А что это и для чего? Через время понял что это ))
Quote:
Оба регулятора должны быть сфазированы
А что это значит?
Quote:
и вся система должна включаться после того, как инкубатор наберет температуру (аварийный на низкую температуру не должен мешать при прогреве).
Абсолютно верно. Надо еще поставить таймер реле для включения аварийных контроллеров. А также еще поставить датчик на открытие двери, который также будет запускать таймер отложенного запуска аварийных контроллеров. Думаю, это понятно, что температура каждый раз будет падать после открытия двери. Ну а при самой закладке естетственно она будет проходить под наблюдением, общий набор температуры, выход на инкубацию и т.д. Когда к работающей системе не останется вопросов, тогда и запускается аварийка.
Что скажете по теоретической части? Я ничего не забыл?
Вот как-то так. Доработки и улучшения принимаются и приветствуются. Критика тоже, только по существу.
Аварийный на 38,5°С выставляется в настройках на охлаждение.
Сфазированы — значит оба должны давать на выходе "фазу", иначе будет КЗ. Можно таймер (но время прогрева бывает разным ), можно реле параллельно нагревателям и зафиксированное через свой контакт. После прогрева и первом отключении нагревателей это реле отключится и включит в работу аварийные контроллеры. Хотя нет, только на пониженную температуру. Аварийный на повышенную должен быть в работе постоянно.
Как все у вас сложно замучено... Кому интересна конструкция пишите в личку. А для тех кто умеет додумать могу дать подсказку - у реле есть ток срабатывания и ток удержания, который на много меньше предыдущего(все решается одним резистором, ПРОВЕРЕНО 100500 раз). Хотя есть и еще куча всяких решений, например всего на 2-х реле. Схемы рисовать не буду, нет времени.
А у нас время есть. Если отключалось электричество, то после его включения реле Р2 сработает на несколько секунд, пока не зарядится электролитический конденсатор. Своими контактами Р2.1 подключит Р1 к нагревателям. Р1 зафиксируется через Р1.1 и отключит "аварийный на пониженную температуру". Таким образом не будет реагировать на пониженную температуру при прогреве. Инкубатор прогреется, нагреватели отключатся, реле Р1 тоже отключится и включит "аварийный на пониженную температуру" в работу. Р1 можно включить и вручную кнопкой и кнопкой на двери (при открывании).
А у нас время есть. Если отключалось электричество, то после его включения реле Р2 сработает на несколько секунд, пока не зарядится электролитический конденсатор. Своими контактами Р2.1 подключит Р1 к нагревателям. Р1 зафиксируется через Р1.1 и отключит "аварийный на пониженную температуру". Таким образом не будет реагировать на пониженную температуру при прогреве. Инкубатор прогреется, нагреватели отключатся, реле Р1 тоже отключится и включит "аварийный на пониженную температуру" в работу. Р1 можно включить и вручную кнопкой и кнопкой на двери (при открывании).
Не нарисовала отключение аварийного на пониженную температуру. Во второй схеме это происходит автоматически. И оставляю вам место для творчества.
Вторая схема — дополнение к первой.
У тебя ртутные , а у меня W1209, как и было в условии
DmitryS пишет:
Я задумал реализовать следующую схему. Вот работает один основной терморегулятор ZL7801. Также в инкубатор заведены ещё два копеечных терморегулятора из Китая. Один следит за перегревом, второй за недогревом.
И не пользуйся часто капсой — это признак неустойчивой психики.
Ну да, это спиртовики )) Просто на языке крутилось, вот и написал ртутный. )) Фрагментирован, это что видно как окрашенный спирт внутри имеет промежутки. По моим наблюдениям, это градусник как будто в пустыне побывал.
А еще для себя понял, что треснутая скорлупа в инкубе это большое зло. Все теперь перемывать, не знаю, может обработать чем нибудь, марганцовкой что-ли. Также не понравился мне способ передавать воздух по воздуховодам из 110-той канализационной трубы. Вроде бы и все просто, а себестоимость высоковата, плюс сложно разместить в них нагреватели. У меня еще остались остатки 24-го сендвича (из которого корпус сделан), буду из него мастерить цельный воздуховод под все вентиляторы (их количество будет увеличено с 2-х до 5-ти). Да и нагреватели в цельном воздуховоде удобнее разматывать. Уплотнение не плохо себя показало, огрехи распиловки материала успешно скрылись.
