано 70-80 килловат, пользуйся ими используя гидропривод, хочеш крути, хочеш толкай...
Николай Николаевич, если бы с гидропередачами было все так просто и красиво, то мы бы уже давно видели бы их в действии, а пока везде шестерни и подшипники правят бал.
Думаю у гидропередач есть всетаки скрытые минусы и они требуют глубокого изучения.
Хотя плюсы ГП, описанные Вами, весьма заманчивы.
Напоминаю, эта тема называется "Обработка древисины в малых и средних хозяйствах."
а мы про гидроприводы.....
Да, да, да
Вакула, валы и шестерёнки это прошлый век. Вся современная сельхозтехника крутится на гидравлике. А отношение к ней такое,потому что людей таких как Николаич и Дядя Вася мало. Оба в возрасте, а объщаясь с ними (с Д Васей я объщаюсь в живую) начинаеш чуствовать себя стариком. У механники столько минусов, и они не требуют глубокого изучения. Что касается деревообработки, финские Кары и Лайметы (это пилорамы такие) полностью на гидравлике,хотя и электрические.
Привет, Вот очень интересное решение с фото о пилораме дисковой http://www.sushilo.ru/dp_pilorama_f.htm
Разумеется понятно, что электрообеспеченное оборудование во многом более простое, но есть один очень важный вопрос... ГДЕ ВЗЯТЬ ЭЛЕКТРОПОДВОДКУ мощностью 25-30 киловат и представить стоимость её оформления.
Уважаемый Вакула и уважаемый Редактор..
Дело в том, что я стараюсь найти наиболее реальные варианты решения возникающих проблем, одной из наиважнейших проблем механизации сельского труда является энергозависимость...
При всём при этом практически у каждого фермера во дворе стоит силовая установка от 70 до 100 киловат, это их трактора, а вот взять от них эту мощность можно либо за счёт мощного электрогенератора, стоимость которого исчесляется не одним десятком тысяч рублей, либо используя гидропривод оборудования, что в разы дешевле и безопаснее.
Что касается обсуждения гидропривода в теме об обработки древесины, так они находятся в прямой зависимости, так как для работы деревообрабатывающих станков среднего класса требуется минимум 10 киловат энергии.
Относительно применения гидропривода, Вакула неправ, во многих странах это уже давно пройденый этап передачи энергии вращения и он на самом деле намного дешевле и надёжнее механического. В других странах очень давно и успешно применяется гидропривод начиная от косилок и заканчивая вращением землеройных машин.
Для понимания актуальности вопроса, надо просто представить потребность фермера в пиломатериалах, стоимость леса в брёвнах, стоимость леса распущенного, стоимость его доставки и добавить сюда то, что для обустройства быта требуется большой ассортимент пиломатериалов и предъугодать какая доска, либо брус потребуется через неделю не всегда возможно, а ездить на лесобазу за несколькими брусками или парой досок неверно. Да и вообще стремление к полной автономии фермы это очень хорошее направление.
Вот ещё интересная ссылка http://www.mechmash.ru/prod/pd.html кстати насчёт гидропривода пил, можно как энергостанцию взять двигатель от Оки б/у пусть он крутит насос НШ, а гидромотор крутит пилы, включать выключать гидрораспределителем.....
Вот интересная ссылка, обратите внимание на характеристики МГ-16 отлично подойдёт хоть на пилораму, хоть на циркулярку... http://www.sudmash.ru/produce/sudmash/hydraulics/hydraulic-motors/mg.html
Привет, вот ссылка на самодельную пилораму с подробными чертежами.. http://mkonline.ru/2006-03/2006-03-2.html
Моделист Конструктор март 2006
Домашняя пилорама
Когда затевается большая (по семейным масштабам) стройка (например, строительство дома или дачи, обустройство, а может, реконструкция того или другого), то стоит подумать об изготовлении собственного станка для продольной распиловки бревен. Особенно целесообразно иметь его в тех случаях, когда лесоматериалы, что называется, под боком, а пилорама - за "тридевять земель" и затраты на транспортировку могут быть очень большими. Имея же свой распиловочный станок, кроме экономии средств можно обрести и другие дополнительные "льготы": получать необходимые по размерам и в нужное время пиломатериалы и в требуемом количестве - даже одну доску.
