Мало поможет . Суть в том что эти почвы формируются в климате с недостаточным увлажнением . Нужно после открытия произвести глубокое рыхление и в данном случае фреза самое то , она создаст гомогенную массу хорошо распределив гипс . Затем дать влагозарядковый полив нормой2000 м3 на га и уже после всего этого дождики помогут . И не следует забывать что гипс будет продолжать работать в течении 3-7 лет и процедуру клизмы нужно всё время проводить .
Следует так же отметить что в результате всех этих действий мы потеряем нитратный азот и существенную часть К , и их нужно обязательно восполнить
то есть организовать дренаж правильно ? и промыть большим количеством воды
Именно . И с дренажём тут нужно осторожно .
Тут дело в том что процессы очень медленные . Na как более активный вытесняет Са из ППК при этом почва начинает терять структуру . Когда мы вносим избыток Са , он постепенно , медленно вытесняет натрий в раствор , и в этот момент верхний слой почвы должен быть перенасыщен влагой . Именно по этому и нужна рыхлая верхняя часть с плужной подошвой или просто плотным подлежащим слоем что бы вода быстро не ушла . Переувлажнённая почва да же в наших теплых краях промерзает быстро и глубоко сама создавая себе дренаж .
При гипсовании на глубокостолбчатых солонцах гипс вно-
сят под плуг. На среднестолбчатых – 1/4–1/2 дозы гипса вносят
под плуг и 3/4–1/2 дозы поверхностно после вспашки с после-
дующим перемешиванием при культивации. На корковых со-
лонцах весь гипс разбрасывают по поверхности с последующим
перемешиванием его с пахотным слоем боронованием. После
внесения гипса производят влагозарядковый полив [14].
Эффективность мелиорации солонцов оценивают по изме-
нению содержания в ППК обменного натрия и «активного ила».
На содовых и сульфатно-содовых солонцах эффективность от
гипсования почвы снижается, так как происходит карбонатиза-
ция гипса в щелочной среде почвенного раствора. На таких поч-
вах гипсование сочетают с кислованием.
Гипсование солонцов проводят в комплексе с другими ме-
роприятиями – глубокой вспашкой, внесением органических и
минеральных удобрений, промывным режимом орошения, посе-
вом соле- и солонцеустойчивых культур.
Эффективность действия гипса зависит от степени его из-
мельчения, условий увлажнения, тщательности перемешивания
с почвой. Для растворения гипса требуется 600–800 м3 воды.
Требования к качеству гипса для химической мелиорации
Известкование применяется преимущественно на малона-
триевых солонцах в комплексе с внесением значительных доз
органических удобрений.
Кислование эффективно для мелиорации содовых солон-
цов. В качестве мелиорантов используют железный купорос, се-
ру и другие серосодержащие соединения, которые при окисле-
нии образуют серную кислоту.
84
На содовых солонцовых почвах (содово-сульфатных, содо-
во-сульфатно-хлоридных, сульфатно-содовых и хлоридно-
содовых) применяют железнование – обработку почв сернокис-
лым железом с целью удобрения и окультуривания среды произ-
растания растений. Кислотный гидролиз идет с образованием
серной кислоты и гидрата окиси железа:
FeSO4 + 2H2O → H2SO4 + Fe(OH)2.
Сернокислое железо в ряду солей по интенсивности вытес-
нения обменного натрия из почвенно-поглощающего комплекса
стоит на первом месте:
FeSO4 > CaCl2 > CaSO4 > (Al2SO4)3 .K2SO4 .2H2O [18].
Землевание как способ мелиорации применяется для ме-
лиорации солонцов черноземной зоны, поскольку срезка по-
верхностных слоев при тщательном выполнении этого приема не
вызывает заметного изменения плодородия черноземов. Земле-
вание должно сопровождаться внесением органических удобре-
ний, посевов сидератов и других мелиораций.
Для мелиорации солонцов и солонцеватых почв применяют
также термический пар, глубокое мелиоративное рыхление, мно-
гоярусную вспашку, плантажную вспашку (самомелиорация со-
лонцов), фитомелирации и электромелиорации.
И. Н. Антиповым-Каратаевым [3] был предложен ком-
плексный агробиологический метод коренной мелиорации со-
лонцов, который заключается в следующем:
– вытеснение натрия кальцием из солей почвы. Для этого
проводят перемешивание солонцового горизонта В1 с частью
подсолонцового карбонатного или гипсового горизонта В2;
– усиление влагонакопления путем снегозадержания в бо-
гарных условиях, применение лиманного или регулярного оро-
шения;
– посев многолетних трав и сидеральных культур для уси-
ления продуцирования углекислоты в почвенном воздухе с це-
лью повышения растворимости карбоната кальция почвы, а так-
же для создания водопрочной структуры;
– применение органических и минеральных удобрений.