Также полочки будут переделаны. Будет не одна перекладина, а две. Это снизит нагрузку на яйца при перевороте. Надо будет их еще лаком покрыть. Ну вот такие пока наблюдения.
Ну и спиртовые термометры надо купить новые. Думаю, что все старые пойдут в корзину (даже на вид целые).
И еще: на верху у меня получилось слишком много проводов. Можно их как-то облагородить? Как сейчас на плате проводку собирают? Есть какие-то решения? Назревает необходимость просто от каждого потребителя или реле подвести провода к некой плате, а по ней уже проводочками или пайкой сделать коммутацию. А сейчас я уже сам иногда теряюсь где у меня какая фаза. )))
купи нормальные спиртовые я думаю есть рядом магазины мед техники там и смотри.А воздух снизу я думаю неправильно просто сделай вдув с верху и не обезательно из кан. трубы есть еще вент трубы они прямоугольные по стене пустишь и ок
купи нормальные спиртовые я думаю есть рядом магазины мед техники там и смотри.А воздух снизу я думаю неправильно просто сделай вдув с верху и не обезательно из кан. трубы есть еще вент трубы они прямоугольные по стене пустишь и ок
вдув сверху? Первый раз слышу. У вас именно так работает? Просто встречал разные схемы. И снизу, и сверху-снизу, и сбоку, но чисто сверху еще не видел инков.
Насчет воздуховода я в курсе. Более того, одна из труб у меня стоит от воздуховода. Но фокус в том, что при одной и той же длине, канализационная труба дешевле на 50%. Да еще и стыки герметичные. Так что я ограничился единоразовой покупкой. И еще воздуховодные трубы нужно обязательно утеплять. Да не как нибудь, а серьезно. Иначе конденсат шпарит так, что со шваброй собирай воду. Я через 2 дня после запуска срочно обернул утеплителем. А с воздуховодом из сендвича все эти проблемы уходят
Итак... Все по порядку
Вы меня конечно простите, но все что Вы написали не применимо под инкубаторы с вышеуказанными параметрами!
1. НАГРЕВАТЕЛИ - самый лучший нагреватель, это лампа накаливания. Ни галогенка, ни какая нибудь еще, а самая простая лампа под большой патрон. Мощность ламп выбирается индивидуально под конкретные размеры инкубатора. Объясняю почему: у таких ламп большая площадь нагрева, маленькая температурная инерционность, а самое главное время на замену вышедшего из строя нагревательного элемента. Сколько нужно времени на замену Вашего нагревателя? Минимум 20-30 минут, на лампу 2-3 минуты. Сколько стоит Ваш нагреватель? Надежность и возможность быстрого переключения! Лампочки можно включить как последовательно, на момент основной инкубации, что продлевает срок службы и экономит электричество, так и парралельно, для быстрого разогрева Ну и самая главная причина - где Вы возьмете новый нагревательный элемент если он у Вас сгорит во время инкубации? А лампочка есть в любом магазе самой Богом забытой деревне, ну в крайнем случае можно в туалете на время выкрутить :) Ну а учитывая, то, что в инкубаторе как правило ставят несколько ламп, то при выходе одной или даже нескольких, общая температурная картина в инкубаторе не изменится.
2. ВОЗДУХОВОД Системы с внешней циркуляцией применимы и то только в некоторых случаях, исключительно на промышленных инкубаторах огромных размеров. В Вашем случае желательно использовать перегородку. вот нарыл на просторах Интернета картинку При таком расположении Вы не теряете тепло и не требуется дополнительное утепление воздуховода. Я пробовал когда то, очень давно делать по такой схеме как у Вас, мне не понравилось, не экономно и неудобно, а главное, как Вы будете чистить трубу после года эксплуатации, ведь там налипнет куча перьев и пыли с яиц. Прийдется полностью разбирать конструкцию, а в схеме приведенной мной, Вам потребуется только снять заднюю панель, через которую Вы сможете производить чистку, а также обслуживать и нагреватель и вентилятор, установленные в вентканале, в некоторых случаях даже не прекращая инкубацию.
3. ЛОТКИ Дерево очень впитывает в себя всякую гадость, а главное микробы. А лакированное источает вредные газы. Ну и главное - дерево гниет. Поэтому я использую либо стандартные пластиковые лотки 600*400, либо металические, сделанные из сетки 50*50 d1,8мм. При особых навыках и умении из металлической сетки, все лотки для такого инкубатора как у Вас можно сделать за один день, ну а учитывая, что конструкция которую я вижу на фото сделана ОЧЕНЬ хорошо, то для Вас это особого труда не составит.