Станок состоит из следующих конструктивных частей: рамы, подъемных кронштейнов, каретки с ручной лебедкой, пильного агрегата с электроприводом. Еще имеются несколько вспомогательных узлов: упоры, подвеска питающего электрического кабеля и др.
Рама - основа конструкции станка. На ней расположены все узлы, как основные, так и вспомогательные. Сама рама сварена из нескольких элементов. Во-первых, это четыре ножки, выполненные из швеллера № 8 (80x40x4,5 мм): две передних высотой 495 мм и две задних - 800-мм. Снизу к ним для увеличения площади опоры приварены "подошвы" размерами 150x150 мм из стального листа толщиной 5 мм. Ножки попарно (передняя и задняя) связаны поперечинами из швеллера № 10 длиной по 700 мм. К стенкам последних снаружи приварены направляющие карманы (из стального 5-мм листа) для опорно-подъемных кронштейнов (стойки последних должны ходить в карманах свободно, но без больших зазоров), а изнутри в верхнем углу между стенкой и верхней полкой - по три ушка для рукояток. Задние ножки скреплены между собой продольной связью из прямоугольной трубы 40x25x4.
Вертикальное перемещение кронштейнов (подъем бревна для отпиливания очередной доски) осуществляется с помощью канатов, наматываемых на рукоятки-вороты. В заданном положении (с минимальным интервалом 5 мм) кронштейны через отверстия в них фиксируются штырем с пружинным шплинтом.
И последняя, но, пожалуй, самая главная деталь рамы - продольная направляющая для каретки пильного механизма. Она смонтирована по уровню, строго горизонтально. Направляющая выполнена из швеллера № 16. Ее длина 5400 мм, и она немного больше максимальной длины распиливаемых бревен (в данном случае 4,6 м). Направляющая смонтирована на задних (высоких) стойках рамы. Консольные концы направляющей подперты подкосами из прямоугольной трубы, которые связывают их дополнительно с задними стойками рамы. Если на направляющей будут наблюдаться прогибы - их следует устранить дополнительными стойками или подкосами.
Каретка - наиболее трудоемкий для изготовления узел станка. Здесь необходимы довольно точные токарные, фрезерные, сверлильные работы (поэтому есть смысл поручить сделать ее специалистам). Каретка служит для продольного перемещения (подачи) закрепленного на ней пильного агрегата - электромотора с цепной пилой. Основные детали каретки: корпус, направляющие и ограничительные ролики, приводная лебедка.
Корпус каретки - сварная конструкция. Кожух корпуса выполнен из 5-мм стального листа, скоба и дно у него - из 3-мм, а накладки - из 2-мм листа. Отверстия в корпусе просверлены по отверстиям во фланце монтируемого на каретке электродвигателя, а размеры гнезда определены по ведущей звездочке агрегата с надетой на нее пильной цепью и необходимыми зазорами.
Изнутри в корпусе смонтированы ограничительные и направляющие ролики. По конструкции они все однотипные, только различаются длиной осей-регуляторов и наружными размерами опор. Оси - эксцентриковые, выполнены из стального прутка диаметром 28 мм. Ролики - шарикоподшипники серии 180203 (с двухсторонним уплотнением). Перемещение каретки с пильным агрегатом осуществляется лебедкой с помощью канатов, концы которых закреплены в барабане лебедки и на противоположных сторонах рамы.
Барабан является также сварным узлом. Он выточен из круглого прутка диаметром 40 мм. На него надеты и приварены три шайбы (две по концам и одна посередине), служащие ограничительными буртиками при перематывании на барабане троса с разных сторон направляющей, за счет чего и происходит перемещение каретки. Вращение барабана осуществляется рукояткой с помощью рычага.
Пильный агрегат собран в основном из деталей и узлов заводского изготовления. Во-первых, это трехфазный фланцевый электродвигатель мощностью 2,2 кВт и частотой вращения 3000 оборотов в минуту. Во-вторых, пильный орган (шина и цепь) от бензопилы "Дружба". Вполне можно приспособить этот узел и от бензопил "Урал" или "Тайга" или электропилы "Парма". Вал электродвигателя был демонтирован, его выходной конец доработан для посадки на него ведущей звездочки пильного органа и вновь установлен на место.
