Да тема актуальна. Решения действительно есть, полученные думами участников форума и сторонних мыслей:
1. Надежный контроллер, желательно с ПИД-регулировкой
2. В случае реле - ставить реле по току БОЛЬШИЕ ( залип исчезнет)
3. Ставить в параллель второе реле.
4. Присутствие в контроллере модуля GSM- во многих случаях не оправдано, дорого и перегрев 1 час - смерти подобен (если вы не успеваете и находитесь далеко)
5. Дешевый термо контроллер типа W1209 - справится с аварией, учитывая что он дешевле основного в разы.
6. Стараться электро-элементы Инкубатора использовать с питанием от 12 вольт, так как можно вывести провода для подключения аккумуляторной батареи. Чтобы не использовать дорогостоящие УПС или преобразователи 12-220В.
7. Наличие зуммера - желательно.
Ну наверное краткий итог такой?
Спасибо форумчане. Как говорится: "..одна голова хорошо - а форум лучше"
У меня возникает абсолютно логический вопрос а что разве схему последовательного соединения кто то отменил? Почему нельзя соединить контакты двух реле последовательно а упр. обмотки параллельно?
Уже Дмитро-Украина предлагал такой вариант.Но если перегорит обмотка на одном реле,от второго толку не будет,хотя недогрев яйца легче переносят.
Дмитро-Україна. пишет:
Установите пускатель, можно и 380 Вольт и на 220 Вольт. Реле коммутации ... Плюс Реле в КОНТРОЛЕРЕ...ТОБИШЬ ТРИ ТОЧКИ КОММУТАЦИИ...
Дальше, ЗАЛИПЛО...
В пускателе есть такое понятие КРАСНАЯ кнопка...
На єё место ставите реле от W1209 , и запускаете .. нету 38.9 градусов - работает, только стало 39градусов .. реле на W1209 отключается.. и тут разрыв цепи ... и ТЕНЫ остывают.
Но если залип пускатель.... Ставте ещё один, в цепь... два пускателя не могут залипнуть ... или дублируйте релюшками, два реле не залипают...ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕЛЕ.
Как то не приходилось менять реле из-за перегоревшей обмотки . С другой стороны этих "если..." сами понимаете вагон и тележка. Поэтому опять же "если" стоит так вопрос то ответ прост нечего "шастать" за час дороги от инкубатора (шутка) . Но вдруг такая внезапная "командировка" то ищем человека для присмотра.
Да тема актуальна. Решения действительно есть, полученные думами участников форума и сторонних мыслей:
1. Надежный контроллер, желательно с ПИД-регулировкой
2. В случае реле - ставить реле по току БОЛЬШИЕ ( залип исчезнет)
3. Ставить в параллель второе реле.
4. Присутствие в контроллере модуля GSM- во многих случаях не оправдано, дорого и перегрев 1 час - смерти подобен (если вы не успеваете и находитесь далеко)
5. Дешевый термо контроллер типа W1209 - справится с аварией, учитывая что он дешевле основного в разы.
6. Стараться электро-элементы Инкубатора использовать с питанием от 12 вольт, так как можно вывести провода для подключения аккумуляторной батареи. Чтобы не использовать дорогостоящие УПС или преобразователи 12-220В.
7. Наличие зуммера - желательно.
Ну наверное краткий итог такой?
Спасибо форумчане. Как говорится: "..одна голова хорошо - а форум лучше"
Ну как то все это выглядит противоречиво.
1 Надежный контроллер с ПИД. А как же опять быть с "ненадежностью" симисторов?
2 Реле с запасом по току. - Ну уж точно нет. Лучше тогда "раскошелится" на хороший контактор. Поскольку хороших но дешевых (не китайских) реле не знаю с током 35-40А (по опыту в релейном 5кВт стабилизаторе меняю стабильно раз два в пол года, особенно летом, задрали эти "доморощенные" сварщики с самопальными трансформаторами ).