Казакова Л. А. [18] предложила комплексную мелиорацию
орошаемых солонцов, которая основывается на генетических
85
особенностях этих почв и использовании закономерностей взаи-
модействия участвующих в процессе мелиорации природных и
антропогенных факторов, последовательности и зависимости
прохождения агрофизических, химических и биохимических из-
менений в этих почвах с учетом селективного и синергетическо-
го эффекта при воздействии агротехнических, химических, гидро-
мелиоративных и агробиологических видов мелиорации (рис. 5).
На рис. 6 отражена унифицированная блок-схема выбора метода
комплексной мелиорации средних и глубоких солонцов.
можно ли организовать дренаж насверлив отверстий в балагане (мотобуром например ) , у меня сантиметров 20-25 еше рыхлая почва после идет что то на подобие "глея " очень плотное , по всему участку разной толщины в среднем 30-35 см слой ,потом похоже на глину слой мягкое, светлое, рыхлое , вот у меня мысли нафигачить отверстий диаметром (250-300 мм) чтоб то что получится поле реакции фосфогипса и Натрия ушло в низ как думаете будет толк?
Удачно пошутил. :) Фигли схема. Входит и выходит, замечательно выходит! :) Два балагана "чайка", одна сторона общая (в сумме 3.2 сотки). Развел по контуру и по середине по две нитки. Работать то оно работает, но дельта слабовата. На одной пленке дает 4 градуса когда на улице легкий плюс, но когда на улице было -6, градусник казал ноль, но кусты огуров не померзли. Котельчик слабоват всего 17.5, больше 60 не разогревает, одно радует какой температуры с котла выходит такой и возвращается с балаганов. В следующем году надо еще полиэтиленку по земле кинуть еще метров 200-250 и тогда будет гуд. Ну и вторую пленку подшить ессно.
еше есть мысля нафигачить отверстий под каждый куст туда засыпать по ведру песка и привозной земли ,и уже туда высаживать помидор, трудоемко конечно , но будет ли эффект ?
Тогда уж лучше в мешках, или по митлайдеру, насыпные гряды, сделать раз и забыть
тоже думал но земля вроде как не пойдет для малообъмки так как быстро засолится в малом объеме, нежен торф , да и технология там немного другая ,хотя и урожаи больше
"Санёк30" пишет:
Думаю что если глей пройти то вода уходить будет,
я на это тоже надеюсь
"Авапщевот" пишет:
Может тогда уже легче поменять или просто насыпать сверху новый грунт.
если не будет дренажа то все повторится, я так думаю
А что даст замена источника воды? Нужна или дождевая вода или такой вот аппарат для очистки (есть до 12 кубов/час). Но оба эти варианта скорее из области фантастики.
Читал сегодня про Каховское водохранилище. По натрию завал (как в море), но собираются вопрос решать в скором времени, то есть снизить испарение воды.
" Здесь нужно
выявить заиленные участки
водоема и намывать на них
искусственные острова, увеличив
глубину и проточность водоемов.
Это даст возможность восстановить
бывшие Великолужские плавни,
уменьшить поверхность зеркала
водохранилища, а соответственно
и испарение. "
на 7.5 соток высыпал 3 зила простого желтого песка. Доволен. Как то в 2008 когда у нас только появился Матиас я рыл о нем информацию и нашел фотку как его выращивали тогда ещё номерной в Узбекистане. В теплице арыки в колено,земля один песок-но помидоры бомба! Так что хлопцы надо переходить на арык+капля.
водичка тоже не ахти я думаю если не предпринять комплексные меры то есть решить проблему с водой + почва (организовать дренаж) то нормальных урожаев не видать voda.doc pochva_1.doc
"v1642" пишет:
В интернете советуют делать подпочвенный капельный полив, чтобы вода не так сильно испарялась с поверности земли при поливе. Это уменьшит засоление.
я думал поставить капельницы 2 или 4 литровые , заодно и водичку будет лить только под куст что позволит с экономить ресурс если будет очистка воды
нашел фотку как его выращивали тогда ещё номерной в Узбекистане. В теплице арыки в колено,земля один песок-но помидоры бомба!
У узбеков песок, получше нашего навоза будет...
Осадков мало, порода что разрушалась, всё в песке оставила.
Полей только и попрётЁ!!
А у нас промывной режим, песок гол как сокОл..