На фотографиях и в соответствующих чертежах можно заметить несколько различий - в частности, в конструкции каретки. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации некоторые детали и даже узлы станка дорабатывались. В чертежах приведены их оптимальные варианты.
Технология распиловки лесоматериала на доски следующая. Сначала бревно укладывают на поперечные полки кронштейнов таким образом, чтобы распил начинался с вершинной его части, и прижимают бревно к ограничителям. Затем кронштейны поднимают до нужной высоты и фиксируют их. В торец бревна забивают держатели, которые закрепляют на раме захватами.
Первый распил дает горбыль и однокантное бревно. Для получения второго канта заготовку надо повернуть на 180° и повторить операцию. Чтобы выпилить брус, ствол следует повернуть сначала на 90°, потом еще раз на 180°, делая после каждого поворота распил.
Распиливая бревно на доски с обзолом (с корой на кромках), поворачивать его не надо.
Технические характеристики распиловочного станка
Диаметр распиливаемого бревна, мм - 100 - 350
Длина бревна, мм - 500 - 4600
Масса бревна, кг - до 250
Скорость распиловки, м/мин - 1,2 - 5
Производительность в смену, м3 - 2 - 6
Масса станка, кг - 152
Габаритные размеры, мм:
длина - 5400;
ширина - 880;
высота - 1350
Распиловочный станок:
1 - направляющая (швеллер № 16); 2 - подкос (стальная труба 40x25x4, L1300, 2 шт.); 3 - фиксатор (СтЗ, пруток 6, 2 шт.); 4 - канат подъема кронштейна (стальной трос 2, L600, 2шт.); 5 - бревно; 6 - каретка; 7 - электродвигатель (N = 2,2 кВт); 8 - лебедка; 9 - канат перемещения каретки (стальной трос 2, L5340); 10 - продольная связь (стальная труба 40x25x4); 11 - подошва (СтЗ, лист s5, 4 шт.); 12 - ушко рукоятки (СтЗ, лист s4, 6 шт.); 13 - упор; 14 - захват; 15 - зацеп; 16 - стойка подвески кабеля (труба 40x25x4, L1500, 2 шт.); 17 - рубильник 3-х фазной электрической сети; 18 - 3-х жильный кабель; 19 - канат (стальной трос 2, L5400); 20 - серьга подвески кабеля; 21 - тяга (стальной крюк с резьбой M10, 2 шт.); 22 - держатель; 23 - пильная цепь; 24 - шина; 25 - передняя ножка (швеллер 80x40, L495, 2 шт.); 26 - поперечина (швеллер 100x40, L700, 2 шт.); 27 - зацеп троса (болт М10х30 с двумя парами шайб и гаек, 2 шт.); 28 - кронштейн (2 шт.), 29 - направляющий карман кронштейна (Ст5, лист s4, 2 шт.); 30 - ограничитель (уголок 40x40x4, L300, 2 шт.); 31 - задняя ножка (швеллер 80x40, L800, 2 шт.); 32 - ворот подъема кронштейна (стальной пруток 12, 2 шт.)
Каретка с лебедкой:
1 - направляющая рамы; 2 - винт М6х14 с шайбой (4 шт.); 3 - накладка (СтЗ, лист s1,5, 2шт.; размер в скобках - для прокладки); 4 - прокладка (резина s5, 2 шт.); 5 - верхние и боковые ролики (подшипник 180203, 10 шт.); 6 - шплинт 3,2x25 (10 шт.); 7 - шайба; 8 - гайка М12 с пружинной шайбой крепления оси-регулятора ролика (10 шт.); 9 - корпус; 10 - винт М4 с шайбой крепления ручки к рукоятке; 11 - рукоятка и ручка; 12 - гайка M10 с обычной и пружинной шайбами крепления рычага лебедки; 13 - рычаг (Ст5, полоса 6x20); 14 - ограничительная шайба барабана (2 шт.); 15 - эксцентриковая ось-регулятор верхнего ролика (у нижнего и бокового роликов длина стержня L короче, на чертеже указана в скобках; Ст5, стержень 28, 10 шт.); 16 - разделительная шайба (СтЗ, стержень 40); 17 - барабан лебедки (Ст5, стержень 40); 18 - передняя стойка барабана лебедки - сборочная единица (уголок 63x40 и труба28х4); 19 - болт М10 с пружинной шайбой (2 шт.); 20 - дистанционная втулка оси регулятора.