3. А здесь на мой взгляд вообще "непонятки", параллельное реле "залип" уж точно "не полечит". Да и вообще мой взгляд на природу "залипа" совершенно другой нежели здесь пишут. Большие токи через контактную группу могут ее разогреть но спаять вряд ли. Почему? Да потому что посмотрите на температуру плавления меди ( а в китайцах контакт как правило медь, редко посеребренная), пока она разогреется до температуры плавления то контакты либо вывалятся из пластика или окалина меди разорвет цепь. А вот начальная искра (дуга) в момент включения это самое то что и "паяет" контакты. Опыт замены 30А реле в том же стабилизаторе и "анатомические исследования" показали что причина их смерти - окалина на контактах иным словом - "выгорание", но не одного "залипа". И причина отсутствия "залипа" очевидна - работа на индуктивную нагрузку автотрансформатора. Так что мое мнение параллельное включение никак не уберет "искру" поскольку время срабатывания каждого реле индивидуально.
4 "Правильный" GSM" позволит не только отключить но и включить а значит на не которое время перейти в "ручной" режим посредством СМС.
5. Тут согласен.
6. Зачем резервных 12В? Для чего?
7. Нуу... это святое дело.
Барвинок
смотрел фото ваших инкубаторов в другой теме - очень даже. особенно мордочка контроллера. где такую взять? еще лучше - контроллер в сборе
Я их сам делаю. Короб беру для автоматов, а панельку печатаю на пластике двухслойном, типа такой как визитки делают. ТО есть краска внутри слоев, и они склеены.
Надежно и долговечно.
Контроллер в сборе? Скоро, примерно через месяц буду в Московской области, переезжаю туда с Казахстана. Спишемся.
1 Надежный контроллер с ПИД. А как же опять быть с "ненадежностью" симисторов? А что симистры? на 16-24А выходят из строя? при работе с 100-300ватт?
2 Реле с запасом по току. - Ну уж точно нет. Лучше тогда "раскошелится" на хороший контактор. Поскольку хороших но дешевых (не китайских) реле не знаю с током 35-40А (по опыту в релейном 5кВт стабилизаторе меняю стабильно раз два в пол года, особенно летом, задрали эти "доморощенные" сварщики с самопальными трансформаторами ). Ваше право, хотя смотрите пункт 1. Реле 10-25А фиг залипнет на нагрузке 100-300ватт.
3. А здесь на мой взгляд вообще "непонятки", параллельное реле "залип" уж точно "не полечит". Да и вообще мой взгляд на природу "залипа" совершенно другой нежели здесь пишут. Большие токи через контактную группу могут ее разогреть но спаять вряд ли. Почему? Да потому что посмотрите на температуру плавления меди ( а в китайцах контакт как правило медь, редко посеребренная), пока она разогреется до температуры плавления то контакты либо вывалятся из пластика или окалина меди разорвет цепь. А вот начальная искра (дуга) в момент включения это самое то что и "паяет" контакты. Опыт замены 30А реле в том же стабилизаторе и "анатомические исследования" показали что причина их смерти - окалина на контактах иным словом - "выгорание", но не одного "залипа". И причина отсутствия "залипа" очевидна - работа на индуктивную нагрузку автотрансформатора. Так что мое мнение параллельное включение никак не уберет "искру" поскольку время срабатывания каждого реле индивидуально. Реле 10А - какое плавление меди при 300ватт ?
4 "Правильный" GSM" позволит не только отключить но и включить а значит на не которое время перейти в "ручной" режим посредством СМС. Ну да, агрегат дешевый, простой и надежный, включится и перезагрузится МК, сам после сбоя или моргания света, причем, вернется к показаниям до скочка + время потраченное в простое без энергии. На то он и автоматический. Если у вас стиральная машина встала после стирки и не отжимает и горит ошибка, к вам же СМС не приходит? И не регулируете вы ее работу посредством интернет. Зачем все усложнять?