я думал поставить капельницы 2 или 4 литровые , заодно и водичку будет лить только под куст что позволит с экономить ресурс если будет очистка воды
То есть лучше лить большой дозой под корень, чем маленькими дозами по всей длине? И этим как-бы способствовать "промывке грунта". Плюс можно положить сверху спанбонд. Я капельное не использую. Думаю с ним больше мороки, чем с арыком, в ОГ, при небольших объёмах (4000 шт. в пересчёте на компактные индеты).
То есть лучше лить большой дозой под корень, чем маленькими дозами по всей длине?
тут я не знаю , главной причиной что меня натолкнуло на капельницы , это экономия воды , + можно точней дозировать питательный раствор и делать оперативный полив если нужно ,хотя для грунта это не так важно как скажем для торфа мне так кажется .
"v1642" пишет:
Плюс можно положить сверху спанбонд.
я пака использую черную пленку для мульчирования не так сохнет почва под растениями и трава не растет
экономия воды ,
+ можно точней дозировать
питательный раствор и делать
оперативный полив если
нужно
Говорят, что равномерная подача питания к корням увеличивает урожайность чуть ли не в полтора раза. Вот это мне сооблазнительно. Можно попробовать выделить кусочек огорода, для эксперимента с каплей. А так, без капельного, можно и на одних дождях выехать.
если не будет дренажа то все повторится, я так думаю
Совершенно верно . И с этим водоносным слоем нужно разобраться раз и навсегда . Ваша мысль его пробурить весьма разумна на мой взгляд и тот опыт что есть . Но во-первых , нужно учесть замечание Владимира , глей не должен смешаться с грунтом и изъятый материал должен быть собран и вынесен , во-вторых , нужно в созданные буром скважины дать фильтрующий материал не подверженный усадке и забиванию , я думаю мелкий отсев щебня или гальки , в-третьих восстановить плодородный слой над скважинами .
Работа огромная , трудоёмкая , затратная . Я бы её делал прежде всего по линии будущих гряд оставив одну - две для контроля , наблюдал бы за жизнью растений в течении сезона и потом или отказывался от продолжения или наращивал густоту дренажа в зависимости от полученного результата
как то беседовал с продаваном капельниц тот говорил что на грунте от капельниц большой разницы не увидеть по урожайности ,а вот на малообьемке там есть .
на счет распределения равномерного питания можно поставить разветвитель на 2 или 4 отвода и распределить вокруг корневой или есть уже готовые капельницы с 4 или 2 выходами
Армированный? или пох?
Полиэтиленовая.
полипропиленовые трубы, это такие.
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&safe=off&sa=X&biw=1137&bih=725&t...
Сань, пробовал уже? Что за схема, не набросаешь?
Именно . И с дренажём тут нужно осторожно .
Тут дело в том что процессы очень медленные . Na как более активный вытесняет Са из ППК при этом почва начинает терять структуру . Когда мы вносим избыток Са , он постепенно , медленно вытесняет натрий в раствор , и в этот момент верхний слой почвы должен быть перенасыщен влагой . Именно по этому и нужна рыхлая верхняя часть с плужной подошвой или просто плотным подлежащим слоем что бы вода быстро не ушла . Переувлажнённая почва да же в наших теплых краях промерзает быстро и глубоко сама создавая себе дренаж .
Вот еще не много продолжения из той же книги.
можно ли организовать дренаж насверлив отверстий в балагане (мотобуром например ) , у меня сантиметров 20-25 еше рыхлая почва после идет что то на подобие "глея " очень плотное , по всему участку разной толщины в среднем 30-35 см слой ,потом похоже на глину слой мягкое, светлое, рыхлое , вот у меня мысли нафигачить отверстий диаметром (250-300 мм) чтоб то что получится поле реакции фосфогипса и Натрия ушло в низ как думаете будет толк?
Удачно пошутил. :) Фигли схема. Входит и выходит, замечательно выходит! :) Два балагана "чайка", одна сторона общая (в сумме 3.2 сотки). Развел по контуру и по середине по две нитки. Работать то оно работает, но дельта слабовата. На одной пленке дает 4 градуса когда на улице легкий плюс, но когда на улице было -6, градусник казал ноль, но кусты огуров не померзли. Котельчик слабоват всего 17.5, больше 60 не разогревает, одно радует какой температуры с котла выходит такой и возвращается с балаганов. В следующем году надо еще полиэтиленку по земле кинуть еще метров 200-250 и тогда будет гуд. Ну и вторую пленку подшить ессно.
Можно конечно , а вот нужно ли это можете решить только Вы на месте смотря на то как будет идти промывка на контрольном участке .
А верхний слой получит порцию того самого
что вряд ли будет хорошо
еше есть мысля нафигачить отверстий под каждый куст туда засыпать по ведру песка и привозной земли ,и уже туда высаживать помидор, трудоемко конечно , но будет ли эффект
?