Корпус каретки (сборочная сварная конструкция):
1 - кожух (стальной лист s5); 2 - опора нижнего ролика (Ст5, 2 шт.); 3 - дно (Ст5, лист s3); 4 - скоба (Ст5, лист s3); 5 - стенка (Ст5, лист s2, 2 шт.); 6 - специальная гайка М6 (Ст5, полоса 20x5, 4 шт.); 7 - опора бокового ролика (Ст5, 4 шт.); 8 - опора верхнего ролика (Ст5, 4 шт.); 9 - задняя стойка барабана лебедки (полоса 50x6); 10 - втулка (стальная труба 28x4).
Кронштейн:
1 - стойка (швеллер № 10); 2 - полка (уголок 40x40)
Захват для крепления упора:
1 - крючок (труба 12x2); 2 - специальная гайка M12; 3 - гайка М8 (2 шт.); 4 - ручка (стержень 12)
Упор:
1 - зубчатый держатель (Ст5, лист s8); 2 - упор (труба 40x25x4)
Рабочий орган станка
Лесопильный станок
Источник http://mkonline.ru
Вообще говоря фермерам дают участки леса для получения деловой древесины.
Какова стоимость М3 на пилораме?
Вы не получите больше чем выдает двигатель трактора каким бы способом ее (мощность) не передавали.
Оцилиндровка бревна любой длины не более 2-3 Квт при однофазной сети.
Если Вам надо цилиндровать опишу станок подробней.
Пожалуйста выложите описание?????
Николай Николаевич только для Вас.
Из-за Вашей темы про миники уже пару ночей не сплю, все ни как дочитать не могу..... Снимаю шляпу и как говорит моя жена " и все заколки с головы". Хорошая тема, Спасибо.
И так цилиндруем древно-
Станок состоит из рамы типа как на ленточной пилораме с рельсами из тавр. Тележка двигается аналогично только в полости тавр (они стоят на боку) по паре подшипников на каждую опору что б исключить опрокидивание самой тележки.
Бревно зажимаем в центра, крутим черьвячным редуктором который крутим електродвигателем через шкивы. Дв 0.3-0.5 Квт 3 000 об\мин.
Понижение оборотов до 30-50 об\мин на самом бревне происходит в черьвячном редукторе и на шкивах. Шкивы с несколькими ступенями для разных скоростей работы (порода, сучки, чистота и пр.).
На тележку которая бегает по таврам устанавливаем маятник-площадку. Свободный конец маятника через длинный винт фиксируем к площадке. Он же и регулировочный винт.
На площадку крепим болгарку 2 Квт +-. На болгарку три диска циркулярки с победитовими напайками. Через переходник. Получаем режущую часть 2.5-3 см.
Бревно вращается, винтом подводим маятник с болгаркой на глубину реза и двигаем тележку по рельсам.
Двигать по рельсам можно и в ручную но не трудно сделать это механически черех систему блочков или цепей. С концовиками в крайних положениях. Ну как в ВЕФе (был такой приемник когда то) двигалась шкала настройки на волны. Помните?
Привод тросов или цепи лутше коллекторным двигателем 0.3-0.5 Квт. Он даст возможность плавно регулировать подачу тележки посредством силы тока. Проще сказать реостатом. Ставили даже моторчик от щеток КАМАЗА и через зарядное питали и регулировали.
Диски на болгарку надо брать диаметром на 1\3 меньше чем круги для металла. Что б не превысить сильно вес.
На таком станке возможно делать черенки к лопатам и пр. столбики, а если регулировочный винт через ролик постить по шаблону можно получать фигурные вещи такие как колоны, балясины и т.д.
Ой. Чуть не забыл....
Вращение бревна и болгарки должны быть встречными. Все летит в пыль, при маленькой подачи телеги и не большой глубине рези бревно как полированное. Если бревно сильно кривое или горбатое можно сделать и пару проходов.
