Подскажите пожайлуста возможно ли реализовать такой проект в жизнь?
Ферма находится на возвышенности, воды нет(забуривались). В 350 метрах в низине сделал пробный колодец(емкость закопал). Вода круглый год, льётся через край, при выкачивании 2 куб.м. уровень восстанавливается ч/з 30минут.
Хочу рядом сделать колодец из колец диаметром 1,5 метра и глубиной 3 метра. Установить глубинный насос с макс.высотой подъёма 60 метров, затем при помощи БАРовой установки сделать траншею до фермы для закладки шланга. На выходе вода будет заливаться в ёмкость(тёплое помещение).
Сейчас воду привожу в ёмкости(2 куб.м) трактором. Потребность воды 1 куб.
Вы здесь
Водоснабжение фермы
30 сообщений
вс, 21.02.2010 - 15:55
#1
Трубку 350 м можно применить полиэтиленовую диаметром 50 мм ( не менее ) ( стенка 4 мм ) . Закопать на мах глубину промерзания плюс 0.5 м для страховки ( не экономить глубину ) . Ещё что конкретно ?
РС . работает уже лет 35 линия ( асбестовые трубы 100 мм ) длинной 2 км от пруда до башни Рожновского на МТФ .
Спасибо Александр М .
Глубина промерзания 1,5 м. У БАРовой установки пропил максимум 1,2 м. по моему.
Хочу с насоса снять клапан, вода трубе стоять не будет, значит не замёрзнет.
Рекомендуют трубу перед закапыванием накрыть доской, горбылём.
У насоса выход по моему на 50,можно ли через переходник перевести на меньший диаметр, будет работать?
Если ложить трубку на глубине проиерзания , то
это будет , как я выражаюсь , не дело , а
извращение . Это в смысле трудно предугадать все
нехорошие ньюансы . Но раз так , то скажу . что
знаю . 1) Получится ли сделать равномерный
уклон , чтобы не получились локальные
впадины , где может остаться вода ? . 2) Я понял
, что грунтовых вод на 1.2 -2 м нет , т.е.
действительно можно утеплять трубку .
Для утепления в земле можно ещё применять
опилки - на такой глубине ( мало кислорода )
они разлагаются десятки лет , прикрыв
сверху ( если дожди доходят ) целлофаном .
3) уложить на всякий случай для отогрева кабель ,
провод я не вижу смысла : надежно - дорого ,
дёшево - думаю не надёжно . 4) Трубку
укладывайте зигзагом - у полиэтиленовой
большой коэфициент расширения ( у нас
так газовую заставляли укладывать )
( песчаную подушку мы тоже делали , но я
думаю это актуально где машины ездят ).
Про переходник . Ответ - можно . Но я писал ,
что трубку надо не менее 50 ( в полиэтилене
это правда по наружнему диаметру ) . При
меньшем диаметре будет ощутимо падать
давление при длине 350 м . Т.Е. вам
нужно применять насос с напором
( высота подьёма ) не только , чтобы поднять
до нужной высоты , но и чтобы " проталкивать "
( знаю , что цена насосов зависит от давления
чуть ли не в геометрической прогресии ) . И ,
если насос будет хватать ил , то трубку на 50
трудно забить ( а ведь обратный слив воды
будет мутить колодец ) . Вот вроде всё .
Обратный клапан с насоса снимать не следует так как при запуске насоса с пустой магистралью происходит гидроудар что смертельно для насоса. Разрыв муфты или срезание вала после нескольких запусков обеспечен, клапан как раз для этого и стоит. Eсли уменьшить диаметр трубопровода упадёт давление и производительность а насосу от этого ничего не станется только если он соответствует условиям по высоте напора.
Спасибо Александр М и Hunter1 за советы.
Есть вариант с спец.кабелем для нагрева трубы,но у него цена........ дешевле по моему нанять экскаватор и углубиться на 2 метра.
В магазине рекомендуют на линии установить ещё 2 обратных клапана. Нужно ли?
А на счёт заиливания не подумал,спасибо.
На какие параметры стоит обратить внимание при выборе насоса?
Да , про гидроудар я запамятовал . Может не
навеяло , потому что Кирилл не написал высоту
подьёма ( 60 м - это к насосу относится , или это
и действительная высота ? ) .