Тогда уж лучше в мешках, или по митлайдеру, насыпные гряды, сделать раз и забыть
Думаю что если глей пройти то вода уходить будет, а через него хрена с два. У меня когда его буришь бур хрустит как ото льда.
От песка всегда есть эффект
Может тогда уже легче поменять или просто насыпать сверху новый грунт.
тоже думал но земля вроде как не пойдет для малообъмки так как быстро засолится в малом объеме, нежен торф , да и технология там немного другая ,хотя и урожаи больше
я на это тоже надеюсь
если не будет дренажа то все повторится, я так думаю
А что даст замена источника воды? Нужна или дождевая вода или такой вот аппарат для очистки (есть до 12 кубов/час). Но оба эти варианта скорее из области фантастики.
http://vodadomu.ru/katalog/filtry-dlya-kottedzha-i-proizvodstva/vysokoproizvoditelnye-sistemy-obratnogo-osmosa/promyshlennye-sistemy-obratnogo-osmosa/geyzer-ro-4x4040-380-v.html
В интернете советуют делать подпочвенный капельный полив, чтобы вода не так сильно испарялась с поверности земли при поливе. Это уменьшит засоление.
Читал сегодня про Каховское водохранилище. По натрию завал (как в море), но собираются вопрос решать в скором времени, то есть снизить испарение воды.
" Здесь нужно
выявить заиленные участки
водоема и намывать на них
искусственные острова, увеличив
глубину и проточность водоемов.
Это даст возможность восстановить
бывшие Великолужские плавни,
уменьшить поверхность зеркала
водохранилища, а соответственно
и испарение. "
на 7.5 соток высыпал 3 зила простого желтого песка. Доволен. Как то в 2008 когда у нас только появился Матиас я рыл о нем информацию и нашел фотку как его выращивали тогда ещё номерной в Узбекистане. В теплице арыки в колено,земля один песок-но помидоры бомба! Так что хлопцы надо переходить на арык+капля.
Наружная 120, а внутренняя 100. Какая будет потеря дневного света?
Здрасьте!!!!.........
водичка тоже не ахти я думаю если не предпринять комплексные меры то есть решить проблему с водой + почва (организовать дренаж) то нормальных урожаев не видать voda.doc
pochva_1.doc
я думал поставить капельницы 2 или 4 литровые , заодно и водичку будет лить только под куст что позволит с экономить ресурс если будет очистка воды
У узбеков песок, получше нашего навоза будет...
Осадков мало, порода что разрушалась, всё в песке оставила.
Полей только и попрётЁ!!
А у нас промывной режим, песок гол как сокОл..
То есть лучше лить большой дозой под корень, чем маленькими дозами по всей длине? И этим как-бы способствовать "промывке грунта". Плюс можно положить сверху спанбонд. Я капельное не использую. Думаю с ним больше мороки, чем с арыком, в ОГ, при небольших объёмах (4000 шт. в пересчёте на компактные индеты).
тут я не знаю , главной причиной что меня натолкнуло на капельницы , это экономия воды , + можно точней дозировать питательный раствор и делать оперативный полив если нужно ,хотя для грунта это не так важно как скажем для торфа мне так кажется .
я пака использую черную пленку для мульчирования не так сохнет почва под растениями и трава не растет
Говорят, что равномерная подача питания к корням увеличивает урожайность чуть ли не в полтора раза. Вот это мне сооблазнительно. Можно попробовать выделить кусочек огорода, для эксперимента с каплей. А так, без капельного, можно и на одних дождях выехать.
Совершенно верно . И с этим водоносным слоем нужно разобраться раз и навсегда . Ваша мысль его пробурить весьма разумна на мой взгляд и тот опыт что есть . Но во-первых , нужно учесть замечание Владимира , глей не должен смешаться с грунтом и изъятый материал должен быть собран и вынесен , во-вторых , нужно в созданные буром скважины дать фильтрующий материал не подверженный усадке и забиванию , я думаю мелкий отсев щебня или гальки , в-третьих восстановить плодородный слой над скважинами .
Работа огромная , трудоёмкая , затратная . Я бы её делал прежде всего по линии будущих гряд оставив одну - две для контроля , наблюдал бы за жизнью растений в течении сезона и потом или отказывался от продолжения или наращивал густоту дренажа в зависимости от полученного результата
как то беседовал с продаваном капельниц тот говорил что на грунте от капельниц большой разницы не увидеть по урожайности ,а вот на малообьемке там есть .
на счет распределения равномерного питания можно поставить разветвитель на 2 или 4 отвода и распределить вокруг корневой или есть уже готовые капельницы с 4 или 2 выходами