5. Тут согласен.
6. Зачем резервных 12В? Для чего? В селах бывает снабжение энергией не стабильное и часто длительные ремонты. Почитайте тему. Не буду пересказывать. Это как опция.
7. Нуу... это святое дело.
за 1,5 долл. я выписывал с Алиэкспресс - пачкой! 20 шт.
а про 113 -й, скажу что пробовал его сначала на своем, так сказать "лабораторном" инке на 50 яиц.
настроил параметры ( те что есть), отградуировал показания. И оставил..
Потом когда делал на 500 яиц - поставил сначала его. Норм работал, пока не сделал новый на микроконтроллере Ардуино.
Мне на ардуино больше нравится контроллер, больше функций выполняет, более точный и получился полный автомат. И намного дешевле, чем отдельные ставить на влажность и температуру, плюс потом таймер на переворот и таймер на проветривание. А потом еще и как савразка -следишь за показаниями и меняешь их по 3-6 раз за инкубацию. СТРЕМНО! И дорого!
Проще на МК собрать программу вшить и забыть!
Она вам и сирену включит при привышении и отключит нагрев при привышении. Единственное - на всякий "пожарный" случай можно добавить дешевый контроллер, чтобы авария сроботывала при выходе из строя МК.
Хотя честно скажу - такого не видел.
При отключении энергии МК сам запустит программу с того места где была остановка + время простоя. Хоть через минуту, хоть через сутки.
И в этом плюсы. И это намного ( если не во много) дешевле.
Какие датчики температуры и влажности вы используете?
Датчик 1820 калибрую. Есть лабораторный ртутный термометр - длинный 0...50гр, с делениями по 0,1 гр. Обязательно. В последний раз на 1 градус врал 1820, причем показывал меньше на 1 гр. А то бывает и на 2,5 градуса врали.
Датчик 1820 калибрую. Есть лабораторный ртутный термометр - длинный 0...50гр, с делениями по 0,1 гр. Обязательно. В последний раз на 1 градус врал 1820, причем показывал меньше на 1 гр. А то бывает и на 2,5 градуса врали.
Странно. Такие отклонения...В даташите на DS +/- 0.5. Вот и у меня вызывают сомнения показания моего TGL11998, придется купить еще один термометр. Но у меня хоть показывали меньше что в принципе согласуется с даташитом, но что бы больше
P.S. Сам запутался уже, действительно больше поскольку поправка у меня "-".
Датчик 1820 калибрую. Есть лабораторный ртутный термометр - длинный 0...50гр, с делениями по 0,1 гр. Обязательно. В последний раз на 1 градус врал 1820, причем показывал меньше на 1 гр. А то бывает и на 2,5 градуса врали.
Странно. Такие отклонения...В даташите на DS +/- 0.5. Вот и у меня вызывают сомнения показания моего TGL11998, придется купить еще один термометр. Но у меня хоть показывали меньше что в принципе согласуется с даташитом, но что бы больше
P.S. Сам запутался уже, действительно больше поскольку поправка у меня "-".
..советую постоянно проверять. Обязательно. В смысле, проверять после покупки контроллера или датчика. А потом он стабилен довольно. Замечал, что когда беру много датчиков и они с одной партии (это видно по их адресу, при тестировании), то у них практически калибровка не разнится. А когда с разных партий, то атас - все разные. Это же китай!!!
Если есть возможность купить лабораторный термометр, или у кого выменять на заводе к примеру, от 0 до 50 Гр. Ртутный. Будет супер! У них ртуть двигается и вверх и вниз, то есть стряхивать не надо. Даже можно не купить, а отдать один электронный в лабораторию, девченки вам поверят за шоколадку....
А потом его отложите - как стандартизированный. И поверяйте им все остальное.