Лучше сделать один раз дорого, чем потом постоянно вкладывать деньги в ремонт и попадать на пропавших яйцах.
Итак... Все по порядку
Вы меня конечно простите, но все что Вы написали не применимо под инкубаторы с вышеуказанными параметрами!
1. НАГРЕВАТЕЛИ - самый лучший нагреватель, это лампа накаливания.
Вы не написали кому пишете, но предположу что мне. У меня это второй инкуб и к его строительству я подошел опираясь на опыт признанных производителей, таких как Борис Кравчик. Он один их тех, кто использует нагревательный кабель. Я не стал вдаваться в подробности а просто купил такой кабель и все. Использование ламп ставит дополнительные в моем варианте воздуховода. Лампы создают турбулентность для и так слабомощной вентиляции.
Quote:
2. ВОЗДУХОВОД Системы с внешней циркуляцией применимы и то только в некоторых случаях, исключительно на промышленных инкубаторах огромных размеров. В Вашем случае желательно использовать перегородку. Я пробовал когда то, очень давно делать по такой схеме как у Вас, мне не понравилось, не экономно и неудобно, а главное, как Вы будете чистить трубу после года эксплуатации, ведь там налипнет куча перьев и пыли с яиц.
Вот и я попробовал. И мне тоже не понравилось. К сожалению, ваш неудачный опыт не встретился мне на просторах интернета и не заставил задуматься. Тогда мне казалось, что это перспективная схема. А вопросы прочистки я хочу убрать вовсе путем изготовления выводного инкубатора. Мне уже дважды пришлось оттирать инкуб (который первый) от биологических остатков вылупления и это сильно мотивирует на выводной.
Quote:
3. ЛОТКИ Дерево очень впитывает в себя всякую гадость, а главное микробы. А лакированное источает вредные газы. Ну и главное - дерево гниет. Поэтому я использую либо стандартные пластиковые лотки 600*400, либо металические, сделанные из сетки 50*50 d1,8мм. При особых навыках и умении из металлической сетки, все лотки для такого инкубатора как у Вас можно сделать за один день, ну а учитывая, что конструкция которую я вижу на фото сделана ОЧЕНЬ хорошо, то для Вас это особого труда не составит.
Лучше сделать один раз дорого, чем потом постоянно вкладывать деньги в ремонт и попадать на пропавших яйцах.
Я подумаю над этим. Буквально вчера выгружал яйца и думал над модернизацией полок. Практика опять же показала, что из-за наклона нужно снизить давление на яйца, которые при перевороте оказываются внизу. Я сперва собирался существующие лотки дополнять еще одной перегородкой, но мне пришла в голову идея изготовить для каждой рамки ТРИ отдельных лотка. Во первых, при закладке каждый из них легче, чем конструкция в 210 яиц, ну и во вторых это оцинкованная сетка. Этим все сказано. Сперва сделаю в одном экземпляре, посмотрю как получится.
Практика опять же показала, что из-за наклона нужно снизить давление на яйца, которые при перевороте оказываются внизу.
Самое простейшее это при укладке яиц ставить через два горизонтальных ряда перегородку, можно даже из картона, это снижает давление на нижний ряд.
А вообще, очень рекомендую купить такие же сотовые лотки, как у Кравчика. Есть много плюсов. Нет давления на соседнее яйцо, хорошая вентиляция яиц, быстрая укладка яиц, а также их выгрузка в выводной лоток. Ну и самое удобное в этих лотках это овоскопирование на специальном столе. Если в Вашем лотке придется практически каждое яйцо вынимать, просвечивать и ставить назад, то на столе на это уходит менее 30 секунд на один лоток. К Вашему счастью в России такие лотки купить не проблема, в моем случае прийдется заказывать отдельную матрицу на заводе, т.к. даже в Китае я таких не смог найти. Буду признателен если сможет, кто помочь с этим в Украине.
Лампы создают турбулентность для и так слабомощной вентиляции.
У того же Кравчика есть очень интересные варианты вентиляторов c IP65, я похожие использую в своих инкубаторах. А вентиляция должна быть мощной, ну конечно в разумных, расчетных пределах.