Мощность думаю плюсовать не надо....
П.С. Прошу простить меня за отсуствие красноречия и времени.
П.С. 2 Постараюсь нарисовать и выложить если чего не понятно написал. Но идея, я подозреваю, понятна.
Курц, я так понял, что плоскость пильных дисков перпендикулярна оси бревна, или есть какой-то угол?
Еще бы
Интересная штуковина. Только пригодна,жаль,для черенков и всяких декоров.... Бревно в 6метров оцилиндровать наверное,нереально...
Совершенно верно. Строго перпендикулярно к оси бревна.
Почему бревно нельзя? Как раз и его проще. Оно не гнется и не дребезжит. Тоесть и скорость и глубина побольше.
Если надо уваличить объем колод за смену то Вместо болгарки ставим вал с набором пил до максимальной ширины. Ну к примеру не 3-5см а 25 см. Но это уже потянет Квт и 3 фазы. А изначально речь шла про пару Квт и 1 фазу.
Проведите эксперемент надев на болгарку диск пилы на любой доске и увидите что это очень легко режит дерево не зависимо от сучков и породы да и физ. чистоты дерева.
К слову- если шаг подачи тележки будет больше чем ширина режущей части получим сверло из дерева.
Тоесть шаг надо регулировать.
Фотки нет. Так как нет у меня и станка за ненадобностью. Нету леса. Могу нарисовать и сфоткать. Но я думаю что вы, ребята, уже уловили смысл а воплощение всеравно у каждого свое.
Лет 5-6 назад пошла у нас пошесть на сауны , дачи и прочие крутые постройки в сруб. И по этой системе работает пару цехов. При чем с немалыми объемами. Правда каждый делал из того что ему проще и дешевле. Но принцип один.
Сравните себестоимость станка из выполняемой работой или прибылью. Какой импортный аналог сможет конкурировать? Ну Бог с ними, с импортными. Но преимущества перед принципом токарного станка очевидны.
а также руки, ноги и голову!!!!!
Ох, Курц, не давайте таких советов и сами не делайте!!!!
На техническом форуме ТБ как бы по умолчанию. Конечно при эксперементе болгарку надо крепить намертво. В руках не удержишь. Щитки очки и трезвых вид. Разве об этом надо в каждом посте упоминать?
Хотя Вы правы НАДО. Но некогда.
Вакула,мы давно поняли,у тебя "болгаркофобия". Болгарка-удивительная вещ. Отрезает неправильно вырасшие руки.
У меня Makita 9079SF - 230 мм., 2кВт, 6000 об/мин.
и шрам на бедре 12 см. правда не от болгарки, а от точила всего 180 Вт с пильным диском.
Была бы болгарка шрам был бы 2квт/180*12= 1 м. 33 см.!!!
Вакула,ну выкинь ты её.Не твоё это. А то распустиш себя на доски,
чего мы делать без тебя будем! 
Спасибо, принцип понятен. По сути, это тоже самое, что и передвижение по рельсу, вала электрорубанка, просто вместо рубанка, диски пилы.
Рассматривать установку для оцилиндровки, стоит как большой токарный станок по дереву, а чем снимать излишки древесины, резцами, дисками или рубанком уже дело индивидуальное.
Как раз чем снимать и играет роль. Тут скорость дисков снимает много проблем. Сучки не заметны. И Квт совсем чуть чуть. Недостаток это сама болгарка. Колектора и щетки надо надежные.
Я писал об индивидуальном подходе, нужна балясина, можно резцами, нужено оцылиндрованое бревно на конус, смещаем заднюю бабку.
Устанавливая вал с ножами, как у рубанка- получаем струганое бревно.
Закреплям диски либо фрезы на вал, установливаем под углом и снимает за один проход много древесины, ставим перпендикулярно, и получаем более качественный срез.
Вариантов много. Надо обработать длинное бревно, устанавливается опро типа пиноли. и тд и тп. всё как при токарной работе.
Все верно. Но эта универсализация будет стоить несколько лишних Квт на привод бревна. Ибо усилие надо поболее на резцы да и обороты тоже. А мы изначально исходили из условий одной фазы и пару килов.
Нету предела совершенству. Как я Вас понимаю... Сам такой, только не врач....