,,,,,А еще чуть не забыл. У датчиков может меняться калибровка, если блок питания сменили к примеру на Микроконтроллере, а питание завышено или занижено. Контроллер то работать будет, но могут начать "врать" датчики. Поэтому надо хороший блок чтобы там стабилизированное напряжение было. Обязательно. Бывает что китайский контроллер стоит в месте где он греется или что-либо на его плате греется (плохой стабилизатор) и он тоже начинает врать.
Датчик 1820 калибрую. Есть лабораторный ртутный термометр - длинный 0...50гр, с делениями по 0,1 гр. Обязательно. В последний раз на 1 градус врал 1820, причем показывал меньше на 1 гр. А то бывает и на 2,5 градуса врали.
Странно. Такие отклонения...В даташите на DS +/- 0.5. Вот и у меня вызывают сомнения показания моего TGL11998, придется купить еще один термометр. Но у меня хоть показывали меньше что в принципе согласуется с даташитом, но что бы больше
P.S. Сам запутался уже, действительно больше поскольку поправка у меня "-".
..советую постоянно проверять. Обязательно. В смысле, проверять после покупки контроллера или датчика. А потом он стабилен довольно. Замечал, что когда беру много датчиков и они с одной партии (это видно по их адресу, при тестировании), то у них практически калибровка не разнится. А когда с разных партий, то атас - все разные. Это же китай!!!
Если есть возможность купить лабораторный термометр, или у кого выменять на заводе к примеру, от 0 до 50 Гр. Ртутный. Будет супер! У них ртуть двигается и вверх и вниз, то есть стряхивать не надо. Даже можно не купить, а отдать один электронный в лабораторию, девченки вам поверят за шоколадку....
А потом его отложите - как стандартизированный. И поверяйте им все остальное.
,,,,,А еще чуть не забыл. У датчиков может меняться калибровка, если блок питания сменили к примеру на Микроконтроллере, а питание завышено или занижено. Контроллер то работать будет, но могут начать "врать" датчики. Поэтому надо хороший блок чтобы там стабилизированное напряжение было. Обязательно. Бывает что китайский контроллер стоит в месте где он греется или что-либо на его плате греется (плохой стабилизатор) и он тоже начинает врать.
Да есть у меня термометр ГДР- TGL11 998, 0-50C, 0.1С. Но чего то терзают сомнения его "образцовости" спустя десятки лет. Тем более паспорта на него нет.
По поводу напряжения питания, у меня ну очень большие сомнения. Надо бы проверить.
Бывают ртутные медицинские и нормальные, но мне попадался такой, который на 0,5 градуса врал.
А лабораторный советский или пусть даже 10-и летний, не испортится. Если не стряхнут, разрывов ртути нет. Хотя кто его знает......
Медицинский довольно просто проверить, хоть и не супер точность но все же.
Под мышку - несколько раз в разные дни. Если в среднем 36,6 то пойдет!
Не устраивает тем что жидкость имеет свойство остывать , а сколько там установка температуры рт. мед. термометра , если память не изменяет то в больнице заставляли держать 15 мин. . Назад такой термометр "не ползет". Так что точность калибровки этим термометром ниже плинтуса. Если бы Вы видели как бегают показания температуры на лаб. термометре за 20 -40 сек. в литре воды :smile3:.
Не устраивает тем что жидкость имеет свойство остывать , а сколько там установка температуры рт. мед. термометра , если память не изменяет то в больнице заставляли держать 15 мин. . Назад такой термометр "не ползет". Так что точность калибровки этим термометром ниже плинтуса. Если бы Вы видели как бегают показания температуры на лаб. термометре за 20 -40 сек. в литре воды :smile3:.
Я это не с пальца высосал не один раз такое проделывал. 10 сек и медицинский показал темп. воды а обычные опускаю в воду заране и воды можно нагреть 5 литров
Не устраивает тем что жидкость имеет свойство остывать , а сколько там установка температуры рт. мед. термометра , если память не изменяет то в больнице заставляли держать 15 мин. . Назад такой термометр "не ползет". Так что точность калибровки этим термометром ниже плинтуса. Если бы Вы видели как бегают показания температуры на лаб. термометре за 20 -40 сек. в литре воды :smile3:.