В Вашем инкубаторе применены некоторые интересные идеи, но есть и некоторые ошибки.
Очень хорошо, что у Вас стоит несколько вентиляторов, в случае выхода из строя какого то количества инкубация не прервется. Но в том то и дело, что как показала практика такие вентиляторы быстро выходят из строя. А десять штук Ваших вентиляторов по цене почти сопоставимы с тем что использует тот же Кравчик в своем "витринном". Ну а если все-же использовать такие вентиляторы как у Вас, я бы рекомендовал ставить их в шахматном порядке с разных сторон каретки.
Да и еще, огромная просьба к DmitryS, меня очень заинтересовала Ваша конструкция переворота. Могу я Вас попросить поподробнее расписать и сфотографировать конструкцию? Спасибо!
Сейчас нарисую.
А что это и для чего?Через время понял что это ))А что это значит?
Абсолютно верно. Надо еще поставить таймер реле для включения аварийных контроллеров. А также еще поставить датчик на открытие двери, который также будет запускать таймер отложенного запуска аварийных контроллеров. Думаю, это понятно, что температура каждый раз будет падать после открытия двери. Ну а при самой закладке естетственно она будет проходить под наблюдением, общий набор температуры, выход на инкубацию и т.д. Когда к работающей системе не останется вопросов, тогда и запускается аварийка.
Что скажете по теоретической части? Я ничего не забыл?
Вот как-то так. Доработки и улучшения принимаются и приветствуются. Критика тоже, только по существу.
Аварийный на 38,5°С выставляется в настройках на охлаждение.
Сфазированы — значит оба должны давать на выходе "фазу", иначе будет КЗ. Можно таймер (но время прогрева бывает разным ), можно реле параллельно нагревателям и зафиксированное через свой контакт. После прогрева и первом отключении нагревателей это реле отключится и включит в работу аварийные контроллеры. Хотя нет, только на пониженную температуру. Аварийный на повышенную должен быть в работе постоянно.
Или ещё один терморегулятор,чтобы включил аварийный,при определённой температуре.
Как все у вас сложно замучено... Кому интересна конструкция пишите в личку. А для тех кто умеет додумать могу дать подсказку - у реле есть ток срабатывания и ток удержания, который на много меньше предыдущего(все решается одним резистором, ПРОВЕРЕНО 100500 раз). Хотя есть и еще куча всяких решений, например всего на 2-х реле. Схемы рисовать не буду, нет времени.
+100500 Поддерживаю!
А у нас время есть. Если отключалось электричество, то после его включения реле Р2 сработает на несколько секунд, пока не зарядится электролитический конденсатор. Своими контактами Р2.1 подключит Р1 к нагревателям. Р1 зафиксируется через Р1.1 и отключит "аварийный на пониженную температуру". Таким образом не будет реагировать на пониженную температуру при прогреве. Инкубатор прогреется, нагреватели отключатся, реле Р1 тоже отключится и включит "аварийный на пониженную температуру" в работу. Р1 можно включить и вручную кнопкой и кнопкой на двери (при открывании).
если не ошибаюсь в нем только релейное управление, а это не совсем гуд! Можно конечно заменить симистором.
Либо у Вас не полная схема, либо что то не учли.
Можно конечно заменить симистором, но и на реле работают годами.
Не нарисовала отключение аварийного на пониженную температуру. Во второй схеме это происходит автоматически. И оставляю вам место для творчества.
Вторая схема — дополнение к первой.
Тогда по существу. С какой радости сирена будет реветь постоянно, если контакты, обведенные красным кругом, разомкнуты?
У тебя ртутные , а у меня W1209, как и было в условии
И не пользуйся часто капсой — это признак неустойчивой психики.
Как можно принять контакты реле в прямоугольнике за ртутный, я даже не представляю. А стоить уличить в тупости, тут же сыпятся обвинения в фашизме.
Я сегодня убирался в инкубе. Выкидывал все яйца. И вот обнаружил характерный признак перегрева. Ртутный наполнитель вверху фрагментирован
если я не ошибаюсь это спиртовые термометры . ртуть серебристая
что значит фрагментирован(ртутный)
Ну да, это спиртовики )) Просто на языке крутилось, вот и написал ртутный. )) Фрагментирован, это что видно как окрашенный спирт внутри имеет промежутки. По моим наблюдениям, это градусник как будто в пустыне побывал.