В бытность энергетиком запустили мы 140м
скважину . Сразу же собрали на основе четырёх
реле РТ-40 защиту для электродвигателя . МЖФшники
клапан снимали , т.к. закачивали ( как почти
повсюду ) башню через верх . Поставили мы
и реле времени минут на пять , чтобы слесарь не
мог включить насос, пока вода вся не сойдёт .
Результат . За 4 года ни разу не сгорел двигатель .
Но муфту срезало разов 6 . Раза два стирались
крыльчатки . Насосы в основном были ремонтные .
Т.Е возможно муфты не стого металла . Я тогда
считал ,что срезало после выключения насоса
.
Кстати , и сейчас не могу себе представить
гидроудар при включении и пустой трубе .
Короче правильно Юнтер предупредил - ещё
один гемор .
Когда качали воду с пруда , то применяли
поверхностные обыкновенные центрбежные
насосы в обогреваемой будке . Клапан
самодельный в колодце . При выключении
насоса манометр показывал гидроудар .
Из-за инерционности манометра величина не
определялась . Но у нас высота подьёма была не
более 30 м . Клапана в линии может и не
помешали бы , но хотя это и простые устройства,
я думаю доступ до них должен быть не трудным .
Ещё не упустите - если у вас высота 60 м , а это
6 атмосфер . то трубку надо выбирать ( она ,
кажется есть 6 , 10 атмосфер ) , надо то с запасом .
По молодости ругал МЖФшников - некрасиво ,
неряшливо они водоснабжение делали . Потом
понял , что непростое это дело и иногда неучёт чего
либо "сводит " красоту на нет .
Для нагрева можно поискать и обыкновенный стальной
провод в ПВХ изоляции . Но сколько он в земле
прослужит вопрос - маленькая утечка приведёт к
быстрой коррозии при влажности .
По насосу конкретно вопросы . Скажу приблизително
из опыта , что на 350 м 50 мм трубки надо для
проталкивания до 1-2 атм . Т.Е к высоте подьёма
прибавьте ещё метров 10 -20 .
60 метров-это максимальная высота подъёма насоса,которого я брал как оптимальный.
Высота 12м,замерял. + посоветовали накинуть(10м. по горизонтали = 1 м.вертикального подъёма),учитывая, что 350 м. не горизонтально, то: высота 12м+(350/10=35м)=47м+на разницу 15м. = 62 метра.
Такие насосы есть в магазинах.
Сейчас общался с знакомым(бывший работник Водоканала),не понимает от куда появится гидроудар, если труба после отключения насоса будет пустая(без воды).
Может не прав, что скажите. Как раз у него узнал, что глубина промерзания у нас 1,8 метра(нормативы, максимум видимо).
Про гидроудар без клапана предупреждают в инструкции к насосу. У меня стоит 6ЭЦВ4-170 с цифровой станцией защиты и управления ,,КАСКАД-М,, стоимость которой половина от стоимости насоса, но она стоит того. Ещё в магистраль желательно установить запорную арматуру в виде задвижки, реально помогает....
Спасибо за советы.
Про 6ЭЦВ4-170. Разбирая металлолом от бывшего владельца фермы нашёл насос ЭЦВ(марку не помню, уточню) сделанный в СССР. Начал собирать инфу про него, в и.нете не так много. Выяснил, что он у меня без электродвигателя.
Как такие насосы работают не в скважинах, а в колодцах?
Где можно достать электродвигатель на него и есть ли смысл собирать его(возможно, что сейчас корпуса другие и собрать его не реально)?
Про запорный клапан, скачал схему. Правильно изображено?
Файлы:
ecv2.gif
[quote=Кирилл Уфа]60 метров-это максимальная высота подъёма насоса,которого я брал как оптимальный.
Высота 12м,замерял. + посоветовали накинуть(10м. по горизонтали = 1 м.вертикального подъёма),учитывая, что 350 м. не горизонтально, то: высота 12м+(350/10=35м)=47м+на разницу 15м. = 62 метра.
Такие насосы есть в магазинах.
Сейчас общался с знакомым(бывший работник Водоканала),не понимает от куда появится гидроудар, если труба после отключения насоса будет пустая(без воды).
Кирилл теперь всё проще . Я тоже слышал , что у пожарников на 50 мм есть норматив длина 100м = 1 атмосфере падения давления . Но для примера . Я поливаю 50 мм 400 м известным Харькоским насосом БЦ ( 20 м подьём по паспорту ) . У меня он тянет с колодца 6м плюс синклером поднимает на 4м ( в маленькую щелочку ) , и по земле есть метра 1.5 подьёма . Вам вполне сойдёт насос на 30 м , т.е. с двумя - тремя крыльчатками . Я не понял и потребность , но понял, что небольшая - вполне сойдёт и однофазный бытовой погружной типа Харьковского " ВОДОЛЕЙ " ( 6-7 тыс ) . 2 куба в час он в вашем случае даст .