Я это не с пальца высосал не один раз такое проделывал. 10 сек и медицинский показал темп. воды а обычные опускаю в воду заране и воды можно нагреть 5 литров
Нет проблем. Каждый решает в меру своих возможностей. Вас устраивает и ладненько . Поскольку я закончил физмат, и делали мы туеву кучу лаб. работ по термодинамике такой способ я изначально даже не рассматривал . Я знаю что самый точный способ измерения это диф. термопара + измерительный мост, но к сожалению (поверенный) мост стоит в несколько раз больше нежели поверенный лаб.термометр .
Не устраивает тем что жидкость имеет свойство остывать , а сколько там установка температуры рт. мед. термометра , если память не изменяет то в больнице заставляли держать 15 мин. . Назад такой термометр "не ползет". Так что точность калибровки этим термометром ниже плинтуса. Если бы Вы видели как бегают показания температуры на лаб. термометре за 20 -40 сек. в литре воды :smile3:.
Я это не с пальца высосал не один раз такое проделывал. 10 сек и медицинский показал темп. воды а обычные опускаю в воду заране и воды можно нагреть 5 литров
Нет проблем. Каждый решает в меру своих возможностей. Вас устраивает и ладненько . Поскольку я закончил физмат, и делали мы туеву кучу лаб. работ по термодинамике такой способ я изначально даже не рассматривал . Я знаю что самый точный способ измерения это диф. термопара + измерительный мост, но к сожалению (поверенный) мост стоит в несколько раз больше нежели поверенный лаб.термометр .
за неимением лучшего, можно и медицинским. Только не в стакан с водой а под мышку оба.
Тело не остынет за 20 минут.... (Если не в морге.....)
Но это если ничего более нет в наличии!!!!!
Проверенно. С лабораторным потом разница - 0,1 иногда 0,2 Гр. Это не смертельно!
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО!! проверенный медицинский. Так как писал ранее, бывают они "стремные" (до 0,5 Гр. врет)
В крайнем случае электронный под мышку и держите там пока кино смотрите. Подкорректируете на 36,6 . Если есть возможность на следующий день - перепроверьте.
Это если нет никакого термометра.
Ну вот и у меня дошли руки до инкубатора. Поглядел я на него критическим взглядом и понял, что оборот воздуха мал, а количество нагревательного кабеля меньше чем нужно раза в три. Короче Фигня все это. Вот мой выбор!
Пока не знаю. Если что, их у меня ещё 4 есть и есть возможность смонтировать их дальше по трубопроводу, чтобы воздух дальше проталкивали. Буду проверять эмпирическим путём ))).
Да тема актуальна. Решения действительно есть, полученные думами участников форума и сторонних мыслей:
1. Надежный контроллер, желательно с ПИД-регулировкой
2. В случае реле - ставить реле по току БОЛЬШИЕ ( залип исчезнет)
3. Ставить в параллель второе реле.
4. Присутствие в контроллере модуля GSM- во многих случаях не оправдано, дорого и перегрев 1 час - смерти подобен (если вы не успеваете и находитесь далеко)
5. Дешевый термо контроллер типа W1209 - справится с аварией, учитывая что он дешевле основного в разы.
6. Стараться электро-элементы Инкубатора использовать с питанием от 12 вольт, так как можно вывести провода для подключения аккумуляторной батареи. Чтобы не использовать дорогостоящие УПС или преобразователи 12-220В.
7. Наличие зуммера - желательно.
Ну наверное краткий итог такой?
Спасибо форумчане. Как говорится: "..одна голова хорошо - а форум лучше"
Барвинок
смотрел фото ваших инкубаторов в другой теме - очень даже. особенно мордочка контроллера. где такую взять? еще лучше - контроллер в сборе
Как то не приходилось менять реле из-за перегоревшей обмотки
. С другой стороны этих "если..." сами понимаете вагон и тележка. Поэтому опять же "если" стоит так вопрос то ответ прост нечего "шастать" за час дороги от инкубатора 
(шутка) . Но вдруг такая внезапная "командировка" то ищем человека для присмотра.