А еще для себя понял, что треснутая скорлупа в инкубе это большое зло. Все теперь перемывать, не знаю, может обработать чем нибудь, марганцовкой что-ли. Также не понравился мне способ передавать воздух по воздуховодам из 110-той канализационной трубы. Вроде бы и все просто, а себестоимость высоковата, плюс сложно разместить в них нагреватели. У меня еще остались остатки 24-го сендвича (из которого корпус сделан), буду из него мастерить цельный воздуховод под все вентиляторы (их количество будет увеличено с 2-х до 5-ти). Да и нагреватели в цельном воздуховоде удобнее разматывать. Уплотнение не плохо себя показало, огрехи распиловки материала успешно скрылись.
Также полочки будут переделаны. Будет не одна перекладина, а две. Это снизит нагрузку на яйца при перевороте. Надо будет их еще лаком покрыть. Ну вот такие пока наблюдения.
Ну и спиртовые термометры надо купить новые. Думаю, что все старые пойдут в корзину (даже на вид целые).
И еще: на верху у меня получилось слишком много проводов. Можно их как-то облагородить? Как сейчас на плате проводку собирают? Есть какие-то решения? Назревает необходимость просто от каждого потребителя или реле подвести провода к некой плате, а по ней уже проводочками или пайкой сделать коммутацию. А сейчас я уже сам иногда теряюсь где у меня какая фаза. )))
купи нормальные спиртовые я думаю есть рядом магазины мед техники там и смотри.А воздух снизу я думаю неправильно просто сделай вдув с верху и не обезательно из кан. трубы есть еще вент трубы они прямоугольные по стене пустишь и ок
леруа мерлен тебе в помощь(это про трубы)
вдув сверху? Первый раз слышу. У вас именно так работает? Просто встречал разные схемы. И снизу, и сверху-снизу, и сбоку, но чисто сверху еще не видел инков.
Насчет воздуховода я в курсе. Более того, одна из труб у меня стоит от воздуховода. Но фокус в том, что при одной и той же длине, канализационная труба дешевле на 50%. Да еще и стыки герметичные. Так что я ограничился единоразовой покупкой. И еще воздуховодные трубы нужно обязательно утеплять. Да не как нибудь, а серьезно. Иначе конденсат шпарит так, что со шваброй собирай воду. Я через 2 дня после запуска срочно обернул утеплителем. А с воздуховодом из сендвича все эти проблемы уходят
я не понял ты про что? Я имел ввиду воздуховоды пластиковые.Откуда вдув не главное. Главное результат.
Итак... Все по порядку
При таком расположении Вы не теряете тепло и не требуется дополнительное утепление воздуховода. Я пробовал когда то, очень давно делать по такой схеме как у Вас, мне не понравилось, не экономно и неудобно, а главное, как Вы будете чистить трубу после года эксплуатации, ведь там налипнет куча перьев и пыли с яиц. Прийдется полностью разбирать конструкцию, а в схеме приведенной мной, Вам потребуется только снять заднюю панель, через которую Вы сможете производить чистку, а также обслуживать и нагреватель и вентилятор, установленные в вентканале, в некоторых случаях даже не прекращая инкубацию.
Вы меня конечно простите, но все что Вы написали не применимо под инкубаторы с вышеуказанными параметрами!
1. НАГРЕВАТЕЛИ - самый лучший нагреватель, это лампа накаливания. Ни галогенка, ни какая нибудь еще, а самая простая лампа под большой патрон. Мощность ламп выбирается индивидуально под конкретные размеры инкубатора. Объясняю почему: у таких ламп большая площадь нагрева, маленькая температурная инерционность, а самое главное время на замену вышедшего из строя нагревательного элемента. Сколько нужно времени на замену Вашего нагревателя? Минимум 20-30 минут, на лампу 2-3 минуты. Сколько стоит Ваш нагреватель? Надежность и возможность быстрого переключения! Лампочки можно включить как последовательно, на момент основной инкубации, что продлевает срок службы и экономит электричество, так и парралельно, для быстрого разогрева Ну и самая главная причина - где Вы возьмете новый нагревательный элемент если он у Вас сгорит во время инкубации? А лампочка есть в любом магазе самой Богом забытой деревне, ну в крайнем случае можно в туалете на время выкрутить :) Ну а учитывая, то, что в инкубаторе как правило ставят несколько ламп, то при выходе одной или даже нескольких, общая температурная картина в инкубаторе не изменится.