Спасибо.
Хочу попробовать на выходе ещё установить ёщё циркуляционный насос по принципу: запускаю насос в колодце, затем как появится полная струя на выходе, включить циркуляционный для снятия нагрузки первого насоса.
Будет ли такая система работать, есть ли в ней смысл?
Александр М ,что такое "синклер"?
Всё же планирую либо восстановить свой ЭВЦ или приобрести новый с подъёма на 60 м. Так наверняка.
У вас какой срок насос работает с такой нагрузкой? Какие проблемы были в процессе эксплуатации
?
Синклер - по нашему разбрызгиватель по народному . У меня ФРЕГАТовский 2ка . 15 лет один БЦ у меня работает на поливе сутками без ремонта . Но это наружний насос . Я вообще при возможности к наружним склоняюсь - вода камень точит .
Я бы Вам посоветовал купить ( или взять на время для пробы ) самый дешёвый ВОДОЛЕЙ на 16 м или 25 м ( 4- 5 тыс ) . Думаю , без дела он в любом случае не останется .
Второй насос не имеет смысла ставить . Еще раз повторюсь - мы башню качали наружними центробежными ( высота до 30м , но труба 100 мм ) . При крыльчатке в 20 см в диаметре и с большими зазорами накачивало 25 куб за 2.5 часа . При 30 см и подогнаанных зазорах - за 1 час , т.е. насос давил больше . По производительности они оба были большой . Тут были проблемы грубо говоря связанные с износом - качал большие обьёмы .
Спасибо. Попробую.
Дело в том, что наружный подойдёт на летний период, у нас в этом году морозы всю зиму бьют(следующие года не исключение),а в колодце не смогу поддерживать рабочую температуру.
И центробежный насос заливной с этим тоже будет проблема из-за морозов, думаю.
Муфты на трубе соеденительные не рвало?
ВОДОЛЕЙ - это погружной насос http://www.helz.ua/products.html . Про поверхностные я для всеобщего развития писал . Ну , я не знаю какие муфты . Но добавлю , что при выключении всё таки гидроудары были не сильные . Вспомнил , что кусок металлической трубы вначале линии только тогда потёк , когда сгнил прилично . Соединяется полиэтиленовая труба с металлической " на горячую " . Берётся сгон ( ёршик ) диаметром мм на пять больше , чем внутренний диаметр трубки , Трубка разогревается в кипятке . С помощью конусного клина ( деревянного можно ) вначале трубка расширяется длинной мин 5 см и быстро вбивается сгон ( муфта металлическая ) . После остывания видны впадины , как полиэтилен обжал сгон . Кстати , я так насаживаю на 50 мм полиэтиленовую головки соединительные с пожарных рукавов . Никаких зажимов не требуется . Но может подкапывать ( если недлинно набить ) - здесь применить дополнительно зажим .
Большое спасибо за помощь.
Буду пробывать.
Вот ссылка на самодельный и простой клапан обратный и самосливной одновременно http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy66.html По моему как раз Вам такой и нужен.
Спасибо. Отличный,а главное простой клапан.
Я тоже посмлтрел сайт . Там есть ещё " обогрев " водопровода . Расшифрую что есть кабель " ПОЛЁВКА " . Это в основном стальной многожильный в два провода свитый кабель . Изоляция одиночная . Дешёвый - 3р за м . . Но ещё раз повторюсь - все эти " обогревы" в Вашем масштабе - это когда то может сработать в нехорошо .
"Может сработать в нехорошо"-поясните пожайлуста.
Ну , я уже писал , что кабель может иметь брачок незаметный и корродирует он там , может в самый неподходящий момент . Допустим , когда вы привыкли к "хорошей " жизни и забыли . что бочка " разутая " стоит , а оно и ... перемёрзло .
Ну , я уже писал , что кабель может иметь брачок незаметный и корродирует он там , может в самый неподходящий момент . Допустим , когда вы привыкли к "хорошей " жизни и забыли . что бочка " разутая " стоит , а оно и ... перемёрзло .
"Полевик" вообще кабель для полевой телефонной связи.