Ну как то все это выглядит противоречиво.
).
1 Надежный контроллер с ПИД. А как же опять быть с "ненадежностью" симисторов?
2 Реле с запасом по току. - Ну уж точно нет. Лучше тогда "раскошелится" на хороший контактор. Поскольку хороших но дешевых (не китайских) реле не знаю с током 35-40А (по опыту в релейном 5кВт стабилизаторе меняю стабильно раз два в пол года, особенно летом, задрали эти "доморощенные" сварщики с самопальными трансформаторами
3. А здесь на мой взгляд вообще "непонятки", параллельное реле "залип" уж точно "не полечит". Да и вообще мой взгляд на природу "залипа" совершенно другой нежели здесь пишут. Большие токи через контактную группу могут ее разогреть но спаять вряд ли. Почему? Да потому что посмотрите на температуру плавления меди ( а в китайцах контакт как правило медь, редко посеребренная), пока она разогреется до температуры плавления то контакты либо вывалятся из пластика или окалина меди разорвет цепь. А вот начальная искра (дуга) в момент включения это самое то что и "паяет" контакты. Опыт замены 30А реле в том же стабилизаторе и "анатомические исследования" показали что причина их смерти - окалина на контактах иным словом - "выгорание", но не одного "залипа". И причина отсутствия "залипа" очевидна - работа на индуктивную нагрузку автотрансформатора. Так что мое мнение параллельное включение никак не уберет "искру" поскольку время срабатывания каждого реле индивидуально.
4 "Правильный" GSM" позволит не только отключить но и включить а значит на не которое время перейти в "ручной" режим посредством СМС.
5. Тут согласен.
6. Зачем резервных 12В? Для чего?
7. Нуу... это святое дело.
Я их сам делаю. Короб беру для автоматов, а панельку печатаю на пластике двухслойном, типа такой как визитки делают. ТО есть краска внутри слоев, и они склеены.
Надежно и долговечно.
Контроллер в сборе? Скоро, примерно через месяц буду в Московской области, переезжаю туда с Казахстана. Спишемся.
Какие датчики температуры и влажности вы используете?
Датчик влажности DHT22 ( но с него только влажность снимаю, темп. у него медленный и широкий)
Датчик температуры DS18b20
А датчик DS18B20 Вы калибруете?
Датчик 1820 калибрую. Есть лабораторный ртутный термометр - длинный 0...50гр, с делениями по 0,1 гр. Обязательно. В последний раз на 1 градус врал 1820, причем показывал меньше на 1 гр. А то бывает и на 2,5 градуса врали.
Странно. Такие отклонения...В даташите на DS +/- 0.5. Вот и у меня вызывают сомнения показания моего TGL11998, придется купить еще один термометр. Но у меня хоть показывали меньше что в принципе согласуется с даташитом, но что бы больше
P.S. Сам запутался уже, действительно больше поскольку поправка у меня "-".
..советую постоянно проверять. Обязательно. В смысле, проверять после покупки контроллера или датчика. А потом он стабилен довольно. Замечал, что когда беру много датчиков и они с одной партии (это видно по их адресу, при тестировании), то у них практически калибровка не разнится. А когда с разных партий, то атас - все разные. Это же китай!!!
Если есть возможность купить лабораторный термометр, или у кого выменять на заводе к примеру, от 0 до 50 Гр. Ртутный. Будет супер! У них ртуть двигается и вверх и вниз, то есть стряхивать не надо. Даже можно не купить, а отдать один электронный в лабораторию, девченки вам поверят за шоколадку....
А потом его отложите - как стандартизированный. И поверяйте им все остальное.