2. ВОЗДУХОВОД Системы с внешней циркуляцией применимы и то только в некоторых случаях, исключительно на промышленных инкубаторах огромных размеров. В Вашем случае желательно использовать перегородку. вот нарыл на просторах Интернета картинку
3. ЛОТКИ Дерево очень впитывает в себя всякую гадость, а главное микробы. А лакированное источает вредные газы. Ну и главное - дерево гниет. Поэтому я использую либо стандартные пластиковые лотки 600*400, либо металические, сделанные из сетки 50*50 d1,8мм. При особых навыках и умении из металлической сетки, все лотки для такого инкубатора как у Вас можно сделать за один день, ну а учитывая, что конструкция которую я вижу на фото сделана ОЧЕНЬ хорошо, то для Вас это особого труда не составит.
Лучше сделать один раз дорого, чем потом постоянно вкладывать деньги в ремонт и попадать на пропавших яйцах.
А еще в магазине "Природа" бывают хорошие для аквариумов.
Вы не написали кому пишете, но предположу что мне. У меня это второй инкуб и к его строительству я подошел опираясь на опыт признанных производителей, таких как Борис Кравчик. Он один их тех, кто использует нагревательный кабель. Я не стал вдаваться в подробности а просто купил такой кабель и все. Использование ламп ставит дополнительные в моем варианте воздуховода. Лампы создают турбулентность для и так слабомощной вентиляции.
Вот и я попробовал. И мне тоже не понравилось. К сожалению, ваш неудачный опыт не встретился мне на просторах интернета и не заставил задуматься. Тогда мне казалось, что это перспективная схема. А вопросы прочистки я хочу убрать вовсе путем изготовления выводного инкубатора. Мне уже дважды пришлось оттирать инкуб (который первый) от биологических остатков вылупления и это сильно мотивирует на выводной.
Я подумаю над этим. Буквально вчера выгружал яйца и думал над модернизацией полок. Практика опять же показала, что из-за наклона нужно снизить давление на яйца, которые при перевороте оказываются внизу. Я сперва собирался существующие лотки дополнять еще одной перегородкой, но мне пришла в голову идея изготовить для каждой рамки ТРИ отдельных лотка. Во первых, при закладке каждый из них легче, чем конструкция в 210 яиц, ну и во вторых это оцинкованная сетка. Этим все сказано. Сперва сделаю в одном экземпляре, посмотрю как получится.
Самое простейшее это при укладке яиц ставить через два горизонтальных ряда перегородку, можно даже из картона, это снижает давление на нижний ряд.
А вообще, очень рекомендую купить такие же сотовые лотки, как у Кравчика. Есть много плюсов. Нет давления на соседнее яйцо, хорошая вентиляция яиц, быстрая укладка яиц, а также их выгрузка в выводной лоток. Ну и самое удобное в этих лотках это овоскопирование на специальном столе. Если в Вашем лотке придется практически каждое яйцо вынимать, просвечивать и ставить назад, то на столе на это уходит менее 30 секунд на один лоток. К Вашему счастью в России такие лотки купить не проблема, в моем случае прийдется заказывать отдельную матрицу на заводе, т.к. даже в Китае я таких не смог найти. Буду признателен если сможет, кто помочь с этим в Украине.
По этому поводу не совсем понял. Дело в том, что на цыплят оцинковка особо плохого воздействия не произведет, а вот на микробы наоборот.
У того же Кравчика есть очень интересные варианты вентиляторов c IP65, я похожие использую в своих инкубаторах. А вентиляция должна быть мощной, ну конечно в разумных, расчетных пределах.
В Вашем инкубаторе применены некоторые интересные идеи, но есть и некоторые ошибки.
Очень хорошо, что у Вас стоит несколько вентиляторов, в случае выхода из строя какого то количества инкубация не прервется. Но в том то и дело, что как показала практика такие вентиляторы быстро выходят из строя. А десять штук Ваших вентиляторов по цене почти сопоставимы с тем что использует тот же Кравчик в своем "витринном". Ну а если все-же использовать такие вентиляторы как у Вас, я бы рекомендовал ставить их в шахматном порядке с разных сторон каретки.
Да и еще, огромная просьба к DmitryS, меня очень заинтересовала Ваша конструкция переворота. Могу я Вас попросить поподробнее расписать и сфотографировать конструкцию? Спасибо!