Я видел такой кабель,топором не перерубишь,изоляция литая. Но как,каким образом его использывать в качестве нагрева?
Это только кажется(плавится на раз). Использовать можно только используя его активное сопротивление. Взять длинный кусок и подать на него напряжение(лучше постоянное), причём поднимать с нуля(через ЛАТР или т.п.). Но лучше не надо. Или сгорит что-нибудь, или током бить будет. К тому же с полевика много тепла не получишь(хотя вам много и не надо).
Кирилл , Вы что хотите всё таки обогревать ? На сайте по ссылке есть расчёт . Если серьёзно задумали , то прокомментирую расчёт .
Спасибо.
Александр прокоментируйте,если не сложно.
Просто я не представляю как этот провод можно использывать для нагрева. Дело в том,что я летом собираюсь переделывать полы в свинарниеке,хотел сделать подогрев пола,возможно,что подогрев кабелем экономически выгоден,например по сравнению с водяным(по трубе) обогревом.
Извини , уже мало времени . Не стал я заходить опять на сайт для расчётов . Так как если мысли о подогреве полов в свинарнике , то считаю что это не реально . В полностью сухом месте очевидно не реально кабель ( тем более в одной изоляции , а не двойной ) ( либо дорого ) проложить . А в сыром месте реально получить удар током или щекотание неприятное для поросят .
В разделе Электроника .... , в теме инфракрасный обогрев ... я описал как мы в советские времена делали теплый электрический пол в свинарнике , используя асбестовые трубы 100 мм и спираль из стальной оцинкованной проволки 3 мм . Можете найти это сообщение . Кстати , сейчас у меня возник вопрос такого пола по " экологичности " . Ведь современный фирменный кабель для тёплых полов экранирован .
Пока всё .
Кирилл, падение давления для полипропилена смотри ниже, плюс высота подьема (от зеркала воды в колодце до точки слива) вот тебе и будет требуемый напор - это что касается насоса.
Теперь о глубине: только ниже глубины промерзания!!! все остальные эксперименты чреваты... даже сливая воду не избежать наледи на стенках которая со временем совсем перекроет просвет, не говоря о возможных зонах застоя. Глубину промерзания можно снизить закрывая сверху трубу пенопластом, но ширина листа не менее 70 см - а это в любом случае экскаватор - так что проще закопать... хотя считай сам по ситуации: канава 1-1,5м глубиной (в идеале засыпка трубы песком, выравнивание и трамбовка или проливка водой) плюс пенопласт минимум 7см или канава 2-2,5 м.
Успеха.
Файлы:
2_93.JPG
Кирилл наверно уже построил водопровод ? что то тишина С лета. незнай какой уклон у него ? если постоянный то вообще можно трубы с наружи проложить . тем более 50 . тридцать лет назад мой отец пустил воду в баню из дома по забору . диаметром 20-25 .растояние до бани около 50 метров .разность высоты равна 1 метру. около бани сделал кран сливной . из бани труба тоже выходита по наклонной. дома поставил кран в сетевой водопровод и соединил с трубой идущей в Баню . в эту трубу тоже поставил краник для воздуха. морозы у нас тоже до -40 градуса но никогда водопровод не замерзает . порядок закачки выды --- 1) закрываем сливной кран около бани. 2)закрываем воздушный кран дома. 3)открываем кран подачи воды дома и набираем 20-40 ведер воды в бане.4)закрываем кран подачи. 5) открываем сливной кран 6)открываем воздушный кран .всё вода оставшаяся в трубе вся сливается .так как при сливе воды создаётся разряжение и по воздушному крану засасывает воздух в трубу и вода свободно вытекает . может быть и остаётся плёнка воды в трубе но при следующем наборе выды эта плёнка повидимому оттаивает. при силных морозах на кран слива воды приходится выливать кружку горячей воды . (без воды кран не закрывается или нужнонемного подождать холодная вода тоже оттаивает кран).Отца уже 12 лет нет в живых. мать несколько раз забывала слить воду обычно осенью при первых сильных морозах. .но страшного ничего нет отогреваю горелкой и свариваю . Раньше вода была проведена под землёй на глубине около 2 метров но несколько раза 3-4 за 15 лет промерзала так как пользовались раз в неделю . У нас по улице водопровод протянут 150 мм асбестовыми трубами на глубине 1,8 метра но тоже промерзает приблизительно один раз в три года. может кому пригодится .