,,,,,А еще чуть не забыл. У датчиков может меняться калибровка, если блок питания сменили к примеру на Микроконтроллере, а питание завышено или занижено. Контроллер то работать будет, но могут начать "врать" датчики. Поэтому надо хороший блок чтобы там стабилизированное напряжение было. Обязательно. Бывает что китайский контроллер стоит в месте где он греется или что-либо на его плате греется (плохой стабилизатор) и он тоже начинает врать.
Для инкуба достатошно откалибровать на 37-38 град. а это можно медицинским в теплой 37-38 град. воде.
Угу. Ртутным медицинским
. Это не калибровка.
Да есть у меня термометр ГДР- TGL11 998, 0-50C, 0.1С. Но чего то терзают сомнения его "образцовости" спустя десятки лет. Тем более паспорта на него нет.
По поводу напряжения питания, у меня ну очень большие сомнения. Надо бы проверить.
И чем тебя ртутный медицинский не устраивает?
Бывают ртутные медицинские и нормальные, но мне попадался такой, который на 0,5 градуса врал.
А лабораторный советский или пусть даже 10-и летний, не испортится. Если не стряхнут, разрывов ртути нет. Хотя кто его знает......
Медицинский довольно просто проверить, хоть и не супер точность но все же.
Под мышку - несколько раз в разные дни. Если в среднем 36,6 то пойдет!
Не устраивает тем что жидкость имеет свойство остывать
, а сколько там установка температуры рт. мед. термометра 
, если память не изменяет то в больнице заставляли держать 15 мин. . Назад такой термометр "не ползет". Так что точность калибровки этим термометром ниже плинтуса. Если бы Вы видели как бегают показания температуры на лаб. термометре за 20 -40 сек. в литре воды :smile3:.
Я это не с пальца высосал не один раз такое проделывал. 10 сек и медицинский показал темп. воды а обычные опускаю в воду заране и воды можно нагреть 5 литров
Нет проблем. Каждый решает в меру своих возможностей. Вас устраивает и ладненько
. Поскольку я закончил физмат, и делали мы туеву кучу лаб. работ по термодинамике такой способ я изначально даже не рассматривал 
. Я знаю что самый точный способ измерения это диф. термопара + измерительный мост, но к сожалению (поверенный) мост стоит в несколько раз больше нежели поверенный лаб.термометр 
.
за неимением лучшего, можно и медицинским. Только не в стакан с водой а под мышку оба.
(Если не в морге.....)
Тело не остынет за 20 минут....
Но это если ничего более нет в наличии!!!!!
Проверенно. С лабораторным потом разница - 0,1 иногда 0,2 Гр. Это не смертельно!
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО!! проверенный медицинский. Так как писал ранее, бывают они "стремные" (до 0,5 Гр. врет)
В крайнем случае электронный под мышку и держите там пока кино смотрите. Подкорректируете на 36,6 . Если есть возможность на следующий день - перепроверьте.
Это если нет никакого термометра.
Всем привет! Вопрос - критичен ли угол поворота лотков, у меня 110 градусов, ???
Угол поворота не критичен — лиш бы яйца не выпадали из лотков, но 110° это уже излишество.
Спасибо!
Ну вот и у меня дошли руки до инкубатора. Поглядел я на него критическим взглядом и понял, что оборот воздуха мал, а количество нагревательного кабеля меньше чем нужно раза в три. Короче Фигня все это. Вот мой выбор!
Вентиляторы ВН-2 - правильный выбор. И бюджетно.
мне тоже очень понравилось по первому инкубатору. Но по второму не расчитал количество. Вот модернизирую. Надеюсь хватит.
Вот для такого инкубатора
не мало вентиляторов на такой объем?
А как с шумом вентиляторов боритесь? Или никак?
Пока не знаю. Если что, их у меня ещё 4 есть и есть возможность смонтировать их дальше по трубопроводу, чтобы воздух дальше проталкивали. Буду проверять эмпирическим путём ))).